Как быстро убить двигатель автомобиля: Лучшие способы убить двигатель вашего автомобиля — VPM

Содержание

Лучшие способы убить двигатель вашего автомобиля

Что приводит к быстрому износу мотора?

Вы недавно купили свежий или новый современный автомобиль и думаете, что наконец-то избавились от постоянной головной боли, которую испытывали при владении старой машины? Вы думаете, что новое или нестарое авто прослужит максимально долго, не доставляя вам проблем? Особенно вы уверены в современном двигателе, который, ну конечно, лучше, чем стоял в старой машине, принося вам одни разочарования после частого посещения автосервиса. Но не спешите радоваться. Если вы будете так легкомысленно относиться к своему новому или почти новому авто, вы обязательно получите в ближайшем будущем проблемы, с которыми сталкивались, когда владели старой машиной. В том числе с проблемами, связанными с двигателем.

Но как же так? Неужели за короткий срок можно угробить свежий двигатель? Да, представьте себе. Здесь много ума не нужно. Причем сделать это можно даже тупо следуя рекомендациям автопроизводителя и официальных дилеров. Особенно если вы живете в России. Хотя стоит признать, что убить двигатель нового авто за короткий срок можно и в любой другой стране. Просто у нас это произойдет намного быстрее.

Итак, хотите узнать вредные советы, которые гарантированно помогут вам ускорить износ двигателя вашего автомобиля? Тогда поехали. Вот десять способов, которые помогут вам уничтожить мотор вашей машины.

Слушать рекомендации производителя и дилерского центра

В нашей стране многие автомобилисты часто слепо верят в то, что официальный дилер автомобильной компании – это гарантия долгосрочной службы автомобиля. Однако это не так. Особенно в нашей стране, где, к сожалению, качество предоставляемых услуг на авторынке пока хромает. В том числе в дилерских центрах автопроизводителей. Вы считаете, что дилер вас не обманет и ваша машина всегда будет в исправном техническом состоянии? Зря. Достаточно ознакомиться с многочисленными автофорумами в сети Интернет (причем посвященных любой автомарке и модели авто), и вы довольно-таки быстро найдете огромное количество тем, связанных с недобросовестностью технических дилерских центров и даже информацию о явном обмане. Помните, что на этих официальных автосервисах работают те же люди, которые нас с вами окружают.

И где гарантия, что среди них нет тех, кто не думает о клиенте, так как думает о своем кармане? Сами понимаете, что чудес не бывает. Не может дилерский центр идеально работать, когда во всей стране во многих сферах услуг творится откровенный бардак. Оглянитесь вокруг. Ведь нас каждый день пытаются обмануть, заманивая агрессивной рекламой различных товаров, стараются продать некачественный товар или содрать с нас за копеечный товар три цены. Так что не стройте себе иллюзий, что дилер – это высшее качество в сфере автоуслуг по обслуживанию и ремонту авто. Помните, что задача дилера – получить с вас максимальную сумму за услуги, гарантии на которые, к сожалению, предоставляются на короткий срок и имеют массу ограничений.

Вы скажете, а при чем здесь двигатель? Как дилер может способствовать ускорению износа двигателя? Все очень просто. Дилер это делает согласно строгой рекомендации автопроизводителя, выполняя работы четко по регламенту, установленному автомобильной компанией. Но знаете ли вы, что регламентные работы, указанные в сервисной книжке или руководстве на автомобиль, – это лишь усредненные значения?

Например, сегодня многие автопроизводители (особенно немецкие бренды) рекомендуют менять моторное масло в двигателе каждые 15 000 километров. Вряд ли вы догадываетесь, что это вовсе не значит, что вы должны слепо следовать этой рекомендации. Ведь на самом деле такая периодичность не дает вам гарантии, что мотор вашего авто прослужит максимально долго. Дело в том, что периодичность замены масла – вещь относительная. Какому-то авто требуется замена масла намного чаще. Все зависит от условий эксплуатации, от стиля вождения, от качества топлива на АЗС в районе вашего проживания, от качества моторного масла и много еще от чего. Согласитесь, в таком случае нельзя тупо следовать рекомендациям дилера, основанным на предписаниях автопроизводителя, проводя замену масла каждые 15 000 км.

Особенно это касается нашей страны, где условия эксплуатации транспортных средств намного суровее, чем, например, в той же Европе, где и климат мягче, и дорожные условия лучше, да и топливо с маслом покачественнее. Вы что думаете, что автопроизводитель дал рекомендации по замене масла именно для российских условий? Конечно, нет. Регламентированная замена моторного масла, как правило, не дается для каждой страны. Поэтому замена масла каждые 15 000 км гарантированно может привести двигатель вашего автомобиля к преждевременному износу. Почему?

Не верьте производителям автомасел, которые в последние годы бьют себя в грудь, заверяя, что их современные жидкости способны без потери качества и свойств служить по 15 000 км и даже 20 000 км. Все это не более чем маркетинг. Теоретически это вполне возможно, и действительно, меняя масло каждые 15 000 км или даже реже, вы вряд ли за короткий срок убьете двигатель нового автомобиля. Но тем не менее редко меняя масло, вы все равно неизбежно убиваете мотор. В первую очередь из-за нечастой смены масла в двигателе начинают коксоваться поршневые кольца. В итоге дренажные отверстия в канавках поршневых колец забиваются. Особенно в современных двигателях, где поршневые кольца очень тонкие (дренажные отверстия очень и очень маленькие).

Тем самым мы получаем залегание поршневых колец и постоянный подлив моторного масла. Вы наверняка слышали о новых немецких автомобилях, которые уже через 30 000-50 000 километров пробега начинают «поджирать» масло. Причем автопроизводители, как правило, не реагируют на это, считая конструктивной особенностью такой масложор в современных авто. На самом деле причина этого, конечно же, в поршневых кольцах, которые стали тоньше в угоду облегчению веса двигателя. Не секрет, что современные авто стали легче. Таким образом автопроизводители стараются снизить расход топлива, для того чтобы соответствовать постоянному ужесточению экологических норм по нормам выбросов отработанных газов транспортными средствами. Естественно, для того чтобы добиться этого, автопроизводители облегчают свои новые авто. В том числе это касается и двигателей.

Чтобы этого не произошло, необходимо чаще менять масло в двигателе и не слушать официалов. Например, если ваш автопроизводитель рекомендует согласно техническому регламенту менять масло в двигателе каждые 15 000 километров, то советуем вам менять масло не позже 10 000 км пробега. Лучше, конечно, раньше (каждые 8 000 км). Только частая замена масла сможет продлить срок службы вашего двигателя и максимально отсрочить его ремонт. Но если вы хотите в короткий срок уничтожить ваш мотор, то тогда лучшим советом, несомненно, будет слушать дилера и менять масло каждые 15 000 км.

Как вычислить, когда менять моторное масло?

К сожалению, не всегда в качестве ориентира для замены масла в двигателе можно применять километраж. Ведь все мы по-разному используем свой автомобиль и эксплуатируем его в разных режимах, в зависимости от региона проживания, от места проживания и нашего стиля вождения.

