Чем обезжирить кузов авто перед покраской?
В наше время очень часто возникает потребность в очистке автомобиля от жировых пятен и загрязнений, которые портят внешний вид автомобиля. Данные процедуры приносят дополнительный доход для автомастерских, но очень часто автовладельцы берутся сами за очистку авто и допускают ряд ошибок. В данной статье мы опишем ход работы и попытаемся помочь вам не совершить наиболее распространенные оплошности.
- 1. Выбор средства для обезжиривания
- 2. Технология обезжиривания
1. Выбор средства для обезжиривания
И первый вопрос который возникает, это какой состав обезжиривателя для автомобиля выбрать? На сегодняшний день существует две основные группы составов:
1. Растворители органического происхождения, которые хорошо удаляют органику.
2. Растворы на основе щелочей, кислот или эмульсий. Они удаляют любые загрязнения органического и неорганического происхождения.
Но их нежелательно применять при наличии пыли или пятен густых масел/смазки.
Очень многие для обезжиривания рекомендуют использовать антисиликоны, так как они созданы именно для этого. Наиболее популярные производители таких средств: Novel или Body. Следующий вопрос который волнует многих, это чем можно обезжирить кузов автомобиля?
2. Технология обезжиривания
Для очистки таких пятен как мастика, битум, каучук можно воспользоваться уайт-спиритом или керосином. Очень часто новички могут легко перепутать уайт-спирит с керосином или даже соляркой из-за похожего запаха. Да, разница между веществами небольшая, и эффект у них один, но керосин сложнее смыть с авто обычной водой и без дополнительной аппаратуры, в то время как уайт-спирит в основном испаряется сам и дальнейшей покраске не вредит. А потому перед покраской нужно использовать уайт-спирит и обезжириватели на его основе.
Также существуют специальные ацетоны и растворители под такими номерами: №646, №645 и т.
Также в заводских условиях возможна очистка металла такими растворами как гидроксид натрия и карбонат натрия, которые берутся в количестве 45 г/л и 125 г/л соответственно. Но в работе с этими веществами нужно соблюдать правила безопасности: надеть перчатки и респиратор, так как едкий натр может повредить дыхательные пути и кожу на руках. Также следует помнить, что щелочные растворы применяются только после нагрева до 70-90°С, что делается для лучшего обезжиривания.
Возможна и многоэтапная очистка, которая происходит, как можно догадаться из названия, в несколько этапов. И первым делом проводится очистка от жира путем обработки поверхности уайт-спиритом.
Если вывести состав данного раствора в процентное соотношение, то это выглядит примерно так:— этиловый спирт 10-14%
— вода + фосфорная кислота (1:5) – 65-75%
— изопропиловый спирт – 13-18%
— смачиватель ОП-7 (эмульгатор) – 0,5%
— нитробензол – 0,1%
Приготовить данный раствор в домашних условиях – процесс весьма проблемный, так как не все вещества можно легко достать. Но даже у этой проблемы есть выход. Сейчас уже существует специальный класс очистителей – антисиликоны. Это смесь органических растворителей с низкой токсичностью, а потому они не опасны для здоровья. Так как у них разнообразные свойства, то и конкретных рекомендаций по их применению дать нельзя. Единственное, что можно сказать с полной уверенностью, так это то, что их не рекомендуется оставлять на авто перед покраской. И вот, мы подобрались с вами к самой технологии обезжиривания. Для того чтобы дальнейшая покраска авто прошла успешно, нужно соблюдать некоторые правила безопасности, а именно:
1.
Наденьте защитные очки, респиратор и перчатки.
2. Прикройте все открытые участки тела.
3. Приготовьте две салфетки (они должны быть без ворса). Одной наносится раствор, а второй протирается поверхность. Обезжиривание проводится несколько раз: перед шпаклевкой, после шлифовки, а также перед и после самой грунтовки.
4. Перед покраской дайте авто время нагреться до комнатной температуры, так как после процесса обезжиривания поверхность охлаждается.
5. Избегайте соприкосновения с обезжиренной поверхностью, дабы избежать загрязнения.
Для того чтобы проверить качество работы, достаточно приложить к очищенной поверхности лист чистой бумаги, на которой сразу же будут видны все пятна.
Важно! Очень часто случается, что новички протирают поверхность несколько раз, так как думают, что это приведет к лучшему результату. Но это только ухудшает состояние поверхности, появляются трещины, и тогда приходится заново шпаклевать и грунтовать.
