Разное — Страница 1274 — VPM — Автозапчасти для иномарок

Как поставить усилитель в машину: Как установить усилитель в машину своими руками и что потребуется

Posted on 09.02.197021.06.2021 by alexxlab

Как установить усилитель в машину своими руками и что потребуется

Расскажем как установить автомобильный усилитель своими руками и какие материалы для этого потребуются. Схемы подключения усилителя мощности на примере с фото.

Выбор места установки

Первое, что нужно сделать — выбрать где будет находиться. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок. Для примера, решили установить усилитель в багажник. Значит от магнитолы нужно тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — нужно рассчитать длину до передних колонок (около 3-5 метров для каждого динамика). Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для его установки выбирайте такое место, где будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте его ковриком, не устанавливайте на боку или «вверх ногами».

Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. Считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине. Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Перед установкой нужно подумать, где будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

Провода для подключения

Существуют готовые комплекты проводов для усилителя авто звука. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А те, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.

Для работы усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Учитывайте, что домашняя одножильная проводка не подойдёт, нужен только многожильный провод. Для подключения акустики сойдет кабель «ПВС», который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

Например, для передних и задних колонок можно купить кабель «ПВС 2х2.5», для твитеров — «2х1.5», а для подключения сабвуфера — «2х4». Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть. Тоже касается силовых проводов (к плюсу и минусу). Если устанавливаете простую музыку, подойдет обычный провод. Его подключают к проводу, что питает магнитолу, а минус – к кузову авто. Это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании. Лучший вариант — подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки «КГ» толщиной от 25 до 35 («КГ-25» или «КГ-35»).

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора. Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он влияния на звучание не отказывает. Если не хотите покупать провода «ПВС» или «КГ», тогда есть специальные акустические провода. Они бывают не лучшего качества, но для простой системы сойдут.

Если имеются установочные комплекты, то выбирайте с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то они будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов. На личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики.

Следует помнить — межблочные провода непосредственно влияют на звук.

Подключение усилителя своими руками

Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов. Далее подключаем силовые провода (это плюс и минус). Лучший вариант — непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — надежный контакт провода и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм.

Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.
Следующий шаг — подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам авто. Когда все провода подсоединены — процесс установки завершен. Далее проверяем, все ли правильно подключено.

Куда установить усилитель в машину?

SubZerou › Блог › Куда и как ставить усилители

КУДА И КАК ПОСТАВИТЬ УСИЛИТЕЛИ?

Казалось бы, чего сложного в том, чтобы поставить усилитель? Прикрутил – и готово. Не спешите, в этом вопросе есть немало тонкостей. Два основополагающих правила, которые нужно соблюдать при выборе места для установки усилителей, – это их достаточное охлаждение и защита от механических повреждений. Плюс к этому всегда важно помнить, что хорошо защищенным должен быть не только сам усилитель, но и проводка к нему.

Уже стало традицией располагать усилители в багажнике. Преимущества очевидны – места много, каких-то радикальных переделок не требуется, но в то же время и для всевозможных custom-решений простор просто огромный. Взять, к примеру, распространенный вариант установки на спинке заднего сиденья. Усилителю при этом обеспечивается приемлемое охлаждение, да функциональность багажника, в общем-то, сохраняется. «Узкое место» такой инсталляции – проводка. Продумайте прокладку кабелей таким образом, чтобы при откидывании спинки они не изгибались бы слишком малым радиусом и уж тем более не натягивались и не защемлялись. Лучше уложить их так, чтобы при откидывании спинки они работали не на изгиб, а на скручивание.

Установка усилителей в нишах крыльев лишена этой проблемы, кабели, в отличие от установки на спинку, остаются зафиксированными. Хотя вариант имеет те же преимущества – неплохое охлаждение усилителей и сохранение полезного объема багажника.

Открытая установка на полу багажника обычно выглядит эффектно и элегантно, усилителям при такой инсталляци обеспечивается самое лучшее охлаждение. Большой недостаток этого варианта – частичная потеря функциональности багажника, поэтому он может оказаться оправданным только в том случае, если багажник не знает ничего крупнее пары дорожных сумок.

Усилители, упрятанные под фальшпол, не съедают функциональность багажника. Но в этом варианте им просто необходимо принудительное охлаждение, иначе перегрев и (как минимум) срабатывание тепловой защиты будут обеспечены.

Заманчивой, на первый взгляд, кажется установка усилителя под заднюю полку. Однако, будучи перевернутым, он будет охлаждаться гораздо хуже, так что этот вариант нужно рассматривать в самую последнюю очередь либо же сразу предусматривать принудительное охлаждение.

Основной недостаток размещения усилителей в багажнике – необходимость делать длинную проводку через весь салон –
силовую от аккумулятора, межблочную от головного устройства, акустическую к динамикам. Возникает вопрос: почему бы не установить усилители в салоне, поближе, собственно, к источнику и самим динамикам? Но это, как показывает практика, не всегда бывает так просто. Основная проблема – дефицит свободного пространства, поэтому в большинстве случаев найти более или менее нормальное место в салоне удается лишь компактным моделям.

Установка усилителей под задними сиденьями дает полную скрытность инсталляции и оставляет багажник абсолютно незатронутым. Опять же, обязательное условие такой установки – принудительное охлаждение. Недостаток – длина кабелей все равно получается весьма приличной.

Гораздо интересней, с этой точки зрения, установка усилителей под передними сиденьями. Чтобы защитить их от влаги, не стоит крепить усилители просто так, к полу, лучше изготовить для них небольшие кронштейны, чтобы они были приподняты на несколько сантиметров. Этого, как показывает практика, в большинстве случаев уже достаточно, чтобы избавить аппарат от нездоровой сырости. Но и слишком сильно усилитель не поднимайте, иначе подожмете его верхней крышкой к сиденью и тем самым лишите нормального охлаждения. Должно оставаться хотя бы сантиметров пять. Переворачивать усилитель и крепить его прямо к самой «сидушке» нежелательно – в таких положениях он тоже может здорово нагреваться. А еще обязательно обратите внимание на воздуховоды, идущие к ногам задних пассажиров. Горячий воздух не должен дуть на корпус, и без того нагревающийся при работе. Ну и, конечно же, позаботьтесь о защите усилителей от ног задних пассажиров. Используйте для этих целей жесткую сетку или предусмотрите защитные планки.

Интересный и весьма заманчивый вариант установки усилителя – внутри торпедо или под ним. Длина всех соединений в этом случае получается вообще рекордно короткой. Но есть и серьезные минусы. Во-первых, это охлаждение. При скрытой установке усилителю обязательно нужна принудительная вентиляция. Во-вторых, если, к примеру, в багажнике найти плоскую поверхность для крепления усилителя чаще всего не проблема, то для установки в торпедо наверняка придется делать объемную опорную конструкцию, монтаж получается более сложным.

Источник: книга “Музыка в твоем автомобиле в вопросах и ответах” Антона Николаева

SneiKSlik › Blog › Установка усилителя для новичков

🔍 Выбор места под усилитель

Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — это выбрать место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить его расположение. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

Для примера, решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для установки усилителя выбирайте такое место, где вокруг него будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или “вверх ногами”.

Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине.

Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

🔍 Провода для подключения усилителя

Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.

Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод “ПВС”, который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

Например, для передних и задних колонок можно купить кабель “ПВС 2х2.5”, для твиттеров — “2х1.5”, а для подключения сабвуфера — “2х4”. Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если собираетесь установить простенькую музыку, подойдет обычный провод и подключить можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

Лучший вариант — это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки “КГ” толщиной от 25 до 35 (“КГ-25” или “КГ-35”). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.

Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.

Если не хотите покупать провода “ПВС” или “КГ” для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.

Если имеются установочные комплекты с различными проводами, то выбирайте комплект с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов.

Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.

Подключение усилителя своими руками

Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя — приступим к установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.

Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

Следующий шаг — это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать в акустических системах звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.

Когда все провода подсоединены — на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи — все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.

Как установить усилитель в авто

Выбор места установки

Первое, что нужно сделать – выбрать где будет находиться. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок. Для примера, решили установить усилитель в багажник. Значит от магнитолы нужно тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров.

Далее – провода для колонок. Если усилитель расположен сзади – нужно рассчитать длину до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждого динамика. Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.

Провода для подключения

Существуют готовые комплекты проводов для усилителя авто звука. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания – рекомендую покупку проводов отдельно.

Например, для передних и задних колонок можно купить кабель “ПВС 2х2.5”, для твитеров – “2х1.5”, а для подключения сабвуфера – “2х4”. Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

Как самому установить магнитолу в машину

Тоже касается силовых проводов (к плюсу и минусу). Если устанавливаете простую музыку, подойдет обычный провод. Его подключают к проводу, что питает магнитолу, а минус – к кузову авто. Это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

Лучший вариант – подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки “КГ” толщиной от 25 до 35 (“КГ-25” или “КГ-35”).

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора. Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он влияния на звучание не отказывает. Если не хотите покупать провода “ПВС” или “КГ”, тогда есть специальные акустические провода. Они бывают не лучшего качества, но для простой системы сойдут.

Какие бывают типы авто колонок и что лучше установить

На личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить – межблочные провода непосредственно влияют на звук.

Подключение усилителя своими руками

Далее подключаем силовые провода (это плюс и минус). Лучший вариант – это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное – это надежный контакт провода и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

Следующий шаг – это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Схема подключения усилителя в авто

Когда автовладельцев не устраивает звучание автомобильной магнитолы, в автомобиль устанавливается дополнительное оборудование. Это могут быть следующие узлы:

Усилитель
Кроссоверы
Акустические системы
Сабвуфер

Такой набор технических средств позволяет не только повысить громкость звучания, но намного повысить качество воспроизведения музыки. Вопрос, как подключить автомобильный усилитель, не прост, как кажется. В самом простом варианте используется УНЧ и две фронтальные колонки, обеспечивающие качественное стереофоническое звучание. Более сложный вариант подразумевает подключение двух фронтальных и двух тыловых акустических систем. Максимальная комплектация реализуется по схеме 4+1 и включает в себя четыре колонки и сабвуфер. Кроме того в автомобильной системе предусматриваются кроссоверы, которые являются регулируемыми фильтрами высоких и низких частот. Они так же выполняют функцию частотного разделения сигнала на отдельные динамики по каждому каналу.

Часто при подключении бортовой электроники возникают различные проблемы. Обычно сложности возникают при подаче питания на выходное устройство и подстыковка к нему акустических систем. Подключение автомобильного усилителя можно выполнить самостоятельно, но для этого нужно иметь элементарные навыки в электротехнике и работе с инструментом. Чаще всего в динамиках прослушивается треск от работы системы зажигания, а звук в колонках искажённый с ограниченными высокими частотами. Причин, которые вызывают такие недостатки, может быть несколько. Часто на качество звука влияет плохое качество усилителя и колонок, когда технические средства приобретаются с рук, но бывает, что брендовая техника звучит очень плохо. Правильное подключение усилителя в авто позволит избавиться от всех проблем.

Как правильно подключить усилитель в авто

Существует три основных проблемы, относящиеся к компоновке автомобильной звуковоспроизводящей техники. Это неправильный выбор соединительных проводов, неграмотная их прокладка и некачественное заземление, точнее подключение техники к корпусу автомобиля. Подключение усилителя в авто должно выполняться проводами соответствующего сечения. Любой металлический провод обладает определённым сопротивлением. Чем тоньше провод, тем выше его сопротивление, поэтому нельзя выполнять монтаж проводом ШВВП, который широко применяется в быту. Многие компании выпускают обмеднённый провод в котором проходят стальные жилы, покрытые тонким слоем напылённой меди. Использовать такие провода для подключения автомобильного усилителя недопустимо. Это не только намного снизит качество звука, но и может стать причиной возгорания. Для работы нужно приобретать специальные кабели, предназначенные для такого монтажа.

Чтобы понять, как подключать аудио усилитель в авто, нужно подсчитать ток в цепи. Для этого нужно мощность усилителя разделить на напряжение питания. Поскольку питание устройства осуществляется от автомобильного аккумулятора, то суммарную мощность каналов нужно разделить на 12 вольт. Двухканальный аппарат с мощностью 60 ватт на канал имеет суммарную мощность в 120 ватт. Мощность принято увеличивать в 1,5-2 раза из-за неравномерности потребления, поэтому в данном случае рассматривается мощность в 240 ватт. 240 ватт/12 вольт = 20 ампер. Исходя из этой величины, выбирается сечение провода. Мощность четырёхканальной системы с сабвуфером достигает 800 и более ватт, поэтому все соединительные кабели должны иметь соответствующее сечение. Тонкий провод будет греться, что может привести к пожару. При выборе кабеля его следует выбирать с запасом по мощности и по длине. Не рекомендуется делать разводку проводов «в натяг». Для уменьшения искажений часто приходится искать правильное положение проводов относительно друг друга. Схема подключения колонок через усилитель в авто не допускает параллельного прокладывания кабелей питания и проводов идущих к колонкам. Это приводит к появлению наводок в акустических системах.

Подключить усилитель в авто

Чтобы знать, как правильно подключить автомобильный усилитель звука в машине нужно разбираться в маркировке соединительных кабелей. В автомобильных технических системах принято использовать американский стандарт сечения проводов – AWG. Там сечение провода меняется от самого тонкого «8Ga» – диаметром 3,2 мм до «0Ga» диаметром 8,2 мм. Есть ещё более тонкие провода, которые маркируются цифрами 10, 12 или 16, но в мощных звуковых устройствах они не используются. При выборе сечения провода учитывается так же длина рабочего отрезка. Так как звуковое оборудование часто размещается в багажнике автомобиля, то рассматривается длина проводов порядка 5 метров. При токе 20 ампер и длине рабочего отрезка 5 метров, нужно выбирать провод сечением «4Ga», что соответствует диаметру 5.18 мм. Сечение такого кабеля равняется 21,15 мм2.

Очень важно при подключении питания к мощному выходному каскаду использовать предохранитель, который должен устанавливаться на плюсовой провод на расстоянии не большем, чем 30 см от клеммы аккумулятора.

Существует несколько конструкций предохранителей. Кабель, с двух сторон, затягивается под винты, а сам корпус несложно прикрепить рядом с клеммой. Автоматические предохранители, которые должны отключаться при превышении определённого тока не пользуются у автолюбителей популярностью, так как бывают случаи их залипания, что приводит к серьёзным поломкам.

Подключение динамиков к усилителю в авто

Схема подключения автомобильного усилителя к колонкам не представляет сложности, если каналов всего два. На задней стенке устройства расположены винтовые клеммы для подключения колонок. На них указана полярность подключения. Знаки «+» и «–» имеются так же и на акустических системах. Достаточно использовать правильные соединительные кабели и не ошибиться в полярности при подключении. Провод REM (Remout Control) или дистанционное управление предназначен для включения усилителя от автомагнитолы. При её включении на провод подаётся управляющее напряжение +12 В и устройство включается. Схема подключения автомобильного усилителя к магнитоле подразумевает автоматическое управление питанием блока мощности, но некоторые автолюбители устанавливают тумблер и подают напряжение включения через него.

Как подключить усилитель звука в авто

Организация четырёх каналов, кроссоверов и сабвуфера связано с некоторыми трудностями. Обилие соединительных проводов накладывает определённые требования к монтажу. Для подключения усилителя к колонкам в авто используют стандартные комплекты соединительных кабелей, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Подключение четырёх акустических систем осуществляется по аналогичному принципу, поскольку на корпусе устройства имеются все нужные маркировки. Главное не перепутать полярность подключения колонок. Многие автолюбители оборудуют салон авто сабвуфером. Это мощная акустическая система позволяющая воспроизводить низкие частоты в диапазоне от 20 до 120 Гц. Большинство моделей допускают подключение сабвуфера. Такой выход оконечного каскада организуется по мостовой схеме.

Правильное подключение усилителя в авто гарантирует высокое качество воспроизведения звука при отсутствии помех и искажений. Очень важным при соединении автомобильной звуковой техники, является выбор точки заземления.

Все компоненты звуковой аппаратуры нужно заземлять в одной точке кузова. В противном случае могут возникнуть контура заземления, создающие сильные помехи. Правильный вариант – заземление звуковой техники на минусовую клемму аккумулятора или на точку, где она соединяется с кузовом автомобиля. Для заземления используем многожильные медные провода. Точку заземления «под болт» нужно тщательно зачистить от окислов и обезжирить. Для подсоединения проводов лучше всего использовать позолоченные клеммы и разъёмы. Такое подключение усилителя в автомобиле обеспечит наиболее надёжный контакт, который не будет зависеть от вибрации и тряски. Корпуса всех элементов, входящих в систему воспроизведения звука должны быть надёжно изолированы от корпуса автомобиля. Провода, идущие к акустическим системам, не должны быть параллельны силовым кабелям.

Схема подключения усилителя в автомобиле

Подключение автомобильных колонок к усилителю, осуществляется медными многожильными проводами, которые могут быть проложены в нижней части салона или сверху под декоративной обивкой. Верхнее подключение считается более надёжным. Сабвуфер обычно размещается в багажнике автомобиля, поэтому следует предусмотреть его надёжное крепление. Выход усилителя реализуется в виде клемм под винт или через разъёмы RCA (Тюльпан). Во втором случае лучше приобрести готовый комплект соединительных кабелей.

Подключить автомобильный усилитель к магнитоле несложно, так как её выходы и входы усилителя оборудованы коннекторами RCA. Выходы левого и правого каналов автомагнитолы соединяются с аналогичными входными разъёмами оконечного устройства. Все винтовые соединения следует затягивать с максимальным усилием, чтобы обеспечить надёжный контакт при движении по любой дороге. Если всё делать правильно, по описанию и рисункам, то проблем как подключить усилитель звука в машине, не будет.

Куда установить усилитель в машине

Итак, пришло время установки усилителя в вашу аудиосистему, он может предназначаться для сабвуфера или для акустики. Разберем варианты куда установить усилитель в вашем авто будет правильно и безопасно.

Очень важно грамотно выбрать место для установки, которое будет соответствовать следующим требованиям: надежное крепление усилителя, доступ воздуха к охлаждению, быстрый доступ к регулировкам, надежность питающей проводки.

Закрепить усилитель на корпус сабвуфера

На первый взгляд очень удобный вариант — простота установки, отсутствие необходимости тянуть длинные провода до сабвуфера, легкий демонтаж всей конструкции. Стоит понимать, что даже незаметные вибрации корпуса сабвуфера (они есть всегда) сильно влияют на элементы усилителя и могут вывести их из строя, а также расслабить крепления. Но если другого выхода нет, то рекомендуется крепление через отдельную проставку с использованием резиновых прокладок, чтобы хоть как-то уменьшить передающиеся вибрации.

Установить усилитель в заднюю полку

Одно из самых распространенных мест для установки. Монтаж получается частично скрытым, усилитель не занимает места в багажнике. Но не редко возникают сложности в процессе крепления из за рельефа полки, системы открывания багажника или наличия тыловых динамиков, также может быть затруднен доступ к регулировкам в случае их торцевого расположения. При установке следите чтобы корпус не касался кузова, для этого обычно используется проставка из дерева или пластика.

Установить усилитель на спинку сиденья

Еще одно популярное место куда установить усилитель — спинки задних сидений. Пространства достаточно, имеется быстрый доступ к регулировкам, практически не используется полезный объем багажника, установка относительно проста. Но есть возможность контакта с перевозимыми предметами, могут возникнуть проблемы со складыванием сидений, поэтому нужно правильно расположить проводку для исключения износа.

Установить усилитель на боковую стенку багажника

Очень практичный и привлекательный вариант . Важно продумать охлаждение и доступ к регулировкам. Не самый простой способ в случае эстетичной установки, не каждый усилитель подойдет по размеру.

Установить усилитель под сиденье

Если правильно рассчитать установку под передним сиденьем, чтобы усилитель не мешал его передвижению и имел доступ к своим регулировкам, то это будет хорошим решением. Установка получается скрытой, не занимается полезное место и предполагает малое расстояние до источника питания (если АКБ под капотом), что важнее близости к источнику звука. Но имеется трудность в самостоятельной установке (демонтаж сиденья, подвод акустических проводов и т.п.), необходимо продумать защиту от ног задних пассажиров, не каждый усилитель подойдет подойдет по размеру и формфактору. Обычно используется для усилителей на акустику, редко для фронтального саба.

Размещение усилителя под заднее сидение может стать идеальным вариантом для скрытой установки, если обеспечить охлаждение и защиту от сидящих сверху пассажиров. Но такое решение применяется не часто, так как не каждый автомобиль обладает нужной геометрией салона в этом месте.

Установить усилитель вместо запаски

Иногда аудио любители готовы пожертвовать такой важной вещью как запасное колесо. Ниша для размещения идеальна — все закрыто, охлаждения достаточно, доступ к настройкам есть и установка не требует больших усилий. Но нет запасного колеса!

Установка усилителя в фальшпол

Продвинутый способ. Имеет преимущества предыдущего, сохраняя запаску, но требует правильного изготовления отдельного пенала (фальшпола), в котором можно без труда расположить несколько усилителей и компонентов, дополнительно разведя всю проводку.

Утонченная установка

Вполне можно делать и красиво исполненные варианты с тщательным и аккуратным продумыванием каждой мелочи и большим вниманием к эстетическому виду.

Авторские проекты

Здесь, как правило, речь идет о комплексных проектах, где нет какого-то определенного способа и все ограничивается воображением создателей . Некоторые работы по праву можно относить к жанру искусства, они являются визитной карточкой автозвука, визуально притягивают и заставляют удивляться мастерству создателей.

Важные советы!

Надеюсь эта страница помогла вам определиться куда установить усилитель в вашем авто.

В конце напомним и подытожим условия безопасной и правильной установки:

Надежно закрепляйте усилитель.
Корпус усилителя не должен контактировать с кузовом автомобиля (даже через крепеж).
Выбирайте место с доступом воздуха для охлаждения.
Располагайте питающую и акустическую проводку исключая возможность ее перетирания или разрыва.
Всегда оставляйте доступ к настройкам и предохранителям усилителя.

Источники:

http://www.drive2.com/b/2220137/

http://amastercar.ru/tuning/car_music_8.shtml

http://dinamikservis. ru/blog/usiliteli-zvuka/skhema-podklyucheniya-usilitelya-v-avto/

http://doctorbass.ru/kuda-ustanovit-usilitel-v-avtomobi/

http://fns-nalog.com/info/otmena-transportnogo-naloga-v-rossii/

Как подключить усилитель в машине? 🚗 К магнитоле, схема для 2 и 4-х канальных

Автор CarAudioSupport На чтение 8 мин. Просмотров 11.3k. Обновлено 05.06.2021

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ На первый взгляд, подключение усилителя в машину может показаться сложным. Проложить питание, подключить магнитолу и динамики. Но если в ваших руках есть хорошая пошаговая инструкция, проблем не возникнет, и без разницы 4 или 2-х канальный усилитель. Не спешите обращаться в автосервис, установка специалистами обойдётся дорого, поэтому в целях экономии стоит попытаться разобраться в подключении самостоятельно, в этом поможет данная статья.

Для работы усилителя необходимо:

Подать на него хорошее питание;
Подать сигнал от магнитолы. Более подробную информацию можете прочитать изучив схему подключения магнитолы;
Подключить акустику или сабвуфер.

Более подробно о том, как подключить усилитель, можно ознакомиться ниже.

Хорошее питание залог успеха

Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным. Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал.

Некоторые предполагают, что он представляет собой синус, однако, музыкальный сингал характеризуется большой разницей между обычным и пиковым значением. Если для динамиков автомобильной акустики резкие всплески сигнала не принципиальны, то в случае с усилителем ситуация совершенно иная. Если сигнал хотя бы на секунду (или даже миллисекунду) превысит допустимую мощность, то эти «аномалии» будут слышны даже для тех, кто не может похвастаться хорошим музыкальным слухом.

Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.

Как выбрать сечение провода?

Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.

Стоит отметить, что сечение плюсового кабеля не должно быть больше минусового (длина при этом не имеет значения).

Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.
Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.

Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.

После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.

В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.

Выбор предохранителя

Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору. Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод.

Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток.
Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.

Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)

Чтобы проложить кабель, необходимо найти линейный выход на магнитоле. Линейный выход можно распознать по характерным «колокольчикам», что расположены на задней панели магнитолы. Количество линейных выходов отличается в разных моделях магнитол. Обычно их от одной до трёх пар. В основном они распределяются следующим образом 1 пара – можно подключить сабвуфер или 2 колонки (подписаны как SW\F) Если их 2 пары можно подключить 4 колонки или сабвуфер и 2 колонки (выхода подписаны F и SW), и когда на магнитоле 3 пары линейных проводов можно подключить 4 колонки и сабвуфер (F, R, SW) F Это Front т. е. передние колонки, R Read задние колонки, и SW Sabwoorer я думаю и так всем понятно что.

У магнитолы нет линейных выходов? Ознакомиться со статьей «Как подключить усилитель или сабвуфер к магнитоле без линейных выходов».

Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.

Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.

Схема подключения усилителя

Подключение двухканального и четырёхканального усилителя

Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.

Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.

Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.

Подключение моноблока (Одноканального усилителя)

Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.

Установка одноканального усилителя не потребует много сил, так как схемы его подключения весьма простые. Всего имеется два выхода – «плюс» и «минус», и если у динамика только одна катушка, то достаточно лишь подключить его к ней. Если речь идет о подключении двух динамиков, то они могут подключаться либо параллельным, либо последовательным способом. Конечно, необязательно ограничиваться только двумя динамиками, но перед тем как подключить усилитель и сабвуфер к магнитоле, справится ли последний с большим уровнем сопротивления.

После подключения усилителя в динамиках появились шумы? Читайте статью «как бороться с посторонними звуками из динамиков».

Видео как правильно подключить четырёхканальный и одноканальный усилитель

Заключение

Мы приложили не мало усилий для создания этой статьи, старались написать ее простым и понятным языком. Но получилось у нас это сделать или нет решать только Вам. Если остались вопросы, создайте тему на «Форуме», мы и наше дружное сообщество обсудим все детали, и найдем на него оптимальный ответ.

И напоследок, есть желание помочь проекту? Подписывайся на группу “Вконтакте” и “Instagram”. Спасибо, и добро пожаловать в банду 😉

Куда установить усилитель в автомобиле ⋆ Doctor BASS

Закрепить усилитель на корпус сабвуфера

Установить усилитель в заднюю полку

Установить усилитель на спинку сиденья

Установить усилитель на боковую стенку багажника

Установить усилитель под сиденье

Установить усилитель вместо запаски

Установка усилителя в фальшпол

Утонченная установка

Авторские проекты

Важные советы!

Надеюсь эта страница помогла вам определиться куда установить усилитель в вашем авто.

В конце напомним и подытожим условия безопасной и правильной установки:

Надежно закрепляйте усилитель.
Корпус усилителя не должен контактировать с кузовом автомобиля (даже через крепеж).
Выбирайте место с доступом воздуха для охлаждения.
Располагайте питающую и акустическую проводку исключая возможность ее перетирания или разрыва.
Всегда оставляйте доступ к настройкам и предохранителям усилителя.

Удачных установок!

Читать еще:

Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом:

Где и как установить усилитель в автомобиле?

Перед тем как принять решение куда установить усилитель, необходимо определиться какие факторы нужно учесть.

Факторы влияющие на размещение усилителя

1. Усилитель должен располагаться так, что бы не мешать водителю и пассажирам, не портить интерьер и не занимать функциональное пространство.
2. усилитель должен быть очень надежно прикручен — лучше всего к кузову автомобиля, а не к движущемся деталям.
3. Важно что бы усилитель не перегревался, а значит к нему должен легко поступать воздух и он не должен быть скрыт в замкнутом пространстве.
4. К усилителю достаточно просто должны прокладываться провода.
При организации проводки нужно учесть:
— длину проводов к источнику звука, источнику питания, динамикам
— расположение проводки. Очень важно, что бы сигнальные провода были как можно дальше от силовых проводов. В большинстве случаев, при заведенном автомобиле, вы услышите фоновый шум в динамиках если проложите все провода жгутом в одном месте.
Так же на фоновый шум может влияет качество усилителя и магнитолы, но всегда учитывайте, что наводки от щеток генератора или катушки зажигания могут быть настолько сильными, что через силовые провода наводки победят любое экранирование магнитолы, межблочных кабелей и усилителя вместе взятых.

Для начала давайте определимся где именно в автомобиле можно установить усилитель.

Варианты установки усилителя в автомобиле

1. Установить усилитель под одним из передних сидений.
Так часто устанавливают штатные авто усилители или чейнджеры в заводские автомобили.
У такого расположения есть как плюсы так и минусы.
Из плюсов можно подчеркнуть:
— близкое расположение аккумулятора (источника энергии)
— близкое расположение к головному устройству, автомагнитоле (источнику звука)
— хотелось бы заметить, что при таком расположении мы не украдем никакого полезного салона автомобиля
Из минусов можно заметить:
— перегрев усилителя. К сожалению под сидением нет свободного доступа воздуха и плюс ко всему усилитель будет находится в замкнутом пространстве. Если усилитель достаточно мощный, он может часто перегреваться и при таком расположении может даже стать причиной пожара
— слишком мало свободного места. Под сидением вряд ли поместится мощный усилитель для сабвуфера или шести канальный мощный усилитель. Так же маленькое пространство может все так же стать причиной перегрева.
— плохое расположение для питания сабвуфера или задних динамиков, так как усилитель будет расположен очень далеко от динамиков которые нужно раскачать.

Установка усилителя под передним пассажирским сидением автомобиля

Установка усилителя под пассажирским сидением автомобиля

2.Установить усилитель под задним сидением автомобиля.
Не самое лучшее решение, но иногда под сидением есть достаточно большое пространство, и в таких местах часто размещают штатные усилители или определенные блоки управления автомобиля.
Минусы
— слишком маленькое пространства. Сюда вместится только маленький усилитель, малой мощности, который вместится и не перегреется под сидением.
— далеко до источника тока, а так же до головного устройства.
Плюсы
— очень выгодное расположение. Вы не украдете ни милиметра полезного пространства автомобиля, такая установка усилителя никак не повлияет на интерьер автомобиля.

Пустое пространство под задними сидениями авто — хорошее место для установки усилителя

3. Закрепить усилитель под задней полкой багажника, под задним стеклом (только в автомобилях типа седан)
Из плюсов нужно отметить:
— большая площадь для установки, можно установить любой большой усилитель (или даже несколько с конденсатором).
— свободный доступ воздуха, вокруг очень много пустого пространства (способствует хорошему охлаждению и простому доступу к усилителю и проводке)
— не нарушает интерьер, не крадет внутреннее пространство багажника. По сути это установка заподлицо, то есть по сути у вас просто немного утолщается задняя полка
Минусы
— если полка достаточно тонкая, усилитель будет плохо закреплен. Это может стать причиной разного рода дребезжаний и вибраций. В последствии удары по корпусу усилителя могут привести к расколу на печатной плате, из-за чего могут отсоединятся определенные полупроводники — усилитель перестанет работать.

Так же могут разбалтываться разъемы, а значит могут появиться фоновые шумы и даже замыкания.
— неудобное место для подключения проводки, особенно если усилитель будет питать не сабвуфер а к примеру четырехканальную акустику внутри салона авто.

Крепление усилителя на сделанной собственными руками полочке под задним стеклом автомобиля типа седан

Установка усилителя JBL под полкой заднего стекла автомобиля типа седан

Крепление усилителя между овалами под задней полкой авто типа седан

Не занимается внутреннее пространство багажника. Возможно довольно эстетичная установка с соблюдением всех нюансов оформления интерьера
— удобное подключение проводки.
Вы можете развести сигнальные и силовые провода по разным стенкам автомобиля и в багажнике соединить их вместе на усилителе
— есть возможность установить несколько усилителей, на правой и левой стенке. Так же можно установить конденсатор и без проблем развестись по питанию
— можно установить усилители практически любых размеров, довольно много пространства
— свободный доступ воздуха, хорошее охлаждение
Минусы
— очень далеко от источника тока, далеко до внутренней акустики авто, так же как далеко до головного устройства

Установка усилителя на боковой стенке внутреннего пространства багажника

5. Закрепить усилитель на крышке багажника
Не очень хороший способ во всех смыслах, но очень зрелищный, броский и уникальный
Плюсы
— свободный доступ к усилителям.

Легко устанавливать
— свободный доступ воздуха, хорошее охлаждение
— усилители практически не крадут внутреннее пространство багажника и не мешают при загрузке багажа
— очень зрелищная и красивая установка
Минусы
— не надежная установка. Прикручивая усилители к тонким панелям крышки багажника, возможно разбалтывание и дребезжание. Так же из за того что крышка багажника подвижная часть автомобиля, возможна поломка петель крышки багажника или их деформация, за счет чего багажник не будет ровно закрываться
— возможно попадание влаги, в том числе из-за прокладок крышки багажника
— сложная установка проводки на опорах и петлях багажника. Провода могут переламываться в местах изгиба (особенно силовые толстые проводы), а так же могут трескаться к примеру из-за перепада температур. При больших зазорах, провода могут болтаться, вибрировать и дребезжать по элементам кузова — не надежная установка
— возможность замыкания в местах изгиба и излома проводки.

— довольно далеко от источника тока, источника звука и нагрузки

Установка усилителей звука на задней стороне крышки багажника машины типа седан

6. Закрепить усилитель и конденсатор на спинке задних сидений
Одно из лучших расположений.
Плюсы
— хороший доступ воздуха, хорошее охлаждение
— простота установки. При складывании сидений получаем полный доступ к усилителям и проводке
— Возможно развести силовую и сигнальную проводку по разным сторонам кузова
— довольно близко к нагрузке в виде сабвуфера в багажнике, а так же к задним динамикам в том числе в задней полке.
— много места для установки, можно установить даже два или три усилителя. Возможность надежно развести силовые провода от установленного конденсатора ко всем элементам аудио системы.
— есть возможность установить усилители заподлицо в специальной деревянной панели, что бы не нарушать общий дизайн интерьера.
— усилители не занимают полезное пространство внутри салона авто, не крадут место в багажнике.

— надежное крепление к металлическим панелям сидений
Минусы
— далеко от источника звука и источника тока
— возможны перегибы проводки при частом складывании и раскладывании сидений.

Установка усилителя Power Acoustik и активного фильтра на спинка задних сидений автомобиля

Установка и соединение усилителя и конденсатора Power Acoustik на стенке задних сидений автомобиля

7. Прикрутить усилитель к одной из стенок сабвуфера.
Вариант наиболее приемлем для усилителя подключаемого непосредственно к сабвуферу.
Плюсы
— усилитель не занимает полезное пространство, по сути становится элементов сабвуфера
— очень близко к нагрузке, оптимальное расположение при питании сабвефера
— возможен простой демонтаж вместе с сабвуфером при необходимости
— хороший доступ воздуха, хорошее охлаждение.
Минусы
— большие вибрации от корпуса, которые могут привести к разрушению элементов внутри усилителя, а так же к разбалтыванию разъемов.

Усилитель Vibe закреплен на одной из стенок корпуса сабвуфера

Помните что вы всегда можете просто кинуть усилитель в багажник, но с таким подходом он скорее всего разобьется или оторвет проводку (оголенные провода могут привести к короткому замыканию и даже пожару). Можно еще закинуть усилитель в сетки для крепления груза в багажнике, расположенные на боковых стенках или на спинках сидений.
В принципе выбор за вами. Желаем удачи во всех ваших начинаниях, не забывайте лишь одно — нет ничего более постоянного чем временное, поэтому лучше сразу подойти к работе со всей ответственностью и скрупулезностью.

Как установить усилитель в машину

Где и как установить усилитель в автомобиле?

Факторы влияющие на размещение усилителя

1. Усилитель должен располагаться так, что бы не мешать водителю и пассажирам, не портить интерьер и не занимать функциональное пространство. 2. усилитель должен быть очень надежно прикручен — лучше всего к кузову автомобиля, а не к движущемся деталям. 3. Важно что бы усилитель не перегревался, а значит к нему должен легко поступать воздух и он не должен быть скрыт в замкнутом пространстве. 4. К усилителю достаточно просто должны прокладываться провода. При организации проводки нужно учесть: — длину проводов к источнику звука, источнику питания, динамикам — расположение проводки. Очень важно, что бы сигнальные провода были как можно дальше от силовых проводов. В большинстве случаев, при заведенном автомобиле, вы услышите фоновый шум в динамиках если проложите все провода жгутом в одном месте. Так же на фоновый шум может влияет качество усилителя и магнитолы, но всегда учитывайте, что наводки от щеток генератора или катушки зажигания могут быть настолько сильными, что через силовые провода наводки победят любое экранирование магнитолы, межблочных кабелей и усилителя вместе взятых.

Для начала давайте определимся где именно в автомобиле можно установить усилитель.

Варианты установки усилителя в автомобиле

1. Установить усилитель под одним из передних сидений. Так часто устанавливают штатные авто усилители или чейнджеры в заводские автомобили. У такого расположения есть как плюсы так и минусы. Из плюсов можно подчеркнуть: — близкое расположение аккумулятора (источника энергии) — близкое расположение к головному устройству, автомагнитоле (источнику звука) — хотелось бы заметить, что при таком расположении мы не украдем никакого полезного салона автомобиля Из минусов можно заметить: — перегрев усилителя. К сожалению под сидением нет свободного доступа воздуха и плюс ко всему усилитель будет находится в замкнутом пространстве. Если усилитель достаточно мощный, он может часто перегреваться и при таком расположении может даже стать причиной пожара — слишком мало свободного места. Под сидением вряд ли поместится мощный усилитель для сабвуфера или шести канальный мощный усилитель. Так же маленькое пространство может все так же стать причиной перегрева. — плохое расположение для питания сабвуфера или задних динамиков, так как усилитель будет расположен очень далеко от динамиков которые нужно раскачать.

Установка усилителя под передним пассажирским сидением автомобиля

Установка усилителя под пассажирским сидением автомобиля

2.Установить усилитель под задним сидением автомобиля. Не самое лучшее решение, но иногда под сидением есть достаточно большое пространство, и в таких местах часто размещают штатные усилители или определенные блоки управления автомобиля. Минусы — слишком маленькое пространства. Сюда вместится только маленький усилитель, малой мощности, который вместится и не перегреется под сидением. — далеко до источника тока, а так же до головного устройства. Плюсы — очень выгодное расположение. Вы не украдете ни милиметра полезного пространства автомобиля, такая установка усилителя никак не повлияет на интерьер автомобиля.

Пустое пространство под задними сидениями авто — хорошее место для установки усилителя

Закрепить усилитель под задней полкой багажника, под задним стеклом (только в автомобилях типа седан) Из плюсов нужно отметить: — большая площадь для установки, можно установить любой большой усилитель (или даже несколько с конденсатором). — свободный доступ воздуха, вокруг очень много пустого пространства (способствует хорошему охлаждению и простому доступу к усилителю и проводке) — не нарушает интерьер, не крадет внутреннее пространство багажника. По сути это установка заподлицо, то есть по сути у вас просто немного утолщается задняя полка Минусы — если полка достаточно тонкая, усилитель будет плохо закреплен. Это может стать причиной разного рода дребезжаний и вибраций. В последствии удары по корпусу усилителя могут привести к расколу на печатной плате, из-за чего могут отсоединятся определенные полупроводники — усилитель перестанет работать. Так же могут разбалтываться разъемы, а значит могут появиться фоновые шумы и даже замыкания. — неудобное место для подключения проводки, особенно если усилитель будет питать не сабвуфер а к примеру четырехканальную акустику внутри салона авто.

Крепление усилителя на сделанной собственными руками полочке под задним стеклом автомобиля типа седан

Установка усилителя JBL под полкой заднего стекла автомобиля типа седан

Крепление усилителя между овалами под задней полкой авто типа седан

4. Прикрутить или вмонтировать усилитель на левой или правой стенке багажника Довольно хороший способ во всех смыслах. Плюсы: — удобное место установки. Вы свободно можете заниматься креплением усилителя, подключением проводки, а так же креплением элементов оформления багажника даже не погружаясь в багажник. — установка заподлицо. Не занимается внутреннее пространство багажника. Возможно довольно эстетичная установка с соблюдением всех нюансов оформления интерьера — удобное подключение проводки. Вы можете развести сигнальные и силовые провода по разным стенкам автомобиля и в багажнике соединить их вместе на усилителе — есть возможность установить несколько усилителей, на правой и левой стенке. Так же можно установить конденсатор и без проблем развестись по питанию — можно установить усилители практически любых размеров, довольно много пространства — свободный доступ воздуха, хорошее охлаждение Минусы — очень далеко от источника тока, далеко до внутренней акустики авто, так же как далеко до головного устройства

Установка усилителя на боковой стенке внутреннего пространства багажника

Закрепить усилитель на крышке багажника Не очень хороший способ во всех смыслах, но очень зрелищный, броский и уникальный Плюсы — свободный доступ к усилителям. Легко устанавливать — свободный доступ воздуха, хорошее охлаждение — усилители практически не крадут внутреннее пространство багажника и не мешают при загрузке багажа — очень зрелищная и красивая установка Минусы — не надежная установка. Прикручивая усилители к тонким панелям крышки багажника, возможно разбалтывание и дребезжание. Так же из за того что крышка багажника подвижная часть автомобиля, возможна поломка петель крышки багажника или их деформация, за счет чего багажник не будет ровно закрываться — возможно попадание влаги, в том числе из-за прокладок крышки багажника — сложная установка проводки на опорах и петлях багажника. Провода могут переламываться в местах изгиба (особенно силовые толстые проводы), а так же могут трескаться к примеру из-за перепада температур. При больших зазорах, провода могут болтаться, вибрировать и дребезжать по элементам кузова — не надежная установка — возможность замыкания в местах изгиба и излома проводки.

— довольно далеко от источника тока, источника звука и нагрузки

Установка усилителей звука на задней стороне крышки багажника машины типа седан

6. Закрепить усилитель и конденсатор на спинке задних сидений Одно из лучших расположений. Плюсы — хороший доступ воздуха, хорошее охлаждение — простота установки. При складывании сидений получаем полный доступ к усилителям и проводке — Возможно развести силовую и сигнальную проводку по разным сторонам кузова — довольно близко к нагрузке в виде сабвуфера в багажнике, а так же к задним динамикам в том числе в задней полке. — много места для установки, можно установить даже два или три усилителя. Возможность надежно развести силовые провода от установленного конденсатора ко всем элементам аудио системы. — есть возможность установить усилители заподлицо в специальной деревянной панели, что бы не нарушать общий дизайн интерьера. — усилители не занимают полезное пространство внутри салона авто, не крадут место в багажнике. — надежное крепление к металлическим панелям сидений Минусы — далеко от источника звука и источника тока — возможны перегибы проводки при частом складывании и раскладывании сидений.

Установка усилителя Power Acoustik и активного фильтра на спинка задних сидений автомобиля

Установка и соединение усилителя и конденсатора Power Acoustik на стенке задних сидений автомобиля

7. Прикрутить усилитель к одной из стенок сабвуфера. Вариант наиболее приемлем для усилителя подключаемого непосредственно к сабвуферу. Плюсы — усилитель не занимает полезное пространство, по сути становится элементов сабвуфера — очень близко к нагрузке, оптимальное расположение при питании сабвефера — возможен простой демонтаж вместе с сабвуфером при необходимости — хороший доступ воздуха, хорошее охлаждение. Минусы — большие вибрации от корпуса, которые могут привести к разрушению элементов внутри усилителя, а так же к разбалтыванию разъемов.

Усилитель Vibe закреплен на одной из стенок корпуса сабвуфера

Можно еще закинуть усилитель в сетки для крепления груза в багажнике, расположенные на боковых стенках или на спинках сидений.

В принципе выбор за вами. Желаем удачи во всех ваших начинаниях, не забывайте лишь одно — нет ничего более постоянного чем временное, поэтому лучше сразу подойти к работе со всей ответственностью и скрупулезностью.

Как установить усилитель в машину? Советы

О том, как выбрать усилитель — написано в статье «». Поговорим как установить автомобильный усилитель и что потребуется.

Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — выбрать место расположения. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

Для примера, решили установить усилитель в багажник. Значит от магнитолы нужно тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — нужно рассчитать длину до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждого динамика. Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для его установки выбирайте такое место, где будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или «вверх ногами».

Провода для подключения усилителя

Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод «ПВС», который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если устанавливаете простую музыку, подойдет обычный провод. Его подключают к проводу, что питает магнитолу, а минус – к кузову авто. Это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

Лучший вариант — подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки «КГ» толщиной от 25 до 35 («КГ-25» или «КГ-35»).

Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он влияния на звучание не отказывает. Если не хотите покупать провода «ПВС» или «КГ», тогда есть специальные акустические провода. Они бывают не лучшего качества, но для простой системы сойдут.

На личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить — межблочные провода непосредственно влияют на звук.

Подключение усилителя своими руками

Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

Когда все провода подсоединены — процесс установки усилителя считается завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено.

Правильная установка и подключение усилителя — DRIVE2

Здравствуйте любители автомобильного звука, сейчас попробуем разобраться в грамотном подключение и установки усилителя в авто. Прежде всего уясним для себя при установке звука необходимо соблюсти простые правила:1. Надежности2. Безопасностии 3. Аккуратности, дабы избежать негативных каких либо последствий.Соблюдать придется везде и во всем, никаких скруток, не пропаянных соединений, подмоток изолент и др. Долго это у вас не прослужит, никаких плюсов не будет, только падение качества звучания.Питание — это сила от которой работает музыка, правильно выбранное сечение способствует приятно ударенному басу. Запитываться стоит от обоих клемм АКБ! при этом не потеряется просадка баса(те кто все равно ловят, нужно кинуть дополнительные + и — от генератора).

Сечение силы подбирается по аппетиту усилителя и не забываем провод обезопасить гофрой, змейкой. Концевики так же подбираются под сечение кабеля и запаиваются!

наконечники

надежно и аккуратно

провод спрятан в гофре. соединения АКБ с силой отличное

концы обпаяны и обжаты медной трубкою

из клемника усилителя ни чего не торчит, все аккуратно!

следующие фото показывают как не стоит делать:

соприкосновение кожуха провода с корпусом автомобиля, возможно КЗ!

негативное подключение + к АКБ

С питанием разобрались, перейдем к межблокам, тут будет легче. Не скупитесь на хороших акустических межблочников! т.к. они дадут качественное звучание, плюс к этому RCA разъемы выполнены солидно, плотно сидят в гнездах

разъем RCA папа

самые что не наесть распространенные межблоки mystery, **не берите их!

С проводами уяснили, теперь перейдем конкретно к установки самого усилителя. Куда бы ли вы его не крепили, желательно установить его на диэлектрическую поверхность(Фанера, дсп, текстолит) то что не проводит ток, тем самым не соединив корпус усилителя с массой автомобиля! это сулит помехам и другим последствиям.

усилитель полностью не имеет соприкосновение с массой автомобиля

плохая установка! закрепив в таком положении, через саморезы усь сидит на массе авто, чревато искажениями!

На этом пока все, статья будет дорабатываться. Ставим палец вверх, и комментируем.Благодарю за внимание:) хорошего вам звучания. (Все картинки взяты с драйва, прошу не ругать если кто то свою узнает).

КАК УСТАНОВИТЬ УСИЛИТЕЛЬ В МАШИНУ?

Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя – выбрать место расположения. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

Для примера, решили установить усилитель в багажник. Значит от магнитолы нужно тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Далее – провода для колонок. Если усилитель расположен сзади – нужно рассчитать длину до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждого динамика. Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.

Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается – чем меньше длина провода, тем меньше потерь – значит лучше для звука в машине.

Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой – сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

ПРОВОДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ

Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания – рекомендую покупку проводов отдельно.

Лучший вариант – подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки “КГ” толщиной от 25 до 35 (“КГ-25” или “КГ-35”).

Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он влияния на звучание не отказывает. Если не хотите покупать провода “ПВС” или “КГ”, тогда есть специальные акустические провода. Они бывают не лучшего качества, но для простой системы сойдут.

Если имеются установочные комплекты, то выбирайте с самыми толстыми проводами – это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ

Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Лучший вариант – это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

Следующий шаг – это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Когда все провода подсоединены – процесс установки усилителя считается завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено.

Правильная установка автомобильного усилителя

Правильная установка автомобильного усилителя — это гарантия того, что вся аудиосистема в машине в дальнейшем будет надежно и исправно работать. В данном материале я хочу поделиться опытом самостоятельной установки усилителя мощности в автомобиль не прибегая не к чьей помощи. Обычно любой автолюбитель желающий установить к себе в авто аудиосистему сначала выбирает место для ее установки, а место расположения усилителя играет особенную роль во всей конструкции. Потому так длинна силовых проводов идущих от аккумулятора к усилителю и сигнальных проводов проложенных от усилителя к акустическим колонкам и сабвуферу существенно влияют на качество звучания, следовательно, чем короче длина проводников и больше площадь их сечения тем меньше будет потерь на пути прохождения сигнала.

Если вы приняли решение монтировать усилитель мощности звука в багажнике авто, то тогда вам будет необходимо проложить все провода соединяющие блоки, в том числе источник звука в багажное отделение. А от магнитолы до усилителя при таком варианте, длина может получится порядка пяти метров. Исходя из этого и посчитав необходимую длину провода тогда уже можно будет идти в магазин за их покупкой, также не забыть включить сюда и провод требующейся для подключения колонок.

Правильная установка автомобильного усилителя в багажнике, в этом случае также необходимо рассчитать длину кабеля от усилка до фронтальных и тыловых колонок, либо к сабвуферу, а это еще будет примерно около четырех метров под каждый динамический излучатель. После того как вы определились с местом установки усилителя не забудьте, что он при работе выделяет много тепла и ему необходимо постоянное циркуляция воздуха, если это место не удовлетворяет таким требования то тогда придется обеспечить охлаждение усилителя принудительным методом с помощью вентилятора либо подыскать другое место где есть приток свежего воздуха. Есть еще вариант его установки под сиденьем водителя или в районе приборной панели, в этом случае вы можете выиграть немного на проводах, так как по длине они потребуются уже короче.

Читайте также: Схема усилителя Mystery

Провода

В специализированных магазинах можно купить уже готовые комплекты проводов для подключения аудио комплекса. Только нужно иметь в виду, что такие наборы проводов часто бывают неизвестного производителя и низкого качества, поэтому от приобретения этих наборов следует воздержаться. Поэтому всегда выбирайте провода проверенного производителя, качество которых не вызывает сомнения. Стандартное подключение усилителя мощности в автомобиле осуществляется многожильным медным кабелем, другие провода тем более с одной жилой применяемые в бытовых условиях применять в разводе нельзя. Наиболее подходящим проводом для подачи сигнала на фронтальные и тыловые динамики, а также для сабвуфера подойдет двойной кабель ПВС сечением 2.5 кв.мм, для твитеров можно взять двойной кабель сечением 1.5 кв.мм.

Установка усилителя в автомобиль и подключение

Ну первым, что надо сделать, это поставить усилитель на его место, где он будет постоянно закреплен. Затем прокладываем провода от усилителя к магнитоле, в случае установки усилителя на четыре канала то вам придется проложить две пары проводов и одну пару если аппарат на два канала. Следующим этапом будет подключение силовой части усилителя, то есть провода положительного и отрицательного напряжения. Наилучшим вариантом является подать конец плюсового провода через предохранитель на клемму аккумулятора, а минусовой кабель можно кинуть на корпус машины, это несколько упростит монтаж, так как не придется тянуть его до минусовой клеммы АКБ. Сигнальный провод от УМЗЧ к магнитоле подсоединить не составит ни каких проблем.

Если усилитель установлен в багажном отделении то нужно проложить провода питающего напряжения там же, где проложены остальные штатные силовые кабеля автомобиля. Множество различных авто оснащены специальными изолированными каналами для прокладки электрики, открыть которые можно предварительно демонтировать порог салона. Подключение акустических проводов осуществляется с помощью специальных клемм, которые на проводе должны абсолютно надежно зажаты. Конденсатор во время монтажа усилителя подключать не обязательно с условием, что имеется надежное соединение проводов и они высококачественные.

Читайте также: Автомобильный усилитель мощности KENWOOD

Далее производим подключение акустического кабеля от усилителя к сабвуферу и колонкам. В случае ошибочного несоблюдения полярности ничего особенного не произойдет. Просто, когда начнете тестировать усилитель, то при первом его включении сразу будет видно как ведет себя диффузор динамика. При правильной полярности он должен при включении питание податься наружу, а при неправильном — втянуться внутрь.

Для наглядности подключения усилителя и сабвуфера — видео Усилитель в авто

Куда установить усилитель в машине

Закрепить усилитель на корпус сабвуфера

Установить усилитель в заднюю полку

Установить усилитель на спинку сиденья

Установить усилитель на боковую стенку багажника

Установить усилитель под сиденье

Если правильно рассчитать установку под передним сиденьем, чтобы усилитель не мешал его передвижению и имел доступ к своим регулировкам, то это будет хорошим решением. Установка получается скрытой, не занимается полезное место и предполагает малое расстояние до источника питания (если АКБ под капотом), что важнее близости к источнику звука. Но имеется трудность в самостоятельной установке (демонтаж сиденья, подвод акустических проводов и т.п.), необходимо продумать защиту от ног задних пассажиров, не каждый усилитель подойдет подойдет по размеру и формфактору. Обычно используется для усилителей на акустику, редко для фронтального саба.