Смотрите также: Смена масла в двигателе: Затраты, интервал замены и виды моторных масел

Например, знаете ли вы, что постоянные поездки за городом по шоссе на протяжении 10 000 км не равны аналогичному пробегу в городском режиме, где часто движение происходит на небольшой средней скорости от светофора до светофора или в пробке?

Дело в том, что при движении без пробок по загородному шоссе вы можете преодолеть всего за 1 час расстояние 80-100 километров. И за это же самое время проехать в крупном городе всего 5-10 километров. Чувствуете разницу? Например, в глухой пробке за 3 часа вы проедете максимум 30 километров, тогда как, двигаясь по свободному шоссе со средней скоростью 90 км/час, вы за 3 часа преодолеете 270 километров.

Сами понимаете, что, проехав в городе в пробках всего 30 километров, двигатель проработает 3 часа, что при движении по свободной дороге со скоростью 90 км/час будет соответствовать 270 километрам пробега. Поэтому важно учитывать, где вы чаще всего эксплуатируете машину.

Многие из нас живут в крупных городах и немного проезжают каждый день. Но это не значит, что двигатель не получает нагрузку. Так что учитывайте, что помимо пробега мотор имеет еще моточасы. Ведь он работает, когда вы стоите в пробке, и, соответственно, масло под давлением выполняет свою роль, постепенно теряя свои смазывающие и защитные функции. Вот почему нельзя рассчитывать только на пробег при определении периодичности замены масла. Всегда учитывайте также среднюю скорость движения автомобиля. Помните, что чем она меньше, тем больше нагрузки получает двигатель. Дело в том, что на более высоких скоростях (не более 100 км/час) двигателю намного легче, чем, например, при трогании со светофора. Самым комфортным для любого двигателя считается режим движения на средних оборотах. В этом режиме двигатель работает в оптимальном режиме.

Так что это еще один момент, который доказывает, что нельзя слушать рекомендации автопроизводителей и дилеров по плановой замене масла не ранее 10 000, 12 000 или 15 000 км. (Кстати, недавно некоторые производители даже стали рекомендовать менять масло в двигателе каждые 20 000 км). Соответственно, учитывайте моточасы (время, в течение которого работает двигатель). Особенно если вы каждый день стоите подолгу в пробках, но проезжаете небольшое расстояние. В этом случае вы должны скорректировать пробег, на котором вы должны менять масло. И чем меньше средняя скорость вашего авто, тем чаще вы должны менять масло в двигателе.

Вот как НЕ купить подделку

Вот примерный расчет в зависимости от средней скорости движения автомобиля между заменами масла (при постоянном городском движении). За основу возьмем, что 260 моточасов соответствует 10 000 километрам пробега. Тогда получим, что средняя скорость автомобиля за это время составит 10 000 / 260 = 38,46 км/час, что примерно соответствует средней скорости движения в крупном городе. Естественно, в час пик в той же Москве средняя скорость падает еще больше.

	260 моточасов	260 моточасов	260 моточасов	260 моточасов
Средняя скорость	38,46 км/ч	30 км/ч	20 км/ч	10 км/ч
Когда менять масло	10 000 км	7 800 км	5 263 км	2 600 км

Примерно также вы можете скорректировать рекомендации вашего дилера по замене моторного масла. Например, в случае когда ваш автопроизводитель и дилер рекомендуют вам менять моторное масло каждые 15 000 километров, то если ваша средняя скорость движения в городе чаще всего составляет 30 км/час, масло желательно менять каждые 11 700 км. Если дилер рекомендует замену масла каждые 12 000 км, то при средней скорости в городе 30 км/час менять масло в двигателе желательно каждые 9 360 км.

Хотите убить двигатель? Купите китайский дешевый масляный фильтр

В нашей стране огромное количество автолюбителей, которые считают, что масляный фильтр – это идеальная расходная деталь автомобиля, на которой можно обязательно сэкономить. Причем часто случаются парадоксы, которые невозможно объяснить. Например, не редкость, когда автовладельцы покупают дорогое моторное масло в надежде продлить срок службы двигателя автомобиля, но стараются сэкономить, приобретая дешевые китайские масляные фильтры, которые часто не выполняют свою важную роль по очистке масла от различных частиц. В итоге смысла в дорогом моторном масле просто-напросто нет. Согласитесь, глупо. Ведь поддельный или дешевый китайский масляный фильтр реально может убить ваш мотор. Чтобы это понимать, вы должны знать, как устроен масляный фильтр, зачем он нужен и как он работает. Вот подробный лайфхак на эту тему в нашей статье.

Нет, мы, безусловно, не призываем всех автовладельцев приобретать фильтры строго у дилеров, переплачивая три цены. На рынке оригинальные фильтры можно приобрести не только у дилера. Правда, в этом случае вы должны тщательно выбирать торговую точку, поскольку существует большой риск купить поддельный масляный фильтр, который внешне практически ничем не отличается от оригинала. Увы, такие фильтры даже хуже, чем неоригинальные фильтры нормальных производителей.

Смотрите также: Десять автомобилей которые вы можете купить по цене нового iPhone X

Если вы хотите сэкономить, приобретите неоригинальный масляный фильтр от какого-нибудь известного производителя, зарекомендовавшего себя на рынке. Для этого изучите различные форумы в Сети, где люди пишут отзывы об опыте использования неоригинальных автозапчастей. Также можете посоветоваться в автосервисе, где вам обязательно порекомендуют хороших производителей неоригинальных расходников.

Но если вы все-таки хотите приобрести самый дешевый масляный фильтр для своей машины, то смело покупайте на рынке или в автомагазине дешевое китайское чудо инженерной мысли, внутри которого кроме бумаги ничего нет. Только потом не удивляйтесь, что моторист в автомастерской приговорит ваш двигатель к капитальному ремонту по причине постоянного масляного голодания или из-за плохой очистки масла.

Кстати, нередко внутри контрафактных масляных фильтров ломается конструкция, частицы которой могут попасть в мотор. В этом случае сами понимаете, что будет. Поэтому ни в коем случае не экономьте на фильтрующих элементах. В том числе на воздушных фильтрах, которые также очень важны для нормальной работы мотора. Ведь двигатель без воздуха не может работать. Но для того чтобы в него не попадали мелкие частицы грязи, пыли и т. п., и существуют воздушные фильтры, задерживающие частицы из потока воздуха, поступаемого в подкапотное пространство.

Как отличить поддельный масляный фильтр от оригинального

К сожалению, в России большая доля контрафактных воздушных фильтров. Также есть проблема с наличием на рынке не очень качественных воздушных фильтров, которые производят отечественные компании и производители из Украины. Советуем вам обходить подобные расходники стороной, чтобы не причинить вашей машине непоправимый вред. Помните, что очистка воздуха, который поступает в двигатель машины, не менее важна, чем очистка масла от различных частиц металла.

Заливайте только качественное топливо

Еще один способ краткосрочно убить мотор машины – это использовать некачественное дешевое топливо, которого в нашей стране хватает. Если же вы не хотите, чтобы ваш двигатель быстро вышел из строя, не экономьте на топливе, заправляясь на сомнительных заправках или заливая более дешевое топливо, чем рекомендует автопроизводитель.