Чем обезжирить авто перед покраской
Содержание:
- Чем обезжирить авто
- Альтернатива уайт-спириту
- Многоэтапная очистка
- Технология обезжиривания
В некоторых городах необходимость очистки автомобиля от жировых пятен и загрязнений возникает периодически, становясь источником дополнительного дохода для автомоек. Но чаще упоминание об этой процедуре встречается в контексте малярных работ, так как является обязательным условием хорошей адгезии красящих материалов. Решить как и чем обезжиривать авто перед покраской нужно еще до начала работ, так как средства, применяемые для стандартной очистки, могут для этих целей не подойти, а в работе с обезжиривателями имеются неочевидные на первый взгляд нюансы.
Чем обезжирить авто
Люди, никогда не занимавшиеся самостоятельной очисткой и подготовкой авто к покраске, легко могут спутать уайт-спирит с соляркой или керосином из-за похожего запаха. Разница между веществами небольшая: оба являются смесью жидких углеводородов, оба производятся путем перегонки нефтяных фракций, а некоторые справочники описывают уайт-спирит как легкий вид керосина.
Оба вещества хорошо растворяют мастики, каучуковые, битумные и жировые пятна, однако тяжелый керосин сложнее смыть с авто обычной водой, хотя обезжирить поверхность им можно. Легкий уайт-спирит по большей части испаряется сам, а оставшиеся после него вещества покраске не вредят.
Профессиональные моечные станции керосин используют часто, но возможности профессиональной аппаратуры позволяют легко удалить вещество и его запах. В гараже перед нанесением краски рекомендуется использовать уайт-спирит и обезжириватели на его основе. По возможности следует приобретать уайт-спирит, прошедший гидроочистку, что особенно важно в отношении отечественной продукции.
Альтернатива уайт-спириту
Не рекомендуется перед окрашиванием очищать поверхность соляркой, дизельным топливом, бензином и пр. Использовать их можно, но чаще во вред, чем на пользу делу. С большой осторожностью можно задействовать ацетон и номерные растворители (№646, №645 и пр.), так как они легко растворяют лак и даже краски – перед шпатлевкой, нанесением краски на металл (грунтованием) обработка ими возможна.
При отсутствии средств можно воспользоваться раствором уксуса с добавлением моющих средств типа Fairy.
[hana-code-insert name=’gogads’ /][hana-code-insert name=’yaads’ /]
Обезжиривание металла в заводских условиях может производиться растворами гидроксида (35-50 г/л) и карбоната натрия (90-150 г/л). В таком случае нужно проявить осторожность и перед работой обязательно надеть перчатки, так как едкий натр вместе с жиром на авто может разъесть и кожу на пальцах. Кроме того, следует учесть, что щелочные растворы плохо растворяют загустевшие смазки и масла и вообще обладают низкой моющей способностью, поэтому щелочные растворы применяют после нагрева до 70-90°C, т.е. не доводя до кипения. Кислые растворы хуже смывают жиры, но лучше растворяют оксидную пленку.
Многоэтапная очистка
К таким веществам для обезжиривания, как трихлорэтилен и содержащим его материалам, нужно относиться с осторожностью, так как вещество это нельзя наносить на алюминий. Трихлорэтилен на заводах применяют для удаления жира только с черных металлов.
Контакт с алюминием нежелателен из-за возможности взрыва, а с водой его нельзя смешивать из-за образования трудноудаляемой, клейкой массы. По этим причинам вещество часто применяют в виде эмульсии.
Стандартная заводская очистка включает несколько ступеней, при чем удаление жира происходит на первом этапе. Поверхность авто обрабатывают уайт-спиритом, а места с легкими следами коррозии – смесью ортофосфорной кислоты и спиртов. Процентное соотношение этого раствора выглядит так:
- Вода + фосфорная кислота (1 к 5) – 65-75%.
- Этиловый спирт – 10-14%.
- Изопропиловый спирт – 13-18%.
- ОП-7 (эмульгатор) – 0,5%.
- Нитробензол – 0,1%.
В домашних условиях изготовление подобных растворов затруднительно, но современные производители всегда готовы прийти на помощь и общими усилиями создали отдельный класс очистителей с говорящим названием – антисиликоны. Никаких рекомендаций по их применению дать нельзя, так как свойства их разнообразны. Большинство антисиликонов представляет собой смесь органических растворителей со слабой токсичностью.