Размещение усилителя под заднее сидение может стать идеальным вариантом для скрытой установки, если обеспечить охлаждение и защиту от сидящих сверху пассажиров. Но такое решение применяется не часто, так как не каждый автомобиль обладает нужной геометрией салона в этом месте.

Установить усилитель вместо запаски

Установка усилителя в фальшпол

Утонченная установка

Авторские проекты

Важные советы!

Надеюсь эта страница помогла вам определиться куда установить усилитель в вашем авто.

В конце напомним и подытожим условия безопасной и правильной установки:

Надежно закрепляйте усилитель.
Корпус усилителя не должен контактировать с кузовом автомобиля (даже через крепеж).
Выбирайте место с доступом воздуха для охлаждения.
Располагайте питающую и акустическую проводку исключая возможность ее перетирания или разрыва.
Всегда оставляйте доступ к настройкам и предохранителям усилителя.

Удачных установок!

Читать еще:

Как установить усилитель в автомобиль

Обзор и мнения о радар-детекторе SUPRA DRS-i57VST Белка

Серия радар-детекторов от компании Supra, носящая говорящее название «Белка», предназначена, в том числе, и для детектирования сигналов комплекса «Стрелка». В последнее время этот радар ГИБДД получил широкое распространение благодаря своим широким возможностям по выявлению нарушений скоростного режима и сложностью в выявлении его средствами детектирования. Количество стационарных комплексов постоянно увеличивается, особенно в больших городах и на крупных магистралях, и это способно доставить много неприятностей водителям.

Радар-детектор SUPRA DRS-i57VST уверенно выявляет ККДДАС «Стрелка» в любых условиях использования. Это касается и сложного рельефа, и погодных условий, и большого числа мусорных радиосигналов. Определение сигналов происходит на удалениях примерно 1000 метров. Многие антирадары обеспечивают детектирование «Стрелки» на больших расстояниях, но и 1000 метров в обычных условиях вполне достаточно для того, чтобы привести скорость автомобиля в соответствие с ПДД.

Естественно, что «Стрелка» далеко не единственный радар, который используется инспекторами ГИБДД для контроля над скоростным режимом на дорогах России. Антирадар способен определять активность большинства радаров во всех частотных диапазонах.

Незначительные проблемы могут возникнуть у устройства при определении короткоимпульсных приборов контроля над скоростью, работающих в режимах «Short Pulse» (Ka) и «Instant-On» («Навскидку»). В этих случаях вероятны пропуски в детектировании сигналов или их позднее обнаружение, не позволяющее водителям принимать своевременные меры к снижению скорости.

Антирадар демонстрирует хорошие результаты при обнаружении радаров, работающих как «в лицо», так и в «в спину» автомобиля. Инспекторы ГИБДД часто используют замеры скорости именно удаляющегося транспортного средства, поскольку не все радар-детекторы способны выявить активность устройств, функционирующих в таком режиме.

Производителем не заявлена возможность выявления сигналов мультирадара «Робот». Однако, в некоторых случаях гаджет способен к детектированию таких радиосигналов и предупреждению об этом водителя.

Неплохие результаты у гаджета по выявлению лидаров. Сигналы оптических радаров вообще очень трудно детектировать. Это связано с целым рядом свойств лазерного луча: очень маленькое время импульса, узкая направленность, не позволяющая выявлять его в случаях, если он не проходит непосредственно через линзу приёмника устройства. Среди недорогих моделей антирадаров надёжность выявления сигналов лидаров можно считать вполне приемлемой.

Одним из важных критериев оценки любого радар-детектора является понятность, доступность и надёжность оповещения водителя о выявлении опасных сигналов. В антирадаре SUPRA DRS-i57VST эта система представлена сочетанием визуальных и звуковых сигналов.

На шестисегментный светодиодный дисплей выводится информация о частотном диапазоне и относительной мощности детектируемого радиосигнала. Разноцветные символы хорошо различимы и позволяют легко воспринимать информацию. Для более комфортного их прочтения в условиях различного освещения предусмотрена возможность трёхступенчатого изменения яркости дисплея.

Звуковая тревога является дублирующим способом оповещения водителя о наличии опасности. При необходимости её громкость можно установить исходя из собственных предпочтений, вплоть до полного отключения. По интенсивности звучания можно оценить расстояние до источника радиосигналов.

Дополнительный комфорт при использовании даёт функция автоматического приглушения звука. При обнаружении радиосигнала, представляющего опасность, раздаётся звуковой сигнал максимальной громкости, который продолжается в течение нескольких секунд. Затем громкость плавно уменьшается до полного отключения. Это позволяет водителю своевременно получить нужные сведения и не отвлекаться на отключение громкости звучания.

Ещё одним важным показателем хорошего антирадара является уровень его помехозащищённости. Радар-детектор SUPRA DRS-i57VST достаточно хорошо защищён от воздействия радиосигналов «неполицейского» характера.

Работа в одном из трёх режимов («город 1», «город 2», «трасса») позволяет изменять чувствительность приёмника, добиваясь максимально уверенной работы и минимального количества ложных реагирований. Кроме выбора режима работы пользователь может отключать от сканирования некоторые диапазоны частот, что также улучшает качество работы гаджета.

В конструкции антирадара предусмотрен сервисный USB-порт, с помощью которого, при подключении к ПК, можно обновлять программное обеспечение.

ravid.ru

Регуляторы акустических усилителей

Процесс настройки автомобильного усилителя заключается в изменении параметров, каждый из которых имеет отдельную функцию. Для настройки даже на самом простом усилителе имеются органы управления:

Так, Crossover Selector — это не что иное, как переключатель фильтров.
В положении LP усилитель работает в режиме ФНЧ (фильтр низких частот).
Когда регулятор установлен в положение НР — работа идет в режиме ФВЧ.
В положении же АР фильтры отключены и не работают.

Кроме того, на задней панели имеется переключатель, регулирующий частоту среза фильтров. «Левел» — это регулятор для настройки уровня мощности. А с помощью «Басс Буста» можно усилить низкие частоты, однако усердствовать сильно не стоит.

Если это устройство большой мощности, то перед тем как подключить усилитель в машине, специалисты рекомендуют устанавливать конденсатор.

Часть 1. Преобразователь напряжения

Несмотря на всё многообразие автомобильных усилителей их схемотехника схожа. Давайте узнаем, как устроен рядовой усилитель для авто.

Начнём с блока питания или инвертора. Дело в том, что сам усилитель питается от бортового аккумулятора 12V. А усилительная часть требует двухполярного напряжения ±25 вольт, а иногда и больше.

На печатной плате усилителя обнаружить преобразователь не сложно, его выдаёт тороидальный трансформатор и куча электролитов.

Преобразователь на плате усилителя CALCELL.

А это уже усилитель Lanzar VIBE. Преобразователь занимает половину печатной платы.

В большинстве случаев преобразователь строится на базе микросхемы ШИ-контроллера TL494CN, которую легко обнаружить в блоках питания AT от ПК.

В мои руки попали несколько автоусилителей китайской сборки (CALCELL, Lanzar VIBE, Supra, Fusion). Во всех этих усилителях применялась схема преобразователя весьма похожая на ту, что опубликована в журнале «Радио» («Трёхканальный УМЗЧ для автомобиля», автор В. Горев, №8 от 2005 года, стр. 19-21). Вот данная схема.

Отличие данной схемы от тех, что применяются в промышленных образцах автоусилителей — это другая элементная база, а также применение одного вторичного выпрямителя (здесь их два). В серийных образцах также отсутствуют компенсационные дроссели (2L2 — 2L3, 2L4 — 2L5) и, соответственно, электролиты 2С9, 2С10, 2С13, 2С14. От всей этой цепи остаются только ёмкие электролитические конденсаторы на 3300 — 4700 мкФ (35 — 50V) на выходе преобразователя (2С11, 2С12). На входе преобразователя для фильтрации помех от бортовой сети устанавливается П-образный фильтр (LC-фильтр + ёмкостной фильтр). Он состоит из дросселя на ферритовом кольце (2L1) и двух электролитических конденсаторов (на схеме — 2С8, 2С21). Иногда, чтобы увеличить общую ёмкость конденсаторов, ставят несколько конденсаторов и соединяют их параллельно. Конденсаторы выбираются на рабочее напряжение 25V (реже 35V) и ёмкостью от 2200 мкФ.

Кроме этого в промышленных схемах цепи перевода из дежурного режима в рабочий выполнены на базе маломощных транзисторов. В приведённой же схеме для включения усилителя используется обычное электромагнитное реле на 12V.

В усилителях CALCELL, Lanzar VIBE, Supra в цепях обвязки микросхемы TL494CN установлена цепь из нескольких биполярных транзисторов. При подаче +12 на клемму REM (Remote — «управление») происходит запуск преобразователя — усилитель включается.

Схема инвертора — двухтактный преобразователь. В качестве ключевых транзисторов используются полевые N-канальные MOSFET транзисторы (например, IRFZ44N — аналог STP55NF06, STP75NF75) Также могут применяться и более мощные аналоги IRFZ46 — IRFZ48. Чтобы увеличить мощность преобразователя в каждом плече устанавливается по 2, а иногда и по 3 MOSFET-транзистора, а стоки их соединяются.

Благодаря этому через транзисторы можно прокачать значительный импульсный ток. Нагрузкой стоков полевых транзисторов являются 2 обмотки импульсного трансформатора. Он тороидальный, то есть в виде кольца с обмотками провода довольно большого сечения.

Так как с импульсного тороидального трансформатора напряжение снимается импульсное, то его нужно выпрямить. Для этих целей служат два сдвоенных диода. Один имеет общий катод (MURF1020CT, FMQ22S), а другой общий анод (MURF1020N, FMQ22R). Диоды эти непростые, а быстрые (Fast), рассчитанные на прямой ток от 10 ампер.

В результате на выходе получаем двухполярное напряжение ±25 — 27V, которое требуется для «раскачки» мощных выходных транзисторов усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ).

О важных мелочах. Чтобы отремонтировать автоусилитель в домашних условиях, необходим блок питания на 12V и ток несколько ампер. Я использую либо компьютерный блок питания или , который приобрёл для светодиодной ленты. О том, как подключить автомобильный усилитель дома читайте тут.

Также рекомендую заглянуть на страничку с примерами ремонта автомобильных усилителей.

Продолжение следует…

Нравится

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Ремонт люстр с пультом ДУ своими руками.
Как устроен сварочный инвертор.
Как заменить дисплей на планшете?

Организация звука в автомобиле

Виды сабвуферов

Закрытый ящик (ЗЯ). Самая простая конструкция, не имеющая отверстия для воздуха. ЗЯ обеспечивает ровную АЧХ, а значит – и качественный бас, однако мощность его сравнительно невелика.
Фазоинвертор (ФИ). Более сложная и распространенная конструкция, имеющая в корпусе специальное отверстие для прохождения воздуха. По сравнению с ЗЯ ФИ обладает большим КПД и дает более глубокий и громкий бас, однако и стоит такой сабвуфер дороже.
Банд-пасс ящик, или полосовой громкоговоритель. Малораспространенный и сложный сабвуфер, обладающий высоким КПД.

Классы усилителей

Класс А. Если коротко, то низкая эффективность, высокая цена, но чистый сигнал. В автомобильных аудиосистемах применяются редко.
Класс В. По сравнению с прошлым классом эффективность этого выше почти в 2 раза, но высокие искажения в выходном сигнале делают его редко используемым.
Класс С. Усилители уже имеют КПД около 75%, что делает их очень эффективными, но степень искажений все равно высока, поэтому они не подходят для Hi-Fi аудиосистем.
Класс АВ. Класс позаимствовал положительные стороны класса А (чистый сигнал) и класса В (неплохой эффективности). Самый распространенный класс в автозвуке на данный момент.
Класс D. Это самый современный класс усилителей, и в отличии от других классов имеет уже цифровую обработку сигнала. Компактные размеры позволяют использовать их в автомобиле.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Стартовая точка настойки акустики

На начальном уровне все, что выходит за рамки регулировки работы кроссоверов и уровня усиления, не имеет значения

Кроме того, не важно, каким образом реализована усилительная часть. Базовый принцип всегда один и тот же

Вот как настроить усилитель:

Для начала отключают любые схемы корректировок звучания.
Если же это невозможно, тогда коррекцию выставляют в ноль. Стоит помнить, что это не одно и то же – в первом варианте сигнал не пойдет через цепи коррекции. Значит, путь его будет меньше и ниже уровень искажений.
В пассивных кроссоверах регулировка ВЧ-сигналов выставляется примерно в средний уровень, даже если она отличается от нуля. Выбрать следует значение в -3 Дб.
В случае с активными кроссоверами частоту разделения ФНЧ и высоких вначале делают одинаковой. Уровень должен составлять около 75-80 Герц.

Уровень усиления на любых каналах выставляют в положение самого минимума. Если выполнить все эти условия, то можно достичь оптимальных базовых настроек.

Усиление звучания по отдельным каналам

Рассмотрим, как настроить усилитель в машине для поканального усиления.— Crossover selector выберем позицию FLAT, при этом среднечастотные динамики воспроизводят весь диапазон.— Регулятором HI PASS выставляем 250Hz при включенном HP для высокочастотников.

Как видите, настройка автоусилителя дело не хитрое. Следует иметь в виду, что в продвинутых магнитолах, достаточно настроить Level для всех выше перечисленных примеров. Все остальное настраивается автоматически.

Как настроить усилитель ?

Мы не будем в этой статье решать глобальные проблемы с настройкой правильного звука, рисовать графики, но попытаемся настроить усилитель так, чтобы ничего не сгорело, и играло то, что нужно.

Начнем с того, что человека, установившего в свой автомобиль самостоятельно автоусилитель, трудно назвать новичком в автозвуке! Но так или иначе выбор сделан, усилитель установлен, подключен! Что делать дальше?

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ САБВУФЕРА.

Перед первым включением все регуляторы возвращаем на исходную позицию — это либо» 0 «либо» min», переключатели выставляем на нужное значение. На рисунке типичный одноканальный басовый усилитель. Верхний переключатель » PHASE » нужен для согласования фазы сабвуфера с фронтальными динамиками, у него две позиции в этом усилителе, при включении динамик меняет фазу на 180 градусов. При отсутствии этой функции, можно просто поменять полярность на динамике.

Нижний переключатель нужен для выбора работы в мостовом режиме, когда вы подключаете сразу два усилителя, связь между усилителями осуществляется по шине и настройки фильтров производятся только на главном усилителе, который именуется «MASTER» . При использовании только одного усилителя проверьте этот переключатель, он должен быть в положении «мастер», если его переключить, ничего страшного не произойдёт, но звука вы не услышите.

Если вы используете двух-канальный усилитель, вероятнее всего, он может работать в полную полосу воспроизводимых частот, для выбора полосы используют еще один переключатель: HP -FULL- LP

HP F-срезается всё что ниже выбранной частоты

LPF- срезается всё, что выше — то, что доктор прописал для нашего сабика.

Если все подключения сделаны верно, можно подать напряжение и сделать первое включение. На вашем головном устройстве, установите минимальную громкость, при которой слышно шум из динамиков и можно понять, все ли работает, в том числе и сабвуфер .

Настройку производим на музыкальном материале, лучше подобрать из старенького, то, что знаем, как звучит. Громкость на Г/У выбираем так, чтобы фронтальные динамики не перегружались, это особенно слышно на быстрых треках. Устанавливаем значение » LEVEL» на усилителе так, чтобы сабвуфер стало слышно, при этом следим за ходом динамика. Проводить тестирование сабвуфера с открытым багажником не стоит, при правильном проектировании при открытии багажника ход должен увеличится и на больших мощностях может стать фатальным для самого динамика, поэтому не надо сразу делать максимальную громкость, нужно дать поиграть динамику какое-то время, чтоб саб размялся! Разминка саба вообще тема отдельная, от того, как это сделано, зависит, как долго динамик будет вас радовать.

Будем считать, что предварительная настройка по громкости сабвуфера произведена, проверяем настройки магнитолы, включаем уровень в среднее положение: у PIONEER — это саб в ноль, на ALPINE — +5. После чего необходимо задать частотный коридор, в котором будет играть сабвуфер. Для разных типов сабвуферного оформления частота в которой динамик будет работать, имеет большое значение. Самый распространенный тип сабвуферного оформления — Фазоинвертор ,реже Закрытый Ящик, еще реже ЧВ и Рупор.

Для: ЗЯ . 20- 73 Гц

Сразу предупреждаю, что это начальные значения , которые вы установите при первом включении, в дальнейшем можно выбрать другие значения, но по опыту, они не сильно будут отличаться от указанных.

Для ЗЯ имеет место быть мнение, что для этого оформления не нужен «сабсоник»(срез инфранизких частот), так оно и есть, но в последнее время музыка стала другой, и искусственные басы могут достигать инфранизких частот, при этом динамик воспроизводить звук не будет, но катушка будет получать по полной программе ,что приведет к её перегреву и выходу из строя. Так что он вам не помешает, если он есть, включите его!

Высота верхнего среза ЗЯ чуть выше ,чем у ФИ , это обусловлено возможностью согласовать этот саб с фронтом, на более высоком частотном уровне, до возможной локализации звука.

Пошаговая инструкция, как настроить сабвуфер в машине.

Первый шаг.

В первую очередь необходимо выставить на ноль все настройки головного устройства. Затем на усилителе фильтра для канала сабвуфера выбираем положение «LPF», саму же чистоту среза кроссовера настраиваем в промежутке 50 — 70 Герц.

Второй шаг.

Переводим фильтр для фронтального канала (находится на усилителе) в положении «HPF», частота среза при этом определяется в 70 — 90 Герц.

Если вы применяете пассивное деление, то есть кроссовер, то настройки фильтров на этом у вас будут закончены. А вот если вами используется поканальное усиление, то еще придется произвести отдельно настройку высокочастотных динамиков. Для этого вам необходимо будет установить фильтр канала этого высокочастотника (находится на усилителе) в положение «HPF», при этом сама частота среза кроссовера должна находиться примерно на 2,5 КГц.

Третий шаг.

Настраиваем чувствительность. Делаем это таким образом: на усилителе поставьте настройку в ноль, а на головном устройстве громкость звука доведите до максимального значения. Теперь поверните регулятор чувствительности на самом усилителе в сторону увеличения. Если появились заметные искажения звучания, то его нужно уменьшить. Такой регулировкой вы и настроите чувствительность.

Четвертый шаг.

Теперь необходимо проверить качество звука. Если, когда выключаете аудиосистему в сабвуфере, раздаются треск и щелчки, следовательно, в ней есть помехи для сигнала. В таком случае нужно проверить, как проложены все провода музыкальной системы и, если потребуется, переложить их в другие места.

Следует отметить и то, что при правильных настройках, басы в задней части салона возникать не должны. Если у вас не так — подключите сабвуфер в противофазе усилителя. Для этого нужно просто повернуть на 180 градусов регулятор фазы на самом сабвуфере. В случае, когда такого регулятора нет, то следует просто поменять местами положительный и отрицательный провода подключения самого сабвуфера. Если головное устройство имеет процессор или он выполнен отдельно, то его нужно настроить следующим образом:

отрегулировать по каждому из каналов усилителя временные задержки;
установить левому каналу временную задержку (это нужно для того, чтобы для водителя одновременно достигал звук, как из левых колонок, так и из правых).

Если же вы все сделали верно, то будет создаваться ощущение, что звук исходит из середины салона. Только в этом случае можно считать, что вопрос, как настроить сабвуфер в машине, для вас больше неактуален. Также рекомендую ознакомиться со статьей сабвуфер в машину своими руками.

Видео по настройке

Настройка коэффициента усиления

Настройка входной чувствительности усилителя – важный этап. В любой инструкции к усилителю указано, как настроить этот коэффициент. Но на практике можно обнаружить, что уровень выставлен неверно. В самом безобидном случае данные ошибки могут привести только к несогласованному звучанию. В худшем – будут значительные искажения (возможно, даже выйдут из строя некоторые компоненты системы).

Если в машине постоянно горят высокочастотные динамики, виной всему неверно выставленный коэффициент усиления. Также горят и сабвуферы, даже если они хорошо и правильно согласованы по мощности с усилителем. Такое иногда случается у тех, кто не знает, как настроить усилитель в машине, и пытается выжать из аппарата все. Но качественный звук — не обязательно громкий. Основной параметр – это его чистота.

Если не ставится задача достичь максимальной громкости, то главное в регулировке коэффициента усиления – не жадничать. Не нужно выжимать из прибора все, что он может. Он предназначен для других целей. Колонка, усилитель – все должно звучать чисто. Лучше немного ошибиться и занизить коэффициент. Это снизит запас громкости, но зато звук будет более качественным. Учитывая запас мощности, который имеется у большинства усилителей младших моделей, потери в предельной громкости не ведут к тихому звучанию.

Настройка коэффициента усиления очень прочно связана с регулировкой кроссовера. Есть простое правило – чем уже диапазон кроссовера для отдельной акустической системы и выше крутизна спада, тем большую мощность можно подавать на динамик. Отсюда и коэффициент усиления может быть выше

Это важно знать перед тем, как настроить усилитель под колонки в машине

Базовые принципы регулировки названного коэффициента просты – в процессе прослушивания определенных треков уровень плавно повышают до появления искажений. Когда появилась точка искажений, уровень понижают.

Перед тем как настроить усилитель на высокий коэффициент, следует решить, на какой громкости появляются искажения на магнитоле. Зачастую это примерно половина звукового диапазона, а иногда и ниже. Поэтому регулировать коэффициент на усилителе нужно в пределах этого неискажаемого диапазона. Так, если шкала магнитолы имеет 60 единиц, то диапазон от 30 до 60 не подходит, про него лучше забыть. Эти потери восполнятся усилителем.

Первым делом настраивают описываемый коэффициент для фронтальных акустических систем. В самом базовом случае они могут работать через пассивный кроссовер. Затем уже переходят к сабвуферным каналам. Но здесь необходимо следить не за возможными искажениями, а за тональным ровным балансом. Нужно, чтобы звук не был «худым» или чрезмерно «жирным». Если между мощностью каналов есть большая разница, то получить искажения в канале сабвуфера очень сложно.

Как подключить усилитель и сабвуфер в машине. Звук всегда в приоритете

Пассивный, не имеет никаких дополнительных приспособлений. Это просто один динамик. Для его подключения требуется усилитель, иначе работать он не будет;
Активный сабвуфер имеет в своей конструкции усилитель, поэтому его можно свободно подключать к любому звуковоспроизводящему оборудованию.

Протягиваются провода. Делать это лучше через штатные отверстия. Если решили просверлить новые дырки, то лучше всего их снабдить резиновыми вкладышами для защиты проводов. Если необходимо сделать пересечение проводов, то располагать их нужно под прямым углом друг к другу;
Вытаскиваем магнитолу. На сабвуфер идут 2 тюльпана (красный и белый), обычно над ними стоит пометка SW. Вот к ним и подключают тюльпаны от усилителя. Также подключается провод, предназначенный для автоматического включения-выключения усиливающей аппаратуры. Обычно он маркируется – System Remote Control. Если в магнитоле нет штатных выходов под сабвуфер, то можно подключить его напрямую к колонке;
Подключается минусовой провод, и производятся настройки аппаратуры.

AutoFlit.ru

Принцип работы маховика Есть ли смысл ставить облегченный

Добро пожаловать! Маховик — это одна из важных частей автомобиля, за которой необходимо вести бережный уход в плане езды, потому что если ездить небрежно (Трогаться с пробуксовкой, передачи включать не выжимая сцепления и т.д), то в таком случае моховик и само сцепление проживут не долгую жизнь и вследствие чего сильно износятся и потребуют замены.

А почему маховик со временем изнашивается? А как вообще работает данная деталь? И какой маховик лучше поставить на свой автомобиль, чтобы машина быстрее ехала? На самом деле у меня очень часто спрашивают эти три вопроса, поэтому сегодня мы с вами разберём их по подробней!

Из-за чего маховик изнашивается?

Если говорить о стандартных маховиках, то происходит это лишь из-за сильных нагрузок на него, а именно как уже упоминалось ранее, при резком трогании с места сопровождающимся пробуксовкой, а так же при неправильной установки маховика и при езде на высоких оборотах двигателя, то есть когда стрелка тахометра будет находится в красной зоне.

Какой принцип работы у маховика?

Маховик — это сам по себе диск, благодаря которому мощность от двигателя передаётся на сцепление, а затем на коробку и в конечном итоге на колёса, в связи с чем автомобиль едет. При работе данного агрегата, происходят маятниковые движения, а именно маховик не крутиться по всей своей оси, а лишь по принципу маятника работает на одном месте, для наглядности взгляните на рисунок ниже и вы всё поймете.

Примечание! Более детально понять принцип работы данного агрегата, вы сможете в самом низу статьи, в рубрике под названием: «Дополнительный видео-ролик»!

Какой маховик лучше всего поставить на автомобиль?

На данный момент бытует очень множество слухов, то что поставив облегчённый маховик на автомобиль, машина якобы быстрее поедет. На самом то деле всё верно, но к сожалению не во всех случаях. Облегченную версию данного агрегата нужно устанавливать на автомобиль только в том случае, если холостой и рабочий ход двигателя предназначен лишь для средних оборотов «1700-∞».

Поэтому если облегчённый маховик поставить на полностью стандартный мотор, холостой ход у которого составляет «800 оборотов в мин», то уже именно в этом случае при заводке двигателя на холодную, автомобиль скорее всего будет работать неустойчиво и возможно даже будет глохнуть. Выход из этой ситуации является лишь один, поднимать холостой ход у автомобиля за счёт различных доработок двигателя, или же менять маховик на старый.

Примечание! На облегчённом маховике, пытайте при езде никогда не доводить рабочий момент двигателя до слишком низких оборотов, потому что это со временем погубит ваш двигатель от перегрузок!

Как заменить маховик на ВАЗ?

Как произвести замену — на классике?

Дополнительный видео-ролик: Более детально о принципе работы маховика, а так же об его облегчённой версии, смотрите в интересном видео-ролике который приведён ниже:

Vaz-Russia.ru

Как установить автомобильный усилитель

Если вы хотите оптимизировать свою нынешнюю автомобильную аудиосистему или даже заменить старую систему на что-то более серьезное, тогда не платите за это кому-то другому. Сэкономить можно с помощью проекта установки автомобильного усилителя своими руками.

Что вам понадобится

Большинство усилителей поставляется с полным комплектом проводки. Но если у вас нет, вам понадобится основной провод питания, встроенный предохранитель (используйте провод и предохранитель того размера, который рекомендует производитель усилителя), провод заземления, кабели RCA, провода динамиков, провод дистанционного включения и разъемы. для подключения к головному устройству, усилителю и динамикам (для некоторых устройств может потребоваться только неизолированный провод)

Объем места, с которым вы должны работать, поможет определить размер усилителя, который вы покупаете. Обычно усилитель помещается в багажник или багажное отделение вашего автомобиля. Однако, если вы едете, скажем, на внедорожнике, пространство становится ограниченным, и вам нужно подумать о том, чтобы установить усилитель под, позади или между сиденьями.

Еще одно соображение заключается в том, что усилители выделяют тепло — отсюда и необходимость в охлаждающих вентиляторах. Их всегда следует размещать в положении, обеспечивающем максимальный поток воздуха. Если вы устанавливаете сабвуферные динамики в коробку, хорошим вариантом будет установка усилителя сбоку от коробки.Установите их высоко, чтобы избежать повреждений и увеличить поток воздуха.

Следующее, что нужно рассмотреть, — это то, как вы собираетесь проложить проводку от усилителя к головному устройству стереосистемы и провод питания к батарее. Лучше всего прокладывать проводку под обшивкой пола, которая проходит вдоль нижних дверных порогов, по возможности, следуя уже существующим ткацким станкам. Кабели RCA должны быть проложены на противоположной стороне автомобиля от проводов питания, чтобы избежать помех. Всегда помните о расположении аккумулятора в моторном отсеке и проложите к нему самый прямой путь с помощью основного провода питания.

В большинстве случаев основной провод питания к батарее должен проходить через межсетевой экран. По возможности старайтесь использовать существующие отверстия, следуя существующему жгуту проводов. Если это невозможно, вам придется просверлить новую дыру в брандмауэре.

Фитинг

1. Убедитесь, что у вас достаточно проводки для работы. Если у вас мало проводов, либо закажите больше, либо найдите усилитель, соответствующий имеющейся проводке.

2. Перед началом любых работ отсоедините положительный полюс аккумуляторной батареи.Убедитесь, что вы знаете, что находится за местом, где вы собираетесь сверлить, чтобы не повредить какие-либо компоненты.

3. Начните с небольшого пилотного отверстия с помощью стального сверла, затем просверлите отверстие до подходящего размера. Вам нужно будет установить резиновую втулку, чтобы не повредить провод острым стальным краем отверстия, поэтому просверлите отверстие по размеру втулки.

4. Покрасьте оголенную металлическую поверхность вокруг просверленного отверстия, чтобы избежать попадания ржавчины в отверстие, и установите втулку.

5.Установите усилитель на место и отметьте монтажные отверстия карандашом или маркером. Опять же, проверьте нижнюю сторону всех поверхностей перед сверлением, затем просверлите и закрепите усилитель крепежными винтами.

6. Проложите всю проводку в нужных местах и отрежьте до нужной длины, всегда оставляя себе немного лишнего. Лучше немного провисать кабели, чем затягивать их слишком сильно.

Подключение в

1. Срежьте изоляцию на концах всех проводов и оставьте достаточно места для подключения разъемов.Некоторые системы требуют, чтобы вы использовали только неизолированные провода в качестве соединения. В этом случае оголите провода на нужную длину, чтобы они соответствовали глубине соединительных разъемов.

2. Подключите провод заземления к металлической точке, подключенной к шасси автомобиля, или к специальной точке заземления. Убедитесь, что заземляющий провод подсоединен к оголенному металлу. Удалите все окрашенные, ржавые или грязные поверхности напильником или наждачной бумагой, чтобы обеспечить хорошее заземление.

3. Подключите провода RCA, провода динамиков и провод дистанционного включения усилителя к задней части головного устройства.Если у вашего головного устройства нет провода дистанционного включения, вам необходимо подключить провод дистанционного включения усилителя либо к проводу питания, идущему к головному устройству, либо к другому проводу питания, идущему от ваших аксессуаров, установите зажигание. выключатель. Это необходимо сделать, чтобы усилитель не оставался включенным при выключении зажигания, разряжая аккумулятор вашего автомобиля.

4. Подключите провода передних, задних динамиков и сабвуфера от усилителя к соответствующим динамикам.

5. Протяните шнур питания от усилителя (убедившись, что он находится на противоположной стороне автомобиля от ваших кабелей RCA) через отверстие в межсетевом экране и к батарее.

6. Установите линейный предохранитель в основной провод питания, обжав все соединения и концы проводов. Держатель предохранителя может быть установлен на прочной конструкции в моторном отсеке, в зависимости от его размера. Чтобы защитить электрическую систему автомобиля, установите встроенный предохранитель как можно ближе к аккумулятору.

7. Подсоедините основной провод питания усилителя к положительному выводу аккумулятора и снова подсоедините положительный вывод аккумулятора к положительному выводу аккумулятора.

8. Закрепите всю проводку кабельными стяжками.

9. Проверьте все операции, используя настройки баланса, затухания и сабвуфера на головном устройстве, чтобы убедиться, что каждый динамик работает без статического электричества или искажений.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Установка вашего первого автомобильного усилителя

Два SoundQubed S4-100 и два SoundQubed Q1-4500.1 установлено в Ford Bronco

Вы слышали об автомобильных системах своих друзей и готовы к использованию самостоятельно.

Давайте превратим вашего повседневного водителя в крутящуюся машину THUMP и установим ваш первый автомобильный усилитель!

Для начала вам понадобится:

* Вы можете найти многие из этих монтажных принадлежностей в комплекте проводки усилителя Soundqubed, хотя вам все равно понадобятся инструменты и измерители, описанные выше.

Шаг первый: Определите место установки усилителя

Примите во внимание, где все будет расположено, когда вы закончите сборку.

Помните о пространственных ограничениях вашего автомобиля и оставьте достаточно места для работы с другими элементами вашей автомобильной аудиосистемы, такими как корпуса сабвуфера, аккумуляторные батареи и проводка.

Усилитель должен находиться на расстоянии не менее трех футов от головного устройства, чтобы избежать электрических помех и радиопомех.

Убедитесь, что вы оставили достаточно места для эффективной работы радиатора усилителя, оставив не менее 2–3 дюймов по бокам. Усилители выделяют тепло во время работы и должны рассеивать тепло для длительного срока службы.

Не устанавливайте усилитель непосредственно на шасси автомобиля, если вы не изучаете контуры заземления и долгосрочные психологические эффекты жужжания и гудения, мешающих воспроизведению музыки. Используйте резиновые ножки, доски, пластиковые панели или пусть ваш друг держит их на вечность.

Надежно закрепите усилитель.

Если усилитель установлен в перевернутом положении, тепло, которое он создает, будет труднее рассеиваться, что может привести к перегреву, переходу усилителя в режим защиты и созданию RMA.

Неспособность надежно установить усилитель ведет к катастрофе, будь то усилитель, прыгающий по вашему автомобилю и разрушающий себя и ваши сабвуферы, или в худшем случае, когда усилитель пролетает через вашу машину и ударит вас или ваших пассажиров.

Идеальное место для этого у всех будет свое.

Вы можете разместить усилитель в багажнике, под сиденьем или в отдельной стойке с воздушным охлаждением. Пока усилитель надежно и надежно установлен, нет предела.

Установка в багажнике оставляет много места для охлаждения, кабелей и органов управления. Если это моноблочная установка усилителя, это будет означать, что к вашим сабвуферам будет подведен короткий провод динамика.

Установка усилителя в багажник означает потерю места для продуктов и рюкзаков, и хотя здесь вы сможете сэкономить немного проводов для динамиков, это приведет к увеличению длины RCA и проводов питания.

Установка под сиденьем оставляет усилители ближе к головному устройству, поэтому участки RCA будут короче, провода питания будут короче, а ваш аудиосигнал будет менее подвержен ухудшению качества и помехам.Установка под сиденьем также оставляет относительно нетронутым ваше грузовое пространство!

Чтобы разместить усилитель под сиденьями, нужны усилители небольшой площади, такие как S1-850 и S4-100. Выбор установки под сиденьем потребует снятия сидений и защиты усилителя от дождя, снега и других факторов, воздействию которых ваша обувь может подвергнуть усилитель.

Использование специальной стойки с воздушным или воздушным охлаждением — лучший вариант, если у вас есть для нее место.

После того, как вы определили лучшее место в автомобиле для усилителя, устанавливайте его!

Если вы все еще не знаете, где вы хотите разместить свой усилитель, вы можете отметить место и переместить его после того, как вы установили свой корпус, аккумуляторный блок и детские игрушки на их постоянное место.

Шаг второй: подготовьте холст для вашего шедевра

С помощью монтировки и отвертки снимите внутренние панели обивки, расположенные вдоль пола.

Вставьте рычаг под края панелей отделки. Поднимите или надавите на ручку инструмента для снятия рычага до тех пор, пока обрезки не оторвутся. Возможно, вам понадобится немного силы, чтобы это произошло.

Вашему автомобилю может потребоваться отвертка для снятия защитных панелей, а для некоторых панелей потребуется поддеть утопленный зажим.

Некоторые накладки на потертости могут быть прикреплены к панели, к которой прикреплен ремень безопасности. В этом случае вам нужно будет открутить гайку или болт анкера ремня безопасности, чтобы снять его.

У вас будет много обрезков. Пометьте их или отложите в том порядке, в котором вы их сняли, чтобы упростить установку на место.

Подготовьте ножки для крепления усилителя и стойку усилителя.

Подготовьте резиновые ножки или стойку усилителя к их установке.Сюда входит определение места для стойки усилителя и установка ножек усилителя.

Затем измерьте длину проводов, которые вам понадобятся для питания, заземления и сигнала от головного устройства.

Измерьте дважды и оставьте достаточно места на случай поломки проводки, которая потребует обрезки и снятия изоляции с кабеля, особенно если это ваша первая установка.

Обратите внимание на то, с какой стороны вашего автомобиля находится штатная аккумуляторная батарея.

Прокладка силового и сигнального кабелей на одной стороне может привести к помехам и плохому сигналу, поэтому давайте их разделим.

Проложите провод питания и ручку регулировки усиления вдоль одной стороны пола, а кабели RCA и провод динамика — вдоль другой стороны пола.

Обычно линии электропередачи проходят вдоль стороны водителя, а сигнал проходит вдоль стороны пассажира транспортного средства, но каждая установка отличается.

Шаг третий: Прокладка провода питания!

Здесь нужно срезать

НЕТ углов.

Нет.

Неважно, что говорит ваш сосед, двоюродный брат или друг, татуированный в подвале его мамы.

Это займет некоторое время и может оказаться самой сложной частью вашей установки.

Чтобы начать прокладку силового провода, включите стояночный тормоз и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, чтобы обезопасить себя и ваше снаряжение.

Если вы используете комплект для подключения усилителя, выберите более длинную из двух полосок большого провода. Это должно быть 16-20 футов либо 4 калибра, либо 1/0 AWG, в зависимости от того, какой комплект проводки у вас есть.

Провод питания должен идти от аккумулятора к усилителю.Это включает проход через межсетевой экран, кабину и к усилителю.

Давайте найдем точку доступа на той же стороне брандмауэра, что и аккумулятор.

Для этого вам нужно найти доступную втулку в вашем брандмауэре.

Загляните в моторный отсек или в пространство для ног с той же стороны автомобиля, что и аккумулятор, чтобы найти втулку с пространством для подключения провода питания или доступной точки доступа.

Если у вас нет доступной втулки брандмауэра, вам нужно будет просверлить отверстие в брандмауэре, прежде чем устанавливать втулку.

Будьте предельно осторожны, чтобы не просверлить газовые или электрические линии при этом.

После определения того, что обе стороны данного места брандмауэра свободны от препятствий, просверлите небольшое пилотное отверстие в брандмауэре. Затем просверлите достаточно большое отверстие (для этого подходят ступенчатые насадки) для втулки и провода питания.

Вы можете покрасить это отверстие перед прокладкой провода, чтобы предотвратить образование ржавчины. Теперь проткните втулку и пропустите через нее провод питания.

Пропустите силовой провод через брандмауэр.

Для этого шага потребуется вешалка для одежды или полужесткий трос. Приклейте провод к кончику вешалки или кабеля. Используйте этот конец с лентой в качестве направляющей, чтобы пропустить провод через камеру, пока вы не сможете захватить его внутри вашего автомобиля.

Не прокладывайте провод питания через рулевую колонку, снаружи автомобиля или на той же стороне автомобиля, что и кабели RCA и провод динамика.

Давайте пока оставим этот провод 16-20 футов нетронутым, чтобы у нас было место для подключения вашего предохранителя!

Шаг четвертый: предохранители, которые использует ваш усилитель

Только предохранители могут предотвратить лесные… например, автомобильные пожары.

Правильно установленные линейные предохранители предотвращают возгорание, останавливая прохождение тока, когда короткое замыкание вызывает их перегорание.

Держите предохранитель как можно ближе к батарее. Обычной практикой является не более 12-18 дюймов от батареи, хотя каждая установка отличается.

Начните с установки блока предохранителей.

Лучшее место для его безопасной и надежной установки — не более 12–18 дюймов от батареи.Для этого компонента не существует универсального местоположения. Каждая машина будет отличаться. Найдите нужное место в машине.

После того, как блок предохранителей надежно закреплен в моторном отсеке, отмерьте и отрежьте кабель питания, достаточный для того, чтобы протянуть его от положительного полюса аккумуляторной батареи к только что установленному блоку предохранителей.

Обжим и соединение

Если вы используете комплект проводки усилителя SoundQubed, используйте предварительно заделанные провода, а затем после двух измерений отрежьте и зачистите несколько дюймов от концов без заделки перед обжимом и термоусадкой с помощью кольца, лопатки или других клемм. вы будете использовать.

Затем мы прикрепим два из этих обжатых концов к блоку предохранителей. Оставьте пока подключение блока предохранителей к аккумулятору и блока предохранителей к усилителю в покое.

Хотите узнать больше об опрессовке и управлении проводами? Кликните сюда.

Шаг пятый: питание и заземление усилителя

Подключение провода питания к усилителю

Оголенный конец провода питания, который находится в нашей каюте, нужно будет вставить в разъем 12 В усилителя.Проведите им по краям кабины, где они будут закрыты защитными панелями, которые мы переустановим в конце нашего проекта.

Убедитесь, что клемма питания плотно прилегает к клемме питания, а провод питания защищен оболочкой снаружи клеммы.

Убедитесь, что силовой провод не слишком протянут через кабину, так как его, возможно, придется заправить назад или под обшивку.

Заземление усилителя

Правильно заземленные системы помогают стабилизировать уровни напряжения.Заземляющий провод имеет решающее значение — он может спасти или разрушить вашу систему, поэтому важно выполнить этот шаг правильно.

Вам нужно проложить заземляющий провод как можно ближе к усилителю, используя заземляющий провод того же калибра, что и провод питания.

В идеале это должно быть менее 12 дюймов от вашего усилителя, хотя каждая установка отличается.

Чем короче эта пробежка, тем лучше будет ваша почва.

Найдите болт, который крепится к раме вашего автомобиля.

Не болт ремня безопасности, так как он может не иметь прочного соединения металл-металл и может придать дополнительное сопротивление заземлению.

Если вы не можете найти подходящий болт, вам нужно будет создать точку заземления, просверлив отверстие в корпусе.

Выберите участок с открытым металлом и просверлите отверстие для болта или винта.

И если вы не можете найти голую металлическую поверхность в пределах 1,5 футов от усилителя, вам необходимо подготовить поверхность, отшлифуя всю краску, пыль или ржавчину до голого металла.

Тщательно очистите эту область. Для заземления необходим неизолированный металл. Соблюдайте осторожность, чтобы не просверлить бензобак, существующую проводку и газовые / тормозные магистрали.

Убедитесь, что на нижней стороне места бурения нет препятствий, газовых линий и других проводов.

Убедитесь, что на вашем болте нет ржавчины, пыли или краски и он подсоединен непосредственно к металлическому шасси автомобиля. Если есть краска или остатки краски, отшлифуйте их или отшлифуйте до голого металла.

Теперь мы готовы подключить заземляющий провод!

После создания и подготовки точки заземления следующим шагом является подключение клеммы заземляющего провода к болту заземления.

Затяните заземляющий провод на клемме, используя шайбу и гайку, и убедитесь, что он надежно закреплен, чтобы не ослабить со временем из-за вибрации.

Используя звездообразную шайбу, вы убедитесь, что шайба врезается в металл и удерживает клемму заземления на месте. Если вы решите использовать звездообразную шайбу, поместите ее над кольцевой клеммой, чтобы она не добавляла сопротивления заземлению.

См. в этой статье о проверке заземляющего провода.

Шаг шестой: дистанционное включение

Зачем это нужно?

Если бы мы подключили усилитель (и Power к батарее), как сейчас, он, вероятно, включился бы.

Но без удаленного провода усилитель продолжал бы потреблять ток после того, как вы выключили машину. Батарея разрядится к тому времени, когда вы будете готовы отправиться на работу утром.

Правильная установка провода дистанционного включения означает, что ваш усилитель будет включаться, когда вы заводите двигатель, или включаете радио, и выключаете его, когда вы вынимаете ключ из замка зажигания или выключаете радио.

Если вы используете головное устройство для вторичного рынка

На задней панели устройства будет провод «удаленный выход» или «12В». Если вы используете штатное головное устройство, вам нужно будет посмотреть схему подключения, чтобы определить, какой из проводов предназначен для дистанционного включения.

I Если у вас нет провода дистанционного включения, кабель питания антенны может быть подходящей альтернативой — если он есть в вашем автомобиле.

Убедитесь, что провод вашей антенны работает при выключенном радио, если вы будете действовать таким образом. Провода силовой антенны многих новых автомобилей работают только при включенном AM / FM-радио.

Вы также можете использовать блок предохранителей автомобиля, при условии, что предохранитель является источником с регулируемым зажиганием.

Чтобы получить доступ к этим проводам, используйте монтировки и отвертку, чтобы снять панели приборов и кронштейны, удерживающие головное устройство на месте.

Как и раньше, либо пометьте эти части, либо храните их в порядке, отличном от того, что было удалено в первую очередь, поэтому собрать все вместе, когда вы закончите, будет проще простого.

После снятия головного устройства

Найдите провод на 12 В, который обычно бывает синего и белого цвета. Зачистите один или два дюйма изоляции этого провода с помощью провода дистанционного включения вашего комплекта проводки усилителя, используя припой, обжимное соединение или тройники.

Далее мы проложим этот провод дистанционного включения к усилителю.

Хотя мы используем одну сторону автомобиля для провода питания, а другую сторону автомобиля — для проводов громкоговорителей / RCA, провод дистанционного включения можно проложить с любой стороны вашего автомобиля.Он использует очень небольшое напряжение и вряд ли создаст шум.

Шаг седьмой: Подключение

Подключите RCA к головному устройству.

После присоединения их к головному устройству проложите их по противоположной стороне автомобиля в качестве провода питания.

Подключите RCA к усилителю.

Если вы используете штатное головное устройство, вам необходимо подключить головное устройство к преобразователю линейного выхода или другим компонентам, которые понижают уровень сигнала с высокого до линейного.

Для этого потребуется прикрепить стандартные заводские провода громкоговорителей к преобразователю с помощью обжима, пайки или тройников.

После подключения этих проводов к линейному преобразователю подключите RCA к линейному преобразователю и проложите их к усилителю.

Затем подключите усилитель: питание, заземление, дистанционное включение и RCA.

Шаг восьмой: Соберите все вместе

Вы почти закончили установку первого усилителя!

Чтобы завершить эту установку, нам нужно собрать все вместе:

Установите на место панели накладки / обшивки
Снова соедините приборную панель
Снова прикрутите болты ремня безопасности и сиденья
Присоедините блок предохранителей к аккумуляторной батарее
Подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи
Включите автомобиль
Слушайте музыку
Включите музыку вверх

Хотите узнать больше о вашем усилителе или усилителях MonoBlock?

** Рекомендации в этой статье не являются исчерпывающим советом по установке усилителя.Каждая установка и автомобиль разные. Предлагаемые советы и рекомендации не заменяют безопасных методов работы с электричеством. SoundQubed не несет ответственности за какие-либо ошибки при установке, а также Soundqubed не несет ответственности за последствия неправильной установки.

Пошаговые инструкции по установке усилителя в автомобиле

Для получения качественного звука и предотвращения технических неполадок вам необходимо установить усилитель в автомобиле. Однако вам не нужно платить кому-то, чтобы тот пришел и сделал за вас электромонтаж; это простой проект, который вы можете выполнить самостоятельно.

Прежде чем мы начнем работу над нашим дневным проектом, позвольте нам проверить эти несколько деталей.

Во-первых, нам нужно знать необходимые аксессуары,
Во-вторых, мы должны знать, где и как установить усилитель

В основном, когда вы покупаете усилитель, вы получаете полностью загруженный комплект, но в случае, если это не так. В комплект входят:

Кабель питания
Линейный предохранитель
Провода динамика
Кабели RCA
Заземляющий провод
Поворотный выключатель / провод
Разъемы

Где и как установить / установить усилитель:

Размер и тип вашего автомобиля помогут вам выбрать конкретный усилитель и где его установить.Большинство автовладельцев чаще всего устанавливают усилители в багажник автомобиля. Но если вы управляете такой моделью, как внедорожник, это означает, что вам придется пересмотреть установку из-за ограниченного пространства. Для автомобилей таких размеров установка усилителя чаще всего выполняется под сиденьями, между ними или за ними.

Рекомендации:

Закрепите усилитель на расстоянии не менее трех футов от стереосистемы автомобиля. Это потому, что он иногда мешает работе приемника AM / FM радиоприемника.Кроме того, расстояние между усилителем и стереосистемой помогает избежать распространения шума от электрической системы автомобиля.

Также следует учитывать количество тепла, выделяемого усилителем; таким образом, его следует устанавливать в месте, где имеется достаточный приток воздуха. Если у вас будут сабвуферы внутри коробки, рекомендуется установить усилитель в эту коробку.

Также примите во внимание маршрут, по которому будут следовать ваши кабели при подключении головного устройства и усилителя для подачи электроэнергии. Самый распространенный, простой и безопасный способ прокладки этих проводов — под полом, под приборной панелью, отбойными панелями или дверной накладкой.

При прокладке кабелей RCA всегда прокладывайте их подальше от силовых кабелей, чтобы избежать помех между ними и силовыми кабелями. И при подключении питания подумайте, где находится ваша батарея в автомобиле, чтобы к ней проложить прямой путь проводов.

В основном при прокладке силового провода рекомендуется использовать существующие отверстия для текущей проводки. Если вы сочтете это невозможным, вы можете просто просверлить еще одну дыру, но уже в брандмауэре.

Установка усилителя

Пришло время для нашей основной задачи дня.Если учесть все вышеперечисленное, установка усилителя станет прогулкой в парке. Размер провода, который вам нужен, зависит от того, где вы разместите свой усилитель.

Шаг первый: безопасность превыше всего

Для вашей собственной безопасности убедитесь, что отрицательная клемма не подключена к автомобильному аккумулятору, чтобы предотвратить передачу энергии при поражении электрическим током.

Шаг второй: Установите усилитель

Вы можете просверлить отверстие в любом месте, но убедитесь, что вы знаете, что находится за местом, которое вы сверляете.Поскольку края просверленных отверстий могут повредить провод, вам придется установить резиновую втулку.

Найдите усилитель надлежащим образом, отметьте отверстия вокруг усилителя, где вы будете его устанавливать, а затем проделайте отверстия. После сверления вы можете использовать винты для крепления усилителя.

Осторожно! Никогда не устанавливайте усилитель в перевернутом положении, так как тепло будет излучаться на усилитель

Шаг третий: Установка силового провода

К вашему сведению, провода питания и заземления должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать требуемое количество энергия.

Если есть неиспользуемая втулка, ведущая к брандмауэру, или изоляционная втулка с существующей проводкой, но имеет достаточно места, вы можете пропустить через нее провод питания. Если нет неиспользованной втулки, еще один вариант — просверлить отверстие в брандмауэре.

Шаг четвертый: Установка предохранителя

Если в комплекте проводки вашего усилителя не установлен предохранитель, найдите подходящее место рядом с батареей, но оставьте зазор около 15 сантиметров между ними.

Отрежьте небольшой кусок провода на конце провода питания и снимите изоляцию с обоих концов отрезанного провода.Используйте клеммное кольцо, входящее в комплект, для обжима одного конца отрезанного провода и подсоедините предохранитель к другому оголенному концу провода. Теперь возьмите провод питания, ведущий в пассажирский отсек, снимите изоляцию на конце и подключите его к другому концу держателя предохранителя.

Шаг пятый: Подключение провода питания

Подсоедините кабель питания к положительной клемме автомобильного аккумулятора, но не подключайте кабель непосредственно к стойке.Если в вашем комплекте есть жгут проводов, обязательно намотайте его вокруг силового кабеля, идущего от батареи к брандмауэру. Намотайте еще один ткацкий станок на короткий провод питания, соединяющий предохранитель и аккумулятор. Причина использования ткацкого станка заключается в том, что он защищает кабели от тепла, выделяемого внутри секции двигателя.

Шаг шестой: Подключение провода заземления

Проводка заземления является наиболее важной из всех и всегда должна проходить рядом с усилителем. Просверлите отверстие в металлической раме автомобиля, присоедините кольцевую клемму к заземляющему проводу (оба входят в комплект).Убедитесь, что нет краски или чего-либо, что может препятствовать прохождению электричества, затем плотно прикрепите терминал к металлическому шасси автомобиля с помощью болта.

Шаг седьмой: Установка провода дистанционного включения

Также называемый дистанционным проводом, провод включения обычно предупреждает усилитель о включении, в большинстве случаев, когда двигатель автомобиля включен, а стереосистема включена. Он всегда расположен за стереосистемой, и для доступа к ней вам необходимо отсоединить стереосистему от приборной панели.Стереосистемы вторичного рынка поставляются с синим проводом в качестве переключателя, некоторые идут с белым проводом. Итак, на небольшом участке провода, идущего от стереосистемы, снимите изоляцию, сделайте то же самое с удаленным проводом, который идет в комплекте с усилителем, а затем соедините их.

Шаг восьмой: Подключение сигнала

Подключите кабели RCA к выходу приемника предусилителя в приборной панели. Чтобы избежать любого потенциального шума, попробуйте проложить соединительные кабели на противоположной стороне от силовых кабелей.Поэтому, если нет какой-либо другой проблемы, требующей решения, вы можете повторно установить стереосистему на приборной панели.