И давайте, наконец, посмотрим правде в глаза, развеяв миф о том, что весь бензин и дизельное топливо на всех АЗС в стране – с одних и тех же нефтяных заводов (как говорится, все из одной бочки). Конечно, это не так. Везде по качеству топливо разное. Причем разное качество даже на разных АЗС внутри одной крупной топливной сети. Все дело в том, что на разные АЗС топливо поступает от разных поставщиков или с разных заводов. Также на всех АЗС разное состояние баков, где хранится топливо. Это, естественно, зависит от периодичности их обслуживания и т. п.

Как правило, сетевые АЗС более тщательно подходят к этому вопросу и стараются своевременно чистить баки в хранилище. Также вероятность попадания контрафактного топлива на сетевые АЗС минимальна. Хотя бывает и такое. Но это редкость, чего не скажешь о несетевых заправках, особенно расположенных далеко от крупных городов, где контроль над качеством топлива минимальный. На таких АЗС качество топлива часто оставляет желать лучшего. Но что делать, если в вашей машине заканчивается топливо, а впереди нет сетевой нормальной АЗС? Нет, конечно, несетевая заправка еще не означает, что она отпускает некачественное топливо. Просто нарваться на контрафактный бензин или дизтопливо на таких АЗС проще.

Смотрите также: Развенчание мифов об альтернативных видах топлива

Поэтому мы не будем вам советовать заправляться только на сетевых АЗС (где, как правило, топливо стоит немного дороже, хотя в последние годы не всегда). Мы просто посоветуем вам более тщательно выбирать заправку, читая отзывы в Интернете. Если вы сомневаетесь в качестве топлива на частной АЗС, но у вас нет выбора, то советуем заправить на этой заправке минимум, которого хватит, чтобы доехать до АЗС, где вы уверены, что топливо качественное.

Как убить двигатель автомобиля (3 причины, убивающие двигатель автомобиля)

Не секрет, что двигатель – это сердце любого автомобиля. Именно по этой причине данный агрегат требует к себе очень внимательного отношения. Есть несколько факторов, которые оказывают на двигатель негативное воздействие и могут вывести его из строя.

Как убить двигатель автомобиля

Повышенные обороты. Если двигатель часто и на протяжении длительного времени эксплуатируется на повышенных оборотах, то его износ ускоряется в разы. Касается это не кратковременного разгона автомобиля после начала движения.
Если стрелка тахометра часто находится в пределах красной зоны, то есть водитель является любителем агрессивной езды, то мотор сильно перегревается. В конечном итоге, он может простой выйти из строя, а его починка выльется в большие расходы.
Помимо этого, такой стиль езды не лучшим образом отражается на трансмиссии, сцеплении и других узлах автомобиля;
Пониженные обороты на высокой передаче. Еще одна ошибка, которую часто допускают начинающие водители – движение на пониженных оборотах при включенной высокой скорости.
Часто неопытные водители на скорости в 40-50 километров могут включить пятую передачу и двигаться так без дальнейшего набора скорости. Все это приводит к быстрому износу двигателя.
Причина этого заключается в том, что при таком стиле езды элементы мотора не могут получить нужную порцию масла. Из-за этого они перегреваются, что неизбежно ведет к износу силового агрегата;
Несвоевременная замена масла. Даже если делать свой выбор в пользу самого дорогого масла, рано или поздно его все равно потребуется заменить. Крайне важно следить за этим, чтобы не допустить неприятных последствий.
Как только масло становится непригодным к использованию, все его свойства улетучиваются, а в нем начинают скапливаться металлическая стружка и нагар. Это негативным образом сказывается на работе поршневой части мотора.

Также важно контролировать, чтобы масла в системе было достаточно. Если его мало, то это приведет к перегреву силового агрегата.

Если имеется утечка масла, не стоит каждый раз доливать его, как только снизился его уровень в системе. Лучше найти причину утечки и устранить ее.

Менять масло нужно полностью и рекомендуется это делать один раз на каждые 13-15 тысяч километров пробега.

Впрочем, для каждого автомобиля имеется свой период. Узнать об этом можно в технической книге автомобиля.

Как показывает практика, от рекомендованного показателя нужно отнять несколько тысяч пробега, после чего заменить масло.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как убить дизельный двигатель: предназначение, способы

Для того чтобы развить такую необычную тему, вначале определимся с мотивациями, зачем это нужно? Какое может быть оправдание намерению испортить двигатель, без которой ни одно транспортное средство не сдвинется с места.

Утилизация автохлама

Во-первых, существует такая тема, как утилизации старых авто. Работники таких служб идут иногда на хитрые маневры в благих целях. Они целенаправленно убивают дизельный двигатель. Дело в том, что существует риск. Старые автомобили на ходу, пусть даже битые и ожидающие своей очереди на утилизацию, могут снова попасть на рынок «автохлама». Чтобы препятствовать этому, изобретен способ убить двигатель, главную движущую силу автомобиля.

Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.

Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.

Хитрости замены двигателя по гарантии

Во-вторых, многие автовладельцы, прибегают к разным хитростям, чтобы добиться замены дизельного движка по заводской гарантии. Такая мотивация, пусть даже немного сомнительная все же имеет место. Есть ряд способов, как незаметно сломать дизельный агрегат. В основном все упирается на снижение уровня масла, которое отрицательно сказывается на ходовых и силовых частях.

Масло слегка сливают так, чтобы индикаторы уровня масла на панели начали сигналить, это приводит к «масляному» голоданию механических участков и появятся стуки. После фиксации проблем с двигателем, можно просто долить масла и обратиться к гарантийным инстанциям. Только не следует забывать, что для эффекта незаметности масло следует сливать через горловину сверху.

Следующие, менее популярные способы — это вызывание искусственной коррозии, для этой цели используют обычную бытовую химию — «Белизну». По словам экспериментаторов, такая смесь способна вызвать моментальную коррозию металлических частей, для этой цели средство вливают в бак.

По истечении короткого времени эксплуатации двигателя, вся ходовка встанет от неестественной ржавчины. Причем ремонт после всего этого будет очень затруднительным. После добавления такого ингредиента двигатель будет дымить и глохнуть.

Следующие способы связаны с намеренным снижением уровня антифриза или тосола, это приводит к перегреву мотора и поломке поршневой системы. А также можно залить в бензобак обычную Олифу, используемую в покраске, это также окажет негативное воздействие поршням. Авиационный керосин, залитый в бак, окажет воздействие на свечи и поршни по причине своей детонации.

Иногда в масло добавляют растворитель с номером 646, такая смесь не позволит образованию масляной пленке в местах трения со всеми вытекающими.

Ниже ответим на вопрос: как убить дизельные двигатели естественными способами

Верный путь испортить дизельный двигатель, это эксплуатация авто в экстремальном режиме. Не секрет, что современные производители закладывают в двигатели запас прочности примерно на 500 тысячи километров.

Следует сказать, что это довольно хороший запас, если, конечно, вы не собрались на луну на автомашине. Заводской запас прочности движка зависит от соблюдения таблицы переключения скоростей.