Применять их можно без опасности для здоровья, но перед покраской на авто оставлять не рекомендуется.
Технология обезжиривания
Даже если используется безопасный и дорогой обезжириватель, необходимо начинать процедуру очистки защитив руки резиновыми перчатками. Перед нанесением уайт-спирита рекомендуется надеть респиратор или малярную маску. В процессе работы потребуется следовать следующим правилам:
- Обезжириватель разрушает жиры и испаряется, но аннигиляцию материи современные химики еще не освоили, поэтому желательно использовать две салфетки: рабочую для нанесения и сухую для вытирания остатков.
- Обезжиривать поверхность нужно после ошкуривания, но до покраски.
- Алюминиевым деталям авто – особенное внимание, так как не все вещества безопасно реагируют с этим металлом.
- Во время испарения обезжиривателя температура его снижается, металл под ним остывает, поэтому сразу красить нельзя (краска должна наноситься на прогретую до комнатной температуры поверхность).
- После обезжиривания нужно проявлять осторожность, чтобы не запачкать только что очищенную поверхность своими руками, одеждой и пр.
Обработка поверхности производится салфетками или безворсовыми тряпками. Материал смачивается в обезжиривателе и транспортирует его на поверхность авто. Перед началом покрасочных работ нужно проверить удалось ли до конца обезжирить поверхность. Делается это с помощью бумажной салфетки или сухого листа бумаги: нужно провести бумагой по обработанной площади и результат работы будет отчетливо на ней виден.
10 советов по подготовке автомобиля к покраске » Блог ноу-хау NAPA
Опубликовано Джефферсон Брайант Ноу-хау
Итак, вы, наконец, решили нажать на курок и покрасить свой автомобиль или грузовик, и вы хотите сделать это самостоятельно.
Большой! Что теперь? К сожалению, вы не можете просто взять несколько банок с погремушками и начать раскрашивать, предстоит еще многое сделать, прежде чем вы дойдете до этого момента. Покраска автомобиля — это трудоемкий процесс, но с ним можно справиться, проявив немного терпения и практики, вам просто нужно ознакомиться с основами. Вот 10 советов по подготовке автомобиля к покраске, которые помогут вам начать работу.
1. Деконструкция
Первый шаг к правильному повторному окрашиванию — удаление всех мелких деталей отделки, эмблем и неокрашенных деталей. Некоторые вещи, например, окна и оконные уплотнители, можно обклеить скотчем (вероятнее всего, у вас останется скотч, так что имейте в виду), но обклеивать бамперы, эмблемы и дверные ручки просто глупо, не делайте этого. Потратьте время, чтобы удалить эти предметы, прежде чем распылять краску. Ваш конечный продукт будет выглядеть значительно лучше.
Удаление всего на теле важно для качественной работы.
2.
Качество поверхностиКраска показывает все, вплоть до мельчайших деталей. Если на вашем автомобиле есть сколы, царапины или другие дефекты, вы не можете просто закрасить их и ожидать, что они исчезнут. На самом деле, они обычно проявляются даже хуже, чем раньше. Краска будет видна примерно до шлифовальных царапин с зернистостью 220, поэтому большинство покрасочных работ выполняется с зернистостью 320 или 500 до того, как будет нанесен основной цвет. Если вы не разбираете автомобиль до голого металла, любые сколы, царапины или другие дефекты должны быть «зачищены от перьев», что означает, что они отшлифованы до тех пор, пока края не станут перьями, и вы не сможете почувствовать их рукой. Если старая краска отслаивается (плохой лак и т. д.) или повреждена (небольшие трещины по всей поверхности), ее необходимо полностью удалить. Плохая краска под новой краской всегда будет видна, и в конечном итоге те же проблемы вернутся с удвоенной силой.
3. Шлифовка
Если вы собираетесь красить автомобиль, вам придется много шлифовать, с этим фактом нужно смириться.
Если существующая краска находится в хорошем состоянии, ее обычно можно подготовить с помощью тонкой губки Scotch-Brite. По сути, это мягкая подушка с зернистостью 500, которая используется для придания существующей краске шероховатой поверхности, за которую можно схватиться. Кузовные работы и грунтовка должны быть отшлифованы блоками до минимальной зернистости 220, а лучше всего до зернистости 320. Не шлифуйте кузов зернистостью более 500, так как краска требует некоторой шероховатости для закрепления. См. Совет по качеству поверхности на наличие сколов и царапин.