Шаг девятый: Подключение динамиков

Сигналам динамиков нелегко повлиять, поэтому вы можете проложить провода динамиков рядом с кабелями питания. Для динамиков вы можете использовать провода сечением от 14 до 16, а для сабвуферов — провода сечением от 12 до 14.

Пропустите кабели динамиков от каждого выхода усилителя к динамику. А для безупречного воспроизведения музыки и предотвращения любых механических проблем оставьте полярность динамиков прямой; таким образом, позвольте положительному проводу от динамика оказаться на плюсе усилителя, и наоборот.После подключения динамиков вы можете опустить все остальные провода и подсоединить их к усилителю.

Шаг десятый: Включение и установка усиления усилителя

Убедитесь, что проводка от батареи к усилителю и к динамикам в порядке и прямая. Убедитесь, что не свисает лишний провод, который может вызвать короткое замыкание, а также еще раз проверьте заземление, чтобы убедиться, что оно надежно и плотно.

Выключите все фильтры, усилители низких частот, эквалайзеры и установите усиление усилителя на минимум, затем подключите задний вывод отрицательного кабеля к источнику питания.После этого включите двигатель автомобиля, послушайте, все ли динамики звучат нормально после включения стерео, а затем медленно включите усиление усилителя от минимума в зависимости от уровня выходного сигнала вашего ресивера по сравнению с входным уровнем усилителя.

Заключение

Теперь вы можете наслаждаться обновленной системой. Мы признательны вам за посещение этого сайта и за то, что вы нашли время следовать пошаговым инструкциям по подключению усилителя к вашему автомобилю. Мы будем признательны, если вы оставите нам комментарий ниже.

Установка автомобильного усилителя звука — Советы, приемы и надлежащие методы.

При установке усилителя каждая машина будет представлять свои проблемы, которые вам необходимо будет преодолеть. Это руководство поможет вам сделать это правильно и безопасно. Когда вы имеете дело с электрической системой автомобиля, вам всегда нужно иметь отказоустойчивые устройства. Это предохранители, расположенные в пределах 18 дюймов от аккумуляторной батареи автомобиля, а также предохранители, встроенные во многие усилители.
ПРИМЕЧАНИЕ. Тот факт, что на усилителе есть предохранители, не означает, что вам не нужен один рядом с аккумулятор!

Начало работы

Первое, что вы всегда хотите сделать при подготовке к установке усилителя в свой автомобиль или грузовик, — это найти место, где он будет удобно поместиться, с достаточным потоком воздуха вокруг него, чтобы он оставался прохладным, что особенно важно для класса A / Усилители B, которые имеют тенденцию быть менее эффективными и, в свою очередь, выделяют больше тепла.

Предполетная проверка

После того, как вы определили, где, по вашему мнению, будет доступен усилитель, но не в стороне, пора провести предполетную проверку. Подобно тому, как пилоту необходимо проверять состояние своего самолета перед взлетом, вам необходимо убедиться, что у вас есть необходимые инструменты и оборудование для установки.

У вас есть комплект проводки подходящего размера для вашего усилителя?
Не все комплекты проводов одинаковы! С проводом вы действительно получаете то, за что платите.Тот факт, что тот комплект, который вы видели в местном торговом центре в проходе со стереосистемой рядом с шиномонтажным центром, да, вы знаете, стоил 15 долларов и говорит, что он может выдерживать 1500 Вт, не означает, что он может. Вы хотите убедиться, что провод в этом наборе имеет большое количество жил и, надеюсь, но не всегда, OFC (бескислородную медь), и, наконец, убедитесь, что он измерен в AWG (американский калибр проводов). Если на упаковке не указано «AWG», а просто указано «10 Gauge», провод не должен соответствовать стандартам AWG.Я лично убедился в этом, сравнивая наш провод Stinger HPM с проводкой более низкого качества. Наш Stinger 8-AWG был больше и имел больше стоек, чем у других компаний «4 Gauge».
Имеются ли у вас подходящие предохранители, клеммы аккумулятора и клеммы проводов?
Для того, чтобы эффективно и правильно установить усилитель на автомобиль GM, необходимы специальные переходники для клемм на боковой стойке, которые позволят дополнительно прикрутить клемму провода питания до конца.
Также необходимы кольцевые клеммы для кабеля питания / предохранителя и, в зависимости от усилителя, возможно, вилки для подключения динамиков.

Поняли? Круто, перейдем к самой установке.

Шаг 1 — Провод питания

Теперь нам нужно пропустить провод питания от аккумулятора к усилителю. Для этого сначала отсоедините отрицательную клемму автомобильного аккумулятора! Убедившись, что питание автомобиля отключено, отрежьте короткий кусок кабеля питания, длина которого достаточна, чтобы добраться до блока предохранителей, где он закреплен и не мешает движущимся частям.Обожмите один конец кабеля питания кольцевой клеммой подходящего размера для провода и болта, которым он будет закрепляться, на другом конце повторите тот же процесс, только если блок предохранителей не использует набор -винты. Если в блоке предохранителей используется какой-то установочный винт, обнажите ровно столько провода, чтобы добраться до другой стороны установочного винта. Затяните винт и убедитесь, что нет торчащих нитей изношенной проволоки, которые могут привести к короткому замыканию. Всегда рекомендуется использовать крышки клемм, которые поставляются с комплектом изоленты для усилителя, для изоляции клеммы и провода, обжатого внутри.

После того, как блок предохранителей закреплен, пора пропустить провод через межсетевой экран. Поначалу это может быть трудно найти, но у большинства автомобилей будет заводская втулка, которую можно использовать в качестве входа из-под капота в салон. Помните, НИКОГДА НЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ДВЕРНОЙ ПРОБЕЛ , если вам нравится ваша машина и вы хотите, чтобы она не загорелась.

Внутри проложите провод по заводской проводке вниз к боковой панели сбоку автомобиля, на которой будет установлен усилитель.Продолжайте прокладывать проводку под панелями отделки автомобиля, пока не доберетесь до места расположения усилителя. Инструмент для изготовления панелей из мягкого пластика может быть спасительным средством во время этого процесса и его можно найти в большинстве магазинов товаров для дома.

Шаг 2 — Кабели дистанционного управления и сигнальные кабели

У вас есть кабель питания, теперь нам нужно провести оставшуюся проводку от передней панели к усилителю.
Вытяните приемник с помощью ключей для снятия, которые были с ним в комплекте, или, если он смонтирован на изометрии, снимите его так же, как было снято заводское радио.
После того, как радио будет снято с приборной панели, припаяйте или соедините встык удаленный провод усилителя с удаленным выходом радио, который обычно представляет собой синий или сине-белый провод. Затем подключите переходники RCA к выходу для сабвуфера головного устройства. На некоторых радиостанциях только с двумя наборами выходов RCA, тылы можно переключить с выхода заднего динамика на выход сабвуфера. После выполнения этих подключений опустите кабели под приборную панель и проложите их к противоположной стороне автомобиля, где находится провод питания, чтобы снизить вероятность возникновения электрических помех от кабеля питания.Проложите эти RCA обратно так же, как кабель питания, спрятав их под декоративными панелями в автомобиле и так, чтобы они были видны только около усилителя. Это все, что нужно для этого шага, если у вас есть штатное головное устройство с выходами RCA. Если у вас заводская стереосистема, вы будете поступать иначе. Во-первых, убедитесь, что ваш усилитель имеет входы уровня громкоговорителей и возможность включения «распознавания сигнала». Если это работает с усилителем, вы можете просто подключиться к проводам динамиков за стереосистемой или, возможно, к задним динамикам, чтобы получить сигнал на усилителе.Если у него нет датчика сигнала, вам придется использовать предохранитель и найти источник зажигания для работы в качестве пульта дистанционного управления.

Шаг 3. Начало работы

Хотите верьте, хотите нет, проработав несколько лет в этой отрасли, я заметил, что если человек приходит в магазин с усилителем, который ведет себя странно, то в большинстве случаев это происходит из-за плохого или корродированного провода заземления. Так что считайте это самым важным шагом в вашей установке. Вы хотите, чтобы ваш заземляющий провод был как можно короче, но с достаточным провисанием, чтобы можно было перемещать усилитель, если его нужно снять или заменить на усилитель с входами или выходами на разных сторонах.После размещения точки заземления как можно ниже по отношению к шасси и без использования заводского болта убедитесь, что вы отшлифовали всю краску с поверхности, а при использовании более длинного самонарезающего винта по металлу убедитесь, что нет никаких препятствий. с другой стороны металла, например, тормозных магистралей или топливного бака. После того, как краска будет отшлифована размером от никеля на четверть, поместите шайбу на верхнюю часть кольцевой клеммы заземляющего провода и прикрепите клемму к автомобилю с помощью металлического винта.Убедитесь, что он плотно затянут, но также не задирайте отверстие, сделанное винтом, это не так сложно, как вы думаете.

Шаг 4 — Подключение динамиков

У нас есть сила, у нас есть сигнал и у нас есть земля. Теперь все, что нам осталось, это подключить динамики!

Убедитесь, что сопротивление ваших динамиков не ниже того, с которым может работать ваш усилитель, например, никогда не подключайте нагрузку 1 Ом к усилителю, который имеет стабильное сопротивление только 2 Ом. Для получения дополнительной информации о проводке динамика и сабвуфера щелкните ЗДЕСЬ.
Теперь установите усилитель и выполните подключения. По возможности старайтесь использовать мягкие изгибы проводов и кабелей.

Перед тем, как запустить усилитель для тестирования, полностью уменьшите усиление усилителя. И если вы отсоединили какие-либо разъемы, относящиеся к подушке безопасности, обязательно подключите их снова. Вы же не хотите, чтобы загорелся индикатор ошибки, который необходимо сбросить. Теперь подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Убедитесь, что усилитель включается при включении автомобиля. Затем вы можете включить музыку и установить свои показатели.

Для получения помощи по настройке усиления щелкните ЗДЕСЬ.

Это довольно сложное руководство, и если следовать ему, он даст работающую стереосистему в 9 случаях из 10. Это не гарантия, поскольку все автомобили разные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы по установке, позвоните нам или напишите в чат, и мы поможем вам, чем сможем. Мы также не несем ответственности за любой ущерб, нанесенный вашему автомобилю при следовании этому руководству, поскольку оно не является конкретным и должно рассматриваться как рекомендации передовой практики.

Как сделать — Установка автомобильного усилителя

Если вы хотите улучшить звучание музыки в автомобиле, необходим новый усилитель. Вы можете заплатить кому-нибудь, чтобы он установил это для вас, но это не особенно сложный проект для тех, кто хоть немного знаком с автомобильной электрикой. Почему бы не сделать это самому и не вложить сэкономленные деньги в новые динамики или тот сабвуфер, о котором вы думали?

Мы собираемся рассказать вам об основных этапах установки автомобильного усилителя.Каждая марка и модель автомобиля различаются, поэтому мы не можем предоставить точные инструкции для вашего конкретного автомобиля, но мы расскажем, что вам нужно сделать. При этом мы будем обращаться по адресу:

Типы усилителей и интеграция
Что вам понадобится (инструменты и детали)
Установка усилителя
Ходовая мощность
Подключение динамиков
Точность удара

1. Типы усилителей и интеграция

Если вы сделали домашнее задание, вы поймете, как подобрать усилитель для громкоговорителей, которые вы собираетесь использовать.Вы также знаете, что усилители поставляются с разным количеством каналов и обычно с двумя вариантами входа для динамиков. (Наш список лучших поможет вам найти лучший автомобильный усилитель для ваших нужд.)

Каналы и входы громкоговорителей имеют большое значение для того, сколько времени займет установка. Моноканальный усилитель имеет только один выход, который вы будете использовать для управления сабвуфером. Двухканальный усилитель, скорее всего, будет подключен к передним динамикам, хотя вы можете соединить выходы для управления сабвуфером.

Точно так же четырехканальный усилитель работает либо с четырьмя динамиками, либо с двумя передними панелями и сабвуфером.И если вы еще этого не поняли, пять каналов работают с четырьмя динамиками и сабвуфером.

Используемые входы для динамиков зависят от того, используете ли вы штатное головное устройство или заменяете его. Заводские устройства редко имеют выходы предварительного усилителя, поэтому вы будете подключаться к проводам динамиков и подавать их на входы уровня динамиков на вашем усилителе. Головное устройство вторичного рынка, вероятно, будет иметь выходы предварительного усилителя, которые подаются прямо на входы усилителя.

Сколько бы каналов ни было в вашем новом усилителе и как бы вы ни подавали на него сигналы, есть еще одна часть этого проекта, о которой следует помнить: вы также будете проложить провода от усилителя ко всем динамикам.

2. Что вам понадобится (инструменты и детали)

Кроме самого усилителя, выйди и купи:

Комплект проводки усилителя. (Они бывают разного калибра. Проверьте правильность размера в инструкции к усилителю.)
Т-образные переходники (если вы предпочитаете такой способ подключения проводов).
Застежки-молнии или изолента.
Из инструментов у вас должно быть:
Инструменты для снятия декоративных элементов.
Отвертки крестообразные и плоские.
Плоскогубцы
Инструмент для зачистки проводов
Паяльник (если вы предпочитаете надежность паяных соединений.)
Электродрель
Универсальный нож
Набор головок

3. Установка усилителя

Для начала определитесь, где вы хотите его установить. Важным аспектом, который следует учитывать, является воздушный поток для охлаждения. Усилители могут нагреваться, а тепло не является другом электронике. Имейте это в виду при установке усилителя.

Самые популярные места:

Брандмауэр на стороне пассажира (ограничивает длину проводов, но доступ может быть затруднен.)

В багажнике, напротив одной из боковых панелей (или заднего сиденья, если оно закреплено).

Под одним из передних сидений. (Это будет означать снятие сиденья. Если в него встроены подушки безопасности, будьте очень осторожны, как это сделать.)

Присоединившись к месту, удалите обрезки, отметьте, где вы хотите разместить отверстия, затем просверлите. (Будьте осторожны, чтобы проверить, что находится на другой стороне панели!) Закрепите усилитель прилагаемыми винтами. (С этого момента мы будем предполагать, что вы положили свой усилитель в багажник.)

4. Ходовая мощность

В этом разделе описывается установка проводов питания, заземления и включения усилителя. Сначала отключите аккумулятор.

В настоящее время усилитель питается напрямую от батареи через красный кабель большого диаметра. Подключите провод к аккумуляторной батарее, затем установите линейный предохранитель. Это необходимо для защиты вашей ценной системы!

Пропустите кабель питания через брандмауэр в кабину. Возможно, для этого потребуется просверлить отверстие. Если да, попробуйте установить подходящую втулку.

Снимите защитную панель и накладки на двери и пропустите провод питания к заднему сиденью. Поднимите подушку сиденья и проденьте провод в багажник.

Усилителю нужен провод включения, поэтому он включается при включении головного устройства. Он соединяется с выходом включения на задней панели головного устройства, так что он должен выходить из приборной панели. Каждый автомобиль отличается, но обычно это означает снятие накладок с каждой стороны центральной консоли, затем откручивание болтов и снятие самого блока.

Если головное устройство не имеет выхода включения, подключите провод зажигания, идущий к головному устройству. Это может привести к слышному стуку при включении усилителя, поэтому в качестве альтернативы можно купить преобразователь включения линии.

Верните провод включения к усилителю.

Подключите один конец заземляющего провода к усилителю, а другой — к хорошему заземлению шасси. Затем подключите к усилителю провода питания и включения.

5. Подключение динамиков

Проложите провода динамиков от выхода усилителя к передним и задним динамикам, а также к любому сабвуферу.Отсоедините провода, идущие от головного устройства, и вставьте новые провода в динамики.

Если головное устройство имеет выходы предварительного усилителя (обычно разъемы RCA), подключите к ним провода и проведите их обратно к усилителю. Протяните их по противоположной стороне автомобиля от проводов питания и включения, чтобы избежать помех.

Если в головном устройстве отсутствуют выходы предусилителя, что обычно бывает с системой, установленной на заводе, вам необходимо подключить провода к динамикам. Вы можете сделать это на самом головном устройстве или на отдельных динамиках.(Первый вариант позволяет держать провода подальше от источника питания.) Подключайте провода с помощью тройника или зачистки, сращивания и пайки стыков.

Подключите к усилителю провода от выходов предусилителя. Если вы используете сами провода громкоговорителей, они входят в клеммы уровня громкоговорителей на усилителе.

6. Точность

Перед заменой всей снятой облицовки проверьте, что все работает. Подключите аккумулятор и включите систему. Убедитесь, что вы слышите звук из всех динамиков и что усилитель включается только с головным устройством.Настройте усилитель, следуя прилагаемым инструкциям.

Переустановите головное устройство. Перед установкой обрезки на место используйте стяжки или изоленту, чтобы закрепить все провода. Вы же не хотите, чтобы они стучали или дребезжали во время вождения! Закончите, переустановив всю обшивку.

Сэкономьте, установив самостоятельно автомобильный усилитель

При обновлении автомобильной аудиосистемы вам, естественно, нужен лучший автомобильный усилитель, который вы можете себе позволить. Почему бы не сэкономить на приобретении усилителя, установив его самостоятельно?

Установка усилителя — несложная работа, особенно если у вас есть опыт работы с электрооборудованием транспортных средств.Всего через несколько часов вы будете наслаждаться более глубокой, четкой и четкой музыкой из динамиков вашего автомобиля.

MTX Audio

Часовой пояс: (UTC-12: 00) Международная линия дат запад (UTC-11: 00) Всемирное координированное время-11 (UTC-10: 00) Алеутские острова (UTC-10: 00) Гавайи (UTC-09: 30) Маркизские острова ( UTC-09: 00) Аляска (UTC-09: 00) Универсальное скоординированное время-09 (UTC-08: 00) Нижняя Калифорния (UTC-08: 00) Универсальное скоординированное время-08 (UTC-08: 00) Тихоокеанское время ( США и Канада) (UTC-07: 00) Аризона (UTC-07: 00) Чиуауа, Ла-Пас, Масатлан (UTC-07: 00) Горное время (США и Канада) (UTC-07: 00) Юкон (UTC- 06:00) Центральная Америка (UTC-06: 00) Центральное время (США и Канада) (UTC-06: 00) Остров Пасхи (UTC-06: 00) Гвадалахара, Мехико, Монтеррей (UTC-06: 00) Саскачеван (UTC-05: 00) Богота, Лима, Кито, Рио-Бранко (UTC-05: 00) Четумаль (UTC-05: 00) Восточное время (США и Канада) (UTC-05: 00) Гаити (UTC-05: 00) Гавана (UTC-05: 00) Индиана (Восток) (UTC-05: 00) Теркс и Кайкос (UTC-04: 00) Асунсьон (UTC-04: 00) Атлантическое время (Канада) (UTC-04: 00 ) Каракас (UTC-04: 00) Куяба (UTC-04: 00) Джорджтаун, Ла-Пас, Манаус, Сан-Хуан (UTC-04: 00) Сантьяго (UTC-03: 30) Ньюфаундленд (UTC-03: 00) Арагуайна (UTC-03: 00 ) Бразилиа (UTC-03: 00) Кайенна, Форталеза (UTC-03: 00) Город Буэнос-Айрес (UTC-03: 00) Гренландия (UTC-03: 00) Монтевидео (UTC-03: 00) Пунта-Аренас (UTC -03: 00) Сен-Пьер и Микелон (UTC-03: 00) Сальвадор (UTC-02: 00) Всемирное координированное время-02 (UTC-02: 00) Средняя Атлантика — Старая (UTC-01: 00) Азорские острова ( UTC-01: 00) Острова Кабо-Верде.(UTC) Всемирное координированное время (UTC + 00: 00) Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон (UTC + 00: 00) Монровия, Рейкьявик (UTC + 00: 00) Сан-Томе (UTC + 01: 00) Касабланка (UTC + 01:00) Амстердам, Берлин, Берн, Рим, Стокгольм, Вена (UTC + 01: 00) Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, Прага (UTC + 01: 00) Брюссель, Копенгаген, Мадрид, Париж (UTC + 01: 00) Сараево, Скопье, Варшава, Загреб (UTC + 01: 00) Западная Центральная Африка (UTC + 02: 00) Амман (UTC + 02: 00) Афины, Бухарест (UTC + 02: 00) Бейрут (UTC + 02: 00) Каир (UTC + 02: 00) Кишинев (UTC + 02: 00) Дамаск (UTC + 02: 00) Газа, Хеврон (UTC + 02: 00) Хараре, Претория (UTC + 02: 00) Хельсинки, Киев, Рига, София, Таллинн, Вильнюс (UTC + 02: 00) Иерусалим (UTC + 02: 00) Джуба (UTC + 02: 00) Калининград (UTC + 02: 00) Хартум (UTC + 02: 00) Триполи (UTC + 02:00) Виндхук (UTC + 03: 00) Багдад (UTC + 03: 00) Стамбул (UTC + 03: 00) Кувейт, Эр-Рияд (UTC + 03: 00) Минск (UTC + 03: 00) Москва, С.-Петербург (UTC + 03: 00) Найроби (UTC + 03: 00) Волгоград (UTC + 03: 30) Тегеран (UTC + 04: 00) Абу-Даби, Маскат (UTC + 04: 00) Астрахань, Ульяновск (UTC + 04 : 00) Баку (UTC + 04: 00) Ижевск, Самара (UTC + 04: 00) Порт-Луи (UTC + 04: 00) Саратов (UTC + 04: 00) Тбилиси (UTC + 04: 00) Ереван (UTC + 04:30) Кабул (UTC + 05: 00) Ашхабад, Ташкент (UTC + 05: 00) Екатеринбург (UTC + 05: 00) Исламабад, Карачи (UTC + 05: 00) Кызылорда (UTC + 05: 30) Ченнаи, Калькутта, Мумбаи, Нью-Дели (UTC + 05: 30) Шри-Джаяварденепура (UTC + 05: 45) Катманду (UTC + 06: 00) Астана (UTC + 06: 00) Дакка (UTC + 06: 00) Омск (UTC + 06:30) Янгон (Рангун) (UTC + 07: 00) Бангкок, Ханой, Джакарта (UTC + 07: 00) Барнаул, Горно-Алтайск (UTC + 07: 00) Ховд (UTC + 07: 00) Красноярск (UTC +07: 00) Новосибирск (UTC + 07: 00) Томск (UTC + 08: 00) Пекин, Чунцин, Гонконг, Урумчи (UTC + 08: 00) Иркутск (UTC + 08: 00) Куала-Лумпур, Сингапур (UTC +08: 00) Перт (UTC + 08: 00) Тайбэй (UTC + 08: 00) Улан-Батор (UTC + 08: 45) Евкла (UTC + 09: 00) Чита (UTC + 09: 00) Осака, Саппоро, Токио (UTC + 09: 00) Пхеньян (UTC + 09: 00) Сеул (UTC + 09: 00) Якутск (UTC + 09: 30) Адель помощник (UTC + 09: 30) Дарвин (UTC + 10: 00) Брисбен (UTC + 10: 00) Канберра, Мельбурн, Сидней (UTC + 10: 00) Гуам, Порт-Морсби (UTC + 10: 00) Хобарт (UTC +10: 00) Владивосток (UTC + 10: 30) Остров Лорд-Хау (UTC + 11: 00) Остров Бугенвиль (UTC + 11: 00) Чокурдах (UTC + 11: 00) Магадан (UTC + 11: 00) Остров Норфолк (UTC + 11: 00) Сахалин (UTC + 11: 00) Соломоновы острова., Новая Каледония (UTC + 12: 00) Анадырь, Петропавловск-Камчатский (UTC + 12: 00) Окленд, Веллингтон (UTC + 12: 00) Всемирное координированное время + 12 (UTC + 12: 00) Фиджи (UTC + 12: 00) Петропавловск-Камчатский — Старое (UTC + 12: 45) Острова Чатем (UTC + 13: 00) Всемирное координированное время + 13 (UTC + 13: 00) Нукуалофа (UTC + 13: 00) Самоа (UTC + 14 : 00) Остров Киритимати

Новостная рассылка:

Советы по установке автомобильного стереоусилителя DIY

Полное руководство по установке автомобильного усилителя

Если вам нравится работать над автомобилем, вы, вероятно, захотите самостоятельно обновить стереосистему.

Это прекрасная возможность узнать больше о том, как работает ваша стереосистема и как добиться от нее наилучшего звука. Установка усилителя и сопутствующих динамиков также позволит вам развить несколько полезных навыков, которые можно использовать для будущих обновлений и настроек.

Хотя эта работа непроста, но если вы уверены в своих способностях подключения, дерзайте! А если вам понадобится помощь, не стесняйтесь обращаться к специалистам по автомобильной стереосистеме в AudioMotive.

Готовы начать?

Что вам понадобится

Автомобильные усилители

обычно не идут в комплекте с проводкой, поэтому вам придется покупать проводку, чтобы подключить усилитель к автомобильной стереосистеме.

Провода питания и заземления

Для подачи питания на новый усилитель необходимо подключить его к бортовой сети автомобиля с помощью проводов питания и заземления.

Эти провода должны быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить требуемую мощность усилителя. Недостаточно толстый провод может вызвать проблемы с работой усилителя или, по крайней мере, помешать ему выдавать номинальную мощность.

См. Инструкции к усилителю, чтобы определить рекомендуемый размер проводов. Размер проволоки измеряется в диаметрах, обычно называемых калибром.Чем ниже номер калибра, тем толще получится провод.

Найдите время, чтобы измерить расстояние между автомобильным аккумулятором и усилителем, чтобы получить провода нужной длины.

Линейный предохранитель

Встроенный предохранитель на основном кабеле питания, в пределах полуметра от соединения с аккумулятором, является обязательным. Этот предохранитель защищает вас, ваш автомобиль и стереосистему от короткого замыкания, которое может вызвать пожар.

Типичный предохранитель длиной от 16 до 20 футов безопасен при использовании одного из следующих:

Предохранитель 25 А для проводки калибра 10
Предохранитель на 60 А для проводки 8 калибра
Предохранитель на 100 А для проводки 4-го калибра
Предохранитель на 250 А для проводки 1/0 калибра

В качестве альтернативы поищите комплекты проводки усилителя, соответствующие характеристикам вашего усилителя.В комплекты проводки усилителя входят предохранители и соответствующие провода питания, заземления и включения в одном удобном пакете, что помогает устранить любую возможность путаницы или повреждения.

Кабели RCA и провода для динамиков

Для усилителя
ампер обычно требуются кабели RCA для приема входных сигналов с выхода стереоресивера. Кабели RCA поставляются в виде стереопар и различной длины.
При прокладке проводов громкоговорителей от выхода усилителя к громкоговорителям можно использовать провод любого размера от 18 до 14 калибра. Для сабвуферов используйте провода калибра от 16 до 12.
Пошаговое руководство
Когда все компоненты и проводка готовы к работе, пора приступать к работе!
ПРИМЕЧАНИЕ : Особенности установки зависят от приобретенного вами усилителя и марки вашего автомобиля. Если сомневаетесь, звоните профессионалам!
Шаг 1. Отсоедините автомобильный аккумулятор
Автомобиль следует припарковать на ровной поверхности с включенным стояночным тормозом. Отсюда откройте капот и отсоедините аккумулятор, начиная с отрицательной клеммы.Это поможет предотвратить короткое замыкание и поражение электрическим током при установке усилителя!
Шаг 2: Установите усилитель
Выберите безопасное место для надежной установки усилителя. Производитель обычно включает несколько рекомендаций в прилагаемые инструкции.
Как показывает практика, усилители выделяют много тепла, поэтому для охлаждения им требуется несколько дюймов воздушного пространства со всех сторон. Не устанавливайте усилитель вверх ногами! Хотя вы можете сэкономить место, тепло, которое он излучает, будет просто излучаться обратно в усилитель, вызывая перегрев и создавая опасность пожара.
Также необходимо обеспечить достаточно места для подключения проводки и регулировки органов управления. Но это не все! Ваш усилитель также должен находиться на расстоянии не менее трех футов от вашей стереосистемы, чтобы избежать помех и лучистого шума. Крепление усилителя болтами непосредственно к металлическому шасси вашего автомобиля также может стать причиной проблем с шумом. Используйте резиновые втулки вокруг крепежных винтов или прикрепите их к деревянной доске, прежде чем прикреплять их к кузову автомобиля.
Возможные места для установки усилителя:
На брандмауэре со стороны пассажира — используйте короткие провода и патч-корды
В зоне багажника / люка
Под сиденьем
Обратите внимание, что вам нужно будет скрыть проводку для безопасности и внешнего вида.В зависимости от выбранного места вам потребуется проложить проводку под приборной панелью, кик-панелью, накладкой на порог двери или панелью обивки стойки. Эти панели обычно можно снять, открутив и / или приподняв их по краям.
Используйте пластиковые стяжки для крепления проводов, особенно если они находятся за приборной панелью, чтобы провода не мешали движущимся частям автомобиля.
Шаг 3: Установите провод питания
Вам нужно будет проложить провод питания от автомобильного аккумулятора через межсетевой экран автомобиля и через корпус автомобиля к усилителю.
Для этого найдите в брандмауэре неиспользуемую втулку, через которую пройдет провод. В качестве альтернативы вы можете найти тот, через который проходят провода и достаточно места для провода питания.
Если втулки для использования отсутствуют, просверлите отверстие в брандмауэре, проверяя с обеих сторон, чтобы убедиться, что вы не просверливаете электрические провода или газовые линии. Используйте втулку на новом отверстии, чтобы не повредить провод, проходящий через отверстие.
Шаг 4: Установите патрон предохранителя
Если в вашем проводе питания уже установлен патрон предохранителя, вы можете пропустить этот шаг.
Если нет, ничего страшного. Найдите место для установки держателя предохранителя рядом с автомобильным аккумулятором, в идеале на расстоянии менее 6 дюймов от аккумулятора. Закрепите держатель винтом или кабельной стяжкой.
Отрежьте конец провода питания коротким отрезком. Эта деталь должна быть достаточно длинной, чтобы дотянуться до держателя предохранителя от автомобильного аккумулятора. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы снять изоляцию с обоих концов только что отрезанного отрезка провода.
Возьмите клеммное кольцо из комплекта проводки и обожмите его на одном конце этого короткого отрезка провода.Присоедините держатель предохранителя к другому концу.
Снимите изоляцию с конца провода питания и подсоедините его к другому концу держателя предохранителя.
Шаг 5: Подключите провод питания
Подсоедините провод питания к положительной клемме аккумуляторной батареи.
Для верхней клеммы аккумулятора обожмите кольцевую клемму на конце кабеля питания, если она еще не прикреплена. Снимите гайку с клеммы аккумулятора, наденьте кольцо кабеля питания на болт, которым клемма аккумулятора крепится к полюсу аккумулятора.Затем замените гайку.
Клеммные адаптеры
доступны для автомобилей с боковыми выводами аккумуляторной батареи.
Проденьте жгут проводов через кабель питания, пока он не достигнет брандмауэра, и обрежьте его по размеру. Затем проденьте проволочный жгут на короткий провод, прикрепленный к держателю предохранителя и батарее.
Шаг 6: Установите заземляющий провод
Найдите болт на металлической раме вашего автомобиля рядом с усилителем. Если вы не можете найти его, просверлите для него отверстие, убедившись, что вы не просверливаете провода, линии или бензобак.
Обожмите кольцевой зажим на коротком заземляющем кабеле. Соскребите краску и удалите грязь с места для болта, чтобы заземляющий провод соединялся с оголенным металлом. Затем плотно прикрутите клемму к металлическому шасси автомобиля.
Неплотное или ненадлежащее заземление — основная причина проблем с усилителями в автомобильных стереосистемах.
Шаг 7. Подключите RCA, динамик и провода дистанционного включения
Подключите эти провода от усилителя к задней части головного стерео устройства. Если на вашем головном устройстве нет выхода дистанционного включения, вам необходимо подключить провод включения к клемме выхода с предохранителем провода питания.
Подключите провода передних, задних динамиков и сабвуфера от усилителя к соответствующим динамикам.
После того, как все провода подключены, проверьте, что все провода затянуты и надежны.
Шаг 8: Включите
Установите все усиления усилителя на минимум и выключите все фильтры, усиление низких частот и эквалайзер. Убедитесь, что главный предохранитель надежно закреплен. И снова подключите отрицательный кабель аккумуляторной батареи вашего автомобиля.
Включите автомобиль и радио. Проверьте индикатор питания усилителя.Включите музыку и убедитесь, что звук исходит из каждого динамика.
Проверьте стереосистему, используя настройки баланса, затухания и сабвуфера на головном устройстве. Убедитесь, что каждый динамик работает без статического электричества или искажений.
Установите усиление усилителя в соответствии с уровнем на входе усилителя и уровнем на выходе ресивера.
Если все звучит хорошо, переустановите стереосистему и панели.
Поиск и устранение неисправностей
Общие проблемы, возникающие при установке самодельных автомобильных усилителей, включают:
Требуется сброс заводского кода защиты от кражи радио;
Неисправная электрическая система;
Нет звука из динамиков; и
Шум из динамиков.
Чтобы быстро решить эти проблемы или вообще избежать их, обратитесь за помощью к специалистам.
Посетите специалистов по установке автомобильных усилителей, чтобы получить профессиональную и беспроблемную модернизацию и установку стереосистемы.
.

Акпп как правильно пользоваться видео: Как пользоваться коробкой-автомат (АКПП) инструкция + видео

Posted on 09.02.197022.07.2021 by alexxlab

Как пользоваться коробкой-автомат (АКПП) инструкция + видео

В этой статье мы вам расскажем о том, как правильно пользоваться коробкой-автомат (АКПП). Не смотря на то, что управлять автомобилем, оснащенным коробкой-автомат, намного проще, чем пользоваться механической коробкой переключения передач, у АКПП также есть свои особенности и секреты.

О том, в чем отличие между разными видами коробок передач и какая трансмиссия лучше, мнений масса. А вот об особенностях управления и эксплуатации автомобилей с коробками-автомат нам хотелось бы раскрыть вопрос шире. Видео-инструкция, как правильно пользоваться АКПП, находится в конце статьи.

Возможно вам также будут интересны следующие материалы:

Что лучше: механика или коробка-автомат?

Какая АКПП лучше: робот, гидротрансформатор или вариатор?

Инструкция по замене масла в коробке-автомат своими руками.

Достоинства и недостатки коробки-автомат

Безусловно, пользоваться коробкой-автомат намного проще, чем механической КПП. Но стоит помнить, что у автоматических коробок есть не только достоинства, но и некоторые недостатки.

При управлении автомобилем с коробкой-автомат в городских условиях, пользоваться машиной гораздо удобнее, чем авто с «механикой». Однако при этом и расход топлива будет заметно выше (смотрите наши рекомендации, как уменьшить расход топлива).

А вот на трассе гидротрансформатор в АКПП обычно блокируется, и поведение машины с коробкой-автомат практически не отличается от поведения автомобиля с МКПП.

На бездорожье с коробкой-автомат труднее забуксовать, чем с механикой, но вытащить такую застрявшую машину “в раскачку” не получится.

На скользкой дороге тронуться без пробуксовки на автомобиле с автоматом легче, к тому же уменьшается вероятность срыва в занос передней оси. Но вытаскивать авто из заноса при этом труднее.

Буксировать автомобиль, оснащенный коробкой-автомат, с неработающим двигателем можно со скоростью не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км (поскольку масляный насос при этом не работает и смазка не поступает к некоторым подшипникам).

Даже не пытайтесь завести авто с коробкой-автомат “с толкача”, поскольку АКПП будет на нейтрали независимо от положения селектора (неподвижный масляный насос не может создавать давление для сжатия фрикционов и включения какой-либо передачи).

Как правильно пользоваться коробкой-автомат

Пользоваться коробкой-автомат, на самом деле, очень просто:

Нажимаете правой ногой педаль тормоза,

Выбираете ручкой селектора АКПП нужный режим,

Отпускаете педаль тормоза и (о чудо!) машина трогается с места.

Для ускорения пользуйтесь педалью акселератора (педаль «газа»), для остановки автомобиля — педалью тормоза. После остановки машины необходимо переключить селектор коробки-автомат в положение P или N. Все! Вы научились пользоваться АКПП (подробнее смотрите на видео в конце статьи).

Что означают буквы на селекторе АКПП

Селектор автоматической коробки передач может переключаться в несколько положений (режимы работы АКПП):

Движение (Drive) обозначается буквой D и служит для движения вперед.

Нейтраль (N) отсоединяет гидротрансформатор от трансмиссии.

Парковка (P) аналогично нейтрали, но при нем выходной вал коробки стопорится, поэтому включать его можно только на неподвижном автомобиле, иначе стопор легко сломать.

Задний ход (R) в особых комментариях не нуждается.

Положения селектора, обозначенные цифрами (1, 2, 3), не позволяют АКПП переключаться выше соответствующей передачи.

Некоторые автоматические коробки передач имеют “Зимний” режим (обозначается буквой W или снежинкой) для езды по скользким дорогам.

Может присутствовать и “Спортивный” режим (S), при котором переход на высшую передачу осуществляется при более высоких оборотах, обеспечивая автомобилю интенсивный разгон.

Видео-инструкция, как правильно пользоваться коробкой-автомат

Как правильно пользоваться классической АКПП

Сегодня многим водителям очень сложно представить себе как бы они обходились без АКПП в их автомобиле. Многие новички ужасаются от самой мысли о бесконечном переключении передач, да и многие опытные водители давно оценили возможность спокойной и размеренной езды на автомате. Не смотря на это, довольно часто встречается вопрос — а как же все-таки правильно пользоваться автоматической коробкой передач?

Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от типа вашей автоматической КПП. На сегодняшний день их существует 3 основных: классическая, вариаторная и роботизированная коробки. В этой статье речь пойдет именно о классическом автомате. Если же у вас вариатор или робот, читайте о правильном использовании таких коробок здесь.

Основные и вспомогательные режимы автоматической коробки передач

Итак, для того, чтобы определить правила эксплуатации классической АКПП, нужно для начала разобраться с существующими режимами автомата.

Можно сказать, что обязательными для всех автомобилей с автоматической коробкой являются режимы «Р», «R», «D» и «N». Выбор одного из этих режимов осуществляется рычагом выбора диапазона переключения передач (сокращенно — РВД), практически аналогичным по своему внешнему виду рычагу переключения передач на автомобиле с механикой. Разница лишь в том, что, в отличие от механики, переключение из одного режима в другой осуществляется по прямой линии.

Выбранный режим отображается на панели управления автомобилем, что очень удобно для водителя, т.к. позволяет ему лишний раз не отвлекаться от дороги, опуская голову вниз чтобы посмотреть какое положение РВД сейчас выбрано.

Режим «P» – (от англ. Parking) – паркинг. Перевод рычага в это положение предполагает выключение всех элементов управления автомобилем, поэтому на него стоит переходить только при длительной стоянке. С этого положения также осуществляется запуск двигателя или, проще говоря, вы заводите автомобиль.
Режим «R» – (от англ. Reverse) — задний ход. Применяется для движения автомобиля задним ходом.
Внимание! Перед переключением в режим «P» нужно обязательно полностью остановить автомобиль и поднять ручник.
Режим «R» также включается после полной остановки автомобиля при выжатой педали тормоза.
Иная последовательность действий может серьезно навредить КПП, двигателю и трансмиссии!
Режим «N» – (от англ. Neutral) — нейтральная передача. При переходе в это положение, двигатель прекращает передавать крутящий момент колесам, т.е. начинает работать вхолостую. Поэтому, нейтральную передачу есть смысл использовать для остановок только на непродолжительное время (например, в пробках или на ЖД переезде) и не рекомендуется включать при движении автомобиля. Некоторые специалисты также советуют переходить на нейтральную передачу при буксировке. В этом положении РВД разрешается запуск двигателя.
Режим «D» – (от англ. Drive) – движение. В этом положении селектора передач осуществляется обычное движение автомобиля вперед. При этом, поочередное переключение передач происходит при нажатии на педаль акселератора в автоматическом режиме.

Для автомобилей, оборудованных четырех-, пятиступенчатыми коробками передач, РВД, как правило, имеет несколько положений движения вперед: «D», «D3», «D2», «D1» (также могут обозначаться просто цифрами, без буквы «D» – «3», «2», «1») и «OD». Цифры в режимах «D3», «D2», «D1» указывают на верхнюю доступную передачу.

«D3» – «первые 3 передачи». Положение пониженной передачи. Торможение автомобиля в данном режиме более эффективно, чем в режиме «D». Поэтому «D3» рекомендуется применять, в случаях, когда нормальное движение невозможно без частых притормаживаний (например, по городу, в пробках, на грунтовых дорогах), а также при часто повторяющихся подъемах и спусках.
«D2» – «первые 2 передачи». Следующая ступень пониженной передачи. Следует переводить РВД в данное положение при скорости автомобиля меньшей 50 км/ч. Обычно используется при езде в тяжёлых дорожных условиях — в лесу, на горном серпантине, на заболоченных, грунтовых, скользких, заснеженных дорогах, где необходимо медленно двигаться.
«D1» («L») — «только 1-ая передача». Режим применяется, когда скорость автомобиля невозможно развить более 25 км/ч. Нельзя включать режим при большей скорости, иначе не избежать сильного заноса! Используется как экстренный вариант для условий, перечисленных для положения «D2» (снег, бездорожье, грязь, горный серпантин), т.к. позволяет максимально использовать возможность торможения двигателем. Обязательно переходить в это положение, когда автомобиль стоит в пробке.
«ОD» — (от англ. Overdrive) – «повышенная передача». Положение включения крайней (четвертой или пятой) передачи в АКПП. В режим «OD» можно переходить только после развития скорости 75-110 км/ч, и обязательно выходить из него при скорости менее 70 км/ч. «Повышенная передача» помогает значительно сократить расход топлива при движении по автотрассам.

Перевод РВД между позициями «D», «D1», «D2», «D3», «OD» и обратно можно и нужно производить во время движения автомобиля.

Большинство современных автомобилей с автоматической коробкой передач имеют несколько вспомогательных режимов АКПП. К ним относятся: нормальный, спортивный, экономичный, овердрайв, зимний.

«N» – (от англ. Normal) – нормальный режим. Используется при обычных условиях движения.
«Е» – (от англ. Economical) – экономичный режим. Режим обеспечивает плавное, спокойное движение автомобиля, тем самым значительно экономя топливо.
«S» – (от англ. Sport) – спортивный режим. При переходе на этот режим, автоматика позволяет использовать мощность двигателя по максимуму, что ведет к более резким разгонам автомобиля по сравнению с программой «Е». Естественно, об экономии бензина в данном случае речи быть не может.
«W» – (от англ. Winter) – зимний режим. Используется при начале движения авто со скользкой поверхности. Трогание в этом случае осуществляется сразу со второй, либо с третьей передачи.

Реализовать вспомогательные режимы автоматической коробки передач обычно можно с помощью специальной кнопки или переключателя, которые находятся на приборной панели или рядом с РВД.

Следует также отметить, что, даже учитывая все преимущества АКПП, есть водители, которые не привыкли к автоматическому переключению передач и хотят быть более задействованы в управлении своим авто. Для решения этой проблемы компанией Porsche был разработан и запатентован режим «типтроник» (об особенностях его использования читайте эту статью), который впоследствии стал именем нарицательным, обозначающим имитацию ручного переключения передач. На коробке передач он обычно реализуется в виде дополнительного паза для РВД и обозначается знаками «+» и «-» для повышения и понижения передачи соответственно.

Только собираетесь покупать автомобиль, но не знаете что лучше выбрать — автомат или механику? В статье все плюсы и минусы АКПП и МКПП.
Новичок за рулем? Статья о том, как быстро научиться водить машину — проще не бывает!
Новый автомобиль еще не обкатан? /tehobsluzhivanie/uhod/obkatka-novogo-avtomo.html Перейдя по ссылке вы узнаете все об этой процедуре.

Главные правила эксплуатации и ухода за классической АКПП

Разобравшись с основными и вспомогательными режимами классической автоматической коробки передач, давайте рассмотрим, как правильно эксплуатировать автомобиль с АКПП.
Смотрите видео о том, как правильно пользоваться АКПП:

Порядок действий для начала движения такой:

Правой ногой выжать педаль тормоза.
Рычаг выбора диапазона переместить с положения «P» или «N» в положение «D» или «R» (зависит от того, вперед или назад вам нужно двигаться).
Опустить стояночный тормоз
Плавно отпустить педаль тормоза. В этот момент автомобиль с небольшой скоростью начнет движение.
Для разгона авто нужно переместить правую ногу с педали тормоза на педаль акселератора (газа).
Далее, если вы начинали движение с режима «R», для перехода в позицию «движение вперед D», нужно опять выжать педаль тормоза и только после этого переводить РВД.
Внимание! В процессе управления автомобиля с автоматом, все манипуляции с педалями выполняются только правой ногой. Левая нога в управлении не участвует!
Для снижения скорости нужно просто плавно ослабить усилие нажатия на педаль газа или вообще ее отпустить, а передачи, опять-таки автоматически, будут переключаться от большей к меньшей. Для быстрого снижения скорости или полной остановки автомобиля, нужно пользоваться педалью тормоза.
Для трогания после кратковременной остановки либо для набора скорости после замедления хода, следует снова перенести ногу с педали тормоза на педаль акселератора.

Таким образом, водителю обычно бывает достаточно только в начале движения установить РВД в позицию «D» (движение), после чего управление автомобилем с автоматической коробкой передач осуществляется только путем попеременного нажатия педалей газа и тормоза, а также поворотом рулевого колеса.

Главное же правило эксплуатации автоматической коробки передач — это избегание резких ускорений, торможения, крутых виражей и вообще, всяких резких движений автомобиля, т.к. это приводит к увеличению расстояний между фрикционными дисками, а в дальнейшем и в дифференциале. В результате, автомобиль начнет дергаться при каждом переключении передачи.

Некоторые специалисты также рекомендуют давать «передохнуть» АКПП. Например, при парковке, после перевода РВД в положение «R», нужно позволить автомобилю буквально несколько секунд катиться на холостых оборотах, после чего уже давить на педаль газа. Даже для автомобилей, оснащенных мощными двигателями, резкие разгоны и ускорения могут грозить существенным сокращением ресурса как коробки, так и мотора.

Как правильно пользоваться АКПП зимой

Большинство поломок автоматических коробок передач приходится именно на холодный период года. Связано это, в основном, с двумя причинами:

первая — это отрицательное воздействие минусовой температуры окружающей среды на ресурсы АКПП;
вторая — пробуксовка колес на льду при трогании, когда автомобиль застрял.

Чтобы ни одна из этих причин не вызвала поломку вашего авто, следует придерживаться простых рекомендаций.

Перед наступлением морозов нужно обязательно проверить состояние жидкости ATF. Если она имеет темный, коричневый, черный цвет, или даже вкрапления черных, металлических, алюминиевых частиц, обязательно производится замена жидкости на новую. Также ATF вместе с фильтрами следует обновлять через каждые 30 000 км пробега автомобиля.

При начале движения на морозе, нужно запустить двигатель, дать прогреться ему, а затем прогреть и коробку передач вместе с трансмиссией. Последовательность действий при этом будет зависеть от наличия на вашем автомобиле дополнительных понижающих передач:

если ваша АКПП не предусматривает переключение в режимы «D1», «D2», «D3», то нужно выжать педаль тормоза и переместить РВД на позицию «D» или «R». После данного действия может заглохнуть двигатель, что значит, что ему нужно дать прогреться еще пару минут, а затем повторить то же действие. В данном случае точное время, которое следует держать ногу на тормозе назвать сложно, но, чем больше гидравлической жидкости в коробке и ниже столбик термометра за окном, тем дольше следует проводить эту процедуру. Ориентироваться можно на 5-8 минут при температуре -20 градусов Цельсия.
если АКПП оснащена дополнительными передачами «D1», «D2», «D3», то после запуска и прогрева двигателя РВД ставится на «D1». Далее, не нажимая более одной трети хода педали газа, следует проехать метров сто, а затем перевести рычаг на позицию «D2», потом на «D3» и «D». За это время жидкость ATF успеет прогреться до рабочей температуры.
если в вашей системе управления предусмотрен режим управления АКПП зимой («W», «WINTER», «SNOW», «*», «HOLD»), то тогда нужно просто активировать данный режим.

Стоит также отметить, что многие не согласны с необходимостью прогрева автоматической коробки передач. Если вы поддерживаете эту точки зрения или у вас попросту нет времени на выполнение всего вышеописанного, рекомендуется первые пару километров плавно и без резких рывков двигаться со скоростью не превышающей 50 км/ч. За это время жидкость ATF и все механические узлы трансмиссии обычно успевают прогреться до своей нормальной рабочей температуры.

Когда автомобиль застрял. Если АКПП предусматривает переключение на понижающие передачи, то следует использовать именно их, а не «D». Если нет — можно попробовать выбраться «в раскачку». Для этого нужно плавно нажать на педаль акселератора, дать машине проехать немного вперед (если, конечно, это возможно), затем, удерживая автомобиль в крайнем положении педалью тормоза, перевести РВД в позицию R, отъехать чуть-чуть назад, снова удержать автомобиль и перейти на «D» и т.д. Однако, не стоит злоупотреблять этим приемом, т.к. гидротрансформатор крайне чувствителен к таким манипуляциям. Если после пары попыток не выходит выбраться из сугроба, лучше просто подтолкнуть автомобиль.

Во избежание заноса. На скользкой дороге автоматическое понижение передач может привести к сильному заносу. В этом случае на переднеприводном автомобиле нельзя отпускать педаль акселератора, на заднеприводном — наоборот, отпустить педаль газа, а на полноприводном — отпустить и тотчас опять плавно нажать. Перед входом в поворот лучше использовать пониженные передачи (если есть), чтобы не потерять обороты и тягу.

На автомобилях старых моделей может отсутствовать автоматический ограничитель оборотов двигателя. В этом случае водитель должен следить за показаниями оборотов на тахометре при использовании передач «D1», «D2» и «D3», чтобы не перегрузить двигатель.

Об общей подготовке автомобиля к зимнему периоду читайте в нашей статье.
Одна из самых неприятных вещей в мороз — замерший аккумулятор. /tehobsluzhivanie/uhod/zamerz_akb.html Перейдя по ссылке, вы узнаете как этого избежать и что нужно делать, если аккумулятор все-таки замерз.
Нужно ехать, а машина замерзла? Здесь вы найдете много советов о том как отогреть замок, двери, стекла.

Чего нельзя делать на автомобиле с АКПП

Нельзя нагружать непрогретую коробку-автомат. Даже при плюсовой температуре окружающей среды, первые несколько километров лучше двигаться на низкой скорости, избегая рывков и резких ускорений. Помните также о том, что на прогрев гидравлической жидкости и трансмиссии времени уходит намного больше, чем на прогрев двигателя.
Автоматическая коробка передач по определению не предназначена для езды по бездорожью. Большинство современных классических АКПП очень «не любят» пробуксовки колес. Поэтому лучше избегать резких наборов оборотов при движении на дорогах с плохим покрытием. Иногда лучше поработать вручную — лопатой или же подтолкнуть автомобиль.
Нельзя перегружать классический автомат чрезвычайно большими нагрузками, т.к. АКПП перегревается и быстро изнашивается. Поэтому о буксировке прицепа на АКПП лучше забыть.
Нельзя заводить машину с АКПП с «толкача». Хотя многие нарушают данное правило, следует помнить, что бесследно для автомата подобные действия не пройдут.
Также помните о некоторых особенностях переключения режимов АКПП:
в нейтральном положении «N» можно оставаться, только удерживая педаль тормоза;
в позиции «N» нельзя глушить двигатель;
глушить двигатель можно только в положении «P»;
нельзя переводить РВД на позиции «Р» или «R» во время движения авто.

В завершении хочется добавить, что на первый взгляд автомат может показаться крайне «привередливым» устройством с небольшим ресурсом работы. На самом же деле, соблюдение всех несложных правил и советов, перечисленных выше, поможет сохранить и значительно продлить жизнь автоматической коробки передач вашего автомобиля.