В обычных городских условиях это 60-80 км/ч, и 130-150 км/ч на трассе. А также в расчет прочности закладывают соблюдение правил разгона оборотов дизельного двигателя. Во время движения это 4 и 5 передача, передачи ниже этих значении рекомендуются только для набора скорости. Прибавьте ко всему этому еще современные городские реалии как пробки с ее постоянными торможениями и медленным движением.

Однако все эти факторы в совокупности учитываются изготовителями. Но, если вы твердо решились убить движок, то игнорируйте все вышеописанные правила и рекомендации. Нарушайте таблицу скоростей, газуйте на низких передачах, и наоборот, двигайтесь медленно на высоких, стартуйте на высокой передаче. В лучшем случае дизель выдержит такого обращения с ней в течение 2-3 лет.

Гидроудар

Используйте высокие лужи. Разгонитесь и въезжаете в лужу на высокой скорости, в результате прилив воды заполнит подкапотное пространство и пройдет через воздушный фильтр. Вода может попасть в поршневую систему провоцируя конфликт с вращением коленвала, так происходит гидроудар. Последствие всего этого — капитальный ремонт.

Редкая замена масла

Нарушайте график замены масла в двигателе. По инструкции, масло нужно менять через каждые 10 тысяч км накрутки, увеличивайте этот срок в два — три раза. Вы сэкономите на масле и поможете себе угробить двигатель. В принципе авто может проехать километров 30 тысяч на одной заправке маслом, но состояние силового агрегата будет катастрофическим.

Масло после многократной сухой циркуляции просто превратится в мазут. Первые серьезные признаки можно заметить после 7 тысяч км свыше нормы после замены масла, это частые перегревы, шум и частая поломка узлов.

Неграмотное использование присадок

Преждевременно убить дизельный двигатель также поможет безразборное использование всяческих присадок для топлива и масла. Заливайте присадки без всякой системы и необходимости и ознакомления с инструкцией. Покупайте дешевые присадки прямо на АЗС, они эффективно забьют систему подачи топлива.

Неправильный уход за радиатором

Не обращайте внимания на загрязнение радиатора, пусть она забивается дорожным мусором, как пух, насекомые и др. Хозяйственные автовладельцы обычно следят за чистотой в радиаторе. Но если вы задумали убить двигатель, то поступайте в точности наоборот. Грязный радиатор, это гарантированный перегрев двигателя и нарушение в работе системы кондиционирования.

Неправильный уход за ремнем ГРМ

Для ремней ГРМ также существует запас прочности. Производители обычно рекомендуют менять его по истечении 60-70 тысяч км пробега, включая замену роликов. Если износ наступает раньше, рекомендуют заменить сразу. Замена ремня обойдется где-то в 150 долларов, поэтому подумайте, стоит ли так раскошеливаться? Лучше продолжать ездить со потертым ремнем, экономнее будет! Авось не порвется!

Если все-таки порвется, лучше если это произойдет в черте города, а не где-нибудь на международной трассе. Ремень ГРМ в зависимости от конструктива агрегата располагается вблизи важных узлов, поэтому, при разрыве он может повредить клапаны двигателя, а это гарантированный ремонт за 600 долларов.

Так что пренебрегайте сроком замены ремня. Если все-таки хотите подстраховаться, то проверяйте состояние ремня через каждые 15 тысяч км, обращая внимание на белые нити на ленте ремня и слабое натяжение.

Пренебрежение состоянием свечей накала

Редко меняйте свечи накала. Не беспокойтесь. Можно вообще забыть про их существование и наматывать километры. В лучшем случае вы продержитесь 80 тысяч без необходимости замены комплекта. Вам повезет, если для заправки используете топливо высокого качества, но в реальности редко когда удается выбрать что-то качественное.

Скорее всего, где-то через 30 тысяч километров свечи будут проситься на замену, а при совсем плохом качестве топлива даже 15 тысяч будет пределом их жизни. Если не менять вовремя свечи, результатом является скапливание газов в камере сгорания. Свече будет трудно выдавать нужные искры и в итоге произойдет детонация, после — износ, либо разрушение поршневых кромок.

Некачественное топливо

Как уже говорилось выше, дешевое дизельное топливо ведет к износу свечей. Экономьте на качестве топлива, если предстоит выбор, сэкономьте несколько копеек заливая дешевую бурду, которую иногда трудно даже назвать дизелем. Чаще всего это отходы химического производства. .

Вода вместо Тосола!

Смело используйте обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. Какая разница, ведь главное, чтобы была жидкость. Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Для очистки системы используйте воду с соком лимона, не используйте щелочные растворы, и не жалейте антифриза.

Система охлаждения вся будет в накипе, и в течение трех месяцев эффект кавитации надежно убьет двигатель. Кавитация — сила! Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

Некачественные фильтры

Покупайте фильтры только дешевого производства. Их, скорее всего, можно отыскать на открытых рынках торгующих суррогатами. Такие фильтры имеют некачественные элементы и неработающий клапан. Оба фактора качественно портят двигатель. Весь мусор будет оседать в агрегате. Дешевые фильтры, часто рвутся, открывая прямой путь для потока пыли по направлению двигателя.

Заключение

Подводя итог, конечно же, признаем, что конечной целью этого полушутливого повествования является перечисление о главных упущениях автовладельцев, которые часто приводят к серьезным последствиям, таким как порча двигателя и ходовой системы.

Если вы все же имеете твердое намерение угробить двигатель, то стоит прислушаться к вышеперечисленным советам и выполнять инструкции по уходу за автомашиной в точности до наоборот.

Как не убить двигатель | как быстро убить двигатель — Авто43 Киров

Это невероятно «полезная» статья, но как её воспринимать – личный выбор каждого. Можно воспринять всё буквально и действительно «убить» сердце вашего автомобиля

Как нужно и как не нужно ездить на автомобиле – очень частый вопрос, особенно у начинающих водителей. За ответами они обращаются к инструкторам по вождению, к старшим товарищам и в «интернеты». Не всегда они получают правдивые ответы. Суть в том, что двигатель автомобиля рассчитан «заводчиками» на несколько сотен тысяч километров, а также на него дается гарантия – в среднем это 150 000 км, но это не значит, что вы будете ездить долго и счастливо, при этом ничего не делая. Чтобы двигатель верно отработал (или не отработал) хотя бы этот же гарантийный срок – нужно соблюдать ряд правил. Но мы решили поставить вопрос по-другому – как «убить» двигатель, самые эффективные методы.