4. Ржавчина
Наиболее распространенной причиной новой покраски является устранение повреждений кузова. Скорее всего, повреждение закрепилось на какое-то время, и на вашем теле есть ржавчина. Даже небольшое количество поверхностной ржавчины может испортить в остальном превосходную покраску. Как только она начинается, ржавчина продолжает свой медленный марш, разъедая металл вашего автомобиля.
Убейте ржавчину сейчас, прежде чем делать что-либо еще. С легкой поверхностной ржавчиной можно справиться шлифованием, но с более сильной ржавчиной требуется средство для уничтожения ржавчины или полная замена. Распылители против ржавчины работают, но вы должны дать им высохнуть в течение 48 часов, прежде чем делать какие-либо работы поверх них. Не заполняйте отверстия от ржавчины наполнителем для кузова, если это так плохо, вам нужно заняться металлом.
Этот вид ржавчины, однако, должен быть удален и заменен.
Вот что вы найдете под этими маленькими отверстиями.
5. Prime Time
Во всех случаях для окраски требуется грунтовка. Вы не можете распылить краску на что-либо еще и ожидать, что она будет хорошо выглядеть или даже прилипнет к машине. При подготовке кузова к покраске наносится несколько слоев грунтовки.
Голый металл (большие панели) необходимо протравить грунтовкой или эпоксидной грунтовкой. Этот этап зачищается для грунтовки-наполнителя или грунтовки, которая представляет собой более тяжелую грунтовку, предназначенную для того, чтобы наноситься немного гуще и подвергаться шлифованию блоков. Это для заполнения царапин от шлифовки, а не вмятин, вмятин или сколов. Это этап после завершения основных кузовных работ. Автомобиль шлифуется блоками, снова грунтуется и снова блокируется. Ищите высокие и низкие места. Последним поверхностным слоем перед покраской является герметик, который герметизирует всю грунтовку и обеспечивает равномерный слой краски. При этом не царапается и не шлифуется. Оставьте это, и вы получите кольца вокруг вашего тела.
6. Совместимость
Не обязательно вопрос подготовки, но вы должны убедиться, что ваши грунтовки совместимы с вашим цветом и прозрачны.
Существует много различных марок систем окраски, вы всегда должны работать в рамках одной системы окраски, если вы переключаете марки или даже серии красок в пределах одной марки, вы можете получить проблемы совместимости, которые приводят к тому, что краска не прилипает, чешется, растрескивается и всякие неприятные штуки.
7. Место, место, место
Место, где вы красите свой автомобиль, так же важно, как и то, что вы наносите на него. Внутри предпочтительнее (вы удивитесь, сколько машин красят снаружи), но где? Если вы красите в своем гараже, вам нужно запечатать дверь дома пластиковым листом и лентой, чтобы пары не проникали в дом. Взломайте дверь гаража, чтобы проветрить комнату. Вам нужно подмести пол более одного раза, а опрыскивание полов водой поможет уменьшить количество пыли. Не забудьте надеть респиратор, это очень важно.
8. Время решает все
Машина подготовлена, магазин подготовлен, теперь вам нужно выяснить, когда вы собираетесь распылять.
Раннее утро — лучшее время для распыления без покрасочной камеры. Вокруг будет летать минимальное количество жуков, поэтому вы можете держать дверь или окна открытыми. Летом температура лучше. Для более холодных месяцев лучше всего подходит вторая половина дня. Ошибки не проблема, и у вас больше тепла. Вам нужна область рисования между 65 и 90 градусами. Без кабины более холодная или более высокая температура может вызвать некоторые другие проблемы, с которыми начинающие художники не имеют достаточного опыта.
9. Лента и маскировка
Если автомобиль не полностью разобран, вам необходимо маскировать. Газеты часто являются резервом для маляров, но с автокраской газетные чернила могут переходить на стекло и металл, создавая беспорядок. Используйте подходящие малярные маски и автомобильную ленту, чтобы замаскировать свой автомобиль. Содержите линии в чистоте и порядке, это повлияет на конечный продукт.