Как правильно пользоваться автоматической коробкой переключения передач

05.03.2019 Как правильно пользоваться автоматической коробкой переключения передач
К сожалению, не все автолюбители, особенно с небольшим стажем вождения, знают, как правильно эксплуатировать коробку-автомат. Предлагаем восполнить этот пробел.
➡ Преимущества и недостатки
Наличие АКПП значительно увеличивает комфортность управления автомобилем. Этот факт никто не оспаривает. Отсутствие необходимости постоянного выбора нужной передачи дает возможность целиком сосредоточиться на вождении, особенно в сложных дорожных условиях.
Гидротрансформатор и система управления коробкой-автоматом позволяют избегать перегрузок двигателя и ходовой части, вызванных неправильными действиями водителя, создавая для них оптимальные условия эксплуатации и значительно увеличивая их ресурс.
С другой стороны, из-за силовых потерь в гидротрансформаторе несколько снижается коэффициент полезного действия двигателя и трансмиссии, приводящий к увеличению расхода топлива. Да и динамика разгона машины автоматической коробкой хуже, нежели у аналогичной модели с «механикой».
➡ Начало движения
Перед началом движения, особенно в холодное время года, необходимо прогреть масло в коробке-автомате.
Для этого после запуска двигателя и его прогрева нужно нажать на педаль тормоза и, не отпуская ее, поочередно перемещать рычаг выбора диапазона (в механических коробках он называется рычагом переключения передач) во все положения, задерживаясь в каждом из режимов работы на несколько секунд.
Для дополнительного прогрева и улучшения циркуляции масла рекомендуется включить режим движения D (Drive) и 1-2 минуты постоять, удерживая машину нажатой педалью тормоза.
Особенно опасным для «здоровья» трансмиссии является трогание с места без прогрева масла в коробке, используя режим движения назад R (Reverse). Вследствие большой нагрузки и высокой вязкости смазывающей жидкости планетарный механизм автоматической коробки будет испытывать непомерные нагрузки и довольно быстро может выйти из строя.
Начинать движение следует с нажатия на тормоз и переключения рычага выбора диапазона (РВД) в нужное положение. Затем, дождавшись легкого толчка, необходимо отпустить педаль тормоза и только после этого, нажав на педаль акселератора, придать автомобилю ускорение и начать движение.
➡ Использование нейтрального режима
При остановках у светофора или в небольших пробках многие водители используют нейтральный режим, переводя рычаг выбора диапазонов в положение N (Neutral). Это очень грубая ошибка, порожденная ошибочным мнением о том, что нейтральная передача в «механике» и нейтральный режим в «автомате» — это одно и тоже.
У АКПП «нейтраль» — это экстренный режим и нужен он исключительно для перемещения машины с двигателем, отключенным от трансмиссии. Поэтому переключение коробки-автомата в нейтральный режим оправдано только в больших автомобильных пробках в жаркую погоду, позволяя избежать перегрева смазывающей жидкости в АКПП. В остальных случаях рекомендуется удерживать автомобиль на месте, удерживая нажатой педаль тормоза.
➡ Переключение режимов во время движения
Категорически запрещается на ходу переключать режимы-антагонисты. При движении вперед недопустимо переводить РВД в положения обратного движения ® или парковки (P). Переключаться в эти режимы можно только после полной остановки машины.
Не рекомендуется во время движения переключать Автоматическую коробку в нейтральный режим, поскольку при этом связь колес с двигателем отсутствует и резкое нажатие на педаль тормоза способно вызвать занос автомобиля.
➡ Парковка
При постановке автомобиля на стоянку на ровных участках достаточно перевести рычаг коробки-автомата в положение Р, при котором выходной вал АКПП будет надежно зафиксирован блокирующим механизмом.
В случае парковки на уклоне, во избежание повреждения блокиратора коробки, необходимо сначала затянуть рукоятку стояночного (ручного) тормоза и лишь затем переключить АКПП в режим Р.
➡ Буксировка автомобиля с АКПП
Многие машины, оснащенные автоматическими коробками сами производители либо не рекомендуют буксировать, либо накладывают на их буксировку жесткие ограничения в расстоянии и скорости движения.
Самым оптимальным вариантом транспортировки неисправного автомобиля будет его перемещение при помощи эвакуатора.
Категорически запрещено также заводить с буксира машину, оборудованную коробкой-автоматом. Неестественный режим работы трансмиссии и обратная нагрузка достаточно быстро приведут АКПП в негодность.
09.06.2021
День России , 12.06 и 13.06 выходной, 14.06 с 9,00 до 15.00
01.06.2021
Понедельник — Пятница с 9:00 до 18:00 Суббота — с 9:00 до 15:00 Воскресение — выходной. Доставка: По Ростову два раза в день( выезд в 9:30 и 13:30), по Области один раз в день(выезд в 12:30)
10.04.2021
FILTRON BENEFIT 2021
10.04.2021
С 1 апреля по 30 ноября 2021 г. покупайте фильтры MANN-FILTER и получайте гарантированные призы!
01.03.2021
Вода дистиллированная
11.02.2021
Доставка грузов по заявке — Ростов и область
23.12.2020
Наша компания работает 4.01, 5.01, 6.01, 8.01, 9.01.21 с 9.00 до 15.00 с одной доставкой 12.30 Выходные 31.12.20, 1.01, 2.01, 3.01, 7.01.21
15.05.2020
Новый каталог Автохимии GRASS
16.04.2020
График вебинаров MANN-FILTER
01.01.2020
Телефоны АТР: многоканальные (863) 204-4000, 310-9314, 310-9313; опт: 8-906-421-99-99; розница: 8-988-540-49-29
Что категорически нельзя делать на машинах с «автоматом» — Российская газета
Зачастую российские водители сдают экзамены на права на «механике», затем какое-то время ездят на такой машине, а потом пересаживаются на подержанный «автомат». Однако правила эксплуатации коробки передач здесь совершенно другие.
Во-первых, нужно забыть о переводе коробки в режим N (нейтраль) при временных остановках — в пробках или на светофоре. У автоматической коробки передач в этом режиме сразу включается целый комплекс операций, подготавливающих автомобиль к аварийной транспортировке.
В частности, снижает свою мощность масляный насос и падает интенсивность циркулирования смазки. Техника предусматривает, что аварийная транспортировка машины не будет производиться чаще одного раза в месяц. Поэтому перевод селектора в N несколько десятков раз в день может привести к поломке трансмиссии. Особенно если параллельно переключаться на нейтраль для наката на высокой скорости, как это делают владельцы «механики».
Во-вторых, меняются правила буксировки автомобиля с «автоматом», раз уж мы затронули эту тему. На режиме N переправить свою машину можно до ближайшего гаража или мастерской. Перегонять ее в другой город на большой скорости, как это делают с «механикой» на тросе, запрещено. Единственный вариант для дальних расстояний — эвакуатор.
В-третьих, «автомат» с разрядившимся аккумулятором нельзя запустить, подтолкнув сзади. У таких машин двигатель с коробкой связан через гидротрансформатор. Крутящий момент в нем действует за счет давления масла. Провернуть двигатель с поршнями оно не сможет. А привычного с «механики» сцепления в таком автомобиле нет, поэтому звать на помощь других автовладельцев «подтолкнуть» бесполезно.
В-четвертых, забудьте про раскачку автомобиля с автоматической коробкой передач при пробуксовке колес в грязи или снегу. На «механике» можно выбраться из западни благодаря переключению коробки с первой скорости на заднюю. Автоматическая коробка передач меняет режим D на R гораздо медленнее, нужной амплитуды колебаний достичь не удастся. Да и частая смена режимов ведет к повышенному износу и снижению ресурса.
Так что пересаживаясь с привычной «механики» на десятилетний «автомат» с гидромеханической коробкой не забудьте поменять ряд привычек. Да, эти автомобили не слишком подходят для экстремальных условий и бездорожья. Но в повседневной езде их удобство очевидно, пишет aif.ru.
5 опасных ошибок при смене и доливе моторного масла:
Как устроена коробка-автомат с гидротрансформатором — ДРАЙВ
Не падайте в обморок, ничего сложного здесь нет. Сейчас всё растолкуем. Но сначала давайте определимся с терминологией. Дело в том, что многие по ошибке автоматической коробкой передач называют два агрегата, соединённых воедино: собственно саму коробку и гидротрансформатор.
Гидротрансформатор состоит из двух лопастных машин — центробежного насоса и центростремительной турбины. Между ними расположен направляющий аппарат — реактор. Насосное колесо жёстко связано с коленчатым валом двигателя, турбинное — с валом коробки передач. Реактор же, в зависимости от режима работы, может свободно вращаться, а может быть заблокирован при помощи обгонной муфты.
Полезная энергия в гидротрансформаторной трансмиссии расходуется на перелопачивание (и нагрев) масла гидротрансформатором. Также немало энергии «жрёт» насос, который создаёт рабочее давление в управляющих магистралях. Отсюда более низкий КПД. Именно по этой причине механические роботизированные коробки и вариаторы более предпочтительны.
Гидротрансформатор является идеальным демпфером крутильных колебаний и способен гасить сильные толчки, которые передаются от двигателя на трансмиссию и наоборот. Это, кстати, очень благоприятно сказывается на ресурсе двигателя, трансмиссии и ходовой части. Но хлопот гидротрансформатор тоже может принести массу. Например, он не позволяет завести автомобиль с «толкача».
Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач осуществляется потоками рабочей жидкости (масла), которая отбрасывается лопатками насосного колеса на лопасти колеса турбинного. Между насосным колесом и турбиной обеспечены минимальные зазоры, а их лопастям придана специальная геометрия, которая формирует непрерывный круг циркуляции рабочей жидкости. Так что получается, что жёсткая связь между двигателем и трансмиссией отсутствует. Это обеспечивает работу двигателя и остановку автомобиля с включённой передачей, а также способствует плавности передачи тягового усилия.
Схема устройства гидротрансформатора
Масло в гидротрансформаторе двигается по такой вот замысловатой траектории. Чтобы увеличить скорость и повысить крутящий момент на турбинном колесе, реактор блокируется. Правда, при этом КПД передачи несколько снижается.
Надо сказать, что по описанной выше схеме работает гидромуфта, которая просто передаёт крутящий момент, не трансформируя его величину. Чтобы изменять момент, в конструкцию гидротрансформатора введён реактор. Это такое же колесо с лопатками, но оно, имея связь с картером (корпусом) коробки передач, не вращается (заметим, до определённого момента). Лопатки реактора расположены на пути, по которому масло возвращается из турбины в насос, и они имеют особый профиль. Когда реактор неподвижен (гидротрансформаторный режим), он увеличивает скорость потока рабочей жидкости, циркулирующей между колёсами. Чем выше скорость движения масла, тем выше его кинетическая энергия, тем она большее оказывает воздействие на турбинное колесо. Благодаря этому эффекту момент, развиваемый на валу турбинного колеса, удаётся значительно поднять.
Гидротрансформатор ZF и многодисковое сцепление Sachs, блокирующее насосное и турбинное колёса.
Представьте себе стандартную ситуацию — передача в коробке уже включена, а мы стоим на месте и жмём себе на педаль тормоза! Что происходит в этом случае? Турбинное колесо находится в неподвижном состоянии, а момент на нём в полтора-два раза выше (в зависимости от конструкции) того, что развивает двигатель на этих оборотах. Кстати, момент на выходном валу гидротрансформатора будет тем больше, чем будут выше обороты двигателя. Стоит отпустить педаль тормоза, и автомобиль тронется. Разгон будет продолжаться до тех пор, пока момент на колёсах не сравняется с моментом сопротивления движению машины.
Алюминиевый селектор управления автоматической трансмиссией BMW X5.
Когда турбинное колесо приближается по оборотам к скорости вращения насосного колеса, реакторное колесо освобождается и начинает вращаться вместе с двумя «напарниками». В этом случае говорят, что гидротрансформатор перешёл в режим гидромуфты. Так снижаются потери, и увеличивается КПД гидротрансформатора.
А поскольку в некоторых случаях надобность в преобразовании крутящего момента и скорости отпадает, в определённые моменты гидротрансформатор и вовсе может быть заблокирован при помощи фрикционного сцепления. Этот режим помогает довести КПД передачи практически до единицы, проскальзывание между лопаточными колёсами в этом случае исключено по определению.
Но представьте себе такую ситуацию. Вы едете по прямой с постоянной скоростью и вдруг начинаете подниматься в горку. Скорость автомобиля начнёт падать, а нагрузка на ведущие колёса увеличится. На это изменение тут же отреагирует гидротрансформатор. Как только станет уменьшаться частота вращения турбины, реакторное колесо начнёт автоматически затормаживаться, в результате скорость циркуляции рабочей жидкости возрастёт, что автоматически приведёт к увеличению крутящего момента, который будет передаваться на вал от турбинного колеса (читай на колёса). В некоторых случаях увеличившегося момента хватит для того, чтобы преодолеть подъём без перехода на низшую передачу.
Поскольку гидротрансформатор не может преобразовывать скорость вращения и передаваемый крутящий момент в широких пределах, к нему присоединяют многоступенчатую коробку передач, которая, вдобавок ко всему, способна обеспечить и реверсивное вращение (иными словами — задний ход). Те коробки, которые работают в паре с гидротрансформаторами, обычно включают в себя ряд планетарных передач и имеют много общего с привычными нам «ручными» коробками.
Когда передача работает в режиме повышения частоты, двигатель вращает водило. Выходной вал передачи при этом соединён с солнечной шестернёй, в это время кольцевая шестерня зафиксирована.Если кольцевую шестерню отпустить и в это время при помощи фрикциона её зафиксировать относительно водила, передача получится прямой.Передача получается понижающей в том случае, когда движок приводит в действие солнечную шестерню, и при этом водило зафиксировано. Мощность при этом снимается с кольцевой шестерни.
В механической коробке шестерни находятся в постоянном зацеплении, при этом ведомые — свободно вращаются на вторичном валу. Включая какую-либо передачу, мы механически блокируем соответствующую шестерню на ведомом валу. Работа автоматической коробки передач построена на таком же принципе. Но планетарные передачи (или редукторы) имеют некоторые интересные особенности. Они включают в себя несколько элементов: водило, сателлиты, солнечную и кольцевую шестерни.
Планетарная передача
Приводя во вращение одни элементы и фиксируя другие, такие редукторы позволяют менять передаточные отношения, то есть скорость вращения и передаваемое через планетарную передачу усилие. Приводятся планетарные передачи от выходного вала гидротрансформатора, а их соответствующие элементы фиксируются при помощи фрикционных лент или фрикционных пакетов (в механической коробке эту роль играют синхронизаторы и блокирующие муфты).
Планетарные передачи. Водило (1), сателлиты (2), шлицы солнечной шестерни (3).
Включается передача следующим образом. На фрикцион давит гидравлический толкатель, который в свою очередь приводится в действие давлением рабочей жидкости, той самой, что используется в гидротрансформаторе. Давление это создаётся специальным насосом, а распределяется оно между соответствующими фрикционами передач под неусыпным контролем электроники при помощи специальной системы электромагнитных клапанов — соленоидов в соответствии с алгоритмом работы коробки.
Пакеты фрикционов состоят из нескольких колец — неподвижных и подвижных. Они свободно вращаются друг относительно друга до тех пор, пока не возникнет необходимость включить передачу. Гидравлический толкатель зажмёт фрикционы тогда, когда в соответствующей магистрали будет создано рабочее давление. Подвижные элементы фрикциона, жёстко связанные, например, с водилом планетарной передачи, будут застопорены, водило остановится, передача включится.
Существенное отличие АКПП от обычных механических коробок заключается в том, что передачи в них переключаются практически без разрыва потока мощности. Одна выключилась, другая почти в тот же момент включилась. Сильные рывки при переключениях практически исключены, поскольку их гасит уже упомянутый выше гидротрансформатор. Хотя, надо отметить, современные коробки со спортивной настройкой не могут похвастать плавной работой. Толчки при их работе обусловлены более быстрой сменой передач: такой расклад позволяет отыграть некоторое количество времени при разгоне, но приводит к ускоренному износу фрикционов. На трансмиссии и ходовой части в целом это тоже сказывается не лучшим образом.
Автоматическая трансмиссия Audi Q7
В автоматических трансмиссиях первого поколения системы управления были целиком гидравлическими. В дальнейшем гидравлику оставили только в качестве исполнительной части системы управления, задавать же алгоритм работы стала электроника. Благодаря ей возможно реализовывать различные алгоритмы работы коробки — режим резкого ускорения, спортивный, экономичный, зимний…
Одна из последних разработок компании ZF — восьмиступенчатая гидромеханическая коробка передач. Как сообщают сами создатели, коробка позволяет экономить до 6% топлива по сравнению с аналогичными шестиступенчатым «автоматом» и 14% по сравнению с пятиступенчатым. Всё логично, большое количество передач позволяет увеличить время, при котором двигатель работает в наиболее «эффективном» режиме и удельный расход топлива минимален. Теряется время на лишние переключения? Совсем немного.
В спортивном режиме, например, тяга двигателя используется на все сто процентов. Включение каждой последующей передачи происходит при частотах коленчатого вала, близких к частотам, на которых развивается максимальный крутящий момент. При дальнейшем ускорении частота вращения коленчатого вала доводится до максимальных значений, при которых двигатель развивает максимальную мощность. И так далее. Автомобиль в этом случае развивает значительно большие ускорения по сравнению с теми, что осуществляются при работе «экономичной» или «нормальной» программ.
Управляющие клапаны гидравлического блока управления.
На большинстве современных автомобилей с автоматической трансмиссией те или иные алгоритмы управления активизируются в зависимости от манеры вождения. Электроника адаптирует работу тандема двигатель-трансмиссия самостоятельно. Компьютер, анализируя информацию от многочисленных датчиков, принимает решение о переключении передач в те или иные моменты, в зависимости от требуемого характера переключений. Если манера движения размеренная и плавная, контроллер делает соответствующие поправки, при которых двигатель не выводится на мощностные режимы работы, что положительно сказывается на расходе топлива. Как только водитель «занервничал» и начал чаще и резче нажимать на педаль газа, искусственный интеллект тут же понимает, что ускорения и разгоны нужно производить резвее, и силовой агрегат сразу же начнёт работать по «спортивной» программе. Если же водитель станет педалировать плавно, «умная» электроника переведёт коробку и двигатель в штатный режим работы.
Шестиступенчатая трансмиссия полноприводной Audi A8
Всё большее количество автомобилей оснащается коробками, в которых наряду с автоматическим предусмотрен и полуавтоматический режим управления. Здесь команды на переключение передач даёт водитель, а сами переключения обеспечивает система управления. Но это совсем не означает, что электроника позволит вам сильно разгуляться. Часто скорость перехода с одной передачи на другую в этом режиме увеличивают, но многие производители, заботясь о ресурсе силового агрегата, время переключений оставляют таким же, как в автоматическом режиме. Машиностроители называют эти системы по-разному — Autostick, Steptronic, Tiptronic.
Американцы любят устанавливать селектор автоматической трансмиссии на рулевую колонку. Европейцы и японцы ставят их на центральный тоннель.
Кстати, с недавних пор некоторые АКПП можно тюнинговать. А возможно это стало благодаря перепрограммированию блоков управления двигателем и коробки. В угоду скорости разгона в программе управления АКПП меняют моменты перехода с передачи на передачу и существенно сокращают время переключений.
На новом Mitsubishi Lancer управлять коробкой в ручном режиме можно и при помощи селектора, и посредством удобных магниевых подрулевых переключателей.
Электроника из года в год становится всё умнее. Компьютеры научили анализировать степень износа фрикционов и генерировать соответствующее давление, необходимое для включения каждой муфты. Регистрируя давление, можно прогнозировать степень износа фрикционных дисков, а следовательно, и коробки в целом. Блок управления постоянно контролирует исправность системы, записывая в свою память коды неисправностей тех элементов, в которых происходили сбои в процессе работы.
Четырёхступенчатая коробка и гидротрансформатор Hydra-Matic 2002 4T65-E (M76) концерна GM в составе силового агрегата устанавливаются на автомобиле поперечно.
В некоторых форс-мажорных случаях блок управления начинает работать по обходной программе. Обычно в аварийном режиме в коробке передач запрещаются все переключения, и включается какая-либо одна передача, как правило, — вторая или третья. Эксплуатировать, в этом случае автомобиль не рекомендуется (да и не получится), но доехать своим ходом до мастерской программа поможет.
Все типы коробок способны доставлять радость владельцам автомобилей своей службой при пробеге в 200 тысяч километров с лишним. Но есть одно «но» — безотказная работа возможна при правильной эксплуатации и регулярном квалифицированном ТО.
Режимы автоматической трансмиссии
«P» — parking. В этом режиме все передачи выключены, выходной вал КПП и «ветка» трансмиссии, связанная с ведущими колёсами, заторможены блокирующим механизмом коробки. При работающем двигателе ограничитель частоты вращения коленчатого вала срабатывает гораздо раньше, чем при разгоне. Такая «защита от дурака» не позволяет «перекручивать» мотор и без толку перелопачивать трансмиссионную жидкость.
«R» — reverse, по-русски — задний ход.
«N» — нейтраль. В этом режиме двигатель и ведущие колёса не связаны. Автомобиль может двигаться накатом, его можно также буксировать без вывешивания ведущей оси.
Режим «D» или «Drive» разрешает движение. В этом режиме смена передач осуществляется автоматически.
«S», «Sport», «PWR», «Power» или «Shift» — спортивный режим. Самый динамичный и самый расточительный. При разгонах двигатель «загоняется» в режим максимальной мощности. Скорость перехода с одной передачи на другую (в зависимости от конструкции и программы) может быть увеличена. Двигатель в этом случае всегда находится в тонусе, как правило, работая на оборотах, которые не ниже тех, на которых развивается максимальный крутящий момент. Забудьте об экономичности.
«Kick-down» — режим, в котором осуществляется переход на пониженную передачу для осуществления интенсивного ускорения, например, при обгоне. Резкий подхват происходит за счёт того что двигатель выводится в режим максимальной отдачи, и за счёт большего передаточного отношения понижающей передачи. Чтобы трансмиссия перешла в этот режим, по педали газа нужно хорошенько топнуть. В трансмиссиях более старшего поколения для срабатывания «кикдауна» нужно было обязательно нажать педаль газа, что называется, «в пол» до характерного щелчка.
При работе в режиме «Overdrive» или «O/D» повышающая передача будет включаться чаще, переводя двигатель на пониженные обороты. «Овердрайв» обеспечивает экономичное передвижение, но его активация может привести к существенной потере в динамике.
«Norm» реализует наиболее сбалансированный режим движения. Переключения на повышающие передачи, как правило, происходят по достижении средних оборотов и на оборотах несколько выше средних.
Если поставить селектор напротив «1» (L, Low), «2» или «3», ваша коробка не будет переходить выше выбранной передачи. Режимы востребованы в тяжёлых дорожных условиях, например, при движении по горным дорогам, при буксировке прицепа или другого автомобиля. В этом случае двигатель может работать в области средних и высоких нагрузок без перехода на повышающую передачу.
«W», «Winter», «Snow» — так называемый «зимний» режим работы АКПП. В целях предотвращения пробуксовки ведущих колёс трогание с места осуществляется со второй передачи. Дабы не спровоцировать лишние проскальзывания, переход с одной передачи на другую в этом случае тоже может осуществляться более мягко и при более низких оборотах. Разгон при этом может быть не слишком динамичным.
Наличие значков «+» и «-» определяет совсем не полюсность, а возможность ручного переключения передач. Разные производители «перемешивать» передачи позволяют по-разному: селектором управления АКПП, кнопками на руле или подрулевыми переключателями… В этом режиме электроника не позволит перейти на те передачи, которые, по её мнению, неуместны в данный момент. При работе со знаками «сложения» и «вычитания» скорость смены ступеней не будет выше той, что определена программой в режиме «Sport». Достоинство ручного режима — возможность действовать на опережение.
Как пользоваться коробкой автомат АКПП (видео)
Главная › Новости
Опубликовано: 13.04.2018
5 вещей которые НИКОГДА нельзя делать на АКПП (автоматической коробке передач).
Автоматическая коробка передач. Как правильно пользоваться АКПП?
Как водит на автомате? Таким вопросом задается практически каждый человек, который раньше ездил на механической коробке, а теперь собирается приобрести автомобиль на автомате. Опасения на счет поломок при неправильной езде на автомате весьма оправданы и стоят вашего внимания.

Автоматическая коробка передач_Как правильно пользоваться АКПП
Все коробки автомат очень чувствительны и именно по этому следует точно соблюдать правила эксплуатации, в противном случает неизбежны последствия.
Следует отметить, что кроме правильной эксплуатации, коробки автомат имеют еще одну проблемную черту и могут доставить ряд неудобств. Что бы ее избежать необходимо хорошо ориентироваться в управлении АКПП. На начальной стадии управления следует четко определиться где и что обозначено и какие функции выполняются.
1. Положение «Парковка» [Р] на АКПП
Это положение полностью блокирует ходовую часть автомобиля и его невозможно сдвинуть с места, а скорости в этом положении все отключены.
Многие неопытные или поспешные автомобилисты еще до полной остановки включают этот режим и тем самым нарушают правила эксплуатации коробки передач.
Следует дождаться полной остановки автомобиля, прежде чем включать режим парковки.
Если вы собираетесь поставить автомобиль на стоянку, а место с накатом или под горку, то для начала остановитесь при помощи ручного тормоза, а потом уже используйте коробку. Этот вариант парковки будет более безопасен для коробки передач.
2. Положение «Реверс» [R] на автомате
Режим включает заднюю передачу автомобиля. Включение стоит производить так же после полной остановки.
Как пользоваться АКПП? — подробная инструкция с видео
Сегодня автоматическая коробка переключения передач (АКПП) заняла достойную нишу в комплектации автотранспорта, об устройстве АКПП здесь. Использование “автоматики” значительно упростило процесс вождения, что помогает новичкам за рулем, а также значительно увеличивает комфорт передвижения. Однако не все знают, как пользоваться автоматической коробкой передач, что приводит к неэффективности ее использования и в итоге к дорогостоящим поломкам и долгим ремонтам. Мы решили восполнить эти пробелы и рассказать вам про АКПП, как пользоваться ее режимами, а также какие они вообще бывают. Итак, для начала рассмотрим основные положения АКПП и их предназначение.
Диапазоны АКПП и правила их эксплуатации.
Рычаг переключения положения АКПП – это рычаг, которым мы выбираем необходимое нам положение коробки, не забывая нажимать кнопку на нем.
Переключение рычага в положение “P” — используется при полной остановке автотранспорта (парковка), а также при пуске двигателя. В данном режиме самостоятельное движение автомобиля невозможно. В данном положении пуск двигателя разрешен.
Переключение рычага в режим “R” – применяется при движении автомобиля назад. Перевод рычага переключения в такой режим во время движения приведет к выходу из строя «автоматики», поэтому включение режима “R” должно осуществляется при полной остановке авто. Запуск мотора в данном положении невозможен.
Переключение рычага в режим “N” – обычно используется при прогревании двигателя, а также при буксировке автомобиля. На этом режиме работающий двигатель не передает движение на колеса, а автотранспорт может двигаться в любом направлении свободно. Запуск мотора в данном положении разрешен.
Переключение рычага в положение “D” – используется при движении машины вперед, причем переключение передач происходит автоматически как при наборе скорости, так и при ее уменьшении.
Вспомогательные режимы АКПП.
“O/D” – Овер драйв или повышенная передача. Данный режим является аналогом пятой передачи. Используется при постоянном движении автомобиля на высокой скорости по автотрассам и значительно снижает расход топлива. Переключение в данное положение возможно только с режима “D”.
“W” или “HOLD” – используется при начале движения автомобиля со скользкого покрытия.
Полезные советы.
Чтобы не допускать ошибок, не только запомните приведенную выше информацию, но и возьмите на вооружение несколько рекомендаций как пользоваться АКПП.
Постоянно поддерживайте необходимый уровень масла в КПП. Так как его перелив приведет к течи, а недостаток может привести ваш автомобиль к перегреву и дорогостоящему ремонту. Во избежание этого, время от времени, проверяйте уровень масла специальным щупом, вот статья как проверить уровень масла в АКПП.
АКПП не любит резкости, поэтому все ваши переключения должны быть плавными и аккуратными, без резких движений.
При любой ситуации, что бы ни произошло, во время движения не включайте заднюю скорость. Запомните, что заднюю скорость можно включать только при абсолютной остановке машины.
Длительность работы автоматической коробки напрямую зависит от ее прогрева. Это относится к использованию авто при низких температурах. После прогрева двигателя, стоя на месте, переведите рычаг из одного режима в другой несколько раз, после чего начинайте движение.
При нахождении автомобиля в пробке целесообразнее переключится с режима “D” в режим “N” с целью избежание перегрева трансмиссии.
Данный совет относится к буксировке. Наилучший вариант – это перемещение автомобиля при полной погрузке на платформу буксировщика. В случае необходимости буксировка возможна на малой скорости, не превышающей ста километров в час. Подробнее читаем буксировка автомобиля с АКПП.
Необходимо использовать только те режимы автоматической коробки, которые необходимы для конкретных условий передвижения.
При пробуксовке, когда ваша машина не двигается ни назад, ни вперед не стоит постоянно переключать скорости – коробка просто выйдет из строя.
Для начала движения транспортного средства с автоматической коробкой необходимо удерживая тормоз перевести рычаг в режим “D”.Затем медленно отпуская педаль тормоза, вы увидите, как машина плавно начинает движение. Для того чтобы увеличить скорость, необходимо полностью убрать ногу с «тормоза» и нажать педаль газа, автоматика самостоятельно будет переключать скорость во время движения. Чтобы снизить скорость необходимо убрать ногу с педали газа (автомобиль начнет притормаживать), если этого не достаточно – нажать на тормоз.
В заключении хочется отметить, что все вышесказанное позволит вам продлить пользование АКПП и избежать множества поломок и дорогостоящих ремонтов. Кроме того, советую прочитать мой пост — как правильно ездить на автомате.
Видео
Рекомендую прочитать:
Как водить Stick | Digital Trends
Умение управлять автомобилем с механической коробкой передач важнее, чем может показаться. Даже если ваш ежедневный водитель работает автоматически, вы можете застрять в чужой стране, арендуя автомобиль у компании, у которой в наличии есть только сменные смены. Или вам может понадобиться одолжить старый четырехскоростной грузовик вашего приятеля, чтобы переместить кушетку через город.
Хотя это может показаться пугающим, управлять рычагом переключения передач намного проще, чем кажется; миллионы людей делают это каждый день.Обучение требует немного терпения, а овладение им требует большого опыта. Если вы готовы начать — это не каламбур — наше простое руководство научит вас всему, что вам нужно знать о вождении палки.
Шаг 1: Ознакомьтесь со сцеплением и рычагом переключения передач
Майлз Бранман / Цифровые тенденции Майлз Бранман / Цифровые тенденции
Предполагая, что у вас есть автомобиль с механической коробкой передач или у вас есть доступ к нему, сядьте на место водителя и обратите внимание на различные функции и компоненты, пока автомобиль не работает.Почувствуйте сцепление — третью педаль, которая находится слева от тормоза. В этом суть различия между автоматическим и ручным режимом. Узнайте о его сопротивлении и о том, когда вы можете почувствовать его хват. После этого найдите рычаг переключения передач или «стик», который обычно находится на центральной консоли между передними сиденьями или рядом с рулевым колесом. Убедитесь, что ваше сиденье отрегулировано так, чтобы вы могли легко дотянуться до всех трех педалей. Вы должны иметь возможность выжать сцепление до упора.
Затем осмотрите схему переключения передач, вероятно, расположенную на верхней части ручки переключения передач. Эта диаграмма обычно показывает серию линий и чисел, соответствующих каждой передаче. Обратите внимание на расположение отдельных передач, в первую очередь заднего хода, доступ к которому часто осуществляется при переключении с пятой передачи на более низкую. Иногда, например, на многих автомобилях Volkswagen для включения заднего хода нужно нажать на ручку переключения передач (или потянуть вверх рычаг переключения передач) и начать движение вниз с первого. Также есть нейтральная передача, расположенная в «серой зоне» между каждой выемкой, позволяющая отпустить педаль сцепления, не отпуская автомобиль.Например, нажатие на сцепление и установка переключателя между первой и второй передачами переведет вас в нейтральное положение. Автоматические коробки передач делают все это… автоматически.
Шаг 2: Практикуйтесь в переключении передач при выключенном двигателе и включенном аварийном тормозе
Майлз Бранман / Digital Trends
Вот золотое правило механических коробок передач: переключение передач начинается со сцепления, а заканчивается газом. При неработающем двигателе прижмите сцепление к полу и переведите переключатель на первую передачу.Затем отпустите педаль, медленно нажимая на газ. Если бы двигатель был включен, это продвинуло бы автомобиль вперед.
Чтобы перейти на второй, отпустите газ и снова нажмите сцепление. На этом этапе вы просто повторяете предыдущий шаг, только вы переходите ко второму, затем третьему, четвертому и так далее. Проще говоря, переключение передач требует следующих трех действий:
Выжмите сцепление левой ногой.
Ручное переключение передач правой рукой, обычно в порядке передачи.
Медленно нажимая педаль газа правой ногой, одновременно отпуская сцепление.
Чем быстрее вы едете, тем быстрее вы отпускаете сцепление, но помните, что плавность важнее скорости. Новички должны иметь привычку переключаться с первой передачи сразу на вторую, а не третью.
Шаг 3. Смоделируйте сценарий реального вождения
Майлз Бранман / Digital Trends
Для ускорения необходимо переключаться на более высокие передачи.В общем, вам следует переключаться, когда ваш автомобиль достигает примерно 3000 оборотов в минуту или когда кажется, что двигатель перегружен. Следите за тахометром, если не знаете, когда нужно переключаться, и убедитесь, что вы никогда не превышаете красную черту; если вы это сделаете, вы повредите двигатель. При выключенном двигателе потренируйтесь мысленно ускоряться до 15 миль в час и переключаться с первой на вторую передачу. Переключитесь на третью, задержитесь там несколько секунд, а затем представьте, что вы видите вдали сигнал светофора, который вот-вот станет красным.Пришло время переключиться на пониженную передачу.
Понижение передачи означает переключение на более низкие передачи. Если кажется, что двигатель тормозит, вам нужно переключить на пониженную передачу, чтобы увеличить его обороты и получить больше мощности. Выжмите сцепление и осторожно переключите переключение с третьей передачи на вторую, чтобы попрактиковаться в переключении на пониженную передачу. Это обучающее видео поможет вам наглядно представить себе правильное действие.
Для полной остановки необходимо нажать на сцепление и переключиться в нейтральное положение, которое удобно расположено между передачами.Нейтраль обычно не указывается на переключателе передач, но ее легко найти. Как только вы переместите ручку в правильное положение, вы можете снять ногу со сцепления, не останавливая машину.
Шаг 4: Начните медленно и повторите
Майлз Бранман / Digital Trends
Практика с выключенным двигателем не совсем соответствует реальным сценариям, с которыми вы столкнетесь в дороге. Следующим шагом будет практическая практика вождения, желательно по ровной поверхности без движения и пешеходов — на парковках, проселочных дорогах и т. Д.Уединенные и малодорожные места также дают вам достаточно времени, чтобы снова двинуться в путь, если вы заглохнете двигатель. Однако постарайтесь не паниковать, когда это произойдет; заглох двигателя неизбежно идет рука об руку с обучением вождению палки.
Хотя вы можете практиковаться в одиночку, подумайте о том, чтобы взять с собой друга, который умеет водить клюшку. Чтобы запустить двигатель, убедитесь, что автомобиль находится в нейтральном положении, нажмите сцепление и поверните ключ зажигания. После того, как вы выбрали первую передачу, при трогании с места медленно двигайтесь вперед, отпуская сцепление и одновременно нажимая на педаль газа.Что бы вы ни делали, не ускоряйтесь слишком быстро. Когда тахометр показывает более 3000 или вы едете со скоростью примерно 15 миль в час, нажмите на сцепление и переключитесь с первой на вторую передачу, прежде чем отпускать ее, и повторяйте, пока не достигнете желаемой скорости. Овладейте этой техникой, и вы будете готовы прокатиться на таких автомобилях, как Mazda MX-5 Miata.
Старт на холме
Самое сложное в управлении автомобилем с механической коробкой передач — это трогание с крутого холма.Это потому, что вам нужно задействовать педаль сцепления, чтобы включить первую передачу, педаль газа, чтобы заставить автомобиль двигаться, и педаль тормоза, чтобы автомобиль не скатился назад. Это сложно — если у вас нет трех футов. Может быть, да; мы этого не делаем.
В этом случае полезен ручной тормоз, обычно расположенный непосредственно между передними сиденьями. После остановки нажмите на ручной тормоз, чтобы машина не откатилась назад. Когда придет время снова двигаться, начните, как обычно, на ровной поверхности, одновременно отпуская ручной тормоз.Время здесь имеет ключевое значение. Слишком медленное отпускание ручного тормоза предотвратит движение автомобиля, а слишком быстрое отпускание приведет к откату автомобиля назад. Однако сделайте это правильно, и тормоз будет удерживать машину достаточно долго, чтобы вы могли уехать.
Не переживайте, если вы заглохнете; с кем не бывает. Снова включите ручной тормоз, поставьте автомобиль на нейтраль, запустите двигатель и сделайте еще один выстрел. Немного попрактиковавшись, вы быстро научитесь перемещаться по центру Сан-Франциско.Кроме того, во многих автомобилях последних моделей функция удержания на холме удерживает автомобиль в остановленном состоянии в течение нескольких секунд, поэтому вы можете нормально уехать, не удерживая ручной тормоз. В качестве альтернативы, если в вашей машине нет ручного тормоза (в некоторых есть ножной аварийный тормоз), вам нужно будет преодолевать подъемы с трудом.
Общие термины передачи, которые вы должны знать
Сцепление: Вообще говоря, муфта включает и разъединяет два независимых вала. В автомобиле он соединяет коленчатый вал (который является частью двигателя) с входным валом трансмиссии (который передает мощность на ведущие колеса).По умолчанию он включен, но нажатие на педаль сцепления отключает его, чтобы вы могли переключать передачи.
Это видео с канала Learn Engineering дает хороший обзор сцепления и его роли в трансмиссии.
Шестерня: В автомобиле шестерни передают мощность от вышеупомянутого коленчатого вала на приводной вал. Есть несколько передач, чтобы изменить то, как мощность двигателя вращает колеса автомобиля. Как и на велосипеде, меньшие шестерни используются для разгона автомобиля, в то время как более крупные шестерни используются для создания и поддержания этой скорости.
RPM: Термин «оборотов в минуту» соответствует количеству оборотов на фиксированной оси за одну минуту. В автомобиле тахометр измеряет обороты коленчатого вала. Например, если вы работаете на холостом ходу со скоростью 850 об / мин, коленчатый вал вашего автомобиля вращается вокруг своей оси 850 раз в минуту.
Тахометр: Часто расположенный внутри комбинации приборов, рядом со спидометром, тахометр измеряет частоту вращения двигателя в минуту.По мере ускорения стрелка тахометра будет подниматься, пока не достигнет красной линии, когда часто срабатывает электронный ограничитель. Вы должны переключиться задолго до того, как стрелка достигнет красной линии.
Повышение передачи: Переключение переключателя с более низкой на более высокую передачу (например, с первой на вторую) называется переключением на более высокую передачу. Для переключения необходимо включить сцепление и переместить ручку на желаемую ступеньку переключения передач.
Понижающая передача: Обратный переход на повышенную передачу.Это когда вы переключаете ручку с более высокой передачи на более низкую.
Двойное сцепление: Обычно водители выключают сцепление и переключают ручку напрямую с одной передачи на другую. Этот переход зависит от части, называемой синхронизатором, для согласования скоростей вращения коленчатого и приводного валов. В качестве альтернативы водители могут выключить сцепление, чтобы перевести ручку в нейтральное положение, отпустить педаль сцепления и нажать ее еще раз, чтобы перейти с нейтральной передачи на следующую передачу. Эта пауза синхронизирует коленчатый вал и карданный вал.Шансы на использование двойного сцепления крайне низки, если только вы не управляете автомобилем с неисправной трансмиссией или очень старой.
Коробки передач с двойным / двойным сцеплением: В автоматических коробках передач с двойным или двойным сцеплением используются два отдельных сцепления. Каждый набор сцеплений имеет свой набор нечетных или четных шестерен. Например, на шестиступенчатом автомобиле одно сцепление отвечает за первую, третью и пятую передачи, а другое — за вторую, четвертую и шестую передачи. Эти коробки передач автоматические, поэтому у них нет педали сцепления, но в некоторых есть подрулевые переключатели.
Использование коробки передач с двойным сцеплением может дать ряд впечатляющих технических преимуществ. Одно из них — молниеносное переключение передач. Еще одно преимущество в том, что это не обернется для банка. Коробки передач с двойным сцеплением являются одними из самых экономичных трансмиссий.
CVT: CVT (бесступенчатая трансмиссия) — это особый тип автоматической трансмиссии, разработанный с использованием системы ремней и шкивов для обеспечения бесчисленных радиоприемников. Мы думаем, что все можем согласиться с тем, что вам не нужно переключать передачи, когда их нет.В автомобиле с бесступенчатой трансмиссией используется двигатель, который предлагает одинаковые функциональные возможности при одинаковых оборотах, независимо от того, едете ли вы очень быстро или медленно. Как правило, вы можете найти эти системы во многих современных автомобилях, скутерах и квадроциклах. В настоящее время они также доминируют на японском автомобильном рынке. Экономичные автомобили с вариатором CVT могут сэкономить вам массу денег на бензине, особенно если вы живете в холмистом городе.
Не забывай получать удовольствие!
Одна из лучших особенностей вождения с механической коробкой передач — это удовольствие, которое вы можете получить от этого.Да, когда вы впервые работаете с педалью сцепления, вам нужно научиться и попрактиковаться, но, в конце концов, оно того стоит. Помните, что некоторые люди учатся быстрее, чем другие, и на освоение может уйти немного больше времени, чем ожидалось. Не ожидайте, что вы станете идеальным; согласитесь, что заедание неизбежно, по крайней мере, в первые несколько раз. Избавьтесь от ошибок и сосредоточьтесь на вождении (даже если вас сигналят). Практика ведет к совершенству, поэтому чем больше вы работаете со сцеплением, тем больше оно будет казаться вашей второй натурой.Мы можем заверить вас, что вы начнете с нетерпением ждать поездки, когда научитесь управлять механической коробкой передач.
Рекомендации редакции
WordPress ›Ошибка
С гордостью обслуживаем Западный Висконсин и Восточную Миннесоту
Если вы просто ищете компанию, занимающуюся газонами, чтобы избавиться от этого, или вам нужен квалифицированный и опытный специалист по уходу за газоном, чтобы оживить ваш газон, Fitzgerald Lawn Care — лучший выбор.У нас есть многолетний опыт создания густого и плюшевого газона, которому будут позавидовать на вашей улице!
Качество услуг по уходу за газоном, которые вы получаете, сильно различается от бизнеса к бизнесу, и выбор неопытных или неквалифицированных подрядчиков часто приводит к плохим и дорогостоящим результатам, исправление которых может занять месяцы, если не годы. Мы в Fitzgerald Lawn Care зарекомендовали себя как профессиональная и ориентированная на качество компания по уходу за газонами из Миннесоты и штата Висконсин, имеющая большой опыт в обеспечении удовлетворенности клиентов.Обслуживая домовладельцев и предприятия в Западном Висконсине и Восточной Миннесоте, мы заработали репутацию надежного, своевременного и доступного по цене ухода за газонами. От услуг по уходу и техническому обслуживанию газонов до борьбы с насекомыми и вредителями, а также уборки снега — для наших опытных и преданных своему делу бригад по уходу за газонами нет слишком больших задач.
Наша компания круглый год работает как в уходе за красивой травой, так и в вспашке и уборке снега зимой. Fitzgerald Lawn Care — надежный поставщик услуг по уходу за газонами в Нью-Ричмонде, Висконсине и прилегающих районах.Мы предлагаем ценности для родного города по конкурентоспособной цене, предлагая при этом те же услуги, что и наши корпоративные партнеры. Мы предлагаем одни из самых низких тарифов на уход и обслуживание газонов в регионе. Пожалуйста, смотрите ниже список многих наших услуг.
• Уход за газоном (удобрения, борьба с насекомыми и сорняками) ( Подробнее
• Уход за газоном (стрижка, обрезка, аэрация)
• Услуги по вспашке снега и уборке снега ( Подробнее
• Борьба с насекомыми и вредителями на лужайках () Подробнее
• Услуги по установке мульчирования — Подробнее
• Отлов кротов и сусликов — Подробнее
• 5-ступенчатая программа внесения удобрений — Подробнее
Fitzgerald Lawn Care имеет большое количество рекомендаций и постоянных клиентов благодаря нашей приверженности качеству и профессионализму в каждой работе.Как только мы обнаружим ваши потребности и видение вашего двора, мы гарантируем, что вы будете довольны раз за разом, потому что нет ничего, что мы любим больше, чем служение нашим соседям. Наши профессионалы всегда предоставляют непревзойденное качество и услуги, которые удовлетворят любые потребности в уходе и обслуживании газонов.
Если вы хотите получить оценку или у вас есть какие-либо вопросы о наших услугах, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 715.246.3958 или 651.439.4272. С нетерпением ждем сотрудничества с вами!
WordPress ›Ошибка
Вот как работает автоматическая трансмиссия
Вы когда-нибудь задумывались, как ваша трансмиссия умеет переключать передачи? Почему при остановке двигатель не глохнет? Мы здесь, чтобы показать вам, как работают автомобили.Недавно мы посмотрели на МКПП. На этой неделе обычное время для барахла.
Автоматические коробки передач — это черная магия. Огромное количество движущихся частей делает их очень трудными для понимания. Давайте немного упростим его, чтобы получить общее представление о том, как все это работает в традиционной системе на основе гидротрансформатора.
Двигатель соединяется с трансмиссией в месте, называемом колоколом. В колокольном корпусе находится гидротрансформатор для автомобилей с автоматической коробкой передач, в отличие от сцепления на автомобилях с механической коробкой передач.Гидротрансформатор — это гидравлическая муфта, работа которой заключается в соединении вашего двигателя с трансмиссией и, следовательно, с вашими ведущими колесами. Трансмиссия содержит планетарные передачи, которые обеспечивают различные передаточные числа. Чтобы лучше понять, как работает вся автоматическая трансмиссия, давайте взглянем на преобразователи крутящего момента и планетарные редукторы.
Гидротрансформатор
Прежде всего, гибкая пластина вашего двигателя (в основном маховик для автоматической коробки передач) подключается непосредственно к гидротрансформатору.Когда коленчатый вал вращается, вращается и корпус гидротрансформатора. Преобразователь крутящего момента предназначен для подключения и отключения мощности двигателя от ведомой нагрузки. Гидротрансформатор заменяет сцепление в обычной механической коробке передач. Как работает гидротрансформатор? Что ж, посмотрите видео выше. В нем объясняются основные принципы гидравлической муфты. После того, как вы это увидели, продолжайте читать, чтобы увидеть, чем гидротрансформатор отличается от стандартной гидравлической муфты.
G / O Media может получить комиссию
Основными компонентами преобразователя крутящего момента являются: крыльчатка, турбина, статор и муфта блокировки. Рабочее колесо является частью корпуса гидротрансформатора, соединенного с двигателем. Он приводит в движение турбину за счет сил вязкости. Турбина соединена с входным валом трансмиссии. По сути, двигатель вращает крыльчатку, которая передает силу жидкости, которая затем вращает турбину, передавая крутящий момент на трансмиссию.
Трансмиссионная жидкость течет по петле между рабочим колесом и турбиной.Гидравлическая муфта на видео выше страдает от серьезных потерь при взбалтывании (и, как следствие, накопления тепла), поскольку жидкость, возвращающаяся из турбины, имеет компонент своей скорости, который препятствует вращению крыльчатки. То есть жидкость, возвращающаяся из турбины, работает против вращения крыльчатки и, таким образом, против двигателя.
Статор находится между крыльчаткой и турбиной. Его цель — минимизировать потери на перемешивание и увеличить выходной крутящий момент за счет перенаправления жидкости по мере ее возврата от турбины к крыльчатке.Статор направляет жидкость так, чтобы большая часть ее скорости приходилась на крыльчатку, помогая крыльчатке двигаться и, таким образом, увеличивая крутящий момент, создаваемый двигателем. Благодаря этой способности увеличивать крутящий момент мы называем их преобразователями крутящего момента, а не гидравлическими муфтами.
Статор установлен на односторонней муфте. Он может вращаться в одном направлении только тогда, когда турбина и крыльчатка движутся примерно с одинаковой скоростью (например, при движении по шоссе). Статор либо вращается вместе с крыльчаткой, либо не вращается совсем.Однако статоры не всегда увеличивают крутящий момент. Они обеспечивают больший крутящий момент, когда вы находитесь либо на месте (например, при торможении на стоп-сигнале), либо при ускорении, но не во время движения по шоссе.
Помимо односторонней муфты в статоре, некоторые преобразователи крутящего момента содержат муфту блокировки, задача которой заключается в блокировке турбины с корпусом преобразователя крутящего момента, так что турбина и рабочее колесо механически связаны. Исключение гидравлической муфты и ее замена механическим соединением гарантирует, что весь крутящий момент двигателя передается на входной вал трансмиссии.
Планетарные передачи
Фото из Википедии
Итак, теперь, когда мы выяснили, как двигатель передает мощность на трансмиссию, пришло время выяснить, как в случае трения он переключает передачи. В обычной трансмиссии переключение передач — это работа составного планетарного ряда. Понять, как работают планетарные передачи, немного сложно, поэтому давайте взглянем на базовую планетарную передачу.
Планетарный ряд (также известный как планетарный ряд) состоит из солнечной шестерни в центре, планетарных шестерен, которые вращаются вокруг солнечной шестерни, водила планетарной передачи, соединяющего планетарные шестерни, и зубчатого колеса снаружи, которое входит в зацепление. с планетарной передачей.Основная идея планетарного ряда заключается в следующем: с помощью сцеплений и тормозов вы можете предотвратить перемещение определенных компонентов. При этом вы можете изменить вход и выход системы и, таким образом, изменить общее передаточное число. Подумайте об этом так: планетарный ряд позволяет изменять передаточное число без необходимости включать другие передачи. Все они уже помолвлены. Все, что вам нужно сделать, это использовать муфты и тормоза, чтобы изменить, какие компоненты вращаются, а какие остаются неподвижными.
Конечное передаточное число зависит от того, какой компонент закреплен.Например, если коронная шестерня закреплена, передаточное число будет намного короче, чем если бы солнечная шестерня закреплена. Прекрасно зная о рисках, связанных с составлением здесь уравнения, я все равно добавлю его. Следующее уравнение подскажет вам ваши передаточные числа в зависимости от того, какой компонент зафиксирован, а какой находится в движении. R, C и S представляют коронную шестерню, водило и солнечную шестерню. Омега просто представляет угловую скорость шестерен, а N — количество зубьев.
Принцип работы таков: допустим, мы решили оставить водило планетарной передачи неподвижным и сделать солнечную шестерню нашим входом (таким образом, кольцевая шестерня является нашим выходом).Планеты могут вращаться, но они не могут двигаться, так как носитель не может двигаться. Omega_c равно нулю, поэтому левая часть приведенного выше уравнения пропала. Это означает, что когда мы вращаем солнечную шестерню, она передает крутящий момент через планетарные шестерни на кольцевую шестерню. Чтобы выяснить, каким будет передаточное число, мы просто решаем приведенное выше уравнение для Omega_r / Omega_s. В итоге мы получаем -N_s / N_R, то есть передаточное число, когда мы фиксируем водило и делаем кольцевую шестерню нашим выходом, а солнечную шестерню — нашим входом, это просто отношение количества зубьев между солнечной шестерней и кольцевой шестерней.Это отрицательно, поскольку кольцо вращается в направлении, противоположном солнечной шестерне.
Вы также можете заблокировать коронную шестерню и сделать солнечную шестерню своим входом, а вы можете заблокировать солнечную шестерню и сделать водило своим входом. В зависимости от того, что вы заблокируете, вы получите разные передаточные числа, то есть вы получите разные «шестерни». Чтобы получить передаточное число 1: 1, вы просто соединяете компоненты вместе (для этого нужно заблокировать только два), так что коленчатый вал вращается с той же скоростью, что и выходной вал трансмиссии.
Итак, как тормоза и сцепления перемещаются для переключения передач? Ну, гидротрансформатор также отвечает за работу насоса трансмиссионной жидкости. Давление жидкости приводит в действие муфты и тормоза планетарной передачи. Насос часто представляет собой насос типа геротера (шестеренчатый насос), что означает, что ротор вращается в корпусе насоса и, когда он вращается, он «сцепляется» с корпусом. Эта «сетка» создает камеры, которые изменяются по объему. Когда объем увеличивается, создается вакуум — это вход насоса.Когда объем уменьшается, жидкость сжимается или перекачивается за счет зацепления шестерен — это выход насоса. Гидравлический блок управления посылает гидравлические сигналы для переключения передач (через ленточные тормоза и сцепления) и для блокировки гидротрансформатора.
Обратите внимание, что в большинстве современных автоматических коробок передач используется составная планетарная передача Ravigneaux. Этот набор передач имеет две солнечные шестерни (малую и большую), два набора планет (внутреннюю и внешнюю) и одно водило. По сути, это две простые планетарные передачи в одной.
Итак, теперь, когда мы рассмотрели гидротрансформаторы и планетарные редукторы, давайте посмотрим на видео ниже, чтобы увидеть, как все это сочетается:
Лучшие фотографии Авторы: Vestman
Проблемы с автоматической коробкой передач Переключение передач
Подробнее:
Трансмиссия — это то, что забирает мощность от двигателя и передает ее на колеса. Это сделано для того, чтобы ваш автомобиль двигался вперед по дорогам Амхерста, Манчестера, Дерри и других городов.Он делает это путем переключения передач и играет важную роль в управлении автомобилем.
Что замечательно в автоматической коробке передач, так это то, что вместо того, чтобы переключать передачи вручную, система делает это за вас. Однако могут быть случаи, когда у автоматической коробки передач возникают проблемы с переключением передач. Вам интересно, почему ваша автоматическая коробка передач не переключается? Мы здесь, чтобы помочь.
Ниже мы расскажем, почему это может происходить. Прочтите наше информативное руководство, и свяжитесь с нами в Ira Toyota из Манчестера, если у вас есть какие-либо вопросы.
Как автоматическая коробка передач переключает передачи
В автоматической коробке передач есть три системы: электрическая, гидравлическая и механическая. Эти системы должны работать вместе, чтобы передача работала должным образом.
Электрическая система контролирует выбор передачи и скорость, а также положение дроссельной заслонки. В эту систему входит электронный модуль управления (ECM), который представляет собой внутренний компьютер автомобиля, который помогает автоматически переключать передачи.
Гидравлическая система будет выбирать передачи в зависимости от давления, приложенного к трансмиссионной жидкости. Тогда механическая система поможет с мощностью на высоких скоростях.
Когда все эти системы работают правильно в тандеме, не должно быть проблем с автомобилем, не переключающим передачи должным образом.
Почему коробка передач не переключает передачи
Одна из причин, по которой автоматическая коробка передач не переключается на передачу, связана с жидкостью. Если он не на правильном уровне или использовался неправильный тип, это повлияет на шестерни.
Другая важная причина связана с возможным выходом из строя ECM. Также могут быть проблемы с датчиками или соленоидами (типа электромагнита). Может быть плохое соединение, или они могут быть неисправными или изношенными.
Это особенно характерно для старых моделей, таких как Toyota RAV4. Как только ECM поврежден, он не может должным образом контролировать работу вашего автомобиля, что может привести к более серьезным проблемам. В связи с этим вам необходимо как можно скорее заменить блок управления двигателем.
Прочие проблемы с трансмиссией
Коробка передач не переключается на передачи — это только одна проблема, с которой она может столкнуться. Другие примеры включают:
Гудящий или гудящий шум: Если вы слышите незнакомый шум, например гудение или жужжание, то, скорее всего, проблема связана с передачей.
Низкий уровень жидкости: В отличие от моторного масла трансмиссионная жидкость не выгорает во время движения. Итак, если в нем мало жидкости, значит, где-то есть утечка.
Запах гари: Трансмиссионная жидкость обеспечивает смазку и охлаждение многих движущихся частей. Если жидкость когда-либо закончится, система перегреется. Когда это произойдет, вы почувствуете запах гари.
Встряхивание: Автоматическая коробка передач должна переключаться плавно. Если возникла проблема, может потребоваться дополнительное время для установки надлежащего оборудования. Если вы проигнорируете проблему, то при попытке перейти на следующую передачу будет намного больше тряски.
Если ваша Toyota испытывает какие-либо из этих проблем, вам необходимо немедленно осмотреть ее.
Расписание передачи службы сегодня
Если вам нужно проверить автоматическую коробку передач возле Амхерста, Манчестера или Дерри, не ждите. Расписание обслуживания в Ира Тойота Манчестера сегодня!
Механическая коробка передач 101: Как управлять рычагом переключения передач
В течение долгого времени умение управлять рычагом переключения передач было важным навыком.На заре автомобилестроения механические коробки передач были повсеместными. Фактически, механическая коробка передач раньше была известна как «стандартная» трансмиссия. Их предпочитали из-за их надежности, топливной экономичности и спортивного стиля.
В настоящее время, однако, менее 3% автомобилей, продаваемых в США, имеют механическую коробку передач — по сравнению с 80% в некоторых странах Европы и Азии (LA Times).
Хотя у вас могут возникнуть проблемы с перепродажей автомобиля с механической коробкой передач (только 18% американцев знают, как управлять рычагом переключения передач), знание того, как использовать педаль сцепления и рычаг переключения передач, — это навык, который поможет вам сэкономить деньги и управлять более спортивными автомобилями. и даже однажды спасти жизнь.
У них также, как правило, более низкие затраты на техническое обслуживание, и во многих странах их намного дешевле арендовать, чем автоматические коробки передач.
Итак, как вы управляете рычагом переключения передач?
Как управлять рычагом переключения передач
Чтобы научиться управлять рычагом переключения передач, требуется много практики и терпения. После знакомства с различными ручными маневрами потренируйтесь на пустой парковке, пока не будете полностью уверены в том, что сможете взять его на дорогу.
Сначала давайте познакомимся с некоторыми частями
Педаль сцепления — В руководствах есть 3 педали, в отличие от автоматики, у которой только две.Педаль сцепления — самая дальняя слева. Вы используете его при переключении с одной передачи на другую, включая нейтральную. Когда сцепление полностью выжато, оно выключается. Когда педаль сцепления отпущена, она включается и готова возобновить передачу мощности.
Используйте левую ногу для управления сцеплением, а правой — для газа и тормоза, как если бы вы использовали автомат.
Рукоять или рычаг переключения передач — В современных автомобилях с механической коробкой передач рычаг переключения передач расположен на центральной консоли.Старые автомобили могут иметь рулевую колонку или рычаг переключения передач, установленный на приборной панели. Найдите свою ручку переключения передач и изучите ее.
Автомобили с механической коробкой передач имеют до 6 передач. Направляющая передач обычно расположена на головке рычага переключения передач. Нейтраль, которая не является шестеренкой (вы никуда не денетесь), обычно находится в середине шаблона «H». Также есть буква «R» для «обратного».
Аварийный тормоз — Поскольку нет «парковочной» передачи, аварийный тормоз особенно важен для автомобилей с ручным переключением передач.Используйте аварийный тормоз при остановке на холмах и при парковке, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.
Затем потренируйтесь с выключенным двигателем и включенным аварийным тормозом
Перед включением автомобиля найдите сцепление. При переключении передач необходимо выжать сцепление! Потренируйтесь нажимать и отпускать педаль сцепления левой ногой. Вы начнете чувствовать (ногой), когда сцепление включено или выключено.
После того, как вы почувствуете сцепление, полностью выжмите его и переведите рычаг переключения передач на передачу 1 ^-й. Затем начните отпускать сцепление левой ногой (иногда это называется «флюгинг»), одновременно нажимая на педаль газа. Если бы машина была включена, вы бы двинулись вперед.
Как повысить передачу
Чтобы переключиться на более высокую передачу, уберите ногу с педали газа и выполните тот же процесс:
Выжать сцепление
Переведите переключатель на следующую высшую передачу
Отпустить сцепление, нажимая на газ
Как перейти на пониженную передачу
Чтобы переключиться на более низкую передачу, вы в основном делаете то же самое.Отпустите ногу с педали газа во время переключения передач.
Выжать сцепление
Переведите переключатель на следующую низшую передачу
Отпустите сцепление, медленно нажимая на газ
Попрактикуйтесь в переключении на повышенную и понижающую передачу, нажимая и отпуская педаль сцепления при выключенном автомобиле.
Для полной остановки вы должны выжать сцепление, чтобы переключиться в нейтральное положение. Затем снимите ногу со сцепления. Как правило, вы хотите переключать передачи, когда ваш автомобиль достигает 2500-3000 оборотов в минуту.В конце концов, по звуку и ощущениям вы будете знать, когда нужно переключаться.
Практика на пустом участке
Одно дело использовать сцепление и переключатель, когда машина выключена, но совсем другое дело, когда машина действительно движется. После того, как вы попрактикуетесь в переключении передач при выключенной машине, найдите пустую парковку и попрактикуйтесь в переключении передач во время вождения.
Когда автомобиль выключен и находится в нейтральном положении, одновременно нажмите педали сцепления и тормоза, поворачивая ключ и заводя двигатель.
При нажатой педали сцепления и тормоза поставить автомобиль на 1 ^st
Отпустите стояночный тормоз.
Отпустите ногу с педали тормоза и медленно нажмите на педаль газа, одновременно ослабьте давление на педаль сцепления. Ваша правая нога будет нажимать на педаль газа, а левая — отпускать сцепление. Это требует практики! Если вы не сделаете это правильно, вы можете «щелкнуть сцепление», в результате чего автомобиль покатится вперед и заглохнет.
Если автомобиль глохнет, просто включите аварийный тормоз, нажмите педаль сцепления и переведите автомобиль в нейтральное положение, чтобы начать все сначала.
Продолжайте нажимать на педаль газа, пока тахометр не достигнет примерно 2500–3000 об / мин. Чтобы переключиться на передачу 2 ^и, снимите ногу с педали газа, нажмите на педаль сцепления и переключитесь на передачу 2 ^и Перед переключением убедитесь, что сцепление полностью выжато. В противном случае вы можете «затереть шестеренки». Затем начните отпускать сцепление, одновременно давая ему газ. Не держите ногу на сцеплении при увеличении скорости, это также известно как «езда на сцеплении»!
Продолжая набирать скорость, выполните ту же процедуру для переключения на более высокие передачи. В общем, это диапазоны миль / ч для разных передач:
1 ^st Передача: 0-10 миль / ч
2 ^nd Передача: 3-25 миль / ч
3 ^rd Передача: 15-45 миль / ч
4 ^-я Передача: 30-65 миль / ч
5 ^th Передача: 45 миль / ч +
Обратитесь к руководству пользователя для получения более точных диапазонов передач.
Для переключения на пониженную передачу снимите ногу с педали газа и выжмите сцепление, прежде чем переключать рычаг на более низкую передачу. Не переключайтесь, нажимая на педаль газа, так как это может повредить двигатель или трансмиссию. После того, как вы отпустите сцепление и снизите скорость, используйте тот же метод для переключения на следующую низшую передачу. Всегда работайте задним ходом в обратном порядке.
Для остановки, например, на светофоре, либо поставьте автомобиль на нейтраль и отпустите сцепление, либо удерживайте сцепление включенным, пока автомобиль находится на 1 ^st Если вы останавливаетесь на какое-то время, лучше всего поставить машину на нейтраль.Выжмите сцепление и переведите автомобиль в нейтральное положение. После установки ручки в нейтральное положение отпустите сцепление.
Также потренируйтесь задним ходом. Процесс остается прежним. Выжмите сцепление, чтобы включить задний ход, а затем медленно отпустите сцепление при движении задним ходом.
После того, как вы освоите движение задним ходом, трогание с места, остановку, переключение на повышенную и понижающую передачу на ровной местности, практикуйте те же маневры при подъеме и спуске с холма.
При остановке на холме используйте аварийный тормоз.Когда пришло время ускоряться, отпустите ручной тормоз, включите первый и медленно увеличьте скорость, отпуская педаль сцепления.
Не беспокойтесь об этом, если вы заглохнете. Просто включите аварийный тормоз и начните снова.
Поначалу может быть сложно научиться водить механическую коробку передач, но оно того стоит. Вы не только приобретете ценный жизненный навык и более глубоко поймете, как работают двигатели и трансмиссии, но также сможете водить практически любой тип автомобиля в любой стране.
И, как и многие другие водители, вы можете предпочесть руководства по эксплуатации автоматике из-за их лучшей производительности, экономии топлива и впечатлений от вождения.
Связанные ресурсы:
Мы предлагаем большой выбор автомобилей с механическими и автоматическими коробками передач, все с 6-месячной / 6000-мильной гарантией на трансмиссию.
Остановитесь в любом из наших мест, чтобы узнать о лучших предложениях на вашем новом сертифицированном подержанном автомобиле:
Чаттануга, Теннесси — (423) 551-3600
Кливленд, Теннесси — (423) 476-4600
Дейтон, Теннесси — (423) 775-4600
Далтон, Джорджия — (706) 217-CARS (2277)
Подпишитесь на нас, чтобы получить больше полезной информации о покупке, продаже и обслуживании автомобилей: Facebook, Twitter, YouTube и Google+.
Как работают механические коробки передач | HowStuffWorks
Четырехступенчатые механические коробки передач в значительной степени устарели, и их место занимают пяти- и шестиступенчатые коробки передач как наиболее распространенные варианты. Некоторые высокопроизводительные автомобили могут предлагать даже больше передач. Однако все они работают более или менее одинаково, независимо от количества передач. Внутри это выглядит примерно так:
Есть три вилки, управляемые тремя тягами, которые зацепляются рычагом переключения передач. Если смотреть на рычаги переключения передач сверху, они выглядят следующим образом на первой и второй передаче заднего хода:
Имейте в виду, что рычаг переключения передач имеет точку поворота посередине.Когда вы нажимаете ручку вперед, чтобы включить первую передачу, вы фактически тянете назад шток и вилку первой передачи.
Вы можете видеть, что при перемещении рычага переключения передач влево и вправо вы задействуете разные вилки (и, следовательно, разные хомуты). Перемещение ручки вперед и назад перемещает хомут для включения одной из шестерен.
Шестерня заднего хода управляется небольшой промежуточной шестерней (фиолетовой). Синяя шестерня заднего хода на этой диаграмме всегда вращается в направлении, противоположном всем другим синим шестерням.Следовательно, было бы невозможно включить передачу заднего хода, пока автомобиль движется вперед; собачьи зубы никогда не зацепятся. Однако они будут сильно шуметь.
Синхронизаторы
В механических коробках передач современных легковых автомобилей используются синхронизаторы или синхронизаторы , чтобы исключить необходимость в двойном сцеплении. Назначение синхронизатора — позволить воротнику и шестерне войти в фрикционный контакт до того, как собачьи зубья коснутся контакта. Это позволяет воротнику и шестерне синхронизировать свои скорости до того, как зубья должны войти в зацепление, например:
Конус на синей шестерне входит в конусообразную область втулки, а трение между конусом и втулкой синхронизирует воротник. и снаряжение.Затем внешняя часть хомута скользит так, чтобы зубья собачки могли войти в зацепление с шестерней.
Каждый производитель реализует трансмиссии и синхронизаторы по-разному, но это общая идея.
6 преимуществ обучения вождению Stick
«Зачем мне учиться водить джойстик?»
Это справедливый вопрос. Сегодня, по данным Агентства по охране окружающей среды, менее 3 процентов новых легковых и грузовых автомобилей в США производятся с механической коробкой передач — по сравнению с почти 35 процентами в 1980 году.
Это число имеет смысл. В конце концов, автоматическая трансмиссия переключает передачи за вас, когда вы ускоряетесь или замедляете движение. Но научиться водить джойстик проще, чем вы думаете, говорит автомобильный эксперт Лорен Фикс , «Автомобильный автобус». Правда, требуется некоторая практика, чтобы найти золотую середину между нажатием педали газа и ослаблением сцепления при переключении передач. Но Фикс отмечает, что есть несколько веских причин для изучения этого навыка; и как только вы это сделаете, вы, возможно, никогда не захотите вернуться.Вот почему.
Еще больше развлечений
С механической коробкой передач вы переключаетесь на более высокую передачу именно тогда, когда хотите, вместо того, чтобы полагаться на машину, которая сделает это за вас. «Это открывает совершенно новый мир вождения», — говорит Фикс, который сравнивает отпускание сцепления и нажатие педали газа с танцем. «Вы получаете контроль, удовольствие и свободу. Это круто. Думаю, это лучший способ водить машину «.
Это удобно в крайнем случае
Никогда не знаешь, когда может понадобиться водить палку.Допустим, вы едете с другом на машине с механической коробкой передач, и вам нужно ехать в экстренной ситуации — что тогда? Кроме того, вы можете оказаться в отпуске за границей, где механические коробки передач гораздо более распространены. «Сегодня на дороге не должно быть машины, на которой нельзя было бы водить», — говорит Фикс.
Вы можете сэкономить
Когда вы покупаете новый автомобиль, автомобиль с механической коробкой передач может стоить дешевле — на 1200 долларов, согласно одному отчету. Fix обнаружил то же самое, посмотрев на несколько самых продаваемых новых автомобилей с механической коробкой передач и увидев прейскурантные цены как минимум на 1000 долларов дешевле, чем их аналоги с автоматической коробкой передач.
Вы можете получить лучший пробег на бензине
Принято считать, что автомобили с механической коробкой передач расходуют бензин лучше, чем с автоматикой. EPA заявляет, что это, как правило, уже не так, но некоторые тесты показали лучшую экономию топлива в некоторых (хотя и не во всех) руководствах. Тем не менее, говорит Фикс, вы все равно можете сократить расход топлива с помощью палки, если знаете, что делаете. «Например, когда загорается красный свет, — говорит она, — вы можете переключить автомобиль на нейтраль, двигаться по инерции к свету и тормозить, чтобы остановиться.”
Вас меньше отвлекают
Поскольку для управления флешкой нужны обе руки — по крайней мере, когда вы не едете по шоссе, — гораздо сложнее отправить текст одновременно (или есть, или изменить свой плейлист). «Вам действительно нужно быть внимательным, — говорит Фикс. Конечно, независимо от того, какая у вас трансмиссия, важно избегать отвлечения внимания за рулем.
Навыки можно передавать
Некоторые приемы, которые вы используете при вождении джойстика, а именно использование левой ногой на сцеплении, а правой на акселераторе и тормозе, пригодятся, когда вы едете на мотоцикле или квадроцикле, у которых также есть и левая.