Постоянная езда в натяг или вечная «тошнота». Как минимум, такая езда небезопасна. Когда вы едете на низких оборотах – резко ускориться не получится, ведь машина едет в натяг. Если выжать педаль «в пол», то на двигатель придется очень высокая нагрузка (вкладыши, маховик, коробка, сцепление и поршневая пострадают сильнее всех), а расход топлива заметно увеличится. Езда на малых оборотах чревата масляным голоданием, так как насос работает не в полной мере, в то время, как подшипники и вкладыши работают под серьезной нагрузкой. Смазки получается крайне мало, трущиеся элементы начинают изнашиваться быстрее. Также в камере сгорания возникает нагар, форсунки и свечи засоряются.
Забыть о замене масла. Масло снижает трение между трущимися элементами, создавая тоненькую пленку между взаимодействующими деталями. Также масло защищает от коррозии и удаляет нагар. Завод-производитель устанавливает периодичность замены масла, но перед этим проводятся различные эксперименты. Со временем масло густеет и чернеет, происходит окисление. Оно уже не выполняет свои задачи: смазывающие свойства исчезают, трущиеся элементы начинают работать на износ, из-за чего двигатель может «встать». Также старое масло доводит двигатель до раннего перегрева. Еще можно не менять фильтры, так двигатель «умрет» быстрее.
Ездим по глубоким лужам до гидроудара. Всё очень просто, распинаться не будем. Ищем самую большую лужу в городе, чтоб капот вскрыло – разгоняемся и едем, а посреди лужи можно еще и остановиться пару раз. Тогда гидроудар вам обеспечен. Суть в том, что в работающий двигатель попадает вода. Вода не имеет свойства сжиматься. Получается, что при попадании в воздушный фильтр, она переходит в поршневую. Поршень при своей характерной работе воду сжать не сможет. Далее идет резкая остановка двигателя, процесс работы обрывается, что ведет к огромнейшей нагрузке в виде кинетической энергии. Если вы ехали на высоких оборотах – поздравляю, вы «убили» двигатель. Сильнее всего в этом процессе страдает стержень шатуна, в более редких ситуациях страдает головка блока цилиндра.Фото: Mitsubishi L200 едет по луже.
Радиатор просто есть, ничего с ним делать не надо. Летом едем по трассе, собираем мошек, пыль, сухую грязь и камушки. Всё это попадает в радиатор системы охлаждения автомобиля. Также в нем скапливается окалина, ржавчина и продукты окисления. Если не прочищать радиатор – произойдет тотальный перегрев двигателя.
Забыть про антифриз и лить воду в систему охлаждения. Здесь вообще все просто. У воды нет таких охлаждающих свойств, как у антифриза/тосола. Она начинает кипеть при температуре в 100 градусов. Отметим, что не у всех рабочая температура двигателя держится на отметке в 90 градусов. Если использовать воду в качестве «охлаждайки», то по всем стенкам появляется налет накипи.
Свечи менять не будем, старые же работают. Свечи зажигания выдают искру, которая впоследствии воспламеняет воздушную смесь в цилиндре мотора. Если не менять свечи, то двигатель начинает троить, то есть нестабильно работать. Повышается расход топлива, двигатель становится труднее запустить, машина перестает «ехать». Всё это постепенно убьет ваш двигатель. Самая жесть – это детонация в камере сгорания.
Ремень ГРМ – когда порвется, тогда и поменяю! Это подходит не ко всем двигателям. Но у определенной группы авто обрыв ремня ГРМ – это «капиталка». Ремень обрывается – поршни встречаются с клапанами. Клапана гнет, а если вы еще и пытались запустить двигатель после порыва ремня – менять вам все клапана.Фото: обрыв ремня ГРМ.

Если вы будете следовать вышеперечисленным советам – двигателю вашему долго не прожить. Как воспользоваться этими советами – думайте сами. Можно напротив, никогда так не делать, тогда двигатель вашего автомобиля вполне сможет пережить гарантийный срок.

Ранее мы рассказывали: что делать, если во время движения у машины отказали тормоза.

Как вывести из строя автомобиль незаметно. Способы выведения из строя

Как навредить автолюбителю

КРАТКАЯ ЭHЦИКЛОПЕДИЯ АВТОМОБИЛЬHЫХ ГАДОСТЕЙ

Поначалу сосед казался мне неплохим парнем. Встречаясь, мы частенько обсуждали новинки автомобильного рынка и, сидя на лавочке у подъезда, пили пиво. Hаши отношения испортились, когда сосед начал ставить свою машину на мое место. Презрев негласные правила нашего двора, он каждый день стал занимать площадку
под моим окном, которую я застолбил еще несколько лет назад. Положение осложнялось тем, что сосед бросил работу, серьезно запил и выезжал лишь в ближайший магазин за водкой.

Чтобы не тратить деньги на свисток в глушитель и не уродовать собственный чайник, ваш недруг может поступить проще. Забить в глушитель, к примеру, картофелину. Тогда машина и свистеть не будет — она просто не заведется. Есть еще один изощренный и простой способ пошутить с глушителем. Для него злодею понадобятся несколько шариков от подшипника, которые он с силой закатит в выхлопную трубу, чтобы они попали в корпус глушителя. При езде шарики будут кататься между перегородками и издавать омерзительные стуки, усиливающиеся пропорционально оборотам двигателя. Вам придется как минимум снимать и резать глушитель. Шарик или небольшую гайку могут положить и под колпак колеса, если
таковой, конечно, имеется. При езде посторонние предметы будут издавать весьма подозрительный звук.

Hекоторые шутники любят привязать где-нибудь под кузовом консервную банку — волочась по асфальту, она будет греметь на всю улицу. Кто-то может пойти еще дальше и привязать машину к дереву (причем тросик он закрепит непременно за глушитель) или к мусорному контейнеру. У одного моего знакомого кто-то с маниакальным постоянством срывал с колес балансировочные грузики — наверное, рыболов-любитель.

Один из сотрудников редакции «Автопилота» рассмешил меня буквально до слез, вспомнив уникальную по простоте и пакостности шутку. Она особо применима к
владельцам отечественных «восьмерок» и «девяток». Схема простая. В хозяйственном магазине ваш мучитель покупает от одного до четырех амбарных навесных замков с как можно более толстыми дужками. Количество замков зависит
от его чувства юмора и числа дверей на ненавистном автомобиле. Замки вешаются на ручки дверей и запираются. В принципе, вы сможете ездить и с ними (причем
весь ужас положения поймете не сразу). Только представьте — огромные замки будут постоянно биться о двери. А какой идиотский вид станет у машины» У вас будет только два выхода из сложившейся ситуации — или пилить замки, или
разбирать двери.

Чтобы доставить вам неприятность в отдаленном будущем, злоумышленники могут выкрутить из ваших колес по одному болту и заменить их на собственные секретки, затянув их «со всей дури». Когда у вас в дороге спустит колесо и вы решите его снять, проклянете все на свете. Поэтому почаще смотрите на собственные колеса и возите в багажнике кувалду и зубило.
Гадостей, которые могут быть совершены в течение нескольких секунд, но доставят вам серьезные неприятности, гораздо больше. Hачать стоит с самой доступной
части автомобиля — кузова. Сперва изверг польет на лобовое стекло и на дворники немного подсолнечного масла — в дождь поедете весь «засаленный». Если он окажется к тому же знатоком живности — дело плохо. Злодей набросает на вашу
любимицу размоченный хлеб. Благодарные вороны и голуби будут не только тупо долбить по крыше клювами, но и умащивать свежие микроскопические сколы и трещины своим едким пометом. Конечно, результат работы пернатых проявится не в один день, но то, что вы поплачете, гарантировано.
В борьбе противник может и не прибегать к помощи птиц. Судьба лакокрасочного покрытия вашей красавицы будет бесповоротно решена, как только на нее попадет хотя бы немного смывки старой краски, которая продается в любом автомагазине. Краска в местах контакта сойдет до металла, повиснув на машине крупными лопухами. Если смывкой обкидают всю машину, это обойдется вам минимум в 1000 долларов США плюс потеря товарного вида автомобиля.
Hе менее просто для злодея пройти мимо вашей машины с баллончиком нитроэмали и оставить на боку жирную полосу. В этом случае вам придется если не перекрашивать машину, то долго и нудно ее заполировывать.
Чтобы угробить кузов, особенно если вы паркуете машину на газоне, в землю могут вылить пару литров серной кислоты. Пар

10 способов убить свою машину?