10. Протирание
Последним шагом перед распылением краски является протирка кузова. Вам нужно сделать две вещи: удалить воск и жир, а также протереть липкостью. Средство для удаления воска и жира — это растворяющая жидкость, которая удаляет отпечатки пальцев и тому подобное. Используйте одну безворсовую ткань, чтобы протереть средство для удаления на автомобиле (небольшой участок за раз), и одну чистую безворсовую ткань, чтобы удалить средство. Вы не хотите, чтобы химикаты высыхали на машине. Если это так, намочите его снова, а затем вытрите насухо.
Последний шаг — тряпка. Это кусок марли со специальным липким веществом на нем. Он предназначен для сбора пыли и волос с поверхности. Просто протрите всю поверхность тканью непосредственно перед покраской.
Последним шагом перед распылением является протирание кузова тряпкой.
Это собирает ворсинки и пыль.
Если вы последуете этим советам и проявите немного терпения, вы сможете начать наносить свежий цвет. Всегда полезно потренироваться, прежде чем красить машину; существуют техники и процессы рисования, которые важно понимать. Получайте удовольствие и безопасный спрей.
Качественная покраска требует большой подготовительной работы, но результаты могут быть ошеломляющими. Ознакомьтесь со всей продукцией для окраски и кузова
Джефферсон Брайант, завсегдатай редукторов, проводит в магазине больше времени, чем где бы то ни было. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate.
В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет Red Dirt Rodz, своей личной студией в гараже, где производятся все его журнальные статьи и технические видеоролики.
Как покрасить собственный автомобиль, Форум и видео для обсуждения кузовов • AutoBody101.com
Их обычно называют «средствами для удаления воска и жира», но многие производители изменили название на «очистители поверхностей» или похожие названия. Я думаю, что главная причина в том, что название «Удалитель воска и жира» подразумевает, что они фактически удалят весь воск и жир с поверхности. Другая причина для изменения названия заключается в том, что воск и жир — это лишь некоторые из загрязняющих веществ, с которыми вы боретесь во время рисования.
Основная идея этих очистителей проста: они предназначены для того, чтобы поднимать загрязняющие вещества с поверхности на время, достаточное для того, чтобы вы могли их стереть. Поверхность ДОЛЖНА оставаться влажной и ДЕРЖАТЬ эти загрязнения в чистящем средстве, чтобы вы могли вытереть их чистой/сухой тряпкой. Это ошибка большинства, они дают ей высохнуть, и загрязняющее вещество снова ложится на поверхность. Прежде всего, давайте проясним несколько вещей; Разбавитель для лака, ацетон, МЭК и разбавители эмали или уретана НЕ являются очистителями поверхности. Разбавитель для лака слишком быстро испаряется, и вы не успеваете его вытереть. Это также слишком сильный растворитель для большинства видов очистки, и он может проникать под края песчаных наносов или смягчать подложки. Эмалевые и уретановые восстановители часто содержат смолы и другие компоненты, предназначенные для добавления в продукт, для которого они ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ. Короче говоря, покупайте и используйте продукты, рекомендованные производителем СИСТЕМЫ, которую вы используете.
Я проверил в нашем отделе покраски. на работе, чтобы увидеть, сколько очистителей поверхности они проходят. Мы обслуживаем от 100 до 150 автомобилей в месяц и покупаем от трех до пяти галлонов чистящего средства для поверхностей. Мы покупаем около 12 000 долларов в месяц лакокрасочных материалов, и только около ста долларов из этой суммы приходится на очиститель поверхностей. Таким образом, при таком расходе галлона должно хватить домашнему любителю на всю жизнь, поэтому купите правильный продукт для работы.
Одна из причин, по которой мы используем так мало, заключается в том, как мы это используем. Здесь, в районе залива Сан-Франциско, где действуют строгие правила по выбросам летучих органических соединений, нам не разрешается выливать чистящее средство на тряпку.
Приходится распылять из пульверизатора. Как и в большинстве вещей, которые нас заставляют делать, мы сопротивляемся. Но оказалось, что это отличный способ использовать этот продукт. Вы должны попробовать, это работает очень хорошо. Вы распыляете на панель, а затем протираете ее.
Мне нравится иметь много чистой тряпки, когда я делаю малярные работы. Чистая тряпка — один из самых важных предметов в магазине. В последние годы это стало делать намного проще. Я помню, как стояла в углу банка с тряпками, покрытыми краской, и думала, что смогу их постирать. Я бы помыл их, и они были бы чистыми, но засохшая краска на них была бы твердой, и тряпки стали бы непригодными. Тогда, конечно, вы все равно не захотите стирать их в домашней стиральной машине, если только вы не хотите, чтобы бюстгальтер вашей жены пах эмалевым растворителем.