Краска термостойкая хром: состав, характеристики и применение (+34 фото)

Posted on 08.02.197011.06.2021 by alexxlab

состав, характеристики и применение (+34 фото)

Создание хромовых покрытий на металлической поверхности – эффект, которого можно добиться несколькими способами. Использование аэрозольных составов из баллончиков – одно из самых простых и доступных решений. Такая хром-краска будет особенно эффективной.

Состав и характеристики

Краска хром выпускается несколько разновидностей, каждая из которых способствует созданию качественного эффекта на поверхности. Красители чёрного и других цветов выпускаются либо в банках, либо в форме распылителей. Баллоны используются стандартные, они больше всего подходят для выполнения самостоятельной работы.

Металлический порошок в аэрозоле, который входит в состав любого такого материала, отличается высокой отражающей способностью. Среди важных характеристик, которыми обладает хромированная краска – высокая прочность и термостойкая защита.

Особенно популярный вариант — порошковая краска в баллончиках, в качестве ее основы выступает алюминиевая пудра.

Основной наполнитель таких составов – мельчайшие частицы с металлическим основанием. К средству добавляют алкидные либо нитроцеллюлозные лаки-основы. Они нужны для того, чтобы при нанесении образовывать надёжные соединения.

Зеркальная, отражающая поверхность обеспечивается не только благодаря применению порошка. Этому способствуют оригинальные свойства состава, позволяющие распределить материал равномерно по поверхности.

Хромированное покрытие, по сравнению со стандартными материалами, выглядит более привлекательно. Также с помощью такого окрашивания можно скрыть мелкие дефекты и ржавчину.

Варианты покрытий

Видов покрытий бывает несколько, в зависимости от применяемых ингредиентов:

Классический вариант покраски хромом по металлу встречается чаще всего. Это составы с белым зеркальным блеском. Они похожи по виду на серебро для полирования. Дополнительные красители в данном случае не применяются. Хром-эффект обеспечивается и без них.

Золотой вариант хромировки на рынке встречается также довольно часто. В составе краски используются частицы металла жёлтого цвета, что и позволяет получить благородный оттенок. Эффект зеркального золотого металлика появляется, когда состав полностью высыхает.

Чёрный хром отличается весьма оригинальным эффектом, создаваемым самой поверхностью. Есть специальные спрей краски, предназначенные не только для автомобильных дисков, но и для пластика, различных изделий из него. На фото ниже виден сам декоративный эффект.

Существует возможность проводить дополнительные эксперименты с цветами. Термостойкая аэрозольная краска – не исключение. В хром просто нужно вводить определённое количество пигментов, имеющих ту или иную окраску.

Любая хромовая краска образует зеркальную глянцевую поверхность, когда высыхает. Она выглядит как жидкое серебро. Матовый хром – вариант, который сильнее всего отличается от предыдущих разновидностей. Такое популярное решение при окрашивании из баллончика используется для украшения интерьера.

Необходимо немного изменить состав краски, чтобы добиться появления необычного эффекта на поверхности. Иначе окраска под хром не позволит добиться нужного результата.

На видео: аэрозольная краска с хром эффектом bosny.

Характеристики хрома-хамелеона

Термохромная разновидность краски под хром, которая относится к данной группе – один из интересных составов, обладающих необычными свойствами. Материал известен способностью менять свой цвет, когда на поверхность воздействует определённая температура. Например, появляется матовый хром, золотой хром. Но при этом сохраняется свойство термостойкости.

Количество цветов и оттенков практически ничем не ограничено. Покрытие может стать как матовым, так и прозрачным. Часто незаменимым компонентом составов становится никель.

Существует два метода для классификации составов, дающих хром-эффект. Она осуществляется в зависимости от процесса изменения цвета, а также от обратимости данного процесса. Первая характеристика позволяет выделить три разновидности:

Изначально прозрачные покрытия, приобретающие другой тон с хромом, когда температура в помещении отклоняется от нормы, в большую или меньшую сторону.
Другие типы красок, наоборот, становятся прозрачными при тех же условиях.
А есть составы типа chrome effect, где цвета могут иметь разные состояния, переходить из одного в другой оттенок.

Термохромная краска-хром может быть обратимой и необратимой. Обратимые составы могут менять цвет много раз, необратимые меняются лишь единожды.

Высокая стоимость, трудоёмкий процесс покраски – главные причины, по которым такие составы не приобрели популярности. Краски с эффектом «хамелеона» чаще используются, когда создаётся сувенирная продукция. В таких случаях краски под хром незаменимы.

Как производится окрашивание?

Важным этапом становятся подготовительные работы с поверхностью. Это особенно касается глянцевых изделий, а не матовых. На гладких материалах могут быть заметны даже небольшие дефекты, от этого эффект хрома лишь пострадает. В помещении во время обработки должна полностью отсутствовать пыль. Только после выполнения необходимых условий можно переходить к последующей обработке.

У жидких составов из акрила (жидкий хром) свои положительные качества. Они термостойкие, способны выдержать любое воздействие химического характера, влагу в любых количествах. В отличие от порошковых составов, жидкие акриловые материалы можно наносить на части деталей, создавая разноцветные конструкции хром-эффект краской.

Сам рабочий процесс описывается следующим образом:

Деталь сначала грунтуют, а потом покрывают слоем чёрного красителя. Цвет может быть и другим, это не играет важной роли.
Осуществляется полировка после того, как первоначальный слой высохнет.
При помощи аэрозольного баллончика наносим краску с эффектом хрома, слоев может быть и несколько.
Каждый хромирующий слой должен хорошенько просохнуть перед покрытием следующего.
Заключительный этап – обработка лаком.

Порошковая краска Bosny относится к другой разновидности составов. Элементы, которые в входят в ее состав, обеспечивают хром эффект и повышенные показатели стойкости покрытия. Такой вариант идеально подходит для дисков.

Процесс покраски не представляет особой проблемы, его легко выполнить в гаражных условиях. Всего в процедуре будет четыре этапа: тщательная очистка деталей, покрытие грунтовкой, сушка, нанесение краски-порошка.

Как правильно красить хром-краской (2 видео)

Варианты применения краски (34 фото)

Антикоррозийная и термостойкая краска хром для металла и пластика

Детали и детали с блестящей поверхностью из зеркала придают интерьеру и автомобильному тюнингу нарядность. Сделать настоящее покрытие хромом дома не представляется возможным. Трудное оборудование потребляющее много энергии доступно для фирм. Выполняется гальваническое покрытие исключительно на металл с невысоким содержанием углерода. Краска под хром выполняет полную иллюзию дорогого покрытия и если есть наличие несложного оборудование и терпения хром эффект можно изготовить собственноручно на самых разных материалах, включая пластик.

Хром краска для деталей из металла

Тяжелый процесс хромирования недоступен дома

Вадик пришёл ко мне в гости и утратил покой. Я реставрировал в столовой пластиковые стулья, сделав на них имитацию поверхности покрытой хромом. Мебель осталась старой, но зеркальные части на поверхности сильно изменили ее. Интерьер приобрел шикарный сияющий вид.

Краска хром

В этом мой друг увидел решение сразу 2-ух проблем. Его благоверная хотела создать необычную кухню в тематике техно. Вадик собирался отдать диски с колес на нанесение краски под хром. Он искал метод выполнить все собственными руками. Я добросовестно признался ему, что решил привести в порядок машину, создать на деталях хромированную защитную поверхность. На стульях отрабатывал технологию.

Состав Хром эффект реализуется:

в железных банках для распылителей и пульверизаторов для краски;
двухкомпонентная смесь и растворитель для нее;
спрей в баллончиках.

Результаты моих экспериментов показали, что хромовая краска из банки выполняет действительно зеркальную сияющую поверхность. Спрей лучше применять, когда нужно покрывать маленький участок пластика или деталь. При этом нет сопутствующего оборудования. Покрытие их баллончика – спрей, имеет вид реального хрома, но уступает составу из банки в прочности и блеске. Готовим поверхность и нанесение подобно краске из банки.

Спрей под хром и термохромная краска аэрозольная в баллоне, применяется как правило для нанесения рисунков граффити и украшения интерьеров.

Матирование хромированных деталей и покраска

Красим диск хром эффектом

Вадик уже пытался сделать поверхность из зеркала собственными руками. Он показал, что у него не вышла покраска хромированных деталей. После попытки вымыть их, все начало облазить. Он применял черную подложку и эпоксидный лак. Пленка была очень твердая, однако не держалась на хромированном металле.

Плюсы гальванических покрытий хромом, никелем и кадмием в:

защите от ржавчины;
высокой твердости и стойкости к износу и царапанию;
отталкиванию пыли и грязи – почти что отсутствует адгезия.

К поверхности покрытой хромом не пристает грязь и краска. Благодаря этому нужна специализированная подготовка. Я не стал рассказывать другу, как покрыть краской хромированную деталь, решил показать в действительности, применяя «жертвы» его эксперимента.

Купив все что необходимо, мы начали поправлять изуродованные детали.

Сняли все, что нанёс Вадик, желая создать собственными руками хром эффект. Обезжирили.
Шлифовочной небольшой шкуркой Р2000 матировали поверхность – создали шероховатость, отчасти удалив хром.
Нанесли распылителем двух-компонентный фосфатирующий грунт для поверхностного выравнивания. Можно применять кислотный состав. Он довольно жидкий для нанесения распылителем и пульверизатором для краски. Эти материалы попадают вглубь до ключевого металла.
Нанесли автомобильный грунт в два слоя с интервалом в 40 минут. Сухую поверхность отполировали.
Для чистоты эксперимента краску применяли ту же – спрей. Нанесли в два слоя, стремясь делать их тонкими и равномерными. Для засыхания хватило 15 минут.
На последок нанесли с разбрызгивателя толстый слой двухкомпонентного лака. После полного отвердевания отполировали поверхность. Салфетка при приобретении входит в набор состава.
Промыли деталь дистиллированной водой со шланга под давлением.

Краска – спрей требует непрерывного и активного смешивания. Все равно покрытие может быть неодинаковым.

Внимание! Примените только указанные на упаковке растворители. Ацетон не совместим с любым материалом, используемыми для создания эффекта хрома.

Через два-три дня Вадик провел эксперимент. Он ронял детали на пол, направлял на них водную струю в пару атмосфер, мыл дешевыми средствами для раковин и даже слабеньким раствором кислоты. Покрытие сохраняло собственный вид и оставалось целым.

Создание хромовой поверхности на пластике и остальных материалах

Облицовка краской хром

При помощи краски под хром можно собственными руками сделать покрыть краской под эффект металлического зеркала пластик, дерево и камень. Для этого необходимо почистить поверхность от грязи, обезжирить ее и удалить пыль. Грунтовочную смесь необходимо подобрать по типу материала и контактирующую с нитро базой. При покраске под хром и создание поверхностей с применением зеркал под иные металлы, применяется только черный состав.

На базу, покрывшую пластиковая поверхность, наносится акриловый, или подобный, жидкий двух-компонентный лак. После смешивания с отвердителем он разбавляется растворителем. Наносится лак по не просохшей до конца поверхности. Выдерживается сутки, полируется и моется. Потом наносится хром-краска и опять лак.

Пластик практически не переносит очень высокие температуры сушильной камеры. Благодаря этому делали выдержку на кристаллизацию материалов на день. Выбирали надежные предметы. На поверхности эластичного пластика покрытие долго не будет держаться.

Делаем диски с поверхностью зеркала

Красим диски собственными руками

Нам с Вадиком предстояла покраска дисков в хром. Сделать решили в моем гараже, он лучше оснащен. Разули две машины, скаты снимать не стали. Резину закрыли газетами и пленкой. Потом все очистили от грязи, пыли, останков покрытия которое уже устарело и прошлись шкуркой. Промыли дистиллированной водой и разложили на верстаке.

Нанесли 2 слоя черной подложки. Положили в печь на 20 минут при 60 градусах. На резину подобная температура не действует. Промыли дистиллированной водой.
Лак акриловый распыляли с большой подачей воздуха маленькими дозами. Вадик собственными руками положил первый слой. Он уже использовал спрей раньше, имел опыт, и действовал подобно.
После высушивания опять промыли водой.
Нанесли краску под хром. С многофункциональным распылителем. Друг работал пульверизатором для краски. Отполировали после кристаллизации салфеткой. Промыли водой и высушили.
Лак акриловый наносили на следующий день.

Спустя сутки промыли поверхность под давлением водой. Наши диски сияли.

Совет! По краешку диска постарайтесь наносить слои тоньше. Тогда при разбортировании колеса краска остается.

Сюрпризы термохромной краски

Краска хром на автомобильном кузоме

Пока мы с другом собственными руками создавали блеск зеркала на дисках, наши сыновья развлекались разработкой исчезающих и появляющихся рисунков. Термохромная краска вместо наполнителя имеет пигменты, которые при конкретной температуре становятся светопропускающими. Она бывает:

возвратной;
разового применения.

Первая при уменьшении тепла возвращает собственный цвет. Вторая, обесцветившись 1 раз, уже не колеруется.

Выпускается краска в баллончиках. Используется для интерьерного декора, мебели, посуды. В промышленности служит сигналом при крайнем допустимом нагреве оборудования.

лак ТермоХром. chrome-effect.ru

Хромированные зеркальные краски для пластика и металла в баллончиках, покраска

Эффект хромированного металла создает специальный лакокрасочный состав. Краска хром содержит микроскопические частички металла, создающие зеркальный блеск слою. При правильном нанесении ЛКМ добиваются идеально ровных, безупречных поверхностей, устойчивых к истиранию, воздействиям вредных факторов.
Использование покраски под хром для реставрации автомобильных деталей – самый надежный способ изменить внешний вид предметов из различных материалов.
Краски с хром-эффектом
ЛКМ, создающие эффект хромирования или никелирования, выпускаются в банках и аэрозольных баллончиках. По мнению специалистов, баночные составы труднее наносить, но лакокрасочная пленка больше схожа с натуральным металлическим покрытием. Можно добиться идеального эстетического сходства. Красить реставрируемый самостоятельно диск или контур фары лучше баночной краской. Аэрозольные баллончики приобретают новички, которым нанести профессиональные составы ровным слоем бывает сложно.
Для окраски больших поверхностей баллончики покупать экономически нецелесообразно. Технология напыления сложная, велика вероятность формирования подтеков, если слой будет неравномерным.
Аэрозольные баллончики приобретают новички, которым нанести профессиональные составы ровным слоем бывает сложно.
Состав и характеристики
По своему компонентному содержанию лакокрасочные материалы различаются за счет основы. К измельченному до состояния пудры металлу добавляют связующую пленкообразующую основу. Алкидные, акриловые, смолистые или нитроцеллюлозные соединения помогают распределить порошок равномерно. После высыхания основа становится прозрачной, частички металла хорошо видны, именно порошки создают зеркальную, отражающую поверхность.
Производители предлагают большой ассортимент ЛКМ с металлическим блеском для металла, пластика, дерева. Хромированная краска бывает:
Однокомпонентной, это аэрозольные упаковки, нитрокраска средней ценовой категории;
Двухкомпонентной на основе акрила или эпоксидной смолы, отличается повышенной стойкостью к влаге, загрязнениям, не боится воздействия моющих средств (автомобильных шампуней, бытовой неагрессивной химии).
Для улучшения визуального эффекта дополнительно используется лак, он усиливает пленочный слой. Под краской «хром» дерево выглядит как металл. Термостойкие порошковые ЛКМ разводят специальным образом, они по структуре сложнее. Образуют покрытия, ближе к натуральному хромированию – устойчивые, яркие.
Для улучшения визуального эффекта дополнительно используется лак, он усиливает пленочный слой.
Красители выпускают разных цветов:
Серебристые, имитирующие никель, хром;
Золотые с пудрой из цветных сплавов, достигают благородного желтого оттенка;
Темные – черного, синего, других оттенков.
Все краски под хромирование блестящие, с хорошей отражательной способностью, образуют защитную пленку в виде зеркала.
Все покрытия под хром отличаются высокой прочностью пленки и термостойкостью, благодаря металлическому наполнителю. Часто для этих целей используется алюминиевая пудра.
Все краски под хромирование блестящие, с хорошей отражательной способностью, образуют защитную пленку в виде зеркала.
Преимущества и недостатки баллончиков
У краски хром в баллончиках главное достоинство – возможность нанесения без использования кисточки, руки останутся чистыми. Главный минус – баллон вмещает немного ЛКМ.
С помощью аэрозолей скрывают мелкие дефекты на металле, порошковые краски отлично маскируют ржавчину.
Перед работой следует изучить инструкцию, обрабатывать нужно всю поверхность сразу, чтобы не было стыков между слоями.
Другие плюсы хромированной краски в баллончиках:
Аэрозоль готов к работе, для покраски достаточно снять крышку с баллончика, нажать на распылитель;
Универсальность, смеси предназначены для окрашивания различных материалов, включая пластик;
Для работы не требуются инструменты, приспособления;
Аэрозольный баллон – герметичная емкость, краска хорошо сохраняется в упаковке, не теряет первоначальных свойств;
Производители предлагают разнообразную палитру цветов, можно без труда выбрать нужный оттенок;
При аэрозольном напылении слой быстро высыхает;
Для нанесения покрытий не требуется специальной подготовки.
Теперь о недостатках:
Сложно обрабатывать большие площади;
С покраской некоторых видов полимеров возможны проблемы, с глянцевых пластмасс слой сцарапывается.
Аэрозольный баллон – герметичная емкость, краска хорошо сохраняется в упаковке, не теряет первоначальных свойств.
Варианты покрытий
Хромовая краска делается с различными эффектами. Составы с отражением (белым зеркальным блеском) напоминают полированный нержавеющий металл, расплавленное серебро. Пигментные красители в такую смесь не добавляют, основа делается прозрачной.
Составы с отражением (белым зеркальным блеском) напоминают полированный нержавеющий металл, расплавленное серебро.
Желтоватые, желто-оранжевые оттенки металлика создаются за счет использования молотых медных сплавов: латуней, бронзы. Эффект виден только после высыхания основы. В высокотемпературные покрытия вводят красящие пигменты, добиваясь необходимого оттенка.
Желтоватые, желто-оранжевые оттенки металлика создаются за счет использования молотых медных сплавов: латуней, бронзы.
Матовый хром не годится для автомобилей, он применяется в оформлении интерьеров, создает эффект шлифованного металла, на котором незаметны небольшие царапинки.
Матовая краска создает эффект шлифованного металла, на котором незаметны небольшие царапинки.
Классический вариант покраски хромом
Зеркальные составы созданы для реставрации хромированных деталей, они возвращают им былой блеск, привлекательность. Баллончиками декорируют рамки для фотографий, бутылки экзотической формы. Аэрозоли выпускают с пигментными красителями.
Порошковая баночная краска используется в автомастерских, она создает серебряный оттенок с зеркальным отливом. На смолистой или акриловой основе разводят мелкодисперсный алюминиевый порошок, который после высыхания покрасочного слоя преломляет и отражает световые лучи.
Зеркальные составы созданы для реставрации хромированных деталей, они возвращают им былой блеск, привлекательность.
Чёрный хром
Есть нитрокраска в баллончиках и банках, предназначенная для окрашивания предметов в черный цвет. Это альтернатива «Кузбасслака». У двухкомпонентной баночной краски «черный хром» получается износостойкая пленка. Нитрокраску в баллончиках приходится подновлять чаще.
Быстрее всего сохнет аэрозольный черный хром. Для работы с этой краской поверхность нужно тщательно подготовить, сделать ее шершавой, иначе слой моментально облезет от случайных прикосновений.
Быстрее всего сохнет аэрозольный черный хром.
Цветное хромирование
Введение в лаковую основу определенного количества пигмента не сказывается на качестве образуемой пленки, блеск, эффект металлика сохраняется. Производители выпускают годовые цветные ЛКМ и прозрачные, поддающиеся колеровке. Можно добиться требуемого оттенка при кузовном ремонте автомобилей.
Пигменты в жидком хроме должны быть полупрозрачными, преломляющими световой поток, а не поглощающими свет определенной длины волны. Существуют красители с эффектом рассеивания, они добавляются в матовый хром, используемый для бытовых предметов, изготовления сувенирной продукции.
Можно добиться требуемого оттенка при кузовном ремонте автомобилей.
Характеристики хрома-хамелеона
Особо внимания заслуживает термохромная краска, меняющая оттенок при температурном воздействии. Как и другие виды хромовых красок, «хамелеоны» термостойкие.
Классифицируются составы по двум критериям:
По виду изменения окраски, предусмотрены разные тона для нагрева и охлаждения, обычно нулевой точкой выбирается комнатная температура, красители по сути выполняют роль терморегулятора.
Необратимости или обратимости термических изменений.
Обратимая краска меняет оттенки весь период эксплуатации поверхностного слоя. В необратимых составах при нагреве происходят структурные изменения. Термокраски «хамелеон» стоят дороже обычных с эффектом хромирования, чаще используются для изготовления сувениров – кружки с горячими или холодными напитками, покрытые такой краской, меняют окраску.
Составы «chrome effect», способные менять оттенок при различных состояниях, обязательно маркируются. На упаковке указывается вид и тип термического красителя.
Обратимая краска меняет оттенки весь период эксплуатации поверхностного слоя.
Рекомендации к использованию красок
Баночные эмульсии с металлическим порошком нередко подделывают. Приобретать краску с эффектом хрома лучше в специализированных строительных магазинах, супермаркетах. Прежде, чем браться за покраску ответственных делателей, желательно практиковаться на предметах интерьерах. Дома всегда найдутся пластиковые бутылки, жестяные банки. Зная, как ведет себя краска при высыхании, можно контролировать толщину слоя.
Нитроцеллюлозные составы не совместимы с акрилом и эпоксидной смолой, вероятно вспучивание, отслоение лакокрасочной пленки.
Приобретать краску с эффектом хрома лучше в специализированных строительных магазинах, супермаркетах.
Как производится окрашивание различных поверхностей и материалов
В помещении для покраски не должно быть пыли, она будет прилипать к частицам металла, зеркальности не добиться. У жидких составов на основе акрила своя особенность, покрытия ложатся на загрунтованную поверхность.
Основные этапы работы:
Поверхность грунтуется.
Наносится слой фоновой краски, она будет просвечивать через прозрачные хромовые составы.
Полировкой подложки занимаются после высыхания фонового слоя.
«Хром» распыляется из баллончика или наносится из краскопульта.
Перед следующим слоем предыдущий должен окончательно просохнуть.
Для финишного слоя на глянцевых поверхностях рекомендуется лак.
В помещении для покраски не должно быть пыли, она будет прилипать к частицам металла, зеркальности не добиться.
Особенности подготовки поверхности:
Металл обязательно обезжиривают, используя спирт, другие растворители, затем поверхность промывают, высушивают;
Гладкий пластик обрабатывают обезжиривающими средствами, не разрушающими полимеры, идеально гладкая поверхность после такой обработки становится матовой;
Дерево предварительно пропитывают влагостойкой морилкой, только затем грунтуют.
При соблюдении правил подготовки поверхности краска ляжет ровно.
При соблюдении правил подготовки поверхности краска ляжет ровно.
Обзор популярных производителей
В большом ассортименте существующих видов краски-хром сложно ориентироваться. Цветовые линейки краски в баллончиках для бытовых целей выпускают многочисленные производители. По отзывам пользователей выбраны самые лучшие бренды:
RUSH Power легко и равномерно наносится, влагостойкая эмульсия. Единственный минус – не рекомендуется для восстановления хромированных автомобильных деталей, дисков;
RUSH Power легко и равномерно наносится, влагостойкая эмульсия.
Bosny CHROME предназначена для небольших металлических деталей, совместима с лаковыми покрытиями, долговечная краска;
Bosny CHROME предназначена для небольших металлических деталей.
Chrome Effect — составы для автолюбителей, выпускаются в банках и аэрозолях. Несмотря на высокую стоимость, брендовые ЛКМ пользуются повышенным спросом;
Chrome Effect — составы для автолюбителей, выпускаются в банках и аэрозолях.
Bosny – краска-спрей под хром с блестящей основой, создает иллюзию хромирования. Есть оттенки металлика. У пленки достойный внешний вид;
Bosny – краска-спрей под хром с блестящей основой, создает иллюзию хромирования.
ASTROHIM – VMP-пигментированные составы китайских производителей создают зеркальные поверхности, отличаются ровным распылением, хорошо ложатся, создает металлический блеск.
Создает зеркальные поверхности, отличается ровным распылением.
Возможные проблемы
При работе с составами, содержащими металлический порошок, возникают некоторые трудности. Пленка получается неровной, окраску приходится повторять. Типичные ситуации:
Слишком толстый слой покрытия, после высыхания образуется «апельсиновая корка», пористость, подтеки;
Плохое проникновение порошка и основы в структуру окрашиваемой поверхности связано с плохой подготовкой деталей;
Отражатель будет испорчен, если покрыть его термокраской, которая становится матовой.
При выборе баллончиков следует внимательно читать рекомендации производителя, придерживаться технологии нанесения ЛКМ.
Плохое проникновение порошка и основы в структуру окрашиваемой поверхности связано с плохой подготовкой деталей.
Для покраски хромом декоративных элементов выпускается немало составов с удивительными оттенками, свойствами. Реставрируя детали, лучше отдавать предпочтение профессиональным баночным краскам. Восстановить глянцевый блеск хромированных деталей можно безупречно.
Видео: Красим диски в хром своими руками
Краска хром — виды и технология окрашивания
Чтобы создать на поверхности эффект полированного металла, существуют специализированные средства. Краска, имитирующая хром, своими свойствами обязана микроскопическим металлическим частицам, входящим в ее состав. При правильном нанесении получается идеально зеркальная поверхность, устойчивая к негативным воздействиям.
Игра с цветом
Хром-краска имеет несколько видов, каждый из которых обеспечивает качественный эффект хромирования благодаря высокой отражающей способности содержащегося металлического порошка. Чаще всего встречается минеральная хромовая краска, в состав которой входит алюминиевая пудра. Выпускаются эти красители либо в банках для применения с помощью краскопульта, либо в виде аэрозоля. Второй вариант лучше всего подходит для окрашивания своими руками. Существует также порошковая краска, особо долговечная и термостойкая.
Помимо мельчайших частиц металла, выступающих в качестве наполнителя, в средстве присутствует алкидный либо нитроцеллюлозный лак-основа, надежно связывающий их при нанесении как между собой, так и с поверхностью. Важнейшее свойство – зеркальная отражающая способность – обеспечивается не только применением порошка, но и оригинальными свойствами лака, позволяющими равномерно распределить состав. Помимо того, что хромированное покрытие выглядит намного эффектнее, чем матовое, оно обладает свойством термостойкой защиты и немалой прочностью.
В зависимости от добавленных красителей различают несколько видов покрытий:
Чаще всего встречается покраска хромом в классической вариации, имеющая белый зеркальный блеск, похожий на полированное серебро. В этом случае хромирования никаких дополнительных красителей не подмешивается.
Нередко можно увидеть золотой хром. Благородный оттенок достигается благодаря использованию в составе краски частиц желтого металла. При полном высыхании такая смесь образует зеркальный золотой металлик.
Кроме двух основных вариантов, существует возможность экспериментирования с цветом. Покраска под хром иных тонов осуществляется путем введения в лак определенного объема пигмента требующегося оттенка.
Оригинальным эффектом, которому стоит уделить особое внимание, обладает черный хром. Такая краска содержит в дополнение к алюминиевому порошку темный полупрозрачный пигмент.
Все перечисленные типы имеют при высыхании глянцевую зеркальную поверхность, напоминающую жидкое серебро. Существует сильно отличающаяся от них разновидность – матовый хром. Это достаточно популярный вид окрашивания, нередко используемый для деталей интерьера. Красивый матовый эффект получается при некотором изменении состава краски, придающем отражающей способности некоторое рассеивание.
к содержанию ↑
Хром-хамелеон
Помимо привычных металлизированных хром-красок, придающих эффект зеркального блеска и матового покрытия, разработаны составы с иными интересными свойствами. К таким средствам относится термохромная краска. Главная ее особенность в том, что она меняет свой цвет при изменении воздействующей на нее температуры, одновременно являясь достаточно термостойкой. Цвета и оттенки при этом очень разнообразны, возможен матовый эффект, покрытие может даже становиться прозрачным.
Классифицируется термохромная краска двумя методами: по виду изменения цвета и по обратимости этого изменения. В первом случае выделяются три разновидности:
Покрытие, будучи изначально прозрачным, приобретает определенный тон при отклонении от комнатной температуры в сторону нагрева или охлаждения.
Обратный вариант: краска, являющаяся цветной, обретает прозрачность при различных температурных колебаниях.
По мере изменения окружающей температуры цвет состава обладает свойством постепенно переходить из одного в другой.
По второму признаку термохромная краска разделяется на обратимую и необратимую. Как нетрудно понять из названия, обратимая сменяет цвет сколько угодно раз, а необратимая – лишь единожды.
Оригинальность данного состава, тем не менее не нашла широкого применения. Причиной послужили немалая стоимость и трудоемкий способ окрашивания. В основном краска с эффектом хамелеон используется для изготовления сувенирной продукции, к примеру, кружек с интересными матовыми и глянцевыми рисунками, которые можно увидеть, лишь налив внутрь горячий напиток. На упаковках некоторых продуктов питания находятся специальные метки, выполненные термохромной краской, позволяющие осуществлять контроль над температурным режимом хранения.
к содержанию ↑
Технология окрашивания
Стоит остановиться на том, как покрасить хром-краской детали кузова автомобиля своими руками. Прежде всего, важна подготовка поверхности, особенно в том случае, если она не матовая, а глянцевая. Ведь на гладкой, как зеркало, детали даже самые микроскопические дефекты станут сильно заметны. Нужно обязательно позаботиться о том, чтобы в помещении отсутствовала пыль, иначе все старания будут напрасны.
Проверив эти условия, можно переходить непосредственно к покраске.
Жидкий акриловый состав имеет свои плюсы – он термостойкий, выдерживает химические воздействия, влажность, и в отличие от порошкового варианта, можно нанести его только на часть детали, сделав ее разноцветной.
Сам процесс заключается в следующем:
Загрунтованную поверхность детали покрыть слоем черного красителя.
Когда он высохнет, произвести полировку.
Аэрозолем нанести необходимое количество слоев хром-краски с промежуточной просушкой каждого из них.
В заключение обработать деталь лаком.
Порошковая краска – несколько иной состав, благодаря чему имеет повышенные показатели прочности: она устойчива к растворителям, менее подвержена возникновению ржавчины, термостойкая и долговечная.
Литые автомобильные диски окрашиваются именно с применением порошковой технологии. Современные разработки позволяют выполнить этот процесс своими руками в гаражных условиях, так как они не требуют высокой температуры воздействия. Вся процедура заключается в четырех этапах:
тщательной очистке деталей;
покрытии грунтовкой;
сушке;
нанесении порошковой краски.
Помимо литых дисков, термостойкую хром-краску в виде порошка можно наносить и на иные металлические детали.
Широкий выбор существующих видов хром-краски и обширная цветовая палитра позволяют создать качественное покрытие на любой вкус. Можно собственноручно нанести как порошковый вариант, так и аэрозоль, создав глянцевый или матовый эффект. При должном умении не составит труда воплотить в жизнь любую идею.
Антикоррозийная и термостойкая краска хром для металла и пластика
Элементы и детали с блестящей зеркальной поверхностью придают интерьеру и тюнингу автомобиля нарядность. Сделать полноценное покрытие хромом в домашних условиях невозможно. Сложное энергоемкое оборудование доступно для предприятий. Делается гальваническое покрытие только на металл с низким содержанием углерода. Краска под хром создает полную иллюзию дорогого покрытия и при наличии несложного оборудование и терпения хром эффект можно сделать своими руками на различных материалах, включая пластик.
Хром краска для металлических деталей
Сложный процесс хромирования недоступен в домашних условиях
Вадик пришел ко мне в гости и потерял покой. Я реставрировал в столовой стулья из пластика, сделав на них имитацию хромированной поверхности. Мебель осталась старой, но зеркальные фрагменты на поверхности сильно изменили ее. Интерьер приобрел роскошный сияющий вид.
Краска хром
В этом мой друг увидел решение сразу двух проблем. Его жена хотела создать оригинальную кухню в стиле техно. Вадик собирался отдать диски с колес на нанесение краски под хром. Он искал способ сделать все своими руками. Я честно признался ему, что решил привести в порядок машину, создать на деталях хромированную защитную поверхность. На стульях отрабатывал технологию.
Состав Хром эффект продается:
в металлических банках для распылителей и аэрографов;
двухкомпонентная смесь и растворитель для нее;
спрей в баллончиках.
Результаты моих экспериментов показали, что хромовая краска из банки создает по-настоящему зеркальную сияющую поверхность. Спрей лучше использовать, когда надо покрыть небольшой участок пластика или деталь. При этом нет необходимого оборудования. Покрытие их баллончика – спрей, имеет вид настоящего хрома, но уступает составу из банки в прочности и блеске. Подготовка поверхности и нанесение аналогично краске из банки.
Спрей под хром и термохромная краска в баллончиках, используется в основном для нанесения рисунков граффити и декорирования интерьеров.
Матирование хромированных деталей и покраска
Красим диск хром эффектом
Вадик уже пытался сделать зеркальную поверхность своими руками. Он показал, что у него не получилась покраска хромированных деталей. После попытки помыть их, все начало облазить. Он использовал черную подложку и эпоксидный лак. Пленка была достаточно твердая, но не держалась на хромированном металле.
Преимущества гальванических покрытий хромом, никелем и кадмием в:
защите от коррозии;
высокой твердости и устойчивости к истиранию и царапанию;
отталкиванию грязи и пыли – практически отсутствует адгезия.
К хромированной поверхности не пристает грязь и краска. Поэтому необходима специальная подготовка. Я не стал рассказывать другу, как покрасить хромированную деталь, решил показать на практике, используя «жертвы» его эксперимента.
Купив все необходимое, мы начали исправлять изуродованные детали.
Сняли все, что нанес Вадик, пытаясь создать своими руками хром эффект. Обезжирили.
Шлифовочной мелкой шкуркой Р2000 матировали поверхность – создали шероховатость, частично удалив хром.
Нанесли распылителем двухкомпонентный фосфатирующий грунт для выравнивания поверхности. Можно использовать кислотный состав. Он достаточно жидкий для нанесения распылителем и аэрографом. Данные материалы проникают вглубь до основного металла.
Нанесли автомобильный грунт в 2 слоя с интервалом в 40 минут. Высохшую поверхность отполировали.
Для чистоты эксперимента краску использовали ту же – спрей. Нанесли в 2 слоя, стараясь делать их тонкими и равномерными. Для высыхания хватило 15 минут.
В завершение нанесли с распылителя толстый слой двухкомпонентного лака. После полного затвердевания отполировали поверхность. Салфетка при покупке входит в комплект состава.
Промыли деталь дистиллированной водой со шланга под давлением.
Краска – спрей требует постоянного и активного перемешивания. Все равно покрытие может быть неравномерным.
Внимание! Используйте только указанные на упаковке растворители. Ацетон не совместим со всеми материалами, применяемыми для создания эффекта хрома.
Через несколько дней Вадик провел эксперимент. Он ронял детали на пол, направлял на них струю воды в несколько атмосфер, мыл дешевыми средствами для раковин и даже слабым раствором кислоты. Покрытие сохраняло свой вид и оставалось целым.
Создание хромовой поверхности на пластике и других материалах
Отделка краской хром
С помощью краски под хром можно своими руками сделать покрасить под эффект металлического зеркала пластик, дерево и камень. Для этого надо очистить поверхность от грязи, обезжирить ее и удалить пыль. Грунтовку следует выбирать по типу материала и контактирующую с нитро базой. При покраске под хром и создание зеркальных поверхностей под другие металлы, используется только черный состав.
На базу, покрывшую поверхность пластика, наносится акриловый, или аналогичный, жидкий двухкомпонентный лак. После смешивания с отвердителем он разбавляется растворителем. Наносится лак по не просохшей до конца поверхности. Выдерживается сутки, полируется и моется. Затем наносится хром-краска и снова лак.
Пластик плохо переносит повышенные температуры сушильной камеры. Поэтому делали выдержку на кристаллизацию материалов на сутки. Выбирали прочные предметы. На поверхности гибкого пластика покрытие долго не продержится.
Делаем диски с зеркальной поверхностью
Красим диски своими руками
Нам с Вадиком предстояла покраска дисков в хром. Сделать решили в моем гараже, он лучше оборудован. Разули обе машины, скаты снимать не стали. Резину закрыли газетами и пленкой. Затем все очистили от грязи, пыли, остатков старого покрытия и прошлись шкуркой. Промыли дистиллированной водой и разложили на верстаке.
Нанесли 2 слоя черной подложки. Положили в печь на 20 минут при 60 градусах. На резину такая температура не влияет. Промыли дистиллированной водой.
Акриловый лак распыляли с большой подачей воздуха небольшими порциями. Вадик своими руками положил первый слой. Он уже использовал спрей раньше, имел опыт, и действовал аналогично.
После высыхания снова промыли водой.
Нанесли краску под хром. С универсальным распылителем. Друг работал аэрографом. Отполировали после кристаллизации салфеткой. Промыли водой и высушили.
Акриловый лак наносили на следующий день.
Через сутки промыли поверхность под давлением водой. Наши диски сияли.
Совет! По краю диска старайтесь наносить слои тоньше. Тогда при разбортировании колеса краска останется.
Сюрпризы термохромной краски
Краска хром на автомобильном кузоме
Пока мы с другом своими руками создавали зеркальный блеск на дисках, наши сыновья развлекались созданием исчезающих и появляющихся рисунков. Термохромная краска в качестве наполнителя имеет пигменты, которые при определенной температуре становятся прозрачными. Она бывает:
возвратной;
разового использования.
Первая при уменьшении тепла возвращает свой цвет. Вторая, обесцветившись один раз, уже не колеруется.
Выпускается краска в баллончиках. Используется для декорирования интерьеров, мебели, посуды. В промышленности служит сигналом при крайнем допустимом нагреве оборудования.
Покупайте здоровые и надежные товары жаропрочных хром краска
О продукте и поставщиках:
Сэкономьте время и добейтесь высокой экономической эффективности, выполняя проекты по покраске с помощью здоровых и долговечных жаропрочных хром краска, продаваемых на Alibaba.com. Откройте для себя жаропрочных хром краска с высокой устойчивостью к атмосферному износу и отличной укрывистостью для создания гладкой и однородной отделки с длительным сроком службы. Найдите экологически чистые красящие растворы, не содержащие биоцидов и пластификаторов и не вступающие в химическую реакцию с субстратами.
В зависимости от проекта и желаемых результатов выберите жаропрочных хром краска типы такие как целлюлоза, эмаль, на водной основе, антикоррозийные, битумные, пластмассовые, масляные, цементные и эмульсионные. Эти мазки готовы к использованию, доступны по цене, быстро окрашиваются и бывают разных оттенков. Найдите мазки с впечатляющим блеском, твердой отделкой и хорошей глубиной цвета, некоторые из которых идеально подходят для помещений с высокой влажностью.
Покупайте на Alibaba.com причудливый выбор предметов интерьера и на открытом воздухе жаропрочных хром краска доступны в вариантах: спрей, кисть, акрил, эпоксидная смола и полиуретан. Мазки также классифицируются в зависимости от роли, которую они выполняют, причем наиболее распространенными вариантами являются строительные покрытия, мазки от приборов, бумажное покрытие и покрытия для дерева. Выбирайте продукты с высокой проницаемостью и более грубым составом, разработанные, чтобы выдерживать как низкие, так и высокие температуры.
Профессионалы и домашние мастера, желающие освежить бизнес или домашние картины, должны изучить жаропрочных хром краска на Alibaba.com чтобы получить продукты, устойчивые к росту водорослей и плесени. Эти окрасочные решения предлагают гладкую и твердую отделку, способную противостоять дыму, воде и кислотам. Они достаточно универсальны, чтобы их можно было наносить на самые разные поверхности, включая металлы, пластмассы, волокна и т. Д.
Антикоррозийная и термостойкая краска хром для металла и пластика. Краска хром в баллончиках и зеркальная для металла Как покрасить хромированный пластик в черный цвет
Каждый автовладелец хочет, чтобы именно его автомобиль выделялся из потока остальных. Станции техобслуживания сегодня предлагают совершенно , благодаря которым автомобиль выглядит эксклюзивно и экстравагантно. Покраска под «металлик» и «перламутр» по-прежнему популярна, кроме того некоторые автолюбители экспериментируют с цветом, окрашивая автомобиль в тона «хамелеон». Но самым модным вариантом окрашивания кузова сейчас стала краска под хром.
Хромирование и золочение автомобилей часто просят сделать владельцы эксклюзивных автомобилей. Иногда покраску можно провести с применением других колеров (краска под никель и краска чёрный хром). Можно хромировать не весь кузов автомобиля целиком, а лишь его части, ведь покраске поддаются стекла машины, диски и любые пластмассовые детали.
Еще совсем недавно для получения хромированной отделки специалисты обшивали авто настоящим хромом (пластинами минимальной толщины). Затем его тщательно покрывали лаком и возвращали владельцу. Желаемого эффекта добивались, но шестивалентный хром очень негативно сказывался на здоровье. Поэтому и появились совершенно новые автокраски и способы хромирования.
Часто хромированию поддаются гоночные автомобили, которые производят просто фантастический эффект на зрителей. Базовое покрытие хромом дает возможность воплощать в жизнь разнообразные дизайнерские идеи, поскольку хром будет пробиваться сквозь наложенный сверху слой лакокрасочного покрытия и создавать мерцающий эффект.
Покраска хромом всего кузова автомобиля не лучший выход, поскольку это будет выглядеть чересчур пафосно, а при солнечной погоде проблемы могут возникнуть у всех участников дорожного движения.
Отделка кузова таким материалом – это не только придание автомобилю более стильного и благородного внешнего вида, но и отличный способ защитить его от негативного воздействия окружающей среды. Стоит отметить, что стоимость проведения такой процедуры достаточно высокая.
Технологии хромирования
Существует несколько популярных методик хромирования частей кузова автомобиля и других его деталей:
Хромирование с использованием пленки.
Такая пленка стоит совсем немного по сравнению с другими технологиями хромирования. Кроме того можно выбрать абсолютно любой оттенок, а если цвет порядком надоел – снимается такая пленка очень просто и авто приобретает первоначальный вид. Часто нанесённую на заводе краску покрывают пленкой с хромом, после чего она становится более устойчивой к повреждениям.
Хромовая краска, нанесенная таким способом, имеет очень большой процент отражающего эффекта. Стоит такая процедура гораздо дороже, но это компенсируется возможностью воплотить в жизнь все самые смелые идеи дизайна. Все детали, хромированные таким образом, не будут желтеть под воздействием ультрафиолета, а покрытие не начнет с них отслаиваться.
Электрохимическое хромирование
Такой метод, в процессе которого наносится хром на авто, считается самым дорогим. Для осуществления такой процедуры необходимо не только специальное оборудование, но и практические навыки мастера. Чтобы эффект получился особо модным, необходимо наносить специальный подслой металла и только после этого на часть кузова при помощи электрического осаждения наносится хром. Если необходимо повысить стойкость детали к износу – подслой металла не наносят.
Каталитическое хромирование
В процессе окраски на кузов автомобиля специалист наносит несколько слоев специальной жидкости. Она абсолютно безопасна для человека и не содержит кислот. При помощи такого способа хром на авто может быть нанесен разных оттенков, а при желании автовладельца может быть создан зеркальный эффект с отражением (для этого необходима абсолютно ровная поверхность). Такой способ идеально подходит для хромирования гибких деталей, а также частей мотоциклов, поскольку при использовании других методов в таких местах покрытие может начать отслаиваться.
Хромированная краска. Особенности нанесения
Для окрашивания автомобиля применяется специальная краска хром эффект. Перед процедурой автомобиль нужно тщательно очистить и подготовить, как и перед обычным окрашиванием. Процесс покраски имеет некоторые различия с нанесением обычного лакокрасочного покрытия.