«Ты убиваешь свою машину?»

Ты убиваешь свою машину?

Старая мантра: «Если вы ухаживаете за своей машиной, она позаботится о вас», безусловно, верна. Владение автомобилем становится все более и более распространенным явлением, поскольку многие семьи используют 2 или более автомобиля.

К сожалению, мало кто из водителей симпатизирует или полностью понимает, как работает их автомобиль. Небольшие знания сохранят ваши отношения с автомобилем на плаву!

Не осознавая этого многие водители фактически повреждают свои машины или, по крайней мере, тратят огромные суммы на ремонт.

Вот 10 главных вещей, которые TorqueCars видит, что люди делают каждый день, совершенно не обращая внимания на последствия. Большинство из этих пунктов по крайней мере ударит по нашим карманам в ближайшем будущем.

10 вещей, которые помогут убить твою машину! Во скольких вы виноваты?

1.) Отсутствие замены масла и обслуживание — Моторное масло — жизненно важный компонент в вашем автомобиле.

Некоторые люди ошибочно полагают, что если в машину уходит 5 литров масла, а в этом году они долили еще 5 литров, то менять масло нет смысла.

Масло разлагается, и снижение уровня масла происходит из-за того, что более жидкое высококачественное масло сгорает или просто вытекает из двигателя.

Шлам, сажа и металлические частицы накапливаются в остатке, поэтому доливка — это не то же самое, что замена масла.

Уровень масла опасно низкий в более чем 70% автомобилей — проверьте уровень масла сегодня.

2.) Неправильное давление в шинах. — вызывает дополнительный нагрев в шинах из-за чрезмерного прогиба.

Автомобиль должен работать усерднее, что снижает экономию топлива.

С недостаточно накачанными шинами управляемость становится в лучшем случае непредсказуемой. Также значительно снижено торможение.

3) Не дать турбо-двигателю остыть — Сколько людей с двигателем с турбонаддувом, , жестко его нагружают, а затем не могут дать турбо-двигателю должным образом остыть?

В Европе все больше и больше серийных автомобилей имеют турбины для удовлетворения требований к выбросам и мощности.

Турбонагнетатель вращается со скоростью от 100 000 до 200 000 об / мин и становится очень горячим. В момент выключения двигателя вы лишаете его свежего масла, если только масляный насос вашего автомобиля не продолжает работать.

Масло в турбонагнетателе поджаривается и, по сути, оставляет турбо вращение без смазки. Современные синтетические масла более устойчивы, но мы все равно допускаем период простоя катушки после энергичной езды.

Ваш турбонагнетатель нужно будет чаще менять, если это ваш стиль вождения.

4.) Жесткая езда на холодном двигателе ! Не используйте более высокие обороты двигателя в холодном состоянии — пока двигатель не станет теплым, он будет работать на богатой.

Ваш двигатель больше всего подвержен риску поломки в холодном состоянии, поэтому чрезмерная нагрузка на него из-за высоких оборотов экспоненциально увеличит нанесенный ущерб.

Процесс сгорания не становится эффективным, пока двигатель не достигнет своей рабочей температуры.

При неэффективном сжигании остаются кислоты и другие токсины, которые разъедают ваш двигатель.

Масло также требует короткого времени, чтобы течь должным образом, поэтому в идеале вы должны дать двигателю поработать 3-10 секунд, а затем уехать в стабильном темпе, не превышая 2-3000 об / мин.

Не используйте верхнюю половину диапазона оборотов, пока двигатель не достигнет рабочей температуры.

Это относится как к современным двигателям с каталитическими нейтрализаторами , так и к более старым двигателям. Не оставляйте двигатель на холостом ходу для его прогрева, просто заведите его (подождав 30 секунд для повышения давления масла)!

5.) Короткие поездки — Как слишком быстрое движение повреждает двигатель, так и короткие поездки.

Проблема с короткой поездкой в том, что двигатель никогда не достигает своей рабочей температуры.

Таким образом, по причинам, указанным в описании движения слишком быстро, не ездите на короткие расстояния.(Используйте философию ходьбы менее 1 мили!)

Двигатель Масло должно достичь оптимальной вязкости, чтобы должным образом смазывать основные движущиеся компоненты двигателя.

В холодном состоянии катализатор не может работать с максимальной эффективностью, что сокращает срок службы дорогостоящего катализатора.

6.) Слишком высокая частота вращения — Красная линия указывает максимально допустимую частоту вращения двигателя.

В этот момент двигатель испытывает огромную нагрузку, и его компоненты движутся с максимальной скоростью.

Незначительные дисбалансы в двигателе усиливаются на высоких оборотах, и если вы продляете высокие обороты на какое-то время, вы, скорее всего, выбросите шатун через поддон (или хуже).

Чем старше двигатель, тем ниже должна быть красная линия.

Вы должны увеличивать обороты двигателя только после того, как он должным образом прогрет, до тех пор придерживайтесь нижней трети диапазона оборотов. (см. пункт 4)

Поскольку двигатель начинает вырабатывать большую часть своей мощности в средней трети диапазона оборотов, нет смысла превышать это значение.

7.) Рука на рычаге переключения передач — Многие люди поступают так, но на самом деле это может вызвать преждевременный износ шестерни, особенно если вы поворачиваете рычаг переключения передач.

Ручка соединена непосредственно с коробкой передач (во многих автомобилях), поэтому малейшее давление передается на селектор передач.

Этого достаточно, чтобы вызвать износ, и в конечном итоге ваша коробка передач начнет скрежетать и хрустеть при переключении передач.

8.) Езда на сцеплении — Опять же, удерживая ногу на сцеплении , достаточно, чтобы предотвратить его полное включение.

Диск сцепления имеет тенденцию к проскальзыванию и преждевременно изнашивается. Держать сцепление нажатым в потоке или на светофоре — тоже плохая идея.

Просто включите нейтраль, когда вы стоите. Когда сцепление нажато, вы прижимаете сцепление к выжимному подшипнику.

В конце концов выжимной подшипник просто откажется, пройдя 60 000 миль всего за 10 000 миль.

9.) Неправильный выбор передачи. — Ничто так не нагружает двигатель, как принуждение его к переключению на неправильную передачу.

Слишком высокая передача деформирует нижний конец двигателя вокруг кривошипа и шатунов.

Слишком низкая передача будет означать, что вы набираете обороты больше, чем вам нужно, поэтому верхняя часть двигателя вокруг клапанов, кулачков и подъемников работает слишком тяжело.