В наши дни одноразовая тряпка является королем. Вы можете получить коробку «тряпок» по довольно разумной цене и просто выбросить их, когда закончите.
У тебя всегда есть красивые чистые тряпки. Это не «просто» бумажные полотенца, так что не думайте, что «г. Бумажные полотенца для уборки, которые вы покупаете в супермаркете, сделают эту работу. Зайдите в магазин красок и купите настоящую. Есть много разных видов, от дешевых салфеток, похожих на ваши кухонные «бумажные полотенца», до безворсовых полотенец для окончательного вытирания. Продукты TORX доступны в автозапчастях NAPA и являются одним из поставщиков этих полотенец. Опять же, да, они стоят больше денег, чем тряпки для стирки или «мистер Блэк» вашей жены. Бумажные полотенца Cleanup, но какие деньги вы тратите на лакокрасочные материалы?
Итак, давайте рассмотрим, как именно вы его используете. Как упоминалось ранее, вам нужно держать его влажным, прежде чем вытирать. Лучший способ сделать это — сократить площадь уборки до приемлемого размера. Я обычно протираю не больше половины панели за раз. Около шести квадратных футов — это все, что вы можете сделать без проблем с быстрой сушкой, и даже в этом случае вы должны продолжать двигаться довольно быстро.
Вы просто не хотите, чтобы он высох, иначе вы зря потратили время. Вы вообще не сделали того, что собирались. Это было даже не близко, вы зря потратили время.
Когда нужно протирать поверхность?
Ну, во-первых, ПЕРЕД тем, как шлифовать. Если вы не протрите поверхность перед шлифованием, вы не сошлифуете загрязнения, вы шлифуете их ВНУТРЬ поверхности. Поэтому рекомендуется хорошая очистка перед шлифованием. Если поверхность сильно загрязнена, очистите ее несколько раз, каждый раз меняя чистую тряпку. Помните, что вы хотите стереть загрязнения, поэтому, если вы используете ту же тряпку для последующих салфеток, вы можете оставить загрязнения, которые вы стерли при первой салфетке!
Конечно, также рекомендуется протирание перед нанесением грунтовки или краски. Смахните метлой и/или сдуйте пыль от шлифовки (у меня есть скамьи для работы по дереву с тонкой щетиной, и они прекрасно работают). Обязательно используйте подходящее чистящее средство и тщательно протрите его насухо.
Затем убедитесь, что все остатки испарились (испарились), прежде чем наносить грунтовку или краску. Вы же не хотите, чтобы очиститель попал под грунтовку или краску!
Приготовьте несколько тряпок, сложенных вчетверо. Поместите тряпку на отверстие в банке с чистящим средством для поверхностей и дайте банке «выплеснуть», чтобы тряпка стала влажной, не слишком мокрой, но мокрой. Вам не нужно, чтобы он капал по всему полу, но он должен быть хорошим и влажным. Возьмите за привычку протирать вещи так, будто вы их рисуете. Используйте узор «вперед-назад» с нахлестом, чтобы КАЖДЫЙ квадратный дюйм был смоченным. Вся область должна быть блестящей, мокрой, затем переключитесь на чистую сухую тряпку и протрите ее насухо, используя ту же процедуру «протереть каждый сантиметр». Если вы чувствуете, что он высох до того, как вы смогли его снять, повторите очистку. Как маляр, у которого я работал много лет назад, я заставлял меня повторять, как рядовой в учебном лагере: «ВЫ НИКОГДА НЕ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ МАШИНУ СЛИШКОМ ЧИСТОЙ, СЭР».
Из-за того, что термин «средство для удаления воска и жира» используется так часто, мало что говорится о том, насколько разными они могут быть. Пока я не стал торговым представителем, я даже не знал, что существуют разные виды. После рисования в течение двадцати лет я всегда просто брал «средство для удаления воска и жира», не задумываясь о том, для чего я его использую. Когда я купил очиститель и обнаружил, что он работает по-другому, я просто приписал это бренду, а не тому факту, что это был не тот тип очистителя, которым я пользовался.