В автомастерских краска хром для авто наносится в несколько этапов:
На поверхность детали или кузова наносят тонкий слой черной краски. Поверхность перед этим тщательно подготавливают.
После того как краска подсохла, ее полируют.
Поверхность обезжиривается и для того, чтобы следующий нанесенный слой лег более ровно, прогревается горячим воздухом.
Затем наносится специальная хром краска для авто с помощью распылителя. Она содержит в себе микрочастицы алюминия.
После высыхания этого слоя поверхность кузова тщательно полируют и при помощи инструментов создают нужную текстуру.
В некоторых мастерских краска под хром для авто наносится с использованием другого способа:
Поверхность покрывают слоем грунта, который высоко адгезивен и создает блики, поэтому считается хорошей основой.
Поверх грунта напыляют краску, которая и придает поверхности отражающий зеркальный эффект. Чтобы на кузове не появились , мастер использует дистиллятор.
На завершающей стадии краска хром покрывается особым защитным слоем, которые содержит цветные пигменты. Именно они создают эффект серебрения или позолоты и обладают высоким процентом отражающего эффекта (94%).
Как покрасить автомобиль под хром самостоятельно
К сожалению, большинство методов хромирования, которые используются в современных автомастерских, использовать в домашних условиях невозможно. Но покрытие хромом пластика и частей кузова можно осуществить у себя в гараже, если знать некоторые секреты покраски.
Помещение, в котором будет проводиться процедура необходимо тщательно очистить от грязи и скопившейся пыли. Также необходимо будет и аэрограф, который понадобится в процессе. Чтобы понять, какого эффекта реально добиться, перед началом процедуры можно немного поэкспериментировать на старых деталях автомобиля. Вся процедура хромирования авто включает в себя несколько этапов:
Подготовленную деталь покрывают черной краской.
Только после полного ее высыхания поверхность необходимо тщательно отполировать. Внешне она должна напоминать стекло.
Поверхность обезжиривается при помощи спирта, а затем хорошо прогревается с помощью фена.
Затем распыляется хром (нужно помнить, что воздуха в инструменте должно быть больше, чем краски). После полного высыхания поверхность снова полируется.
Понадобится нанести несколько слоев хрома, предварительно тщательно высушив каждый. Затем деталь необходимо будет просушить (чем лучше сушка – тем сильнее проявится зеркальный эффект).
Покраска дисков в хром
Сегодня уже никого не удивишь хромированными дисками, хотя еще несколько лет назад покраска дисков в хром была отличным способом выделить свою машину из потока других. Хромирование дисков – это нанесение на них специального покрытия, которое создает зеркальный эффект.

Такой тюнинг позволяет не только украсить свое транспортное средство, но и надежно защищает диски от различных повреждений, воздействия окружающей среды и коррозийных процессов.
Покраска хромом дисков особенно подходит автолюбителям, которые предпочитают передвигаться на высоких скоростях, поскольку сильное давление, нагрузка на диски и перепады температур провоцируют преждевременный их износ и поломки.
Как покрасить диски в хром своими руками?
Перед покрытием диск необходимо подготовить (отшлифовать и отполировать поверхность), затем обезжирить, чтобы адгезия хрома и диска была максимально сильной. Все крепежные отверстия диска необходимо закрыть, чтобы избежать попадания в них хрома.
Для покраски можно приобрести специальный аэрозольный баллончик и осуществить процедуру в домашних условиях. Но это не гарантирует появления зеркального блеска на дисках, а держаться эффект будет до первой мойки.
Все способы покраски дисков в хром не считаются качественными, поскольку добиться желаемого результата можно только при покраске самим хромом.
Поэтому лучше доверить эту процедуру профессионалам, которые сделают качественное диффузное или гальваническое покрытие дисков хромом.
Хочешь знать о покраске автомобиля все? Читай еще полезные статьи:
. Красим своими руками.
. Используй с умом.
. Что для маляров необходимо.
Хромированные детали встречаются часто на разных изделиях – в мебели, технике, на автомобилях, велосипедах и других предметах. Иногда возникает необходимость покрасить эти детали, но сделать обычным способом это не получится. Краска на хромированных элементах держится очень плохо и быстро облазит.
Поскольку хром очень твердый метал, краска, нанесенная на него обычным способом, держится плохо, и, к примеру, такие детали на автомобиле теряют слой покрытия под струями воды на мойке. Плохая адгезия и нарушения технологии нанесения краски приводят к ухудшению качества покрытия. Основные ошибки совершаются на начальных этапах. Для того, чтобы краска держалась хорошо, хромированные детали надо матировать, а производят это разными методами.
Покраска с предварительным кислотным грунтованием
Можно использовать для хромированных деталей кислотный грунт, который создает на поверхности детали защитную пленку и въедается в металл на 0,5 микрон. Это будет способствовать лучшей адгезии краски на хромированной детали. Затем наносят стандартный грунт под покраску и далее саму краску.
Можно применять для этих целей двухкомпонентную фосфатирующую грунтовку, состоящую из основы и кислотного разбавителя. В качестве основы применяют суспензию пигментов и наполнителей в растворе поливинилбутираля в смеси летучих органических растворителей, а кислотным разбавителем выступает раствор ортофосфорной кислоты. Такие грунтовки используют для обработки металлических поверхностей при межоперационном ранении, и вместо оксидирования и фосфатирования.
Затем используют обычный грунт для защиты металла от коррозии, заполнения мелких царапин и впадин, чтобы улучшить качество покраски.
Затем проводят покраску выбранной краской обычным методом. В результате этого должно получиться стойкое покрытие, которое прослужит долгое время.
Покраска по грунтовке
Покраска хромированных деталей возможна и без использования кислотных средств. Необходимо подобрать подходящую грунтовку, на которой будет хорошо держаться краска. Часто выбирают грунтовочные составы в виде аэрозолей. Если выбирать грунт в баллончиках, то лучше использовать грунт-шпатлевку, на которую хорошо ложится краска.
Сначала хромированную поверхность необходимо обезжирить, поскольку его поверхность очень гладкая и блестящая. Сначала протирают деталь растворителем, а перед процессом грунтования обезжиривают поверхности антисиликоном. Для того, чтобы на детали не оставались отпечатки пальцев, нужо использовать салфетки или матерчатые перчатки.
Затем с поверхности надо удалить глянец, поскольку на такой ровной поверхности краска держатся не будет. Для этого используют мелкозернистую шлифовальную бумагу зернистостью 2000. Если этот этап пропустить, то краска будет отслаиваться.
Потом детали грунтуют. Лучше всего наносить грунтовочный состав двумя тонкими слоями, дожидаясь высыхания первого слоя.
Если необходимо высокое качество покраски, то слой грунтовки также шлифуют наждачной бумагой 500, 800 или 1000. Если в процессе на поверхность налипла пыль или другие загрязнения, то их также убирают шкуркой.
Для покраски лучше использовать небольшой краскопульт. Краску надо наносить тонким равномерным слоем. При желании можно наносить несколько слоев, добиваясь равномерной плотной покраски.
Хромированные детали являются довольно спорным элементом декора автомобилей, что вызвано его явной броскостью. Многие автолюбители считают себя ярыми противниками хромированных деталей и стараются всячески закамуфлировать такие украшения производителей авто путем их заклеивания пленкой или покраской. Те же, кто спокойно относиться к хрому, также часто вынуждены маскировать декор из-за царапин или трещин на нем. Да, хромирование не является особо стойким напылением и часто затирается или даже вздувается на радиаторных решетках, что выглядит весьма нелицеприятно.

Красим хромированные детали
Для борьбы с такими несовершенствами можно воспользоваться цветной пленкой, но пленка тоже со временем потеряет свой вид и начнет слезать. Лучше всего покрасить хром в черный цвет, что всегда выглядит приемлемо и даже стильно.
Что нужно для закрашивания хромированных элементов?
Для проведения такой процедуры следует запастись следующими инструментами и материалами:
наждачная бумага грубой абразивности Р800-1000, скотчбрайт;
обезжириватель, можно даже взять обычный ацетон для снятия лака с ногтей;
грунтовка и краска, а также прозрачный лак.

Абразивная наждачка и обезжириватель
Для грунтовки лучше всего взять двухкомпонентный раствор, который считается более «профессиональным». Он дольше сохнет, зато сцепление слоев краски с поверхностью детали будет более надежным и долговечным. Более бюджетным будет грунт в баллончике, но не стоит на нем экономить, лучше купить более дорогой. Также при выборе грунтовки не покупайтесь на дополнительные особые эффекты типа антикора, обычно они тоже не очень качественные.
Процедура окрашивания деталей
Процесс работы с хромом довольно длительный, при этом нужно соблюдать осторожность и выполнять грунтование по такой схеме:
Снимаете хромированную деталь с автомобиля при помощи плоского инструмента, в зависимости от случая это может быть плоская отвертка или клипсодер.
Затираете поверхность хрома наждачной бумагой до появления матового эффекта. Иногда, если хром уже изрядно потрескался, то можно снять хромовое покрытие при помощи ножа или той же отвертки. Он будет отходить небольшими кусками, напоминающими фольгу.

Перекраска хромированных шильдиков
Можно использовать скотчбрайт для матирования всех глянцевых поверхностей. Делать это стоит очень тщательно и «на мокрую», поскольку любой глянцевый участок, даже самый маленький, может стать причиной растрескивания краски и ее облезанию.
Заматированная в достаточной мере поверхность хрома будет напоминать алюминий, местами могут проглядывать медные проблески. Далее эту поверхность можно покрасить, выполнив предварительное грунтование.
Затем деталь нужно очень хорошо вымыть и идеально высушить, потом нанести обезжириватель.
Если ваша деталь не полностью, а только фрагментами покрыта хромом, тогда далее следует нанесение грунтовки для пластиковых деталей, покрытых хромированием. Внимательно читайте инструкцию и выполняйте все по предписанию производителя – в течение минуты встряхивайте баллончик, затем распылите ровный слой, подождите 5 минут до его высыхания и повторите нанесение. При этом очень важно не попадать на заматированный хром. Оставьте сохнуть на 15-20 минут.
Обратите внимание, что полностью снять хромированную пленку с детали вручную невозможно, всего, чего вы сможете добиться в домашних условиях, это затирки хрома до матового состояния. Это нужно для повышения адгезии, что будет препятствовать отслаиванию краски.

Покраска хромированной детали в черный цвет
Покраска хромированных деталей
Следующим этапом будет нанесение слоя краски, во время которого очень важно покрасить все просветы. Сохнуть между слоями нанесения покраска должна 5-10 минут. Всего слоев краски должно быть 3-4.
Через полчаса после нанесения последнего слоя краски распылите на поверхность лак. Наносить его нужно очень легкими движениями с большого расстояния, поскольку он более жидкий, чем краска и может спровоцировать появление потеков, которые практически невозможно будет убрать. Наносите его в два слоя, делая перерыв в 15 минут. Все это оставляйте сохнуть минимум на сутки, после чего деталь можно будет вернуть на кузов автомобиля.
Значительная часть автомобилей оснащена большим количеством декоративных деталей. Они часто хромируются, придавая машине блеск и импозантность. Это можно встретить как на новом авто, так и при . Однако, подобные украшения нравятся не всем водителям, да и в процессе эксплуатации они не слишком практичны.
Хромированная деталь подвержена быстрому износу наружного защитного покрытия. Даже небольшие вешние повреждения приводят к значительному уменьшению привлекательности. Всего одна царапина и такая деталь начинает слишком уж сильно выделяться на кузове, портя его внешний вид.
Естественно, что все эти причины приводят к единому решению – изменению наружного покрытия. Для такого изменения можно использовать специальные пленки или провести окрашивание. Пленка позволяет скрыть дефекты, однако, она не в меньшей степени подвержена внешнему влиянию. Всего несколько дней или пусть даже месяц бережного обращения и пленка также становится невзрачной и не слишком привлекательной. В итоге, выход один — покраска хромированных деталей автомобиля при помощи одной из наиболее простых методик.

Покраска хромированных деталей автомобиля: процесс
В основу качественного выполнения работы ложится подготовка. Если она проведена тщательно и заранее предусмотрены все необходимые для работы инструменты и материалы, то покраска хромированных деталей автомобиля в черный цвет пройдет быстро и качественно. Причем, займет подобная процедура также не слишком много времени и автомобиль быстро будет готов к дальнейшей эксплуатации, красуясь уже новым дизайном.
В процедуру подготовки входит две стадии – подготовка помещения для покраски и приобретение материалов. Помещение следует выбирать тщательно, ведь оно действительно будет влиять на конечный результат. Прежде всего, такое влияние выражается в чистоте и наличии пыли. Даже небольшое количество пыли, которая попадет на деталь в процессе покраски, может привести к появлению дефектов.
Таким образом, помещения, в котором будет проводиться данная процедура, следует тщательно очистить. Также можно провести влажную уборку и закрыть места, которые повлияют на процесс покраски, например, вентиляционные отверстия или входной проем с окнами.
Подготовив помещение, следует сразу же приготовить весь набор инструментов, который может понадобиться во время работы. К подобным инструментам и материалам относится крупнозернистая наждачная бумага, средство для обезжиривания (можно использовать бензин или ацетон), краска, грунт и лак.
Грунт при покраске хромированных деталей важно использовать качественный. Как правило, такой грунт состоит из двух компонентов и обеспечивает максимальную адгезию для краски. Его отрицательной стороной будет большая длительность сушки.
Этапы покраски хромированной детали:
Первым этапом окрашивания элемента авто будет его снятие. Уже снятую и очищенную деталь необходимо обработать наждачной бумагой. В случае, если хромированный слой слезает или трескается – необходимо убрать все плохо держащиеся куски. Только получив тщательно очищенную и заматированную при помощи наждачной бумаги поверхность всей детали, следует приступать к дальнейшей работе. Важно тщательно проверить все участки детали и пройти наждачной бумагой для получения матовой поверхности.
Далее покраска хромированных деталей автомобиля потребует новой процедуры очистки и обезжиривания. Средство для обезжиривания необходимо наносить уже после мойки и сушки. После обезжиривания наносится грунтовка на все видимые части с хромированным покрытием. Грунт необходимо наносить в соответствии с требованиями производителя, указанными на упаковке.
Следующим этапом будет непосредственно покраска. Наносить следует несколько слоев краски, между которыми необходимо выдержать до 15 минут для просушки. Важно уже первый слой нанести так, чтобы не осталось просветов.
Последним этапом будет нанесение лака. Тут процедура будет в точности соответствовать обычному лакированию автомобиля и не потребует умений или дополнительных знаний.
Подобный вид является наиболее распространенным. Черный цвет – это практичное решение, которое обеспечит привлекательный внешний вид любой детали кузова на длительное время. Даже небольшие царапины или другие следствия механического воздействия будут практически не видны на черном фоне.
Провести окрашивание можно самостоятельно, предварительно подготовившись, либо воспользоваться услугами, которые предлагают технические станции и сервисные службы. Подобная операция довольно проста, это не , так что для экономии можно выполнить ее и самостоятельно, набравшись опыта для дальнейших изменений кузова своей машины.
«Антихром» – это нанесение черной глянцевой пленки на хромированные элементы кузова или же их окраска с целью предохранения от коррозии, которая приводят к помутнению и исчезновению блеска. Данная услуга также необходима для того, чтобы обеспечить защиту хрома от царапин, еще более усугубляющих процессы возникновения ржавчины.
Нанесение пленки на хромированные детали
Сегодня услуга оклейки хрома черной пленкой или винилом любого другого оттенка пользуется большой популярностью. Это связано с тем, что данные работы занимают гораздо меньше времени, чем окраска хромированных деталей. Кроме того, винил – это очень пластичный материал. Он легко принимает необходимую форму и без труда клеится на любые элементы кузова, в том числе сложные и рельефные. Так, например, оклейка молдингов пленкой позволяет изменить дизайн машины. Она обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия, а также помогает обновить вид изношенных элементов и сохранить новые. Оклейка деталей винилом включает в себя тщательную промывку хромированных элементов, их обезжиривание, специальную очистку и нанесение пленки.
Покраска хромированных элементов
Покраска хромированной решетки радиатора и других элементов – это более длительный процесс, нежели поклейка молдингов и т. д. Данная услуга подходит, если покрытие уже было подвержено коррозии, оно повреждено и ему необходимо вернуть привлекательный внешний вид. Покраска хрома в черный цвет, а также любой другой оттенок позволит избавиться от всех этих недостатков. Главное преимущество «Антихрома» заключается в том, что он надолго защитит поверхность деталей. Данная услуга включает в себя демонтаж элементов, их чистку и обезжиривание, снятие хрома с пластика химсоставом, грунтовку, покраску в выбранный оттенок, покрытие лаком, а затем установку обратно на машину.
Наше предложение
Хотите покрасить хром или оклеить ручки, радиаторную решетку и другие элементы авто? Студия «Автореформа» предлагает заказать услугу «Антихром» на авто, цены на которую Вас приятно удивят. У нас есть виниловые пленки на хром, различающиеся фактурой, оттенком и светоотражающей способностью. А краска, которую мы используем, имитирует разные металлы – серебро, золото, бронзу, латунь. Мы также предоставляем услугу Shadow Line – покраску хромированных деталей автомобиля в черный цвет. Благодаря этому Вы сможете создать тот дизайн машины, который будет отвечать всем Вашим предпочтениям.
Хотите уточнить цену покраски молдингов, снятия хрома с решетки радиатора или стоимость любой другой услуги? Звоните нашим специалистам по телефонам из раздела «Контакты ».
Rust-Oleum Metallic Chrome Radiator Enamel Spray Paint 400ml
Краска-спрей для радиатора с металлическим хромом Rust-Oleum, 400 мл.
Эта аэрозольная краска для металлической хромированной эмали для радиаторов от Rust-Oleum представляет собой сверхпрочную термостойкую эмаль, специально разработанную для отделки / повторной окраски наружных поверхностей радиаторов.
Кроме того, эта аэрозольная краска для металлических радиаторов была специально разработана, чтобы придать потрясающий вид мебели вокруг вашего дома.Просто нанесите и оставьте на 16 часов для высыхания — отличный способ обновить ваш дом при одновременном снижении затрат. В среднем покрывает 2 м² на литр.
Дополнительно — Подготовка поверхности: для достижения наилучших результатов убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от отслаивающейся краски, плесени, воска или масла. Если использовался воск, тщательно очистите поверхность уайт-спиритом. Перед покраской рекомендуется отшлифовать голую древесину. Перед окраской твердые глянцевые поверхности следует отшлифовать. Накройте окружающие участки для защиты от распыляемого тумана.
Также — вы можете нанести это на множество других поверхностей, таких как металл, дерево, пластик и даже стекло, при правильной подготовке.
Наконец, ознакомьтесь с дополнительными пунктами ниже для металлической хромированной эмалевой краски для радиатора Rust-Oleum, 400 мл —
Краска-эмаль влагостойкая
Специально разработан для внутренних поверхностей
Обеспечивает защиту от ржавчины
Обеспечивает гладкую моющуюся поверхность для внешней отделки таких бытовых приборов, как холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины, радиаторы и наиболее чистые и обезжиренные поверхности.
Грунтовка не требуется
Банки с краской не содержат CFC и обеспечивают отличное покрытие и адгезию
Простая и быстрая операция распыления, которая помогает минимизировать потерю краски
Термостойкие
Гладкая поверхность без пожелтения
Также доступен в белом глянцевом, белом сатинированном, серебристом металлик, чугунном или семейном белом цвете.
Поскольку при окраске распылением используются определенные слова и фразы, которые вы, возможно, не совсем понимаете, мы создали это Руководство по терминологии, которое может вам помочь.
Чтобы получить помощь по окраске распылением, ознакомьтесь с этим Руководством. Или щелкните здесь, чтобы получить вдохновение.
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь с нами, и мы поможем вам.
Термостойкая хромированная аэрозольная краска | Продукты и поставщики
Разработка керамического нанопленочного покрытия, обладающего как высокой коррозионной стойкостью, так и отличной термостойкостью
Образец 1: Хромированный лист из низкоуглеродистой стали. Образец 2: аустенитная нержавеющая сталь SUS304 (AISI 304). Размер: 100 л × 60 Вт × 1.2т Поверхность: зеркальная. Условия нагрева: 573K ~ 873K × 24 часа на воздухе в электропечи. Покрытия стойкости к окислению Обычно существуют различные методы изготовления газонепроницаемой пленки… Это жаропрочная краска, термораспыление керамики, золь-гель метод и PVD / CVD.
Ударное охлаждение современных камер сгорания: экспериментальный анализ теплопередачи и эффективности
Калибровочная установка (рис.5) изготовлен из Блок ПММА глубиной 70 мм, напыленный методом ТСХ, а затем черной краской для фона, как описано выше. Тепло обеспечивает электрический нагреватель, приклеенный к алюминиевому корпусу. пластина. Для уменьшения поверхностного контактного сопротивления между алюминиевой пластиной и алюминиевой пластиной наносится раствор жидкого хрома. черная краска.
Неметаллические неорганические покрытия
Способен защита хрома, как блеск полированного Al I (можно наносить на Al auto бамперы, конкурирующие с обычной хромированной сталью Q9-6503 Vestar Защитное покрытие наносится так же, как краска, и обеспечивает долгосрочную защиту … Подготовка и использование эмалированного алюминия Тепло и коррозионная стойкость стекловидной эмали высока и может быть достигнута практически любой цвет…… описывается процедура нанесения эмали, включая подготовку эмалевый подвес для распылителей предварительной обработки…
Факторы, влияющие на конструкцию термостата
Это можно иметь с различные значения удара по Изоду, а также в ряде разновидностей, таких как нагревостойкость, вода сопротивление, кислотостойкость и т. д.Отливки из латуни могут быть никелированы или хромированы или покрыты целлюлозным лаком или краской.
ZASMHBA0000071
A ~ lkntm Химические покрытия Противообрастающие краски Электропроводящие краски и пластмассы Коррозионно-стойкие краски Декоративные краски Покрытия для тканей Теплоотражающие краски Твердые покрытия Лаки Механическое (точечное) покрытие Slun’ycoating Покрытия Rcof Покрытие распылением Вакуумная металлизация Чеканка…… электроды для дуговой сварки Сопротивление электроды Пайка Тэннит…… Алюминий Никель, хром, никель, алюминий, нержавеющая сталь Молибден, медно-никелевые сплавы, кобальтовые сплавы, карбид хрома, железо, сталь…
wn_g.pl (finlayson-gwc2014.zip)
… «Любой из класса зеленых пигментов, состоящих из хромово-желтого и железно-синего»). g (114811347, «светлый хром-зеленый пигмент»). г (114811435…… как пигмент в краске »). g (114812047, ‘а … … ясень’). г (114813843, «жаропрочная глина»). g (114813957, «гранулированный…… ферменты, гидролизующие карбоксильную группу»). g (114828927, «химическое вещество, которое распыляется на растения и…
Индекс
… Фильмы, 257 Точечные тесты битумных покрытий, 462-463 химической стойкости, 351 Пятна водяные полиролей 440 Спрей для приготовления пленок, 251 Распыляемость архитектурных красок, 424 Разбрасыватель для пленки…… и герметиков, 454 чернила, стойкость напольных уплотнителей к…… 255-256 Сульфатный белила свинец, основной, 150 химический анализ, 501 Сульфаты в хромированном зеленом пигменте, 509… см. также Heat.
Огнестойкие автомобильные краски для очень высоких температур — CARiD.com
Во время работы двигателя температура компонентов двигателя может колебаться от нескольких сотен до почти 1000 ° F. Вот почему в типичном моторном отсеке много отслоившейся краски. Конечно, этого не произойдет, когда вы обманываете хотрод или уличную машину. Для этого вам нужна краска, которая хорошо смотрится, когда остается, и остается хорошо выглядеть, даже когда становится очень жарко.Для покрытия блоков цилиндров, головок и т. Д. Вам потребуются высокотемпературные покрытия VHT.
Хотя жаропрочные краски являются их сильной стороной, VHT также предлагает множество специальных покрытий для всего, от подготовки поверхности до виниловой краски, до краски для бампера и отделки салона. VHT Prep Spray очистит грязь, воск, масло и жир с окрашиваемых поверхностей, а VHT Adhesion Promoter улучшит адгезию эмалевых и лаковых покрытий ко всем поверхностям, включая пластик и хром. VHT Vinyl Dye восстановит или изменит цвет виниловой обивки, сидений, отделки и даже коврового покрытия.А если ваши бамперы и отделка тусклые и выцветшие, VHT Hood, Bumper и Trim Paint могут сделать их как новые. Его уникальная формула включает эластомеры, которые позволяют краске изгибаться, и подходит для стекловолокна, пластика и металла. Краска для колес VHT защитит как нестандартные, так и оригинальные колеса на дороге и бездорожье. Для создания одноэтапного эпоксидного покрытия и повышения устойчивости к ржавчине, химическим веществам, коррозии и соли компонентов подвески и шасси используйте эпоксидную краску VHT.
VHT является подразделением Duplicolor, Inc., компании Sherwin-Williams.Они наиболее известны жаропрочными красками (VHT означает очень высокая температура), такими как VHT Flameproof ™, которые могут выдерживать температуры до 2000 ° F, и первоначально были разработаны для космической программы для использования на возвращающихся кораблях. Взрывобезопасность идеальна для коллекторов, выхлопных систем и корпусов турбонагнетателей. Но условия высокой температуры не являются исключительной особенностью вашего двигателя. Ваши тормозные суппорты могут сильно нагреваться, и если вы хотите, чтобы они хорошо смотрелись за этими большими колесами и шинами, вам понадобится краска VHT, которая выдержит тепло.
Теплоизоляционная краска | Внутренние изоляционные покрытия
Наш ассортимент теплоизоляционных красок обеспечивает улучшенную изоляцию и термическую эффективность строительных оснований. Они безопасны, просты в использовании и изготовлены по самым высоким стандартам. Обширные исследования и разработки, а также сочетание новейших микротехнологий помогают разрабатывать энергосберегающие и защитные, декоративные и функциональные краски и покрытия для внутренних и наружных работ. Все предлагаемые нами термокраски производятся по оригинальным рецептурам, которые были протестированы в ведущих лабораториях мира и государственных органах для различных областей применения.К ним относятся одобренный UKAS Salford University и GEO Sciences в Америке.
Термокрасочные материалы могут предоставить отличные услуги для промышленных сред, в том числе:
Меньшие счета за электроэнергию
Улучшение климатических условий в промышленных условиях
Пищевые комбинаты
Химические нефтеперерабатывающие предприятия
Текстильные фабрики
Бумажные фабрики
Сахарные заводы
Резервуары
Трубопроводы перекачивающие
Обеспечивают защиту от конденсации
Действует как тепловой защитный барьер в морской среде
Изоляционная краска может означать сохранение тепла в одной области или ограничение его передачи в соседнюю комнату.Термин «термическая краска» также может означать, что пользователю необходимо поддерживать тепло в помещении в холодном климате, удерживая тепло посредством внутреннего нанесения, или, поочередно, поддерживать прохладу в помещении в более жарком климате, отражая тепло посредством внешнего нанесения.
Открытие последних лет, эти продукты необходимо наносить в соответствии с инструкциями в техническом паспорте, чтобы избежать образования конденсата из-за пара и «захваченной» и накопленной влаги.
Если вы ищете экономичные краски для предотвращения теплопередачи от встроенных блоков на заводе или складе, или для улучшения удержания тепла в зоне, где проводится техническое обслуживание или модернизация блока, термокраска может стать отличным временным или долгосрочным решением для вашего требования.
Ваши варианты включают краски и покрытия, содержащие добавки термокрасок, или добавки к краскам для добавления к другим краскам, покрытиям и эмульсиям.
Термокраска может улучшить отвод тепла в помещении благодаря добавкам к краске, которые улучшают изоляцию поверхности. Он также работает как теплоотражающие краски, отражая чрезмерное тепло от внешней поверхности или субстрата, сохраняя прохладу в помещении. На промышленных предприятиях и производственных предприятиях теплоизоляционные краски работают по третьему принципу, предотвращая передачу тепла из одной комнаты во вторую зону с контролируемым климатом.Тепловыделение может стать серьезной проблемой для некоторых участков рабочего места, где тепло от обработки или парилки передается в зону с большим количеством персонала.
Изоляционная краска наносится в виде тонкого слоя покрытия, которое замедляет передачу тепла из комнаты через поверхность или субстрат. Тепло удерживается в областях, покрытых / окрашенных термокраской, и, следовательно, сокращаются счета за электроэнергию. Использование изоляционной краски на стенах и потолке может привести к более быстрому нагреву помещения и меньшей зависимости от постоянных котлов и радиаторов.Уменьшите углеродный след вас и вашей компании, применив одно из нескольких теплоотражающих и теплоизоляционных покрытий, доступных в Rawlins Paints.
Теплоизоляционная краска препятствует прохождению тепла через поверхность или субстрат, не позволяя теплу покидать комнату.
Обычные примеры изоляционных материалов работают за счет уменьшения распространения тепла, звука или света через поверхности и основания. Звукоизоляция, например, может состоять из толстых материалов с мягкой подкладкой, свисающих с поверхностей или добавляемых к поверхностям, чтобы гасить и препятствовать прохождению акустики и быть причиной внешнего шумового загрязнения.Как и звук, тепловое загрязнение может стать проблемой, если в соседних комнатах требуется строгий контроль температуры и климата. Например, в офисах, кухнях и упаковочных зонах вокруг холодильных камер необходимо предотвратить повышение температуры в складском помещении с передачей тепла и потенциальное повреждение или порчу запасов.
Теплоотражающая краска для внутренних стен может превратить внутренние стены и потолки в тепловые барьеры, отражая тепло обратно в комнату — снаружи они будут отражать тепло и свет вдали от внутренних областей.Существует дополнительный вариант добавок к краскам, которые можно смешивать с другими красками и покрытиями (полные инструкции о том, как это сделать, и какие виды лакокрасочного покрытия и покрытия лучше всего подходят для этого варианта, см. В технических паспортах продуктов).
Изоляционные краски могут использоваться на внутренних и внешних поверхностях, а также на резервуарах для воды, трубах с горячей и холодной водой и т. Д. — в зависимости от продукта.
Вспучивающиеся краски для стали, вкл. Пожарные сертификаты
Другие продукты противопожарной защиты теперь доступны в Rawlins Paints, включая вспучивающиеся воротники, войлоки с покрытием, вспучивающиеся ленты и противопожарные завесы.Для получения дополнительной информации об этой новой серии от Nullifire [BP1], пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки.
Что такое вспучивающаяся краска и как действует вспучивающаяся краска?
Вспучивающиеся покрытия представляют собой пассивные средства защиты от огня, которые разбухают при нагревании (например, при пожаре) и защищают находящийся под ним материал (сталь, гипсокартон или дерево ) от огня. По мере того, как вспучивающийся слой набухает, он увеличивает свой объем поверхности, что затем помогает уменьшить интенсивность пламени.Верхнее покрытие при горении образует легкий уголь, что делает его плохим проводником тепла и распространения огня.
Нанесение вспучивающихся слоев краски помогает повысить огнестойкость конструкционной стали, стальных балок, стальных конструкций или чугуна и может использоваться как снаружи, так и внутри, на небольших или больших площадях. Вспучивающиеся покрытия обычно доступны в вариантах на водной основе или на основе растворителей (более подробная информация приводится ниже).
Под сильным давлением и высокой температурой от огня большинство вспучивающихся веществ работают, образуя пенообразное вещество, из химических веществ в нем реагируют и выделяют пар.После карбонизации пена затвердеет до черного материала (угля), который изолирует и защищает целостность стали, чугуна или поверхности дерева. Поскольку вспучивающаяся краска расширяется (иногда от 50 до 100 раз от толщины исходного покрытия) в случае пожара, защищая поверхность от тепла, поверхность не горит, а просто подвергается каталитической химической реакции.
Вспучивающиеся краски и покрытия обычно используются в архитектуре и строительстве из конструкционных стальных или деревянных элементов.Они могут обеспечить декоративную и эстетичную отделку ранее открытой стали, а также поддерживать температуру материала ниже критической для сохранения целостности в случае возникновения пожара или теплового взрыва. Вспучивающиеся покрытия могут быть тоньше, чем технически распыляемые методы огнезащиты.
Сталь незащищенная
Незащищенные стальные конструкции могут достигать температуры 550 ° C во время пожара, в результате чего они могут потерять свою несущую способность и разрушиться.Строительные нормы и законы требуют противопожарной защиты для повышения огнестойкости зданий.
Вспучивающаяся краска и покрытия могут наноситься кистью, валиком или распылителем и обычно бывают белыми или прозрачными (только для древесины). Для древесины можно получить до 60 минут защиты от огня и, в зависимости от толщины стали, до 120 минут защиты можно достичь при нанесении вспучивающейся системы окраски.
Толстые и тонкопленочные вспучивающиеся покрытия
Вспучивающаяся краска наносится серией покрытий, которые достигают толщины, необходимой для соответствия уровню защиты, предусмотренному строительными нормами.Каждый продукт, доступный в Rawlins Paints, поставляется с подробным техническим описанием, описывающим методы нанесения, время высыхания и технические характеристики слоя перед нанесением верхнего, окрашенного в цвет, слоя.
Для тонкопленочных вспучивающихся покрытий обычно требуется сначала нанести на сталь грунтовку, а на верхний слой — герметик, чтобы закончить систему и обеспечить огнестойкость от 30 до 90 минут. 120 огнестойких вспучивающихся покрытий доступны у некоторых производителей на складе Rawlins Paints.
Толстопленочные вспучивающиеся покрытия часто имеют эпоксидную основу. Они имеют более высокую толщину сухой пленки и изначально были разработаны для тушения углеводородных пожаров. Толстые пленки не расширяются так сильно, как тонкие пленки в случае пожара. Толстопленочные вспучивающиеся покрытия могут использоваться на наружных стальных поверхностях высотных зданий, офисных башен и открытых морских / нефтеперерабатывающих заводов.
Оба могут применяться вне строительной площадки, но это особая задача, поскольку во время транспортировки и монтажа возможно повреждение стальных или чугунных элементов.
Вспучивающиеся верхние покрытия
Верхний слой или последний слой вспучивающейся красочной системы окрашивается для получения выбранного цвета и отделки и защищает вспучивающееся базовое покрытие под ним. Верхнее покрытие / верхнее уплотнение всегда должно быть совместимо с нанесенным базовым покрытием — пожалуйста, свяжитесь с Rawlins Paints для получения дополнительной информации о совместимости продукта.
Вспучивающиеся покрытия на водной основе
Thermoguard Thermocoat — это вспучивающаяся система на водной основе со слабым запахом, которая может обеспечить до 90 минут огнестойкости конструкционной стали или чугуна — это зависит от DFT (толщины сухой пленки), на которую наносится покрытие.(Совместимое) декоративное покрытие может быть нанесено в соответствии с декором и / или особенностями архитектурного дизайна.
Thermoguard выдает по запросу Сертификат поставки для каждого указанного проекта для страховых компаний, Управления пожарной безопасности и строительного контроля и документации клиентов.
Вспучивающиеся краски на водной основе обеспечивают более гладкую поверхность в более короткие сроки, чем покрытия на основе растворителей.
Вспучивающиеся покрытия на основе растворителей
Jotun производит ряд вспучивающихся покрытий на основе растворителей для незащищенной конструкционной стали в областях с высокой коррозионной активностью, таких как морские постройки, а также атмосферные или морские среды.
Эти вспучивающиеся покрытия также обеспечивают огнестойкость конструкционной стали, подверженной воздействию целлюлозного огня.
Zeroflame, Jotun, Nullifire, Thermoguard, Bollom и другие
Огнезащитная краска для стали и краска для производителей чугуна, поставляемые rawlinspaints.com, включают Bollom Fireshield и Brosteel Ultra 60 , International, Jotun Steelmaster и Thermoguard Thermocoat.
Время огнестойкости и способ нанесения вспучивающихся красок, предлагаемых этими производителями, можно отфильтровать с помощью кнопок подкатегории:
Огнестойкость 30, 60, 90 или 120 минут
Для внутреннего использования
Приложение на месте
Покрытия на водной основе
Покрытия на основе растворителей
Покрытия на эпоксидной основе
Внешнее приложение
Покрытия на основе растворителей
Покрытия на эпоксидной основе
Покрытия на основе метакрилата
Для внешнего использования
Приложение на месте
Покрытия на водной основе (недоступны для огнестойкости 120 минут)
Покрытия на основе растворителей
Покрытия на эпоксидной основе
Внешнее приложение
Покрытия на основе растворителей
Покрытия на эпоксидной основе
Покрытия на основе метакрилата
Служба поддержки клиентов
Нанесение огнезащитной краски на стальные конструкции может быть простым делом, и мы можем помочь вам обеспечить необходимую защиту и гарантировать себе сертификат пожарной безопасности.Чем больше информации вы предоставите нам о стали, которую вы должны защищать, тем точнее мы сможем составить нашу спецификацию, сэкономив ваши деньги. Мы предпочитаем поговорить с нашими клиентами до того, как они купят эти вспучивающиеся краски, чтобы убедиться, что вы получаете правильный продукт и уверены в том, как правильно его использовать.
Вспучивающиеся краски и покрытия иногда называют огнезащитными или огнестойкими красками для стали, а иногда (неправильно) — термостойкими красками.Ниже Rawlins Paints разбивает основные элементы покупки вспучивающейся краски для стали:
Как получить ценовое предложение или полный расчет / спецификацию для соответствия строительным нормам
Просто позвоните нам (мобильные пользователи могут нажать на этот номер 0113 245 5450 ) и дайте нам знать:
Требуемый уровень противопожарной защиты (т.е. 30, 60, 90 мин и т. Д.)
Размер каждого стального профиля (т.е. 254x146x37 UB)
Количество и длина каждой секции (или общий размер каждой секции)
Ориентация (горизонтальная или вертикальная)
Количество окрашиваемых сторон (все стороны, 3 стороны, 1 фланец и т. Д.)
Окружающая среда (внутренняя, внешняя, парковка, химическое воздействие и т. Д.)
Заявка на сайте или в магазине
В качестве альтернативы вы можете просто прислать нам чертежи, списки изготовления / раскроя, и мы извлечем из них информацию, но в этом случае нам понадобятся некоторые рекомендации относительно того, что разрешить, т.е. все стали на первом этаже и т. Д.
Затем мы сгенерируем полный отчет, включая спецификации и наценки (где необходимо), предоставив вам наиболее экономически эффективное решение, доступное для вашего проекта, которое включает:
Стоимость (с учетом торговой скидки)
Типичные показатели покрытия
Инструкции по применению продукта
Инструкции по хранению продукта
Рекомендации по транспортировке продукции на месте / за пределы объекта
ETA при доставке продукта — и доступны ли варианты доставки на следующий день для вашей покупки
Рекомендации или требования к продукту и полной системе
Рекомендации по подготовке поверхности и основания
Включая использование для новой стали и окраску / подготовку ранее декорированных поверхностей
Какие покрытия могут быть доступны для улучшения декоративной и эстетической ценности
Время высыхания и время между слоями покрытия
Сертификаты
Все предлагаемые нами вспучивающиеся краски были протестированы в соответствии с различными британскими / европейскими стандартами признанными независимыми третьими сторонами в зависимости от требований к их использованию и производительности.В дополнение к этим стандартным отраслевым испытаниям некоторые продукты также предлагают дополнительные документы после использования в виде «сертификата», который можно получить разными способами — в зависимости от производителя. Некоторые требуют заполнения формы и отправки по электронной почте, у других есть онлайн-формы заявки, другим можно просто позвонить, чтобы сообщить подробности проекта устно. Не ВСЕ продукты предлагают это дополнительное дополнение, и если этот тип сертификата важен для вашего проекта, вам следует связаться с нашей технической группой по телефону 0113 2455450 (вариант 2) или [электронная почта защищена] , чтобы сообщить им об этом, чтобы они могли убедитесь, что они рекомендуют подходящий продукт соответственно.Для некоторых более крупных проектов также может потребоваться привлечение независимого инспектора. Вам также следует связаться с нашим техническим отделом, чтобы обсудить это, если это необходимо.
Обещание нашей помощи и совета
Противопожарная защита не должна быть тяжелой работой, позвольте нашему техническому персоналу помочь вам получить необходимый уровень защиты и желаемую отделку. Будь то конструкционная сталь на складе, огнезащитная краска для дерева в новостройке или внутренние стены многоквартирного дома, мы можем предоставить полную спецификацию и дать рекомендации на протяжении всего проекта.
VHT Flameproof ™ Покрытие — Высокотемпературное покрытие
Покрытие
VHT FLAMEPROOF ™ обновит и продлит срок службы любой поверхности, подверженной экстремально высоким температурам. Это уникальное покрытие широко используется в автомобильной промышленности для выхлопных систем, а также в авиакосмической промышленности для реактивных двигателей, возвращаемых транспортных средств и других высокотемпературных красок.
Температура 1300F-2000F (704C-1093C) Прерывистый
Время высыхания Требуется время отверждения, которое можно проводить на автомобиле или вне его (см. Ниже).
Заголовки приложений, выхлопные системы, поршневые колпачки, внутренние головки
Чистовая квартира
РАЗМЕРЫ 1 кварта неаэрозоля Аэрозоль на 11 унций КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Доступны в следующих цветах:
НАЙТИ РОЗНИЧНОГО ТОВАРА
Отверждение FLAMEPROOF ™ VHT FLAMEPROOF ™ Покрытие приобретает свои уникальные свойства только после правильного отверждения (см. Инструкции на банке).
На автомобиле
Краска должна полностью высохнуть перед отверждением
Работа на холостом ходу в течение 10 минут
Охлаждение в течение 20 минут
Работа на холостом ходу в течение 20 минут
Охлаждение в течение 20 минут
Работа в нормальных рабочих условиях в течение 30 минут
С автомобиля
Краска должна полностью высохнуть перед отверждением
Нагреть до 250F (121C) в течение 30 минут
Охладить в течение 30 минут
Нагреть до 400F (204C) в течение 30 минут
Охладить в течение 30 минут
Нагреть до 650F (343C ) на 30 минут
Система покрытия VHT предлагает высокоэффективную систему покрытия, обеспечивающую максимальную защиту и качество.Система включает подготовку поверхности, грунтовку, краску и лак.
основной SP100 Праймер FLAMEPROOF ™
Пальто SPXXX Цвет FLAMEPROOF ™
Заканчивать SP115 FLAMEPROOF ™ Прозрачный
Система покрытия VHT предлагает высокоэффективную систему покрытия, обеспечивающую максимальную защиту и качество.Система включает подготовку поверхности, грунтовку, краску и лак.
основной SP100 Праймер FLAMEPROOF ™
Пальто SPXXX Цвет FLAMEPROOF ™
Заканчивать SP115 FLAMEPROOF ™ Прозрачный
Твердое хромовое износостойкое и термостойкое покрытие и покрытие
Твердое хромовое износостойкое и термостойкое покрытие и гальваническое покрытие | Электро-покрытие
Ваш браузер устарел.
В настоящее время вы используете Internet Explorer 7/8/9, который не поддерживается нашим сайтом. Для максимального удобства используйте один из последних браузеров.
Хром
Firefox
Internet Explorer Edge
Safari
Закрыть
Износ определяется как ухудшение в результате использования с шестью основными причинными факторами: удар, истирание, отсутствие истирания при трении, нагревание, коррозия и вибрация.Хром обладает тремя отличительными характеристиками, которые позволяют противостоять трем видам износа. Он очень твердый, очень скользкий и устойчив к большинству агрессивных промышленных сред.
Высокое значение твердости делает хром устойчивым к истиранию. Его низкий коэффициент трения означает меньшее сопротивление и, следовательно, меньше тепла, выделяемого при трении деталей друг о друга. Хорошая коррозионная стойкость означает меньшее химическое воздействие и отсутствие образования продуктов окисления металла, которые превращаются в абразивные частицы.Благодаря этим характеристикам можно сказать, что твердый хром «дружелюбен» к большинству сопряженных материалов.
Воздействие тепла на хром
Хром имеет тенденцию к размягчению при повышенных температурах, хотя он сохраняет низкий коэффициент трения и устойчивость к окислению и коррозии, что обеспечивает устойчивость к истиранию и химическому воздействию. Даже в оттисках штампа при штамповке, где он находится в контакте с горячей сталью, хромирование по-прежнему значительно увеличивает срок службы штампа до красного цвета.
Твердый хром выдерживает термический удар
Хром может выдерживать температуру выше 1000 ° F, а также подходит для многих криогенных применений, где он подвергается воздействию жидкого азота или жидкого кислорода. Применения, связанные с быстрыми изменениями температуры, например, в производстве пластмасс, также были успешными с хромированием.
Свойства и преимущества промышленного твердого хромирования
Износостойкость и износостойкость
Смазывающая способность
Твердость
Прочность
Адгезия и склеивание
Низкий коэффициент трения металлических деталей
Предотвращает заедание и истирание
Восстанавливает размеры малоразмерных деталей
Продлевает срок службы оборудования, снижая затраты
Представленные данные и информация основаны на нашем опыте на сегодняшний день.Материал предназначен для использования в качестве руководства по вашему усмотрению. ACME Holdings или ее производственные подразделения не несут ответственности в связи с этим материалом.
.