10.) Вождение грязного автомобиля — Это один немного спорный, но коррозия вступает в силу более легко на автомобиль, который покрыт слоем грязи.

Тщательная чистка каждый месяц и покрытие из воска хорошего качества (не полироль) значительно улучшат защиту автомобиля от коррозии.

Так в скольких из них вы виноваты? Мы что-нибудь упустили? Почему бы не присоединиться к нам на нашем активном форуме и пообщаться с нашими дружелюбными автолюбителями, чтобы получить еще несколько советов .

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТА Я не взимаю плату с за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинство читателей TorqueCars долларов на 100 долларов каждый год — , но мы НЕ ПРИБЫЛЬНЫ и даже не покрываем наши расходы.Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

Эта статья написана мной, Уэйнном Смитом, основателем TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была из разделов Статьи, Уход за автомобилем, Развлечения. Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, напишите ссылку на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальной сети.

Обратная связь

Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос о настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

Помогите нам улучшить, оставьте предложение или дайте чаевые

5 причин низкой компрессии в автомобильном двигателе (как проверить и исправить)

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Сжатие двигателя автомобиля означает, что воздух и газ смешиваются вместе в цилиндрах двигателя. Этот процесс необходим для того, чтобы машина двигалась и работала. Если есть какие-либо проблемы с процессом сжатия, то вы можете ожидать столкнуться с любыми проблемами автомобиля.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Легко определить, когда у вас есть проблема с низкой компрессией, потому что вы можете испытать пропуски зажигания при попытке запустить двигатель. Либо это, либо двигатель будет работать плохо, когда вы едете по дороге.

В худшем случае автомобиль не заводится, если все цилиндры не имеют компрессии.

Вообще говоря, если у вас низкая компрессия в одном цилиндре, двигатель запустится, но вы, скорее всего, испытаете пропуски зажигания, и ваш автомобиль будет работать неровно.Если вы не испытываете компрессию во ВСЕХ цилиндрах, ваш двигатель просто не запустится.

5 основных причин низкой компрессии в автомобильном двигателе

Существует множество причин, по которым низкая компрессия может существовать в автомобильном двигателе. Иногда будет низкая компрессия только в одном цилиндре двигателя, а в других случаях низкая компрессия может присутствовать во ВСЕХ цилиндрах.

Вам просто нужно понять основные возможные причины низкой компрессии в двигателе автомобиля, а затем исправить или заменить все, что повреждено.Ниже приведены 5 основных причин низкой компрессии в двигателях автомобилей.

# 1 — Отверстия в поршне

Вы, наверное, знаете, что в цилиндры двигателя есть поршни. Эти поршни обычно изготавливаются из алюминиевого сплава и, как предполагается, способны выдерживать энергию сгорания.

Однако при перегреве двигателя горячие точки могут попасть на поршень. Через некоторое время эти пятна прожигают дыры прямо в поршне. Как только это произойдет, газы будут просачиваться через эти отверстия и вызывать низкое сжатие.

№ 2 — Негерметичные клапаны

В верхней части каждого цилиндра находятся выпускные и впускные клапаны. Воздух и топливо поступают во впускной клапан для процесса сгорания. Образующиеся при этом газы выходят из выпускного клапана.

Если эти клапаны перегреются, из них может начаться преждевременная утечка газа. Как только это произойдет, у вас будет слабое сжатие.

Чаще всего уплотнения клапана со временем изнашиваются, что позволяет газам улетучиваться, что приводит к снижению компрессии цилиндра.

# 3 — Изношенный ремень привода ГРМ

В каждом двигателе есть ремень или цепь привода ГРМ, которая соединяет распредвал и коленчатый вал вместе. Если бы ремень ГРМ был сломан или поврежден, распределительный вал больше не мог бы вращаться.

Это означает, что он не может правильно открыть или закрыть выпускной или впускной клапан. В результате будет нарушено сгорание в цилиндрах, и газы не смогут выйти. Итак, у вас низкая степень сжатия из-за этого.

№ 4 — Неисправность прокладки головки блока цилиндров

Между областью в верхней части двигателя, где подсоединяется головка блока цилиндров, имеется прокладка. Если по какой-то причине прокладка головки неисправна и начинает ломаться, между цилиндром и головкой остается крошечное отверстие.

Это называется выдувной прокладкой головки и вызывает утечку газов в цилиндре через отверстие в прокладке. Тогда у вас будет слабое сжатие и плохая производительность. Если прокладка головки блока цилиндров выходит из строя, это может вызвать утечку сжатия в обоих.

# 5 — Плохие поршневые кольца

Перегрев может привести к торможению или повреждению колец поршня. Это приведет к утечке углеродных газов через кольца, потому что они больше не могут герметизировать их внутри цилиндра. Как вы, наверное, уже знаете, когда возникает утечка такого типа, получается низкое сжатие.

Как исправить низкую компрессию

Первое, что вам нужно сделать, это использовать датчик компрессии и проверить, действительно ли в вашем двигателе низкая компрессия.Этот процесс обычно занимает 45 минут, поэтому убедитесь, что у вас есть немного свободного времени.

Если у вас нет датчика компрессии, вы можете купить его или отнести машину в автомастерскую и попросить их проверить компрессию для вас. Если они обнаруживают низкую компрессию, следующим шагом будет осмотр цилиндра, поршня, клапанов и прокладки, чтобы увидеть, не повреждены ли какие-либо из них.

Оттуда вы можете заменить все поврежденное. Однако это будет длительная и дорогостоящая работа, потому что она предполагает демонтаж двигателя.Будьте готовы к этому.

Вот хорошее видео, объясняющее, как правильно выполнять тест сжатия:

Автомобильный двигатель перегревается? Что делать и чего не делать

Беззаботная семья катается в машине, взволнованная перед выходными на пляже. Через несколько часов в дороге случается катастрофа. Двигатель начинает дымить, и семья должна остановиться. Что будет дальше ?!

Кажется, ни один летний фильм ужасов не обходится без этой культовой сцены, но это определенно не то, что вы хотите воспроизводить в следующей поездке! Убедитесь, что вы готовы к катастрофе, и научитесь делать (а не делать!), Когда двигатель вашего автомобиля перегревается.

Почему двигатели перегреваются?

Двигатели могут перегреваться по многим причинам. В общем, это потому, что что-то не так с системой охлаждения, и тепло не может выйти из моторного отсека. Источником проблемы может быть утечка в системе охлаждения, неисправный вентилятор радиатора, сломанный водяной насос или забитый шланг охлаждающей жидкости.

Независимо от источника проблемы, перегрев двигателя — это не то, о чем вы хотите позволять задерживаться. Ваш двигатель может получить серьезные, если не постоянные, повреждения.

Признаки перегрева двигателя

Если вы можете принять меры для охлаждения двигателя до того, как он перегреется до точки отказа, вы можете снизить риск необратимого повреждения двигателя. Но сначала вы должны заметить симптомы перегрева, которые могут включать:

Пар (который может выглядеть как дым) выходит из-под капота автомобиля.
Указатель температуры двигателя на приборной панели с пиковой отметкой «H» или красным. (Символы указателя температуры двигателя могут быть разными, поэтому обратитесь к руководству пользователя.)
Странный запах из моторного отсека. Например, вытекшая охлаждающая жидкость может иметь сладкий запах, а вытекшее масло может пахнуть еще сильнее.