Так же, как растворители, которые вы добавляете в лакокрасочные материалы, существуют различные «временные» очистители. Дело не в том, что их нужно использовать в разных временных магазинах, а в том, что они мигают быстрее или медленнее, чем другие. Это важно, поскольку вам не нужен сверхмедленно мигающий очиститель при окончательной очистке. Вам также не нужна сверхбыстрая машина, когда вы впервые протираете жирный автомобиль перед шлифованием.
Существуют также разные «сильные стороны» очистителей. Некоторые из них предназначены для очистки мягких поверхностей, таких как лак, в то время как другие гораздо более жесткие для очистки эмалевых поверхностей. Почти все они «могут» использоваться в большинстве случаев, но есть некоторые, которые лучше других подходят для определенных обстоятельств.
Есть четыре общие группы. У меня нет списка всех чистящих средств, но это даст вам хорошее представление о том, что доступно.
1. Очень медленно испаряющийся очиститель. Он также очень слабый, и на самом деле только уайт-спирит или в основном уайт-спирит. Это НЕ означает, что вы можете пойти в хозяйственный магазин и купить их уайт-спирит, ради бога, только высококачественный продукт от производителя краски. Этот тип чистящего средства наиболее часто встречается в магазине. Это хороший очиститель, потому что он слабый и не воздействует на любые мягкие подложки, такие как лак, незатвердевшие эмали и т. д.
Но он не очистит много сильных загрязнений, таких как виниловые покрытия. Если у вас есть основания полагать, что загрязнение особенно сильное, вам может потребоваться более сильное чистящее средство. Он очень медленно испаряется, поэтому вы должны убедиться, что он полностью испарился после вытирания, прежде чем наносить на него какой-либо лакокрасочный продукт. В частности, эти уголки и закоулки, убедитесь, что они в порядке, прежде чем наносить какой-либо продукт для краски. Это дает вам много времени, чтобы вытереть его, потому что он испаряется очень медленно.
Примеры:
Шервин Уильямс R1K213, Мартин Сенур 6387, PPG DX330, DuPont 3939S, BASF 901.
2. Этот очиститель быстрый и мощный. Его обычно рекомендуют в качестве «предварительного очистителя» перед шлифованием. Он воздействует на некоторые мягкие основания, такие как лак и незатвердевшая эмаль, но если вы используете его перед шлифованием, вы можете исправить это. Он удалит более сильные загрязнения, такие как смола, и невидимые, такие как силиконовые виниловые защитные средства.
Примеры:
Шервин Уильямс R7K156, Мартин Сенур 6383, PPG DX440, DuPont 3919S, BASF 900.
3. Этот очиститель является слабым растворителем с быстрым испарением и обычно используется непосредственно перед покраской, пока автомобиль находится в боксе. Он очень быстро испаряется и необходим в производственном цеху, где у вас нет времени ждать, пока испарится очиститель типа №1. Он идеально подходит для этого использования, просто удаляя отпечатки пальцев и остатки пыли.
Примеры:
Шервин Уильямс R7K158, Мартин Сенур 6384, PPG DX30, DuPont 3901S, BASF 901.
4. В соответствии с правилами VOC был разработан очиститель на водной основе. В большей части страны он не нужен, но там он нашел интересное применение. Поскольку в нем есть вода (молекулы воды и спирта имеют общий атом, поэтому они являются «связью» между водой и растворителями на основе эмали), он действительно помогает при статическом электричестве. Лучше всего мыть машину водой, но не всегда это можно сделать.
Это также рекомендуемый очиститель поверхности для пластиковых деталей со многими системами окраски.
Примеры:
Sherwin Williams W4K157, Martin Senour 6388, PPG DX380, DuPont 3909 или 3949, BASF 905.
Если вы обнаружите, что использовали «неправильный» очиститель, не переживайте, это не НАСТОЛЬКО критично. Как я уже сказал, есть очистители, которые работают лучше других в определенных обстоятельствах, но немногие из них будут «неправильными».
Я знаю одну конкретную ошибку, которую я совершал в течение многих лет. Я использовал один из примера номер 1. Я использовал его все время, как и сейчас. Проблема была в том, что я использовал его неправильно. Еще во времена лаковых грунтовок и красок у меня было несколько проблем, которые я просто не мог понять, пока не прошло много лет. Я видел лаковую покраску, которую я сделал примерно год спустя, и на ней были пятна воды, исходящие из-под краски или внутри нее. Это выглядело так же, как если бы вы сушили машину на солнце, и вода высыхала бы в узорах, оставленных мокрым полотенцем.