Атермальное остекление что: Что такое атермальное остекление, плюсы и минусы

Posted on 08.02.197016.06.2021 by alexxlab

Что такое атермальное остекление, плюсы и минусы

Стекло после особой обработки, когда в горячую стекольную массу специальных примесей добавляют нужные реагенты: ионы серебра, оксида железа, приобретает новые качественные характеристики и становится термозащитным – атермальным. Добавления не видны, однако предают стеклу тонкий эффект тонирования. Атермальные стекла обладают голубоватыми или зеленоватыми оттенками, что можно различить под определенным ракурсом. Если смотреть на них через поляризованные очки, они будут представляться фиолетового цвета. Атермальное остекление нацелено на ограждение от солнечных лучей, также на минимальное промерзание и потение стекол зимой и поздней осенью.
Атермальное остекление выполняют на автомашинах и помещениях.

Что такое атермальное остекление?

Это остекление с использованием стёкол, обладающих теплозащитой и высоким показателем теплопоглощения.
Стекла такого типа впитывают около половины инфракрасного излучения, и полученную энергию умеренно передают в окружение, вследствие чего допуск внутрь жилища поглощённого и отраженного тепла не происходит.
Стекла с атермальной пленкой способны впитывать ИК излучение, а УФ — отражать, обеспечивая этим теплозащиту.
Многие потребители принимают тонирование за атермальное остекление.Технология производства этих стекол более новая, трудная и дорогостоящая, чем технологии получения тонированных. Она высокотехнологическая, производить атермальное стекло возможно только в особых условиях, в предприятиях с новейшим современным оборудованием.

Преимущества атермального остекления

Эти стекла впитывают до 50% ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

Насыщенность окраски стекла меняется в зависимости от мощности освещения.

Идеальны зимой и поздней осенью, так как хорошо противостоят явлениям запотевания и замерзания.

Атермальное остекление автомобиля создает приятную атмосферу в салоне, позволяет не пользоваться автокондиционером.

Остекление термозащитными стёклами уменьшает ущербность салона, происходящую от прямых попаданий солнечных лучей. Благодаря атермальному остеклению передняя панель нагревается в 2раза меньше.

Применение этого типа остекления повышает безопасность передвижения в солнечные дни, так как яркие солнечные лучи ослабевают и блики не препятствуют при вождении. Водитель подвергается меньшей нагрузки, что уменьшает вероятность дорожных происшествий.

Атермальные стекла не выгорают под воздействием солнечных лучей, не теряют цвета, более устойчивые и служат дольше обыкновенных.

Недостатки

Цена такого стекла по сравнению с простыми выше в два раза.

Не на все марки автомобилей можно подбирать атермальные стекла. Однако, исходя из потребительного спроса, многие производители автомобилей, в их числе и отечественные производители, в базовый набор включают атермальное остекление.

Важным изъяном атермального стекла является его негативное влияние на работу навигаторов. Стекла такого типа также могут расстраивать определенные функции отдельных гаджетов.

Как отличить атермальное стекло от тонированного?

Различить фирменное атермальное стекло от тонированного позволяют следующие признаки:

Отметка OVERTINTED или TINDET. Стекла носящие специальную маркировку различаются показателем светопропускания.

Для TINDET он — 81%. Такое стекло обладает лёгкий зеленоватый тон.
Для OVERTINTED – 78,5%. Цвет стекол — зеленоватый.

Высококачественность, абсолютно безупречная обработка кромок, обусловленная тем, что стекла данного типа производятся в результате высокотехнологических процессов, с использованием современной технологии, солидными предприятиями.

Атермальное стекло должно иметь слабый оттенок. Однако, рассчитывать на это не рекомендуется, он может появиться и в итоге тонировки.

Если на атермальное стекло смотреть сквозь солнцезащитные очки с поляризационным свойством, то на наружности разрисуются разводы, как на разлитой капле бензина.

Еще одним способом отличия является сравнивание тени и самого стекла. Нужно поставить стекло на солнце. Когда тень темнее стекла – это фирменное атермальное стекло.

Атермальные пленки

В отличие от технологического процесса производства атермального стекла, когда примеси добавляют в стекольную месиву в период изготовления, атермальные пленки приклеиваются уже на готовенькие стекла.

Это — прошедшая фазу металлообработки, полиэфирная пленка с диэлектрической настилкой и с многими слоями. Для напыления используются элементы благородных металлов. Атермальная пленка имеет функцию селективного зеркала.
Атермальные пленки самоклеящиеся, их наклеивают изнутри, то есть со стороны комнаты или салона автомобиля. Эти пленки имеют возможность пропуска излучения приметного спектра, в отличие от тонированных, при этом они отражают до ста процентов УФ излучения и впитывают до 92% ИК.Пленки этого типа обладают разноцветными тонами.

Типы атермальных пленок

AIR 75 Solarek пропускает 75% зримого спектра, впитывает 90% тепловой энергий, отражает 99% УФ излучения.

JOHNSON IR 70 пленка имеет пепельную тонировку, пропускает 73% зримого спектра, впитывает 47% ИК, отражает 100% УФ излучений.

Sun Control ICE COOL 70. Пленка голубоватой и зеленоватой тональности, пропускает 72% зримого спектра, впитывает 92% ИК, отражает 100% УФ излучении.

Sun Control ICE COOL 80 пропускает 78% зримого спектра, впитывает ИК 78%, отражает УФ 100%.

Armolan Spectrum 80 носит голубоватый оттенок, зримый спектр 46%, впитывает 64% ИК, отражает 80% УФ излучений.

USB Nano Blue 60. Пленка с голубоватым оттенком, зримый спектр пропускается на 46%, впитывает ИК 64%, отражает УФ 80%.

ULTRA VISION<< Хамелеон>>. Пленка обладает фиолетовым цветом и разнообразными нюансами тонов, уделяющих возможность сделать подбор для любого вкуса. Пропускает зримый спектр до 83%, впитывает 69% ИК излучения, отражает 100% УФ.

Атермальное остекление автомобилей

Автомобильный салон имеет ограниченное пространство и в жаркую погоду внутри становится некомфортно из-за повышенной температуры. Атермальное остекление сводит к минимуму отрицательные последствия от влияния солнечных лучей за счет своего свойства впитывать тепловую энергию и пропускать излучение зримого света. Безопасную езду можно обеспечить только со стеклами с требуемой светопропускаемостью.При тонировке со светопропускаемостью ниже 80% ухудшается обзор и видимость дорожной обстановки, автомобиль с такими стеклами не проходит техосмотр. Для автомобильных стекол обязательным является показатель светопропускания: минимум 75% для передних боковых, и 80% для фронтальных стекол.

Можно рассчитать пропускаемость лучей, используя следующий способ подсчета:
при фирменной тонировке 95%, когда остекление проведено с использованием пленки с 70% видимостью, то 0,95X 0,7 будет равным 66,5%, что довольно низкий результат для видимости.
Оклеивание можно произвести как у специалистов, так и своими силами. Процесс склеивания совершается на влажную или сухую наружность. Второй способ значительно труднее, и требует специальных навыков и знаний. Первый более легкий и результат после его применения не уступает результату второго.
Разбирать салон и обивки дверей не надо. Нужно вынимать стекло, предварительно снимая все уплотнители. Затем нужно его тщательно вымыть, чтобы на нем не остались пыль, грязь и пятна. Для того, чтобы пленка легла равномерно на стекле не должны оставаться подтеки. Даже незначительный след и вмятость может повлиять на долговечность остекления.
На внутреннюю наружность стекла пульверизатором разбрызгивают приготовленный мыльный раствор, после приставляют пленку светлой стороной наружу, а темной — к стеклу. Расправляют пленку, от середины к покромкам, избегая образования складок. Шпателем убирают формированные пузырики. Особое внимание нужно обращать на края. При плохом оклеивании поля очень быстро начинают трескаться. После окончания работы, оставляют высыхать.
Атермальные стекла рекомендуется установить в фронтальной и передней боковой частях автомобиля, так как большой процент солнечной энергии в автосалон проходит сквозь них.

Атермальные стеклопакеты

Атермальные стекла с примесями применяются в основном для остекления автомашин. В комплекте стеклопакетов, предназначенных для остекления помещений, зачастую пользуются и оконными атермальными пленками. В отличие от стёкол, предназначенных для остекления автомобилей, часть атермальных пленок при оклеивании даже на прозрачное стекло отпускают минимум света. Для архитектурных пленок это не актуально.
Ассортимент предложенных стеклопакетов расширенный. Фирма Solartek на ряду с автомобильными, производит пленки, предназначенные для жилых помещений. Выбор архитектурных пленок можно делать без затруднений. Легко можно среди предложенных найти нужную пленку, с требуемой светопропускаемой способностью.

Характеристики стеклопакетов и атермальных пленок

Стеклопакеты с атермальной пленкой отлично сберегают энергию, идентичны стеклопакетам с низко эмиссионным напылением. Эти свойства позволяют защищать помещение летом от жары и от опасного для организма УФ излучения, также способствуют снижению потери тепла в холодные времена года. Их применение выгодно с экономической точки зрения, так как они помогают сэкономить на отопление зимой, и на кандицирование в жаркую погоду.

Так как стеклопакеты впитывают тепло, то в холодный период не замерзают. Сквозняки сокращаются до минимума, за счет разности температур стекла и воздуха внутри комнаты. Стекло в основном не промерзает, на нем не образовывается конденсат.

Предлагается большой выбор стеклопакетов. Можно свободно выбрать и оклеивать стеклопакеты разных фирм, размеров и конфигураций. Оклеивание термозащитной пленкой стеклопакетов можно производить перед сборкой окон. Оклейку можно выполнить и на установленных окнах.

Почему выбирают атермальное остекление?

Все больше потребителей свой выбор останавливают на термозащитном остеклении. Это объясняется тем, что атермальное остекление:

успешно защищает от ИК и УФ излучений;

обеспечивает защиту от солнечных лучей в автосалоне без уменьшения светопропускаемости стекла. Имеется возможность использовать также атермальные пленки для автомобилей, с высокими характеристиками светопропускаемости.

В помещениях устанавливают стеклопакеты с наклеенными атермальными пленками. Они создают здоровую среду дома, защищают от опасного воздействия ультрафиолетовых лучей, делают жильё комфортным и приятным.

Атермальное стекло — это какое? Преимущества и недостатки

Атермальное стекло представляет собой обычное автомобильное стекло, при изготовлении которого в состав смеси были добавлены специальные примеси. Внешне атермальное стекло легко узнать по необычному оттенку: зеленоватый или голубой оттенок стекла в автомобиле означает, что в машине имеет место атермальное остекление.

За счёт добавок в своём составе атермальное стекло не так сильно нагревается летом, что отражается на комфорте людей в салоне. Зимой атермальное стекло тоже весьма полезно: оно не так быстро, как обычное автостекло, выпускает тепло из нагретого салона машины, не запотевает и не покрывается ледяной коркой после длительной стоянки.

Разумеется, не всё так просто. Технология изготовления атермального стекла достаточно дорогостоящая, и не все компании могут себе позволить выпуск такой продукции.

Тем не менее, атермальные стёкла выпускаются даже российскими заводами, и найти их в каталоге автостёкол и среди предложений не составит труда.

Производство атермального стекла

На производстве процесс получения атермального стекла выглядит так: в стекольную массу добавляют состав с ионами серебра и оксидами железа в составе. Благородные металлы в составе стекла придают ему не только особые свойства, но и необычные оттенки: зеленоватый, голубой, фиолетовый, коричневый и даже хамелеон.

По сути добавление металлов структуру автостекла не меняет: атермальное стекло это такой же триплекс, то есть несколько слоёв листового стекла на прочной полимерной плёнке.

Такое стекло прочное и безопасное — как и все сертифицируемые автомобильные стёкла с прозрачной историей происхождения.

Какие стёкла бывают атермальными

В основном атермальное остекление в машине используют для лобовых и передне-боковых стёкол. Ставить атермальное стекло в задней части кузова особого смысла нет, поэтому встречается такое решение нечасто. Плюс полное атермальное остекление удорожает стоимость всего автомобиля, и не все производители готовы на это пойти.

Преимущества и недостатки атермального стекла

Как мы уже отметили выше, атермальное стекло получает все свойства (прочность, безопасность, светопропускаемость и т.п.) обычного, но в довесок оно располагает ещё несколькими весомыми преимуществами.

Служит дольше. Примеси благородных металлов делают атермальное стекло более прочным и долговечным по сравнению с обычным стеклом, к тому же его поверхность не подвержена выгоранию на солнце за счёт уменьшенного нагрева.

Защищает стёкла от чрезмерного нагрева. Благодаря тому, что атермальное стекло отводит часть солнечных лучей, обивка салона, руль и передняя панель не перегреваются, даже если машина греется на солнцепёке.

Уменьшает бликование стекла. За счёт этого свойства атермального стекла управлять машиной комфортнее, водителю не приходится щуриться на солнце.

Улучшает видимость. Атермальное стекло отличается передачей чёткого, контрастного изображения и полным сохранением цветопередачи, что хорошо отражается на управляемости машиной.

Снижает запотевание и замерзание стекла. С атермальным стеклом поверхность не покрывается плотной коркой льда после стоянки в холод, а окна запотевают меньше.

Позволяет экономить на кондиционере и салонном отопителе. Атермальное стекло обладает низкой теплопередачей, значит, летом кондиционер можно не включать на полную, а зимой печке легче поддерживать нужную температуру. Плюс снижение нагрузки на двигатель.

Улучшает внешний вид автомобиля. Машина с необычным остеклением зеленовато-голубого или фиолетового оттенка привлекает внимание и смотрится дорого.

При всех преимуществах такого стекла, стоит учитывать, что за счёт добавок металла атермальное стекло плохо пропускает сигнал антирадара. Поэтому если вы злостный нарушитель ПДД «на скорость», не полагайтесь на вспомогательное оборудование.

Как купить настоящее атермальное стекло

Преимущества стекла с защитой от УФ-лучей и низкой теплопередачей очевидны, и потому многие хотят или купить автомобиль с заводским атермальным остеклением, либо заменить имеющиеся стёкла на атермальные. Где спрос — там и предложение, и потому недобросовестные продавцы обманывают покупателей, продавая поддельные атермальные или просто тонированные стёкла вместо оригинальных.

Чтобы проверить качество атермального стекла:
Помните, что оно не может стоить дёшево — сама технология производства и используемые добавки обходятся производителю в круглую сумму, и наверняка она отразится на конечной стоимости.
Ищите надпись Tined или Overtined в нижнем углу. Причём метка должна быть чётко написана, не размыта и читаться легко. Отметка Tined означает светопропускаемость стекла в 81%, такое атермальное стекло светло-зелёное. Отметка Overtined говорит о светопропускаемости 78,5%, а стекло будет зелёным.
Все стороны атермального стекла должны быть чёткими, ровными, без следов клея и грубых следов обработки кромки. Любые дефекты — признак подделки.
Проведите тест на тень. Поставьте атермальное стекло на землю, и если тень от стекла будет темнее, чем само стекло — перед вами настоящее атермальное стекло.
Чтобы отличить атермальное стекло от просто тонированного, посмотрите на него через очки с поляризационными стёклами. Если стекло настоящее, вы увидите радужный эффект а-ля плёнка растёкшегося бензинового пятна на асфальте.
Надеемся, наши советы помогут выбрать вам качественное автомобильное стекло.
За консультацией по подбору и установке стекла обращайтесь в ДИТС-сервис в Минске, мы всегда рады помочь!
Атермальное остекление что это такое
Ещё несколько лет назад об атермальном остеклении автомобилей знали лишь те, кто интересовался особенностями тюнинга транспортных средств. На данный момент многие производители машин стали вносить такие стёкла в основную комплектацию своих моделей. Вследствие этого существенно возрос соответствующий интерес автомобилистов, порождающий большое количество вопросов. Основной из них заключается в следующем: атермальное стекло – что это такое в машине. В этом необходимо детально разобраться, прежде чем использовать такое изделие на собственном автомобиле.
Салон автомобиля – это ограниченное пространство, которое очень быстро реагирует не те или иные условия окружающей среды. Прежде всего, это касается высокой температуры воздуха на улице. Она делает пребывание в машине некомфортным, так как внутри и снаружи машины за короткий промежуток времени нагреваются все поверхности. Это влияет на самочувствие как водителя, так и пассажиров транспортного средства.
Атермальное остекление отличается тем, что оно сводит к минимуму неблагоприятное воздействие солнечных лучей посредством впитывания тепловой энергии. К тому же данная технология способствует пропусканию света, зримого для человека типа.
Таким образом, основные свойства атермального остекления автомобиля заключаются в следующем:
Блокировка попадания определённого количества инфракрасных и ультрафиолетовых лучей в салон транспортного средства. Многие из них задерживаются непосредственно в толщине стекла или же отбиваются от него вследствие специального компонентного состава.
Препятствование проникновения большого объёма тепловой энергии в машину. Ввиду этого поверхности приборной панели даже в самые тёплые дни не очень сильно нагреваются при длительном нахождении транспортного средства на солнце.
Затемнение стекла и снижение частоты образования на нём бликов. Последние практически отсутствуют, так как стекло создаёт идеальные условия для того, чтобы блокировать неблагоприятное преломление лучей, способное на некоторое время ослепить водителя.
Обеспечение более стабильного температурного режима в салоне автомобиля. Вследствие этого пассажиры машины могут себя чувствовать максимально комфортно и уютно даже в условиях длительной поездки в самые жаркие летние дни по автостраде.
Более значительная прочность в сравнении с обыкновенными типами стёкол. При попадании небольших камней в машину существует высокая вероятность того, что не образуется трещина или какое-либо иное повреждение.
Защита обшивки от выгорания и выцветания посредством воздействия на неё солнечных лучей. Поэтому салон автомобиля длительное время остаётся как новый.
Атермальное стекло на белой машине
Кроме пропускающей способности, атермальные стёкла имеют ещё одно преимущество — прочность
Таким образом, атермальное остекление способствует значительному улучшению комфорта, удобства и безопасности эксплуатации автомобиля. Именно вследствие этого всё большее количество производителей используют данную технологию для производства новых моделей транспортных средств. Это касается как зарубежных компаний, так и некоторых отечественных брендов.
Атермальное стекло большинства производителей позволяет пропускать свет в достаточном объёме для того, чтобы водитель в итоге не столкнулся с проблемой лишения прав. Вместе с тем некоторые эксперты советуют проверить перед покупкой, будет ли новое остекление соответствовать установленным в государстве правилам.
Как отличить атермальное стекло от обыкновенного?
В настоящее время спрос на атермальные стёкла, содержащие ионы серебра, всё время растёт. Вследствие этого на рынке появилось большое количество поддельных товаров, которые не обладают соответствующими свойствами и полезными качествами. Нередко продавцы пытаются выдать обычные стёкла, имеющие солнцезащитную полосу вверху, за атермальные. Для того чтобы не приобрести такую продукцию по завышенной цене, необходимо понимать, как отличить разные типы друг от друга. Это можно сделать следующим образом:
Первоначально необходимо тщательно осмотреть стекло. Нужно обратить внимание на его кромку. Она должна быть хорошо отшлифованной и ровной.
Также следует найти маркировку товара. Все производители атермального стекла указывают на ней такие слова, как INTED или же OVERINTED. Разница между первым и вторым типом заключается лишь в коэффициенте светопропускания. В продукции с маркировкой INTED он составляет 81%, а с OVERINTED – 78,5%. В первом случае стекло отличается лёгким зеленоватым оттенков, а во втором – выраженным зелёным цветом.
Необходимо узнать название производителя товара. В настоящее время атермальные стёкла изготовляются лишь на высококачественном и дорогом оборудовании, которое не могут себе позволить малоизвестные компании. Именно поэтому необходимо ориентироваться на бренд.
Маркировка атермального стекла
Только маркировки с обозначениями INTED и OVERINTED указывают на атермальные стёкла
С использованием солнцезащитных очков, имеющих поляризационный эффект. Через них на поверхности остекления будут заметны радужные разводы, такие как на пятнах разлитого бензина в солнечный день. Такой эффект обусловлен преломлением солнечных лучей посредством того, что они сталкиваются с небольшими кристаллами компонентов остекления.
Посредством сравнения тени и самого стекла. Первая должна быть темнее, чем непосредственно само остекление. Этот способ определения подделки сам по себе не помогает выбрать оригинал, так как обеспечить данный эффект можно и другими методиками. Именно поэтому эксперты рекомендуют, прежде всего, пользоваться поляризационными очками. Они позволяют с большей вероятностью выявить подделку.
Таким образом, если пользоваться всеми вышеперечисленными рекомендациями специалистов, можно без проблем отличить атермальное стекло от обыкновенного. Это позволяет существенно сэкономить деньги и свободное время.
Технология изготовления
Многие автомобилисты путают атермальное остекление с другими технологиями, среди которых необходимо выделить тонирование или же покрытие стёкол специальной пленкой. На самом же деле способ изготовления существенно выделяется из методов, которые более известны широкой аудитории.
Технология изготовления атермального стекла отличается своей сложностью. Она требует использования специального высокотехнологичного заводского оборудования, которое не применяется для производства обычных изделий. Именно поэтому в настоящее время лишь небольшое количество компаний занимается выпуском стёкол данного типа.
Суть изготовления атермального стекла заключается в добавлении к расплавленной массе определённого количества специальных присадок. В них содержатся два главных компонента, которые в итоге и обеспечивают соответствующие свойства и положительные качества. Среди них специалисты выделяют оксиды железа и ионы серебра. Именно поэтому атермальное остекление автомобиля обретает голубоватый или же, что чаще бывает, зеленоватый оттенок. Если же рассматривать его через поляризационные очки, можно увидеть фиолетовый цвет.
Ещё до недавнего времени атермальное стекло не производили. Многие компании занимались изготовлением только лишь специальных атермальных плёнок. Они тоже обладают высокими энергосберегающими свойствами, но имеют совершенно иную технологию формирования. Это связанно с тем, что такие изделия состоят из большого количества слоёв, иной раз достигающих 200 единиц. Каждый из них блокирует определённый процент излучения, вследствие чего к самой поверхности стекла доходит лишь незначительная его часть. Именно поэтому атермальные пленки используются в первую очередь не для тонирования, а для блокировки тепловой энергии, которая способна проникнуть в салон транспортного средства.
Впитывание большого количества ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Вследствие этого около 50% всех лучей не проникают в салон и не воздействуют неблагоприятным образом как на водителя, так и на пассажиров.
Способность менять насыщенность цвета стекла в зависимости от того, какая мощность внешнего освещения дороги. Ввиду этого снижается степень усталости глаз, что крайне важно при длительных поездках на значительные расстояния между городами.
Противостояние процессам запотевания и замерзания. Из-за этого даже в холодный период времени сохраняется высокая степень обзорности. Владельцу машины не приходится дополнительно очищать стекло от образующегося конденсата вследствие перепада температур внутри салона и снаружи.
Создание комфортной атмосферы внутри машины. Атермальное стекло позволяет не пользоваться встроенными кондиционерами. Это, в свою очередь, сказывается на энергопотреблении машины, а также расходе топлива.
Снижение нагревания салона, которое происходит вследствие попадания внутрь прямых солнечных лучшей. Стекло позволяет снизить температуру приборной панели на 2 градуса.
Улучшение показателей безопасности эксплуатации автомобиля в солнечную погоду. Это обусловлено тем, что атермальное остекление препятствует образованию бликов. К тому же водителю не приходится всё время прищуриваться, из-за чего он меньше устает и больше концентрируется на процессе вождения.
Отсутствие выгорания под воздействием прямых солнечных лучей. Это свойство делает остекление более устойчивым к потере цвета, что сказывается на длительности эксплуатации.
Как и любые другие виды остекления автомобилей, атермальное имеет некоторые недостатки:
Высокая стоимость. Цена данной технологии в два раза больше стандартной.
Не на все модели и марки автомобилей атермальное стекло подходит. В последнее время производители включают его в базовые комплектации но далеко не всех транспортных средств.
Негативное влияние на работу навигаторов. Стёкла такого типа способны воздействовать на некоторые функции отдельных устройств внутри салона автомобиля. Водитель может заметить сбои в телефонной связи, сигналах GPS и радиоволновой передаче.
Прежде чем приобрести атермальное стекло, необходимо обратить внимание на его показатели затемнения. Они не должны превышать установленные на законодательном уровне нормы, так как в таком случае водителя могут лишить прав. Если остекление полностью соответствует стандартам, можно смело его покупать. Это обусловлено тем, что оно способно создать действительно комфортные условия для пребывания в салоне в летний период времени. Зимой же такие изделия будут, наоборот, удерживать тепло внутри, снижая нагрузку на отопительные приборы, что отразится и на расходе топлива. Несмотря на то, что атермальные стёкла дорогие, их приобретение представляет собой действительно удачный способ инвестирования денег.
Всем привет! Думаю, не все еще знают о том, что такое атермальное остекление в автомобиле. Это понятие действительно появилось относительно недавно.
Изначально о нем знали лишь единицы. Ситуацию во многом изменили сами автопроизводители, которые решили начать выпускать свои машины в комплектации с атермальными стеклами. В итоге они начали становиться все более и более востребованными.
Многие из тех, кто знает, что это такое и какие преимущества дает атермальное стекло (АС) в машине, изначально стараются заказывать автомобиль с ним в списке комплектующих. Все же сейчас ряд компаний предлагают этот компонент.
Есть и те, кто недавно узнал про подобный тип лобового стекла, а потому стремится заменить стандартную конструкцию на атермальную.
Думаю, стоит изучить этот вопрос более детально. Каждый сможет для себя решить, купить АС или это будет лишней тратой денег на свое авто.
Особенности производства
Многие относят атермальные стекла к способам тонировки. Но я бы не сказал, что здесь речь идет о простом тонировании стекол. Тонировка подразумевает нанесение специальных материалов. Для примера можете посмотреть предыдущие материалы о силиконовой и съемной тонировке.
Скажу сразу. Поскольку технология для многих новая, многие часто путают понятие атермального стекла с нанесением тонировки или с установкой тонирующих пленок. Но в случае с АС технология изготовления намного сложнее. Они никак не может применяться в отношении уже готового лобового стекла. Вот почему это не тонировка.
Чтобы изготовить такую конструкцию, требуется наличие современного и высокоэффективного заводского оборудования. Суть производства заключается в добавлении специальных присадок к массе, которую получают путем плавления стекла с дальнейшим приданием ему заданной формы. В качестве присадок используются ионы серебра и оксиды железа. Именно благодаря им получаются те голубые или зеленые оттенки, характерные для атермального стекла.
При просмотре через солнцезащитные очки цвет будет фиолетовым. Но присадки не просто меняют цвет, а обеспечивают изделие полезными характеристиками.
Если говорить коротко, то для производства АС требуется стандартное сырье с добавлением специальных присадок. Именно присадки делают разницу между обычным и атермальным остеклением.
Преимущества и недостатки
Хоть я и не Википедия, но могу точно сказать, какие сильные и слабые стороны есть у атермального остекления автомобиля. Ровно так же мы ранее рассматривали сильные и слабые стороны тонировки авто.
Давайте начнем с положительных качеств. Их сформировали отзывы самих автовладельцев и мнение экспертов. В итоге мы имеем такие достоинства:
Прочность и долговечность превышает значения обычного стекла;
Снижается нагрузка на работу систем отопления и охлаждения воздуха в салоне;
Летом салон нагревается менее интенсивно;
Зимой остекление сохраняет тепло;
В отличие от антидождя для стекла, АС не нужно обновлять;
Наблюдается меньший расход топлива, поскольку с меньшей интенсивностью работает дополнительное оборудование;
Запотевание намного меньше;
АС почти не промерзает;
При попадании на стекло солнечных лучей они рассеиваются;
Уменьшается количество бликов;
Салон медленнее выгорает;
Передняя панель менее интенсивно нагревается;
За использование АС не предусмотрен штраф, так как это заводское изделие.
У атермального остекления действительно много преимуществ перед классическими лобовыми стеклами. Да, тут есть свои недостатки, но зачастую их можно пережить.
Покупать автомобиль с АС или заказывать его отдельно, каждый водитель решает самостоятельно. Я бы советовал просто прокатиться на машине знакомого или друга, у которого установлено такое остекление заводского типа. То есть от производителя.
Мне как-то пришлось лично столкнуться с АС, когда новый вид остекления только набирал обороты популярности. В знойный летний день я был сначала за рулем своего авто, а затем пересел в машину друга, чтобы почувствовать разницу. Я оказался приятно удивлен, поскольку при кажущемся сходстве машин уровень комфорта был совершенно разным.
Нет, атермальное остекление не обладает магическими свойствами. То есть когда на улице жара, то и в салоне без включенного кондиционера даже при наличии АС будет жарко. Но при всех дополнительных достоинствах и способности снижать блики, такое стекло действительно стоит потраченных на него денег.
Что же касается недостатков, то они здесь следующие:
Цена. Не сложно узнать, сколько стоит АС. Ценники отличаются, в зависимости от производителя и изделия для конкретного автомобиля. Но будьте готовы к тому, что цена окажется выше в 1,5-2 раза в сравнении с обычным остеклением;
Ограниченный ассортимент. Поскольку технология только появляется, еще не на все автомобили можно найти подходящее по размерам стекло. Но все чаще автокомпании дают АС уже в базовой комплектации к своим новым моделям. Потому и покупать его отдельно не всегда нужно;
Гаджеты. Некоторое дополнительное оборудование может работать не совсем корректно. Это относится к навигаторам и антирадарам , к примеру. Функции иногда блокируются, либо ухудшается работа. Но это происходит не так часто, чтобы считать ситуацию серьезным недостатком.
Выводы уже делайте сами. Делитесь своим мнением в комментариях.
Найди отличия
Если посмотреть на фото и видео о машинах с АС и тонировкой, не всегда понятно, где что установлено. Визуально отличить машину с полноценным атермальным стеклом от обычного стекла с тонировочной пленкой сложно.
И этой особенностью не постеснялись воспользоваться недобросовестные фирмы. Потому в ассортименте автостекол можно встретить подделки. Они просто берут обычное стекло и наклеивают на него пленку.
Чтобы не стать жертвой мошенников, научитесь отличать оригинал от подделки.
Осмотр стекла. Внимательно смотрите на кромки. Если это АС соответствующего качества, тогда поверхности кромок будут идеально обработаны и выровнены. На пленочных стеклах часто видно лохмотья от неровно обрезанной тонировки;
Маркировка. Настоящие АС всегда имеют маркировку. Обычно это слово Overinted или Inted;
Производитель. Поинтересуйтесь, кто именно сделал стекло и как называется фирма. Для производства АС требуется дорогое оборудование, которое доступно лишь крупных компаниям;
Очки. Возьмите очки типа Polaroid. То есть у них должен быть поляризационный эффект. Посмотрев через них на остекление, вы должны увидеть словно разводы радуги. Такие появляются, если разлить масло или бензин. Если их нет, перед вами подделка;
Тень и стекло. Поставив изделие на солнце, смотрите на тень. Это действительно АС, когда создаваемая тень оказывается темнее стекла.
Запомните, что главным условием для беспроблемной эксплуатации транспортного средства с атермальным стеклом является наличие подтверждения изготовления АС по ГОСТу. Тогда никаких претензий к вам со стороны ГИБДД не будет. Пусть стекло выглядит как затонированное, но по факту никакого нарушения закона здесь нет.
Наличие нового типа лобового остекления действительно увеличивает уровень комфорта внутри машины. Особенно это ощущается в жаркие и солнечные дни. Не придется включать на максимум кондиционер, а потому и расход топлива упадет. Да, можно обойтись более дешевыми шторками на стекла , но их эффективность будет все равно ниже.
Если вам понравился материал, обязательно поставьте нам оценку.
Всем спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь на сайт, задавайте вопросы и оставляйте комментарии! Мы всегда рады общению!
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Дата публикации: 21 сентября 2018 .
Категория: Автотехника.
Салон автомобиля является замкнутым пространством с небольшой площадью, при этом его большая часть покрыта стеклами, поэтому в жаркое время года нахождение в машине превращается в настоящий кошмар. Помимо этого, стандартное лобовое стекло пропускает ультрафиолет, который губителен для пластиковых и кожаных поверхностей.
Чтобы избавиться от этих неприятностей многие используют тонировку. Однако такой материал (особенно если он приобретен у недобросовестного поставщика) не всегда отвечает требованиям ГОСТ по светопропускной способности (не менее 75% для лобового стекла и не меньше 70% для боковых). Также пленка, приклеенная некачественно, будет пузыриться или отрываться кусками. Поэтому намного лучше установить в авто атермальное стекло, которое способно поглощать и отражать солнечную энергию.
Атермальное стекло и атермальная тонировка одно и то же или нет
Пленочный светофильтр представляет собой несколько пластин, склеенных между собой. Такая тонировка наносится на любое прозрачное стекло и позволяет защитить салон машины от вредного влияния солнечного света, но, не скрывая, что находится в машине от любопытных глаз.
Если же речь идет об атермальном остеклении, то оно также призвано противостоять УФ-излучению. Однако в этом случае имеется ввиду стекло, которое было произведено по особой технологии. То есть на него не просто наклеили светофильтр. Хоть идея атермального остекления не нова, изготовление такого стекла требует дорогостоящего специализированного оборудования. Это связано с тем, что в процессе производства в стандартное расплавленное стекло добавляют присадки (в строгом соотношении и количестве), в качестве которых чаще всего используется оксид железа и ионы серебра.
Полезно! Атермальные лобовые стекла способны поглощать порядка 50% ИК-излучения и солнечной энергии. Пленка же отталкивает инфракрасные лучи и энергию до 93%.
Таким образом, атермальная пленка и стекло представляют собой два совершенно разных продукта. Разумеется, второй обойдется дороже, а пленку при желании можно приобрести и приклеить самостоятельно. Однако, качество первого материала значительно выше.
Преимущества атермального остекления
АС обладает массой достоинств помимо препятствия нагреванию салона машины в летний зной. Атермальное стекло также:
Прочнее и долговечнее стандартного стекла. Если во время движения в машину попадет небольшой камень, то с наибольшей вероятностью он не оставит трещины или другого серьезного повреждения.
Немного затемняет поверхность, поэтому снижается образование бликов. Поэтому даже если водитель забыл солнечные очки, преломления света не будет таким сильным, чтобы ослепить его.
Позволяет сэкономить топливо, так как не придется лишний раз включать систему кондиционирования.
В зимнее время позволит, наоборот, сохранять тепло. Это объясняется тем, что оно намного дольше промерзает.
Выполняет роль теплозащитного экрана. Все происходящее снаружи автовладелец видит четче, поэтому его глаза меньше устают.
Не требует обновления (например, как покрытия типа «антидождь»).
Таким образом салон машины не будет нагреваться и выгорать. При этом автовладелец получает более прочное лобовое стекло, которое будет сложнее повредить и злоумышленнику, решившему попасть внутрь ТС.
Полезно! В отличие от тонировки разных типов, АС разрешено для использования и никак не противоречит закону о светопропускной способности.
Атермальное остекление действительно повышает уровень комфорта водителя и пассажиров транспортного средства, поэтому некоторые крупные автопроизводители (зарубежные и отечественные) начали выпускать новые модели машин, в которых даже в базовой комплектации устанавливаются более прочные АС. Однако, даже такой весомый аргумент не означает, что конструкции этого типа лишены минусов.
Недостатки АС
Основной минус заключается в том, что производство таких изделий слишком затратное. В итоге стоит такое автомобильное стекло чуть ли не в 2 раза дороже обычно. Хотя, если учесть его долгий срок службы и то, что водителю не придется жечь больше бензина в летнее время или менять выгоревшею обивку, то такое стекло со временем удастся «отбить».
Второй минус касается только тех, кто любит использовать такие гаджеты, как антирадары и навигаторы. К сожалению, из-за компонентов, которые входят в состав такого стекла, оно в прямом смысле может глушить сигнал. Поэтому могут возникнуть проблемы.
Третий минус – такие изделия сложно найти для любого автомобиля. Конечно в интернете есть подделки на любой вкус и цвет, но покупать фальшивку нет никакого смысла. Лучше дождаться, когда в продаже появится именно заводская модель.
К слову, контрафактные модели, которые наводнили рынок в связи растущей популярностью АС, являются еще одним недостатком. Но, его можно исключить, если обратить внимание на несколько нюансов.
Как отличить подделку от оригинала
Находчивости жуликов никогда нет предела, поэтому сегодня некоторые недобросовестные продавцы умудряются продавать под видом атермальных стекол даже обычные изделия с солнцезащитной полоской. Чтобы не заплатить большие деньги за простую «стекляшку» нужно держать ухо востро и обратить внимание на следующие детали:
Маркировка. На стекле обязательно должно присутствовать слово «Tinted» (уровень светопропускания 81% для лобового и 80% для боковых стекол) или «Overtinted» (78,5% и 72%). Также нужно обратить внимание на то, что изделия «Tinted» будут отличаться легким зеленоватым оттенком, у «Overtinted» более насыщенный зеленый цвет.
Стоимость. Атермальное стекло не может стоить столько же, сколько и обычное. Учитывая сложности его производства, цена должна быть минимум на 10-15% выше.
Кромка стекла. Если изделие изготовлено качественно, то производитель не допустит «косяков» в виде некачественной обработки краев изделия. Поэтому нужно провести рукой по кромке. Если чувствуются шероховатости, неровности или зазубрины, то с наибольшей вероятностью такое АС было изготовлено в кустарных условиях.
Также существует еще два простых способа проверки изделия:
Надеваем солнцезащитные очки с эффектом поляризации и смотрим на поверхность стекла. Если на ней как будто появляются радужные переливы, как на луже пролитого бензина, то такое изделие настоящее.
Ставим стекло на солнце таким образом, чтобы от него образовалась тень. Если она темнее самого изделия, то АС настоящее, если светлее, то это явно подделка.
Если говорить об оттенке настоящего стекла, то он не обязательно будет чистым зеленым. Поверхность может отличать и голубоватым, фиолетовым или коричневатым оттенком.
Атермальное остекление что это такое
Атермальное остекление лобового стекла, что это?
На автомобильном рынке атермальные стёкла продают не так давно. О них знают немногие. Нет чёткого сформированного мнения и практически отсутствует опыт их использования. Поэтому нередко недобросовестные продавцы выдают за атермальные любые автостекла с зеленоватым или синеватым оттенком.
Как производят?
Атермальные стёкла для автомобилей производят на крупных стекольных заводах.
Кустарным способом получить стекло с таким эффектом невозможно.
Для изготовления атермальных автостёкол применяют сложные технологические процессы и дорогое оборудование. На стекло наносят тонкий слой ионов серебра. В результате получают стекло с особыми свойствами. После специальной обработки автомобильные стекла приобретают стойкость к нагреванию.
Атермальное лобовое стекло
До недавнего времени «чистое» атермальное лобовое стекло не производили. Под понятием «лобовое атермальное стекло» понимался метод, когда на стекло клеили специальную атермальную плёнку, которая по своему принципу действия была похоже на заводское.
Видео нанесения атермальной плёнки на лобовое стекло
Потребительские свойства атермальных стёкол
Главное свойство атермальных автомобильных стёкол – это отражение инфракрасного спектра солнечного света. Поэтому в салоне автомобиля создаётся комфортная атмосфера.
Преимущества
Кроме этого, атермальное остекление обладает внушительным списком положительных качеств. Вот некоторые из них:
Атермальные автостёкла прочнее и долговечнее обычных.
Они снижают нагрузку на систему кондиционирования и отопления авто. В жаркую погоду салон нагревается намного меньше, а в холодное время года надёжно удерживается тепло.
Остекление с атермальным эффектом экономит топливо, потому что кондиционер или печка отопления работают в щадящем режиме.
Атермальное стекло меньше запотевает и практически не промерзает.
Яркие солнечные лучи эффективно рассеиваются. Водителю не мешают блики. Это повышает безопасность движения в солнечную погоду.
Обивка салона на сидениях надёжно защищена от выгорания. Передняя панель будет нагреваться в 2-3 раза меньше.
Недостатки
Основным недостатком атермального автостекла – это его высокая цена.
Стоимость такого стекла по сравнению с обычным больше в 1,5-2 раза.
Также не на все модели автомобилей можно найти такие стёкла. Но не стоит расстраиваться, в настоящее время всё больше и больше производителей автомобилей предлагают в базовой комплектации атермальное остекление. К примеру, его уже устанавливают на новые модели отечественных автомобилей, и на большинство новых автомобилей импортного производства.
Ещё один немаловажный недостаток – это ухудшение работы дополнительного автомобильного оборудования: антирадаров, навигаторов. Атермальные стёкла могут блокировать некоторые функции специальных гаджетов.
Видео-тест работы радар-детектора, через обычное и атермальное стекло
В данном видео видно, что на работу радар-детектора Supra DRS-i75VST тип лобового стекла не влияет.
Как отличить атермальное стекло от обычного?
С каждым днём возрастает популярность автомобильных стёкол с ионами серебра. Этим решили воспользоваться недобросовестные фирмы. На стекольном рынке встречается огромное количество подделок. За атермальные выдают даже обычные стёкла с солнцезащитной полосой вверху. Как не попасться на крючок дельцов-обманщиков и приобрести действительно автостекло с атермальным эффектом, узнаем ниже.
Первым делом осмотрите стекло. Особое внимание уделите кромке. У качественного изделия она тщательно обработана и ровная.
Кромка хорошо отшлифованного лобового стекла
Затем изучите маркировку. На атермальном стекле производитель наносит специальную маркировку. Она будет содержать одно из двух слов: INTED или OVERINTED. Такие стекла отличаются коэффициентом светопропускания. Для INTED он составляет 81% и такое автостекло имеет слабый зеленоватый оттенок, а для OVERINTED – 78,5% и ярко выраженный зелёный цвет.
Перед покупкой атермального лобового стекла узнайте название фирмы-производителя. Он, как правило, достаточно известный. Атермальные стекла изготавливают на дорогом оборудовании, которое могут себе позволить только крупные производители.
Ещё существует два простых способа проверки атермальности.
Первый способ: если на стекло взглянуть через солнцезащитные очки с поляризационным эффектом, то на поверхности будут видны радужные разводы, такие как на пятне разлитого бензина.
Второй способ проверки – это сравнить тень и само стекло. Установите автостекло на солнце. Если тень темнее самого стекла, то перед вами настоящее атермальное стекло.
Подводя итоги
Если Вы хотите установить атермальное стекло на автомобиль, то помните, что оно должно соответствовать требованиям ГОСТ, иначе, Вас могут лишить права управления транспортным средством.
Видео замера нового стекла, которое покрыто атермальной плёнкой на 80%
Атермальное остекление в автомобиле позволяет создать комфортные условия пребывания в салоне в жаркое время года. Они помогают реже включать кондиционер. Зимой, наоборот, автостекла с атермальным эффектом будут удерживать тепло внутри, снижая нагрузку на отопитель и уменьшая расход топлива. Такие автостёкла дорогие, но если вы решились приобрести их, то знайте, что такая покупка – это очень удачное инвестирование в автомобиль.
Атермальное остекление лобового стекла в авто: что это?
О том, что с некоторых пор производители устанавливают атермальное стекло на авто знали далеко не все владельцы машин. Чаще всего таким остеклением свою продукцию оснащает компания Opel. Потенциальные покупатели транспортных средств, которым довелось хоть немного познакомиться или увидеть атермальные стёкла, желают видеть их на своих авто. Давайте попробуем разобраться, что такое атермальное остекление в автомобиле.
Что представляют собой атермальные стёкла
В первую очередь следует отметить, что их нельзя путать с тонированием стёкол или обклеиванием плёнкой. Чтобы получить такое стекло, разработаны специальные технологические процессы, требующие использование специальных видов оборудования. Следует отметить, что уже изготовленное стекло сделать атермальным невозможно. Если особо не вникать в суть производства такой продукции, то о его производстве можно сказать следующее.
В расплавленную массу стекла добавляют нужные присадки. Их состав и масса строго регламентированы, среди которых имеются оксид железа или ион серебра. Именно их применение позволяет получить изделие с зеленоватым, а также голубоватым оттенком. Если смотреть на остекление через поляризационные очки, оно будет казаться фиолетовым. Также присадками удаётся придать продукции другие качества, отличные от обыкновенного стекла.
О преимуществах применения таких изделий
Почему многие владельцы желают иметь такую опцию на своём авто станет ясно, если посмотреть на имеющиеся плюсы его использования:
Атермальное остекление лобового стекла служит своеобразным фильтром для ультрафиолета, а также для инфракрасных лучей;
Мощность освещения может влиять на способность менять насыщенность цвета стёкол;
Противостоят запотеванию в холодное время года;
Атермальные стёкла в автомобиле помогают в создании приятной, комфортной атмосферы в салоне машины;
Атермальное остекление в авто представляет собой отличную защиту от возможного перегрева передней панели, чехлов сидений, других предметов автомобиля;
Снижается вероятность создания аварийных ситуаций при поездках в солнечные дни из-за ослепления водителя;
Зелёное лобовое стекло не выгорает от воздействия солнечного луча, его цвет не теряется, срок службы значительно больше обычных стёкол.
Совет! Применение такого остекления позволит снизить расходы на топливо в машине, так как климатическая установка в летнее время работать будет меньше.
Ради справедливости следует отметить, что имеются отдельные недостатки такой продукции. К ним следует отнести следующие факторы:
Цена атермального остекления дороже простого практически в два раза;
Возможностей для выбора такой продукции для всех авто пока невозможны, однако ведущие производители автомобилей всё больше и больше включают их в базовую комплектацию. Это полностью относится к отечественным автомобильным заводам;
Радар детектор и атермальное стекло могут быть несовместимы, так как имеется негативное воздействие на современные электронные гаджеты;
Несмотря на это, такие изделия пользуются спросом автолюбителей и не только.
Как его изготавливают
Как уже говорилось ранее, процесс изготовления довольно сложный, без специального оборудования просто невозможен. Технологический процесс имеет высокую сложность, что в прочем не исключает появления в продаже поддельной продукции.
Такие изделия также являются многослойными, поэтому безопасны для водителя и пассажиров. Всем своим положительным качествам они обязаны используемым добавкам в процессе его изготовления.
Многим будет интересно узнать о том, как определить атермальное стекло или нет. В первую очередь потенциального клиента должна насторожить сравнительно низкая цена предлагаемого товара. Далее следует отыскать заводской знак на изделии.
Обычно его видно в нижней части стекла. Клеймо должно быть чётким, правильной формы, без разводов. Также обращают на состояние кромок изделия, которые должны иметь ровные края без заметных углублений, сколов, других видимых повреждений.
Сегодня встречается атермальная плёнка стеклопакетов. Технологический процесс её использования представляет собой простое наклеивание на уже готовое стекло. Они самоклеющиеся, предназначены для установки на внутреннюю часть стёкол. Для напыления на плёнку используют благородные металлы. Атермальный стеклопакет широко применяют при возведении жилых или производственных зданий. Атермальное остекление это безусловно полезное новшество при эксплуатации автомобиля.
Подводя итоги сказанному
Детермальное стекло это безусловно очень полезная вещь не только для автолюбителей. Чтобы ощутить все преимущества использования такой продукции, следует правильно выбрать такое изделие. Только качественный товар известных производителей будет гарантировать наличие всех положительных качеств таких изделий.
Что такое атермальное остекление и какие преимущества оно дает автовладельцу?
Доброго времени суток всем автолюбителям! Продолжаем говорить о наиболее интересном из области автотематики на страницах моего блога. Изменение светопропускных способностей стекол в автомобилях давно стало привычным делом. Многие наносят тонировочную пленку, чтобы машина изнутри не выглядела аквариумом. Однако есть и более интересные инновации — атермальное остекление, что это такое и какими преимуществами отличается. Рассмотрим это далее.
В чем суть атермальных характеристик
Как известно, обычное стекло в машине выполняет роль защиты от проникновения пыли, ветра, воды и других нежелательных компонентов, одновременно сохраняя возможность попадания солнечного света. Но в тех случаях, когда в него добавляют специальные примеси или изготавливают по другим технологиям, оно приобретает несколько иные функции. В летние месяцы во многих регионах приходит жаркая погода, которая делает пребывание внутри машины нестерпимым. В таких случаях на помощь придет атермальное стекло, что значит «отражающее солнечную энергию или поглощающее ее».
Одним словом, такие стекла обладают высоким коэффициентом теплопоглощения и этим отличаются от традиционных. Как это работает? Представим лобовое стекло автомобиля, обладающее атермальными характеристиками. Оно поглощает, то есть, задерживает более половины проникающего солнечного света. Однако внутрь салона такое тепло не попадает, а постепенно оно уходит обратно в окружающую среду. Причем, сохраняется надежная защита, как от инфракрасных, так и от ультрафиолетовых лучей — первые поглощаются, а вторые отражаются.
Как изготавливаются такие стекла
Такая разновидность остекления относится к числу последних разработок. Ее по-прежнему считают диковинкой, а наши соотечественники нередко путают ее с привычным тонированием. На самом деле, для создания покрытия с атермальными свойствами, требуются гораздо большие вложения, из-за чего производить его кустарным способом не получится. Во время изготовления, в обычное расплавленное стекло добавляются необходимые присадки в строго соблюдаемых пропорциях — оксид железа, ионы серебра.
Несмотря на то, что они сами по себе практически незаметны, все же в результате достигается эффект окрашивания. Вследствие этого атермальное стекло часто слегка зеленое или голубоватое. Но, чтобы заметить такой эффект, необходимо посмотреть на стекло под определенным углом зрения. Есть определенные критерии, которые помогут отличить классической стекло от атермального:
специальная маркировка типа Tinted/Overtinted;
безупречное качество обработки кромок и других деталей;
легкий оттенок другого цвета, который свидетельствует о добавлении присадок (не путать с тонированием).
Для такой продукции характерно различное светопропускание, а также отличаются и теплопоглощающие характеристики. Стекло с маркировкой Tinted отличается умеренным свето- и теплопоглощением, то есть, оно должно пропускать не менее 80% солнечных лучей. Если Вам довелось увидеть надпись Overtinted, то знайте, что светопропускная способность у них ниже, зато такие стекла дарят максимальный температурный комфорт пассажирам и водителю внутри салона.
Атермальная пленка на окна и ее основные достоинства
Добавление присадок — не единственный способ придания стеклам атермального эффекта. Того же самого результата можно добиться путем наклеивания на поверхность специальных пленок. Они способны поглощать даже больше тепла, чем присадки, но ухудшают видимость водителю.
Но не забывайте чтобы Вам во время движения не мешали царапины и микроцарапины на стекле, то необходимо периодически полировать стекла, это можно сделать и самостоятельно.
Такая пленка отличается диэлектрическим покрытием, а также напылением на основе мельчайших частиц серебра и золота. Клеить ее необходимо в автомобиле со стороны салона.
Такие покрытия обладают способностью отражать до 100% всего проникающего УФ-излучения. Что касается инфракрасного, то от 40 до 100% этих лучей поглощаются атермальными пленками. Но это только по заявлением производителей. Существуют изделия с различными оттенками цветов, которые различаются между собой светопоглощающими и теплоотражающими качествами.
Подытожим основные преимущества, которыми отличаются такие стекла:
успешно борются с духотой и дискомфортом внутри салона в жаркое время года, улучшая микроклимат для водителя и пассажиров;
обеспечивают надежную защиту деталям интерьера, которые выгорают и деформируются под действием солнечного света;
снижают нагрузку на кондиционер и уменьшают потребление горючего.
Теперь, дорогие читатели блога, Вам известно немного больше о том, что представляет собой атермальное остекление. Каждый решает для себя самостоятельно, нужны ли ему такие стекла в его машине или достаточно обойтись обычной тонировочной пленкой. А есть ли тонировка, которую не видит прибор — читайте здесь. На этом будем прощаться, но обязательно услышимся в ближайших публикациях. Всем пока!
Что такое атермальное остекление
Стекло после особой обработки, когда в горячую стекольную массу специальных примесей добавляют нужные реагенты: ионы серебра, оксида железа, приобретает новые качественные характеристики и становится термозащитным – атермальным. Добавления не видны, однако предают стеклу тонкий эффект тонирования. Атермальные стекла обладают голубоватыми или зеленоватыми оттенками, что можно различить под определенным ракурсом. Если смотреть на них через поляризованные очки, они будут представляться фиолетового цвета. Атермальное остекление нацелено на ограждение от солнечных лучей, также на минимальное промерзание и потение стекол зимой и поздней осенью.
Атермальное остекление выполняют на автомашинах и помещениях.
Что такое атермальное остекление?
Это остекление с использованием стёкол, обладающих теплозащитой и высоким показателем теплопоглощения.
Стекла такого типа впитывают около половины инфракрасного излучения, и полученную энергию умеренно передают в окружение, вследствие чего допуск внутрь жилища поглощённого и отраженного тепла не происходит.
Стекла с атермальной пленкой способны впитывать ИК излучение, а УФ — отражать, обеспечивая этим теплозащиту.
Многие потребители принимают тонирование за атермальное остекление.Технология производства этих стекол более новая, трудная и дорогостоящая, чем технологии получения тонированных. Она высокотехнологическая, производить атермальное стекло возможно только в особых условиях, в предприятиях с новейшим современным оборудованием.
Преимущества атермального остекления
Эти стекла впитывают до 50% ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
Насыщенность окраски стекла меняется в зависимости от мощности освещения.
Идеальны зимой и поздней осенью, так как хорошо противостоят явлениям запотевания и замерзания.
Атермальное остекление автомобиля создает приятную атмосферу в салоне, позволяет не пользоваться автокондиционером.
Остекление термозащитными стёклами уменьшает ущербность салона, происходящую от прямых попаданий солнечных лучей. Благодаря атермальному остеклению передняя панель нагревается в 2раза меньше.
Применение этого типа остекления повышает безопасность передвижения в солнечные дни, так как яркие солнечные лучи ослабевают и блики не препятствуют при вождении. Водитель подвергается меньшей нагрузки, что уменьшает вероятность дорожных происшествий.
Атермальные стекла не выгорают под воздействием солнечных лучей, не теряют цвета, более устойчивые и служат дольше обыкновенных.
Недостатки
Цена такого стекла по сравнению с простыми выше в два раза.
Не на все марки автомобилей можно подбирать атермальные стекла. Однако, исходя из потребительного спроса, многие производители автомобилей, в их числе и отечественные производители, в базовый набор включают атермальное остекление.
Важным изъяном атермального стекла является его негативное влияние на работу навигаторов. Стекла такого типа также могут расстраивать определенные функции отдельных гаджетов.
Как отличить атермальное стекло от тонированного?
Различить фирменное атермальное стекло от тонированного позволяют следующие признаки:
Отметка OVERTINTED или TINDET. Стекла носящие специальную маркировку различаются показателем светопропускания.
Для TINDET он — 81%. Такое стекло обладает лёгкий зеленоватый тон.
Для OVERTINTED – 78,5%. Цвет стекол — зеленоватый.
Высококачественность, абсолютно безупречная обработка кромок, обусловленная тем, что стекла данного типа производятся в результате высокотехнологических процессов, с использованием современной технологии, солидными предприятиями.
Атермальное стекло должно иметь слабый оттенок. Однако, рассчитывать на это не рекомендуется, он может появиться и в итоге тонировки.
Если на атермальное стекло смотреть сквозь солнцезащитные очки с поляризационным свойством, то на наружности разрисуются разводы, как на разлитой капле бензина.
Еще одним способом отличия является сравнивание тени и самого стекла. Нужно поставить стекло на солнце. Когда тень темнее стекла – это фирменное атермальное стекло.
Атермальные пленки
В отличие от технологического процесса производства атермального стекла, когда примеси добавляют в стекольную месиву в период изготовления, атермальные пленки приклеиваются уже на готовенькие стекла.
Типы атермальных пленок
AIR 75 Solarek пропускает 75% зримого спектра, впитывает 90% тепловой энергий, отражает 99% УФ излучения.
JOHNSON IR 70 пленка имеет пепельную тонировку, пропускает 73% зримого спектра, впитывает 47% ИК, отражает 100% УФ излучений.
Sun Control ICE COOL 70. Пленка голубоватой и зеленоватой тональности, пропускает 72% зримого спектра, впитывает 92% ИК, отражает 100% УФ излучении.
Sun Control ICE COOL 80 пропускает 78% зримого спектра, впитывает ИК 78%, отражает УФ 100%.
Armolan Spectrum 80 носит голубоватый оттенок, зримый спектр 46%, впитывает 64% ИК, отражает 80% УФ излучений.
USB Nano Blue 60. Пленка с голубоватым оттенком, зримый спектр пропускается на 46%, впитывает ИК 64%, отражает УФ 80%.
ULTRA VISION >. Пленка обладает фиолетовым цветом и разнообразными нюансами тонов, уделяющих возможность сделать подбор для любого вкуса. Пропускает зримый спектр до 83%, впитывает 69% ИК излучения, отражает 100% УФ.
Атермальное остекление автомобилей
Автомобильный салон имеет ограниченное пространство и в жаркую погоду внутри становится некомфортно из-за повышенной температуры. Атермальное остекление сводит к минимуму отрицательные последствия от влияния солнечных лучей за счет своего свойства впитывать тепловую энергию и пропускать излучение зримого света. Безопасную езду можно обеспечить только со стеклами с требуемой светопропускаемостью.При тонировке со светопропускаемостью ниже 80% ухудшается обзор и видимость дорожной обстановки, автомобиль с такими стеклами не проходит техосмотр. Для автомобильных стекол обязательным является показатель светопропускания: минимум 75% для передних боковых, и 80% для фронтальных стекол.
Можно рассчитать пропускаемость лучей, используя следующий способ подсчета:
при фирменной тонировке 95%, когда остекление проведено с использованием пленки с 70% видимостью, то 0,95X 0,7 будет равным 66,5%, что довольно низкий результат для видимости.
Оклеивание можно произвести как у специалистов, так и своими силами. Процесс склеивания совершается на влажную или сухую наружность. Второй способ значительно труднее, и требует специальных навыков и знаний. Первый более легкий и результат после его применения не уступает результату второго.
Разбирать салон и обивки дверей не надо. Нужно вынимать стекло, предварительно снимая все уплотнители. Затем нужно его тщательно вымыть, чтобы на нем не остались пыль, грязь и пятна. Для того, чтобы пленка легла равномерно на стекле не должны оставаться подтеки. Даже незначительный след и вмятость может повлиять на долговечность остекления.
На внутреннюю наружность стекла пульверизатором разбрызгивают приготовленный мыльный раствор, после приставляют пленку светлой стороной наружу, а темной — к стеклу. Расправляют пленку, от середины к покромкам, избегая образования складок. Шпателем убирают формированные пузырики. Особое внимание нужно обращать на края. При плохом оклеивании поля очень быстро начинают трескаться. После окончания работы, оставляют высыхать.
Атермальные стекла рекомендуется установить в фронтальной и передней боковой частях автомобиля, так как большой процент солнечной энергии в автосалон проходит сквозь них.
Атермальные стеклопакеты
Атермальные стекла с примесями применяются в основном для остекления автомашин. В комплекте стеклопакетов, предназначенных для остекления помещений, зачастую пользуются и оконными атермальными пленками. В отличие от стёкол, предназначенных для остекления автомобилей, часть атермальных пленок при оклеивании даже на прозрачное стекло отпускают минимум света. Для архитектурных пленок это не актуально.
Ассортимент предложенных стеклопакетов расширенный. Фирма Solartek на ряду с автомобильными, производит пленки, предназначенные для жилых помещений. Выбор архитектурных пленок можно делать без затруднений. Легко можно среди предложенных найти нужную пленку, с требуемой светопропускаемой способностью.
Характеристики стеклопакетов и атермальных пленок
Стеклопакеты с атермальной пленкой отлично сберегают энергию, идентичны стеклопакетам с низко эмиссионным напылением. Эти свойства позволяют защищать помещение летом от жары и от опасного для организма УФ излучения, также способствуют снижению потери тепла в холодные времена года. Их применение выгодно с экономической точки зрения, так как они помогают сэкономить на отопление зимой, и на кандицирование в жаркую погоду.
Так как стеклопакеты впитывают тепло, то в холодный период не замерзают. Сквозняки сокращаются до минимума, за счет разности температур стекла и воздуха внутри комнаты. Стекло в основном не промерзает, на нем не образовывается конденсат.
Предлагается большой выбор стеклопакетов. Можно свободно выбрать и оклеивать стеклопакеты разных фирм, размеров и конфигураций. Оклеивание термозащитной пленкой стеклопакетов можно производить перед сборкой окон. Оклейку можно выполнить и на установленных окнах.
Почему выбирают атермальное остекление?
Все больше потребителей свой выбор останавливают на термозащитном остеклении. Это объясняется тем, что атермальное остекление:
успешно защищает от ИК и УФ излучений;
обеспечивает защиту от солнечных лучей в автосалоне без уменьшения светопропускаемости стекла. Имеется возможность использовать также атермальные пленки для автомобилей, с высокими характеристиками светопропускаемости.
В помещениях устанавливают стеклопакеты с наклеенными атермальными пленками. Они создают здоровую среду дома, защищают от опасного воздействия ультрафиолетовых лучей, делают жильё комфортным и приятным.
Атермальное остекление: особенности, применение