Как только вы заметите перегрев двигателя, выполните следующие действия и обратитесь в ближайшую ремонтную мастерскую.

Что делать при перегреве двигателя

1. Выключите кондиционер и включите нагреватель.

Немедленно выключите кондиционер, чтобы снизить нагрузку на двигатель. Затем поверните циферблат на максимальный огонь.Это поможет отвести тепло от двигателя, чтобы предотвратить его перегрев, пока вы не остановитесь в безопасном месте. Вы можете немного нагреться, но несколько минут дискомфорта — это небольшая цена по сравнению с капитальным ремонтом двигателя.

2. Найдите безопасное место, где можно остановиться.

Остановитесь и заглушите автомобиль. Дайте двигателю остыть не менее 15 минут. Следите за указателем температуры, так как он должен вернуться в нормальный диапазон по мере охлаждения двигателя.

Пока вы ждете (и смотрите на прибор), составьте план проверки перегретого двигателя.Позвоните другу, на эвакуатор или в местную службу технической помощи Firestone на дороге за помощью. Мы отправим обученного представителя для буксировки вашего автомобиля в ближайший магазин Firestone Complete Auto Care или поможем выполнить третий шаг.

3. Проверить и долить охлаждающую жидкость (если она есть).

Если у вас низкий уровень охлаждающей жидкости, быстрая доливка может помочь защитить ваш двигатель и предотвратить перегрев, пока вы не почините все. Однако этот шаг не принесет особой пользы, если шланг охлаждающей жидкости засорен или источником ваших проблем является сломанный вентилятор радиатора или водяной насос.Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить местонахождение бачка для охлаждающей жидкости и узнать, как добавить охлаждающую жидкость в свой автомобиль.

4. Перезапустите двигатель.

Если ваш автомобиль не буксируют, сейчас самое время осторожно перезапустить двигатель и ехать в ближайшую автомастерскую. Следите за указателем температуры во время вождения. Если он снова поднимется, остановитесь и дайте системе остыть.

Чего НЕ делать при перегреве двигателя

1. Не паникуйте.

Ваш двигатель не охлаждается, но вы можете! Избегайте съезда с дороги и не нажимайте на тормоза при съезде с дороги.

2. Не езжайте дальше.

Если ваш двигатель перегревается, но все еще работает, вы не окажете ему никакого вреда, оставаясь на дороге. Конечно, вы можете добраться до места назначения до того, как он полностью откажет, но вы можете нанести значительный (и дорогостоящий) ущерб, слишком сильно толкнув двигатель.

3.Не открывайте капот сразу.

После того, как вы остановились, подождите, пока двигатель остынет, прежде чем открывать капот, чтобы все проверить. Немедленное открытие вытяжки может привести к ожогам или травмам из-за выброса пара или дыма. Терпение — ключ к успеху. Прежде чем открывать капот, дождитесь стабилизации показания указателя температуры двигателя.

4. Не позволяйте проблеме задерживаться.

Перегрев двигателя не исчезнет сам по себе, даже если кажется, что он устранен после добавления небольшого количества охлаждающей жидкости.Если не принять меры, станет только хуже. Разберитесь в корне проблемы, чтобы спасти ваш двигатель. Отнесите свой автомобиль в компанию Firestone Complete Auto Care для полного осмотра автомобиля, чтобы мы могли диагностировать проблему и дать рекомендации по ее решению.

Как предотвратить перегрев автомобильного двигателя

Позаботьтесь о своем автомобиле, и он позаботится о вас. Лучший способ предотвратить перегрев двигателя автомобиля — это регулярно промывать и заменять охлаждающую жидкость на вашем автомобиле, а также своевременно проводить техническое обслуживание радиатора в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.Регулярные осмотры также могут помочь вам устранить любые потенциальные проблемы с радиатором или двигателем до того, как они ухудшатся.

Этим летом почувствуйте жару на пляже, а не в дороге. Сохраняйте хладнокровие и отправляйтесь в ближайший к вам сервисный центр Firestone Complete Auto Care за советами и услугами по ремонту автомобилей, проверенными в стране.

Как взломать машину — ускоренный курс

Кенни Кучера

Подделанный тахометр, двигатель не работает.

Цель этой статьи — научить вас взламывать автомобили — быстро, дешево и легко. Для этого мы, например, подделаем датчик частоты вращения.

Это никоим образом не является исчерпывающим руководством. Вместо этого он направлен на то, чтобы предоставить достаточно информации, чтобы вы начали работать. Если вы хотите копнуть глубже, вы можете проверить, что нужно прочитать в конце.

Если вы решите выполнить это руководство в реальной жизни, вам понадобится компьютер с Linux (или виртуальная машина с Linux) и устройство CAN-to-USB (которое мы рассмотрим позже).

Автомобиль — это сеть

Автомобиль состоит из нескольких компьютеров для управления двигателем, трансмиссией, окнами, замками, фарами и т.д. Эти компьютеры называются электронными блоками управления (ЭБУ) и обмениваются данными друг с другом по сети.

Например, когда вы нажимаете кнопку на рулевом колесе для увеличения громкости радио, ЭБУ на рулевом колесе отправляет команду на увеличение громкости в сеть, затем ЭБУ радио видит эту команду и действует соответствующим образом.

В автомобиле есть несколько сетей, обычно как минимум две:

Одна для критических данных, таких как сообщения двигателя и трансмиссии
И одна для менее важных данных, таких как радио и дверные замки

Критическая сеть использует быстрый и надежный протокол, тогда как некритическая сеть использует более медленный, менее надежный, но более дешевый протокол. Количество сетей, а также то, какие ЭБУ объединены в сеть, зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля. ЭБУ также можно подключить к нескольким сетям.

Подключение к сети

К некоторым сетям можно получить доступ через порт OBD-II. OBD-II является обязательной для всех автомобилей и легких грузовиков, построенных в США после 1996 года и в Европе после 2004 года.

Разъем находится в пределах досягаемости рук от сиденья водителя. Возможно, вам придется снять пластиковую крышку, но она всегда доступна без инструментов.

разъем OBD-II.

Стандарт OBD-II допускает пять протоколов сигнализации. Производитель должен решить, какой из них использовать. CAN — самый популярный, и мы его обсудим.Доступ к нему осуществляется через контакты 6 и 14 разъема OBD-II. Если в вашем автомобиле есть шина CAN, вы увидите металлические выводы на контактах, как на изображении выше.

CAN-шина — это надежная высокоскоростная шина, которая используется для отправки важных данных. К сожалению, пакеты данных на шине не стандартизированы, поэтому вам придется их перевернуть, чтобы понять, что они означают. Стандарт OBD-II также оставляет место для специальных контактов производителя, которые могут использоваться для конкретных протоколов поставщика. Это облегчает дилеру диагностику проблем.

На моей машине (