Обычные стекла промерзают, потеют или «плачут», пропускают ультрафиолет, не могут обеспечить надлежащего уровня защиты. Устранить эти недостатки позволяет введение в состав ионов серебра и оксида железа. Полученное стекло обретает повышенные эксплуатационные характеристики и термостойкость, голубоватый или зеленоватый оттенок, эффект тонирования. Остекление, проводимое с использованием этого материала, называется атермальным. Оно обеспечивает высокую степень защиты от солнечного света, устойчивость к промерзанию и запотеванию.

Характерные особенности атермального остекления

Технология предполагает использование стекол со специальными добавками — ионами серебра и оксида железа, наделенных высоким коэффициентом теплопоглощения и обладающих отличными теплозащитными свойствами. Они «вбирают» в себя инфракрасное излучение, равномерно распределяют его в окружающее внешнее пространство, а ультрафиолет отражают. Остекленное пространство остается защищенным от поглощенного и отраженного тепла.
Некоторые ошибочно принимают атермальное остекление за тонирование, что абсолютно неверно. Технология введения добавок в горячую стеклянную массу появилась гораздо позже, является более высокотехнологичной, требует создания и поддержания специальных условий. Атермальное стекло производят на современном новейшем оборудовании, что влечет за собой гораздо большую стоимость, но и совершенно иные улучшенные свойства.

Отличие от тонирования

Неспециалисту сложно отличить между собой тонированное и атермальное стекла. Чтобы не ошибиться с выбором, следует обратить внимание на следующие признаки, позволяющие определить материал, содержащий элементы благородных металлов:

Оттенок. Поверхность всегда отдает легким зеленоватым тоном. Если она не имеет соответствующего оттенка, значит, перед покупателем тонировка.

Качество. Безупречно обработанная кромка, которая может быть получена исключительно в результате задействования высокотехнологичного оборудования. В «кустарных» условиях добиться подобного просто невозможно.

Наличие разводов. Смотря на атермальное стекло через солнцезащитные очки с поляризацией, можно увидеть четки разводы, аналогичные тем, что есть на поверхности разлитого бензина.

Существует еще один верный способ убедиться в том, что перед покупателем действительное фирменное маркированное стекло. Надо поставить материал на солнце. Если тень темнее стекла, то оно атермальное.

Область применения

Остекление по атермальной технологии применяют сразу в двух направлениях:

Автомобили. Стекла в транспортных средствах становятся главной причиной нагрева и создания неблагоприятных условий нахождения в салоне. В межсезонью они нередко запотевают. Атермальные стекла позволяют не тратиться на установку дополнительных отражателей и всегда чувствовать себя комфортно в собственном салоне.

Здания и сооружения, балконы и лоджии. В жаркое время года такое стекло ограждает помещения от нагрева, а зимой, наоборот, препятствует охлаждению. Комфортный микроклимат — не единственное преимущество такого остекления. Технология позволяет значительно сэкономить на отоплении и охлаждении помещения.

Таким образом, атермальное остекление применяют при строительстве крупных объектов коммерческой недвижимости, возведении домов частного сектора, благоустройстве балконов в новых и уже введенных в эксплуатации многоэтажках.

Преимущества технологии

Атермальное остекление зданий и сооружений обладает множеством положительных свойств:

степенью поглощения ИК и УФ до 50%;

изменением интенсивности окраса при различной мощности освещения;

противостоянием к замерзанию и запотеванию;

защитой мебель и декорированных поверхностей от губительного воздействия ультрафиолета;

возможностью проведения сплошного остекления.

В автомобильном салоне эта технология демонстрирует следующие преимущества перед обычными и тонированными стеклами:

снижает урон от попадания солнечных прямых лучей;

в два раза уменьшает нагрев передней панели;

позволяет не пользоваться автомобильным кондиционером;

повышает безопасность езды в солнечные дни;

делает пребывание в салоне и вождение максимально комфортным.

Эти преимущества технологии сделали данное остекление довольно популярным и востребованным.

Есть ли недостатки?

Минусы у технологии тоже есть. Они касаются атермального остекления транспортных средств. Не все автомобили подходят для установки таких стекол. Некоторые марки машин, учитывая востребованность данной технологии, уже выпускаются с атермальным остеклением.

Главный недостаток технологии заключается в том, что материал негативно отражается на работе некоторых устройств. Особенно такое стекло отрицательно действует на навигаторы, которые могут показывать не совсем корректные данные. Некоторые функции гаджетов могут расстраиваться и требовать повторной настройки.

Виды атермального остекления

Технология не всегда предполагает использование стекла с введением в состав добавок. Существует и другая разновидность атермального остекления — применение специального пленочного материала. Он представляет собой особую полиэфирную пленку, прошедшую металлообработку, покрытую диэлектрической настилкой и многослойным напылением из благородных металлов. Атермальная пленка, по сути, является селективным зеркалом.

Главной особенностью такого покрытия считается самоклеящаяся основа. Предназначена пленка для фиксации на обычное стекло. Наклеивание атермального покрытия производится исключительно изнутри помещений и салона автомобиля. Пленка на 100% процентов отражает ультрафиолетовое излучение, «вбирает», а затем высвобождает порядка 92% инфракрасных лучей. Материал представлен множеством разнообразных оттенков.

Атермальное остекление — пленка или стеклопакет?

Выбор между пленкой или стеклопакетом продиктован возможностями и пожеланиями. Если проводят остекление, лучше сразу выбирать атермальную технологию. Когда стеклопакеты уже установлены и замену проводить не предполагается, то оптимальным решением станет выбор пленки. Еще одним важным моментом, который следует учитывать, выбирая между стеклопакетом и пленкой, является то, кто будет проводить монтаж.

Стекло не рекомендуется устанавливать самостоятельно. Эту работу следует доверять профессиональным компаниям с хорошей репутацией, реализующим сертифицированную продукцию. Даже высококачественный стеклопакет, если нарушить технологию установки, не принесет желаемого эффекта, и потенциал этой разновидности остекления не будет полностью раскрыт.

С пленкой проще. Она самоклеящаяся и может монтироваться своими руками. Стекло предварительно промывают, а затем от центра начинают клеить пленку, разглаживая к краям, убирая пузырьки с помощью шпателя. Конечно, такой способ подходит исключительно тогда, когда нет необходимость проводить замену стекол. Возводимые строения уже, как правило, предусматривают атермальное профессиональное остекление.

Подведение итогов

Атермальное остекление — передовая технология защиты строений от тепловых потерь в зимнее время года и прохлады в летнее. Оно применяется и в жилом, и в коммерческом строительстве, хорошо зарекомендовало себя и в создании благоприятного микроклимата в автомобиле.

Как работает атермальная тонировка авто?
Атермальное лобовое стекло – это своеобразное ноу-хау на авторынке. Атермальное остекление авто в жару поможет реже включать кондиционер (а это экономия топлива), а зимой такое стекло способствует удержанию тепла в салоне, меньше запотевает и промерзает.
Покупка не из дешевых, но очень полезная. Не нужно путать атермальное стекло и затонированное в какой-либо оттенок стекло или стекло с солнцезащитной полосой.
Что такое атермальное лобовое стекло
Атермальным стекло становится после нанесения на него тонкого слоя ионов серебра. Возможна такая высокотехнологическая манипуляция только на дорогостоящем оборудовании. Таким образом, достигается высокая устойчивость к нагреванию, и уменьшается количество бликов на стекле. Если вы поставите такое стекло, то получите взамен комфортные условия: снизите нагрузку на кондиционер в жару, защитите покрытие панели от выгорания и ряд других преимуществ. Атермальное стекло прочнее обычного и служит дольше.
Преимущества и недостатки атермального остекления
У каждой вещи есть свои сильные стороны и недочеты. Имеются они и у атермальной тонировки лобового стекла.
Преимущества:
• Прочность и долговечность.
• Работают по принципу термоса: защита от жары летом (снижается нагрузка на кондиционер, теплопоглощающий эффект стекла) и от холода зимой (теплозащитный эффект).
• Экономия топлива (печка или кондиционер меньше работают).
• Зимой стекло меньше запотевает и почти не промерзает.
• Наличие антибликового эффекта (рассеиваются слепящие солнечные лучи, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение поглощается на 50%).
• Не нагревается руль и передняя панель.
• Не выгорает на солнце обивка салона.
• Не искажает цветопередачу, контрастность и предметы.
• Нагрузка на ваши глаза уменьшается.
Недостатки:
• Дороже обычного стекла примерно в 2 раза.
• Стекла в продаже есть не на все модели машин.
• Ухудшают работу техники: навигаторов, специальной техники, радаров.
Как распознать атермальное стекло
Чтобы вас не «надули», нужно уметь отличить настоящее атермальное стекло от подделки. На первый взгляд, атермальное стекло имеет легкий зеленоватый или голубой отлив. Если посмотреть на такое стекло через поляризационные очки, то вы увидите радужный эффект (напоминает бензиновую пленку на воде).
Ищите в уголке маркировку TINTED и OVERTINTED. Такую делают только крупные производители. Это специальная маркировка, отображающая светопропускной коэффициент. Стекла TINTED имеют слегка зеленоватый оттенок, а светокоэффициент составляет 81%. Стекла OVERTINTED ярко выраженного зеленого цвета с коэффициентом 78,5%.
Осмотрите ободок (кромку). Он должен быть идеально ровный. Можно также на солнце сравнить тень и само стекло. Если стекло светлее тени, то это оригинальное стекло, а не подделка.
ГОСТ и атермальная тонировка
При покупке атермального стекла, вам совсем не обязательно думать о ГОСТе. Об этом уже побеспокоились на производстве, так как это их прерогатива. Нам остается только помнить, что по ГОСТу светопропускаемость стекол в салоне должна быть не меньше 70%. Если инспектор сделает тестирование на светопропускаемость прибором, и она окажется меньше 70%, то наказания вам за это не будет (штраф либо другое наказание за зеркальность в тонировке законом не прописаны).
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Что такое атермальная тонировка Виды и преимущество применения пленки
Тонировка стекол атермальной пленкой
Атермальная тонировка стекол состоит из нескольких этапов, производимых по шагам:
1.   Вначале идет выбор аксессуара. На современном рынке присутствует более десятка различных моделей, которые отличаются своей прозрачностью и цветом. Посмотреть атермальные стекла на фото можно на сайте торгующей компании. Это позволит наглядно увидеть, как они смотрятся в установленном виде и сделать осознанный выбор. При этом стоит также учитывать и цвет своего автомобиля.
2.   Далее нужно подготовить поверхность к работе. Для этого стекло тщательно моют и натирают досуха. Затем используются специальный обезжиривающий состав, который позволит улучшить адгезию при нанесении пленки.
3.   Когда стекло полностью высохнет, можно приступать к поклейке. Проводят эту операцию сверху вниз, постепенно снимая защитный слой и тщательно разравнивая материал, чтобы на лобовом стекле не образовывались склоченные места. Нужно заранее подготовить пластиковый шпатель, которым будет выгоняться воздух из-под пленки. Если этого не делать — могут появиться воздушные пузыри.
4.   В конце работы при помощи острого канцелярского ножа обрезают все лишние участки. Машина сразу готова к использованию, но хотя бы 2-3 дня не стоит мыть стекло, чтобы материал полностью стал на место.
Атермальное лобовое стекло хамелеон с фиолетовым отливом пользуется наибольшей популярностью среди водителей. Оно великолепно смотрится после установки и придает автомобилю очень красивый внешний вид. При этом пленка будет переливаться всеми цветами радуги, за что и получила свое название.
Но при покупке нужно внимательно смотреть на параметр светопропускание, потому что многие модели не удовлетворяют ГОСТу. Соответственно их использование приведет к проблемам с прохождением технического осмотра. Лучше взять более прозрачный вариант для лобового стекла, а сильную тонировку оставить для других окон.
Цена атермальных стекол зависит от автомобиля, на который они устанавливаются. Можно сразу заказывать у дилеров заводское изделие, но обойдется оно значительно дороже, чем поклейка пленки. В Россию по непонятным причинам практически не завозятся модели с заводской комплектацией такими видами окон.
Атермальные стеклопакеты
Атермальные стекла с присадками используются преимущественно в автомобилях, а в составе стеклопакетов для остекления зданий могут применяться оклеенные атермальными пленками стекла.
Для автомобильных пленок важен коэффициент светопропускания не ниже предусмотренного ГОСТом (минимум 75 % для передних боковых и 80% для лобовых стекол). Многие атермальные пленки даже при наклеивании на белое стекло, а тем более на бутылочное, пропускают меньше света.
Для архитектурных пленок это не столь существенно, владелец помещения может сам определить, какая светопропускная способность стекол ему требуется.
Поэтому ассортимент применяемых в производстве стеклопакетов атермальных пленок значительно шире. В частности, компания Solartek выпускает как автомобильные, так и архитектурные атермальные пленки, остальные вышеперечисленные пленки относятся к архитектурным.
Стеклопакеты с атермальной пленкой относятся к энергосберегающим, как и стеклопакеты с низкоэмиссионным напылением. Атермальное стекло не только летом защищает от жары и вредного для здоровья и для обстановки ультрафиолета, но и снижает потери тепла зимой, обеспечивая экономию на отоплении и кондиционировании.
Поскольку оно поглощает тепловую энергию, то и зимой остается теплым. То есть сводится к минимуму эффект сквозняка за счет разницы температур стекла и воздуха в помещении, такое стекло практически не подвержено промерзанию и образованию конденсата.
Можно заказать оклеивание атермальной пленкой стеклопакетов перед сборкой окон либо осуществить оклейку уже установленных окон, оклеиваться могут стеклопакеты любого бренда, размера и конфигурации.
Атермальное (теплозащитное) остекление – это защита от нежелательных компонентов солнечного света – ИК и УФ излучения. Теплозащитные свойства стекла могут достигаться добавлением в него присадок в процессе производства или оклеиванием атермальной пленкой.
Для автомобилей предпочтительней первый вариант, обеспечивающий защиту от жары без значительного снижения светопропускной способности стекла (в отличие от тонирования), а также специальные автомобильные пленки с высоким коэффициентом светопропускания.
В домах обычно устанавливаются стеклопакеты, в которых на внутреннее стекло наклеена архитектурная атермальная пленка. Такие стеклопакеты обеспечивают комфортный микроклимат, энергосбережение и защиту от разрушительного действия ультрафиолета.
Что такое атермальное остекление, плюсы и минусы
В чем эффект атермального лобового стекла
Основная часть нагрева салона автомобиля приходится на солнечное излучение. Общеизвестный факт, что солнечный свет состоит из двух видов излучений:
Ультрафиолетового;
Инфракрасного.
Атермальное лобовое стекло задерживает инфракрасное излучение, частично отражая его в обратном направлении, частично рассеивая. Таким образом, в салон автомобиля попадает гораздо меньше солнечного света, как ультрафиолетового, так и инфракрасного спектра излучения. Но следует понимать, что абсолютной защиты нет и быть не может.
Если провести аналогию, то атермальное стекло, это как тень от деревьев. Часть светового потока задерживается листьями, а часть все равно проникает.
В экономическом плане атермальное стекло дает следующий эффект: салон автомобиля нагревается меньше, температура внутри салона – ниже. И это дает возможность автомобильному кондиционеру работать с меньшей нагрузкой, что в конечном итоге приводит к экономии топлива.
Насколько в процентном отношении снижается нагрев салона, сказать сложно. Но солнечные лучи не настолько сильно нагревают элементы салона, как при использовании обычных или тонированных стекол. Отпадает необходимость ждать, пока остынет руль и накрывать его влажной ветошью, чтобы снизить температуру руля, если автомобиль простоял под солнцем.
Даже если в автомобиле не установлен кондиционер, атермальное стекло снижает тепловую нагрузку на салон. Однако не имеет смысла рассматривать атермальное стекло, как альтернативу автомобильному кондиционеру. Кондиционер намного эффективнее. А вот в комплексе: атермальное стекло и кондиционер эффект получается существенным. И это несмотря на то, что атермальное лобовое стекло стоит дороже обычного лобового стекла.
Производство атермальных стекол – достаточно сложный процесс. И подобная технология имеется не у всех производителей. Однако растущая популярность атермальных лобовых стекол привела к тому, что начали появляться подделки, которые по внешнему виду напоминают атермальные стекла, но по своей сути оказываются обычными автомобильными стеклами с напылением.
И тут важно не попасться на уловки недобросовестных продавцов. На стекле должно стоять специальное клеймо, обозначающее, что стекло атермальное
И стекло должно быть только от известного производителя. Определить на оттенок: атермальное стекло или нет, удается далеко не всегда.
Атермальные пленки
Если присадки добавляются в массу стекла в процессе его производства, то атермальные пленки наклеиваются уже на готовое стекло. Это многослойная полиэфирная пленка с диэлектрическим покрытием и металлизированным напылением (частицы золота и серебра), играющим роль селективного зеркала.
Такие пленки являются самоклеящимися и предназначены для наклеивания на стекло изнутри (со стороны помещения или автомобильного салона).
Они пропускают значительную часть излучения видимого спектра (кроме тонирующих), при этом отражают до 100% ультрафиолетового излучения и поглощают значительную часть (41-92%) инфракрасного. Такие пленки могут иметь разный оттенок.
AIR 75 Solartek пропускает 75% видимого света, при этом поглощает 90% тепловой энергии и отражает 99% ультрафиолетового излучения.
JOHNSON IR 70 – пленка с дымчатым оттенком, пропускает 73% видимого света, поглощает 47% ИК излучения, отражает 100% УФ излучения.
Sun Control ICE COOL 70 – пленка голубоватого и зеленоватого оттенка, пропускает 72% видимого света, поглощает 92% ИК излучения, отражает 100% УФ излучения.
Sun Control ICE COOL 80 — пленка голубоватого и зеленоватого оттенка, пропускает 78% видимого света, поглощает 78% ИК излучения, отражает 100% УФ излучения.
Armolan Spectrum 80 — пленка голубоватого оттенка, пропускает 80 % видимого света, поглощает 41% ИК излучения, отражает 97% УФ излучения.
USB Nano Blue 60 — пленка голубоватого оттенка, пропускает 46% видимого света, поглощает 64% ИК излучения, отражает 90% УФ излучения.
ULTRA VISION «Хамелеон» — пленка с базовым фиолетовым цветом и богатой гаммой оттенков на выбор, пропускает 73-83% видимого света, поглощает 69% ИК излучения, отражает 100% УФ излучения.
Что такое атермальное остекление
Атермальное остекление – это остекление теплозащитными стеклами с повышенным коэффициентом теплопоглощения.
Такое стекло поглощает не меньше половины тепловой энергии (излучения инфракрасного спектра), в результате сильно нагревается, но постепенно отдает эту энергию назад в окружающую среду, а внутрь помещения поглощенное и отраженное тепло не проникает.
Стекла с атермальной пленкой инфракрасное излучение поглощают, а ультрафиолетовое отражают, что тоже способствует теплозащите.
Теплозащитные характеристики стекла обуславливаются добавкой в расплавленную стекольную массу особых присадок – ионов серебра, оксида железа. Эти добавки практически незаметны, но дают легкий эффект окрашивания, стекло может приобретать голубоватый или зеленоватый оттенок, а различим он обычно при взгляде под определенным углом. При взгляде через очки с поляризацией такое стекло выглядит фиолетовым.
Есть ряд признаков, позволяющих отличить настоящее атермальное стекло от подкрашенного.
Маркировка Overtinted или Tinted.
Высокое качество, идеальная обработка кромок – такие стекла выпускают только солидные производители, внимательные к деталям.
Слабый оттенок – обязательный признак атермального стекла, но только на него полагаться не следует, он может быть результатом подкрашивания, тонирования в массе.
Разные производители выпускают 2 основных вида атермального стекла, различающихся теплопоглощающими и светопропускными характеристиками:
Tinted – стекло с умеренным теплопоглощением, причем лобовое стекло пропускает от 81% света, а переднее боковое не менее 80%.
Overtinted – усиленное теплопоглощение, максимальный температурный комфорт, но светопропускная способность немного ниже – от 72% для передних боковых и от 78,5% для лобовых стекол.
Помимо добавления присадок в стекломассу теплозащитный эффект может быть достигнут за счет наклеивания на стекла атермальных пленок, они поглощают больше тепла, но зачастую снижают светопропускную способность стекла сильнее, чем присадки.
Атермальная пленка
Аналогом покупки атермального стекла является атермальная пленка. Она состоит более, чем из 200 слоев, не содержит металла и поэтому более выгодна для тех водителей, которые часто пользуются в салоне мобильными телефонами, радио и навигаторами.
Перед нанесением плёнки стекло нужно почистить губкой с жёсткой стороны и хорошо промыть мыльным раствором.
Пленка имеет различный окрас – от абсолютной прозрачности до хамелеона. Кроме того, удобная рулонная фасовка позволяет приобрести пленку не только для лобового стекла, но также и боковых стекол.
Видеокурс — Тонировка Атермальной плёнки хамелеон:

Атермальная пленка является альтернативой для тех моделей машин, которые не приспособлены для установки атермального стекла. Она не требует особых навыков для нанесения и работа с ней не займет много времени.
Плюсы и минусы
Тонировка атермальной пленкой имеет ряд преимуществ, по достоинству оцененных автолюбителями:
присутствует хорошая прозрачность, не уменьшается видимость даже ночью;
помогает защитить салон от нагрева и позволяет не использовать другие защитные экраны, занимающие много места;
снижает расход топлива за счет сокращения времени и мощности работы кондиционера;
защищает обивку салона от выгорания и деформации. Идеально подходит для машин с кожаным или деревянным покрытием;
останавливает инфракрасные и ультрафиолетовые лучи.
Клеится атермальная пленка на лобовое стекло и боковые панели. Во время ДТП и других столкновений осколки остаются висеть на пленочной основе и не попадают в салон. Этот факт довольно существенен.
Но все же, чтобы не было пузырей и перекосов, лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые быстро и качественно выполнят подобную работу.
https://youtube.com/watch?v=6TJSWPGgmQ8
Тонирование атермальной пленкой имеет свои минусы:
высокая цена. Качественный продукт обойдется владельцу транспортного средства в приличную сумму;
невысокий уровень затемнения. Некоторые люди предпочитают полностью скрыть свой салон от потенциальных грабителей;
большой процент подделки. Сегодня часто встречаются некачественные материалы, которые не блокируют ультрафиолет и инфракрасное излучение.
В среднем нанесение подобной защиты для авто среднего класса выходит около 250-300 долларов. Но эта стоимость вполне оправдана, так как тонирование атермальной пленкой в дальнейшем дает ряд преимуществ.
Технология изготовления
Как уже было сказано, атермальный тип остекления попросту невозможно изготовить самостоятельно или на предприятии, не владеющем определенными технологиями и необходимым оборудованием. Кроме того, сама технология достаточно сложна, что позволяет с уверенностью утверждать, что даже подделку изготовить будет не так-то просто.
Стоит отметить, что теплозащитное остекление соответствует всем современным требованиям к безопасности. Таким образом, оно так же, как и обычное, является многослойным и проклеено множеством пленок. Это приводит к тому, что при аварии или попытке разбить стекло, не возникнет острых и опасных для жизни осколков, а потому всем требованиям к безопасности новое стекло удовлетворяет.
В качестве основных ингредиентов для изготовления атермального стекла служит добавка с ионами серебра. Благодаря этому веществу, стекло приобретает фиолетовый оттенок, что позволяет с ходу отличить его от обычных моделей.
Особенность процедуры
Что такое тонировка атермальной пленкой? На поверхность стекла клеится специальная пленка, которая не пропускает тепло и ультрафиолетовое излучение. При этом салон автомобиля полностью просматривается, что соответствует ГОСТу. Покрытие не заметно. Отличают его по легкому отблеску синего, зеленого или бежевого оттенка. Пленке серии ATR свойственен зеленоватый цвет, а серии LA – синеватый.
Атермальная тонировка проводится двумя способами. В первом варианте на панель машины наносится тонкое металлическое напыление. Такая процедура проводится на заводе. Стекла приобретают фиолетовый оттенок. Второй вариант выполняется либо самостоятельно, либо в специализированных салонах.
Атермальная пленка. Плюс ее в том, что уровень светопропускания соответствует требованиям ГОСТа
Что такое атермальное остекление в автомобиле
Чаще всего об атермальном остеклении говорят применительно к остеклению автомобилей. Поскольку пространство автомобильного салона ограничено, под воздействием солнечных лучей температура внутри быстро повышается. Это достаточно неприятно по ряду причин:
жара и духота в салоне дискомфортна и даже опасна для здоровья водителя и пассажиров, возможен тепловой удар;
избыток солнечной энергии приводит к преждевременному износу внутренней отделки – обивка выгорает, отдельные детали при сильном нагреве могут даже расплавиться, деформироваться;
повышаются расходы на кондиционирование и нагрузка на кондиционер.
Такое стекло обеспечивает умеренное или высокое теплопоглощение в сочетании с достаточно высоким уровнем светопропускания. В первую очередь рекомендуется устанавливать атермальные лобовые и передние боковые стекла, поскольку большая часть тепловой энергии проникает в салон через них.
Как отличить атермальное стекло от обыкновенного
В настоящее время спрос на атермальные стёкла, содержащие ионы серебра, всё время растёт. Вследствие этого на рынке появилось большое количество поддельных товаров, которые не обладают соответствующими свойствами и полезными качествами. Нередко продавцы пытаются выдать обычные стёкла, имеющие солнцезащитную полосу вверху, за атермальные. Для того чтобы не приобрести такую продукцию по завышенной цене, необходимо понимать, как отличить разные типы друг от друга. Это можно сделать следующим образом:
Первоначально необходимо тщательно осмотреть стекло
Нужно обратить внимание на его кромку. Она должна быть хорошо отшлифованной и ровной.
Также следует найти маркировку товара
Все производители атермального стекла указывают на ней такие слова, как INTED или же OVERINTED. Разница между первым и вторым типом заключается лишь в коэффициенте светопропускания. В продукции с маркировкой INTED он составляет 81%, а с OVERINTED – 78,5%. В первом случае стекло отличается лёгким зеленоватым оттенков, а во втором – выраженным зелёным цветом.
Необходимо узнать название производителя товара. В настоящее время атермальные стёкла изготовляются лишь на высококачественном и дорогом оборудовании, которое не могут себе позволить малоизвестные компании. Именно поэтому необходимо ориентироваться на бренд.
Отличить атермальное стекло от обычного можно следующими способами:
С использованием солнцезащитных очков, имеющих поляризационный эффект. Через них на поверхности остекления будут заметны радужные разводы, такие как на пятнах разлитого бензина в солнечный день. Такой эффект обусловлен преломлением солнечных лучей посредством того, что они сталкиваются с небольшими кристаллами компонентов остекления.
Посредством сравнения тени и самого стекла. Первая должна быть темнее, чем непосредственно само остекление. Этот способ определения подделки сам по себе не помогает выбрать оригинал, так как обеспечить данный эффект можно и другими методиками. Именно поэтому эксперты рекомендуют, прежде всего, пользоваться поляризационными очками. Они позволяют с большей вероятностью выявить подделку.
Таким образом, если пользоваться всеми вышеперечисленными рекомендациями специалистов, можно без проблем отличить атермальное стекло от обыкновенного. Это позволяет существенно сэкономить деньги и свободное время.
Основные преимущества и недостатки
К положительным качествам относятся:
Впитывание большого количества ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Вследствие этого около 50% всех лучей не проникают в салон и не воздействуют неблагоприятным образом как на водителя, так и на пассажиров.
Способность менять насыщенность цвета стекла в зависимости от того, какая мощность внешнего освещения дороги
Ввиду этого снижается степень усталости глаз, что крайне важно при длительных поездках на значительные расстояния между городами.
Противостояние процессам запотевания и замерзания. Из-за этого даже в холодный период времени сохраняется высокая степень обзорности
Владельцу машины не приходится дополнительно очищать стекло от образующегося конденсата вследствие перепада температур внутри салона и снаружи.
Создание комфортной атмосферы внутри машины. Атермальное стекло позволяет не пользоваться встроенными кондиционерами. Это, в свою очередь, сказывается на энергопотреблении машины, а также расходе топлива.
Снижение нагревания салона, которое происходит вследствие попадания внутрь прямых солнечных лучшей. Стекло позволяет снизить температуру приборной панели на 2 градуса.
Улучшение показателей безопасности эксплуатации автомобиля в солнечную погоду. Это обусловлено тем, что атермальное остекление препятствует образованию бликов. К тому же водителю не приходится всё время прищуриваться, из-за чего он меньше устает и больше концентрируется на процессе вождения.
Отсутствие выгорания под воздействием прямых солнечных лучей. Это свойство делает остекление более устойчивым к потере цвета, что сказывается на длительности эксплуатации.
Как и любые другие виды остекления автомобилей, атермальное имеет некоторые недостатки:
Высокая стоимость. Цена данной технологии в два раза больше стандартной.
Не на все модели и марки автомобилей атермальное стекло подходит. В последнее время производители включают его в базовые комплектации но далеко не всех транспортных средств.
Негативное влияние на работу навигаторов. Стёкла такого типа способны воздействовать на некоторые функции отдельных устройств внутри салона автомобиля. Водитель может заметить сбои в телефонной связи, сигналах GPS и радиоволновой передаче.
Прежде чем приобрести атермальное стекло, необходимо обратить внимание на его показатели затемнения. Они не должны превышать установленные на законодательном уровне нормы, так как в таком случае водителя могут лишить прав
Если остекление полностью соответствует стандартам, можно смело его покупать. Это обусловлено тем, что оно способно создать действительно комфортные условия для пребывания в салоне в летний период времени. Зимой же такие изделия будут, наоборот, удерживать тепло внутри, снижая нагрузку на отопительные приборы, что отразится и на расходе топлива. Несмотря на то, что атермальные стёкла дорогие, их приобретение представляет собой действительно удачный способ инвестирования денег.
Потребительские свойства атермальных стёкол
Главное свойство атермальных автомобильных стёкол – это отражение инфракрасного спектра солнечного света. Поэтому в салоне автомобиля создаётся комфортная атмосфера.
Преимущества
Кроме этого, атермальное остекление обладает внушительным списком положительных качеств. Вот некоторые из них:
Атермальные автостёкла прочнее и долговечнее обычных.
Они снижают нагрузку на систему кондиционирования и отопления авто. В жаркую погоду салон нагревается намного меньше, а в холодное время года надёжно удерживается тепло.
Остекление с атермальным эффектом экономит топливо, потому что кондиционер или печка отопления работают в щадящем режиме.
Атермальное стекло меньше запотевает и практически не промерзает.
Яркие солнечные лучи эффективно рассеиваются. Водителю не мешают блики. Это повышает безопасность движения в солнечную погоду.
Обивка салона на сидениях надёжно защищена от выгорания. Передняя панель будет нагреваться в 2-3 раза меньше.
Недостатки
Основным недостатком атермального автостекла – это его высокая цена.
Стоимость такого стекла по сравнению с обычным больше в 1,5-2 раза.
Также не на все модели автомобилей можно найти такие стёкла. Но не стоит расстраиваться, в настоящее время всё больше и больше производителей автомобилей предлагают в базовой комплектации атермальное остекление. К примеру, его уже устанавливают на новые модели отечественных автомобилей, и на большинство новых автомобилей импортного производства.
Ещё один немаловажный недостаток – это ухудшение работы дополнительного автомобильного оборудования: антирадаров, навигаторов. Атермальные стёкла могут блокировать некоторые функции специальных гаджетов.
Видео-тест работы радар-детектора, через обычное и атермальное стекло
https://youtube.com/watch?v=4QL4tUdZFLk
В данном видео видно, что на работу радар-детектора Supra DRS-i75VST тип лобового стекла не влияет.
Что такое терморазрыв в Windows?
Наша зима в Монтане устраивается здесь, в Glo European Windows. У нас были очень холодные дни, и я полагаю, что скоро их станет еще больше. Эти холодные дни приносят внезапное осознание важности изоляции: изоляции для наших домов, наших рукавиц и даже наших окон. Ладно, вы можете не думать об окнах, требующих теплоизоляции, но это правда! Как и в наших домах, у наших окон есть термический разделитель: изоляция внутри рамы, которая оказывает огромное влияние на качество вашего окна в целом.
Изоляция в окне называется «термическим разрывом». Терморазрыв — это непрерывный барьер между внутренней и внешней рамой окна, который предотвращает теплопроводную потерю тепловой энергии (см. Изображение выше). Ограждение надежно соединяет внутренние и внешние металлические рамы оконной створки. Этот термический разделитель создает сопротивление потерям тепловой энергии и в сочетании с газонаполненным тройным остеклением сохраняет внутреннее пространство вашего окна при более комфортной температуре.Когда в ваших окнах комфортная температура, у вас комфортная температура. Как мы обсуждали в предыдущих сообщениях в блоге, чем холоднее оконная рама, тем больше ток проводимости. Холодные окна забирают тепло от вашего тела, создавая ощущение «сквозняка», которое никогда не позволяет нам согреться. Итак, , если ваши окна теплые, они не отбирают у вас столь необходимое тепло тела, позволяя вам и оставаться в вашем доме, чтобы оставаться в тепле.
Европейские алюминиевые окна также имеют так называемую «прокладку с теплым краем».Прокладка с теплым краем — это барьер между стеклопакетами или стеклопакетами. Наши окна имеют высокопроизводительную распорку, которая выполняет несколько функций: — Она воспринимает напряжение, вызванное тепловым расширением и изменениями давления. — Он обеспечивает газонепроницаемое уплотнение, предотвращающее потерю газа аргона или криптона (который также имеет изолирующее значение) в устройстве. — Он обеспечивает барьер для влаги, предотвращающий попадание воды, которая может затуманивать устройство, называемое влагопоглотителем.
Интересный факт: тот же влагопоглотитель в ваших окнах — это тот же материал, что и в тех маленьких пакетиках, которые всегда находятся в новой обуви, карманах куртки и т. Д.чтобы они были в первозданном виде и не содержали влаги. В следующий раз, вместо того, чтобы выбрасывать пакеты в мусор, используйте их повторно в спортивной сумке, кроссовках или между полотенцами, чтобы вещи оставались свежими!
— Обеспечивает изолирующий барьер, уменьшающий образование конденсата внутри у края. Прокладка с теплым краем обеспечивает более высокую производительность и повышенную энергоэффективность, что имеет решающее значение в холодные зимние месяцы (и летнюю жару). Чем шире терморазрыв, тем лучше будет теплоизоляция окна.Наши окна оборудованы для работы с большими непрерывными тепловыми разрывами в диапазоне от 1 3/8 дюйма до 2 3/8 дюйма по всей раме, по сравнению с окнами с плохой изоляцией с термическим разделением только на 1/2 дюйма, , если это .
Когда температура этой зимой упадет до однозначных цифр и в моей голове танцуют сливы, можете быть уверены, что мне будут сниться термические разрывы шириной более дюйма… хотя это не совсем так. такое же кольцо к нему, как детский стишок.
Атермальное превосходство: SiC по сравнению с телескопами из алюминия и стекла для малых спутников — Aperture Optical Sciences
ВВЕДЕНИЕ Узлы оптических телескопов
(OTA), выполненные из карбида кремния (SiC), обеспечивают преимущества в производительности для космических приложений, но в основном используются в государственном секторе.Новое поколение легких и термостойких конструкций доступно на рынке, что позволяет распространить применение SiC на небольшие спутники.
Одной из основных проблем при проектировании спутниковых телескопов является способность сохранять рабочие характеристики в тепловых условиях низких околоземных орбит (НОО). В этом примечании к применению сравниваются анализы термостойкости двух аналогичных OTA, разработанных AOS, одного из карбида кремния и одного из алюминия со стеклянными зеркалами. Влияние изменений температуры в условиях замачивания на разрешенное расстояние до земли (GRD) исследуется с помощью анализа изображений.
SiC обладает наивысшим сочетанием удельной жесткости (E / ρ) и термической стабильности (k / α) среди всех материалов оптического качества. Эти свойства делают SiC идеальным для поддержания оптических и механических характеристик во время запуска и в динамических тепловых условиях низкой околоземной орбиты (НОО).
Рис. 1: Свойства материала и расчетная удельная жесткость в зависимости от коэффициента термической деформации для широко используемых материалов для зеркал. Свойства POCO Graphite SuperSiC-Si, 6061-T6 Aluminium и Corning HPFS Fused Silica
при комнатной температуре
SiC vs.ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕЛЕСКОПЫ AL-GLASS
Небольшие спутниковые OTA обычно требуются для соответствия оптическим характеристикам в диапазоне температур приблизительно от -30 ° C до + 40 ° C для приложений LEO. Проведенный анализ исследует влияние фокуса и GRD в зависимости от температуры. Конструкция телескопа, использованная в анализе, представляет собой двухзеркальную отражающую систему с прозрачной апертурой 125 мм, предназначенную для обеспечения GRD ≤ 7,5 м для длин волн ближнего ИК-диапазона на высоте 500 км.
Рис. 2 и 3: Вид в разрезе 125-мм телескопа AOS
Графики функции рассеяния точки (PSF) показаны при -30, -20, +20 и + 40 ° C для телескопов из карбида кремния и алюминия и стекла.Узкий PSF соответствует меньшему размытию изображения на детекторе. Преобладающим воздействием на телескоп в результате изменения температуры является смещение оптики, которое вызывает расфокусировку (и, следовательно, размытость изображения на детекторе). На рисунке 12 показано сравнительное смещение фокуса в системах SiC и алюминий-стекло. Размытие изображения иллюстрируется PSF в результате различных сдвигов фокусного расстояния (рис. 4-11). Затем рассчитывается влияние на GRD. (Рисунок 13). Эта разница в чувствительности к тепловому поглощению также является показателем относительной чувствительности к температурным градиентам, которые гораздо сложнее исправить на низких околоземных орбитах.
Рис. 13: Зависимость разрешенного расстояния от земли (GRD) от температуры для телескопов из карбида кремния и стекла и алюминия от -30 до + 40 ° C.
ВЫВОДЫ:
• Система SiC поддерживает расчетный GRD в типичном требуемом диапазоне температур (± 35 ° C).
• Характеристики системы алюминий-стекло быстро ухудшаются даже после ± 2 ° C по сравнению с оптимальным значением GRD.
Тепловые свойства SiC позволяют создавать телескопические системы, превосходящие по характеристикам алюминиево-стеклянные телескопы.В условиях выдержки смещение фокуса SiC номинально равно нулю. Кроме того, SiC показывает до 37 раз лучшую производительность в диапазоне температур для разрешенных расстояний до земли по сравнению с телескопами из алюминия и стекла в условиях термической выдержки. Реальные сценарии представляют собой более сложные задачи, которые раскрывают еще более широкие преимущества оптимизированного выбора материалов.
АВТОРЫ:
Дэйв Эйкенс; Savvy Optics Corp., Честер, CT 06412
Кевин Дальберг, Чип Раган, Флемминг Тинкер; Aperture Optical Sciences Inc., Meriden, CT 06450
СПРАВОЧНИК:
1. KJ Kasunic, D Aikens, D. Swabowski, C. Ragan, F. Tinker, «Технические и стоимостные преимущества телескопов из карбида кремния для малых спутниковых изображений», SPIE Optical Engineering and Applications, Сан-Диего, 2017, статья № 10402-11.
2. Тинкер, Ф., Синь, К., «Асферическая отделка стекла и оптики SiC», Изготовление и тестирование оптики, Монтерей, Калифорния, США, 24-28 июня 2012 г., Figuring and Finishing Science (OM4D),
3.«Справочник SAGE по дистанционному зондированию», T. A. Warner, M.D. Nellis, G.M. Foody, (SAGE Publications Ltd., Лондон, 2009 г.), 101-102.
4. F.P. Инкропера, Д. ДеВитт, Т. Бергман, А. Лавин, «Введение в теплопередачу», (Wiley Publishing, Нью-Джерси, 2006), пятое издание.
5. Свойства материала SuperSiC [онлайн], POCO Graphite, http://poco.com/MaterialsandServices/tabid/124/Default.aspx [22 июня 2017 г.].
Стекло и термическое напряжение
Термическое напряжение возникает, когда одна область стеклянного стекла становится горячее, чем прилегающая область.Если напряжение слишком велико, стекло треснет. Уровень напряжения, при котором стекло разобьется, зависит от нескольких факторов. Закаленное стекло очень эластичное и не склонно к разрушению из-за термического напряжения. Многослойное стекло и отожженное стекло ведут себя одинаково. Более толстые стекла менее терпимы. Стекло, содержащее проволоку, более уязвимо. Качество кромок стекла может сыграть свою роль. Стекло с поврежденными краями будет подвергаться меньшим нагрузкам, чем чистое резаное стекло. Хорошая чистая обрезная кромка — лучшая отделка наряду с полностью отполированными краями.Шлифованные края и выступающие края могут быть не такими хорошими. Отшлифованный или выпуклый край — это серия мелких дефектов вокруг стекла. Эффект сводит все дефекты к среднему уровню и в лучшем случае может быть только более предсказуемым, чем стекло с более случайными повреждениями.
Можно рассчитать разницу температур в помещении и устранить поломку по тепловым причинам. Для оценки теплового риска нам необходимо знать следующую информацию, указанную в Форме проверки термической безопасности Pilkington:
Расположение здания
Ориентация
Тип используемого стекла, включая детали стеклопакетов
Размер навеса здания, если таковой имеется
Размер стоек и крышек транца, если есть
Детали любых внутренних или внешних жалюзи / жалюзи
Подробная информация о любой резервной копии i.е, где панель составляет уровень пола или потолка за стеклом, позволяя горячему воздуху задерживаться и отражаться обратно в стекло.
Материал обрамления, включая терморазрыв и цвет оправы.
Размер окна и его открытие. Т.е. меняет угол к солнцу.
Детали внутренних систем отопления.
Любые другие детали, например, другие здания или деревья, отбрасывающие тень на стекло.
В течение года солнце меняет свой путь по небу.Если стекло в здании подвергается чрезмерному термическому напряжению, в первый год его использования могут возникнуть проблемы. Самые сложные периоды — весна и осень, когда солнечные углы низкие, а ночи холодные. В середине лета края стекла в любом случае будут более теплыми, а путь солнца будет проходить прямо над головой, обеспечивая меньшее воздействие тепла на стекло.
Солнцезащитное стекло либо отражает энергию, либо поглощает ее, отводя тепло наружу. По своей природе оно нагревается сильнее, чем прозрачное стекло и стекло, которое рассчитано только на тепловую эффективность, как Pilkington K Glass ™ и Pilkington Optitherm SN ™.Мы всегда рекомендуем проверку термобезопасности солнцезащитного стекла и толстых стеклянных конструкций, включая огнестойкое стекло.
Во многих случаях, когда есть подозрение на термическое разрушение, использование здания каким-либо образом изменилось. В школах есть тенденция наклеивать плакаты на детское творчество. Офисы могут добавить жалюзи там, где это не было запланировано, или пленки для защиты от солнца или взрыва были добавлены в последнюю очередь. Большинство установок из стекла находятся в пределах допустимого рабочего диапазона, но в некоторых случаях неожиданные изменения могут привести к чрезмерной нагрузке.
Стекло также чувствительно к термическому воздействию огня. Особые конструктивные особенности должны быть приняты в тех случаях, когда противопожарная защита является ключевой задачей как для защиты имущества, так и для безопасности жизни.
Один из недостатков окон с тепловым стеклом, которого вы, вероятно, не видели.
Фото: istockphoto.com
Окна с тепловым стеклом стали стандартом для нового строительства и модернизации.В большинстве ситуаций окна отлично справляются со своей задачей, предлагая улучшенную изоляцию, пониженную передачу шума, равномерную температуру в помещении и четкий, ясный вид на окружающий мир.
В редких случаях, однако, одно или несколько оконных стекол в тепловом окне самопроизвольно разбиваются, создавая поразительный шум, который описывается как похожий на выстрел, и заставляет жителей искать объяснения. Катализатор не всегда очевиден, но будьте уверены, есть причина. Впереди узнайте больше об этом необычном происшествии и найдите способы минимизировать риск разбивания окна.
ОТНОСИТЕЛЬНО: Лучшие тепловые завесы для экономии энергии
Технология тепловых панелей
Двух- или трехкамерные окна состоят из двух или трех оконных стекол, разделенных узким пространством, которое либо герметично закрыто, либо заполнено инертный газ, например аргон. Пространство между стеклами служит слоем изоляции для уменьшения теплопередачи, поэтому люди, находящиеся в доме, с меньшей вероятностью будут чувствовать холода при ходьбе у теплового окна зимой.
Эти многослойные окна также служат для уменьшения теплопередачи в жаркие летние дни, поэтому блокам кондиционирования не нужно работать так усердно, чтобы поддерживать в доме прохладу.Чтобы многослойное окно работало эффективно, воздушное пространство между стеклами должно быть полностью герметично — без утечек. Однако это уплотнение создает давление между стеклами. Это давление в сочетании с любым из следующих факторов может привести к разбитому или разбитому стеклу.
Фото: istockphoto.com
Термическое напряжение
По словам Pella, известного производителя качественных дверей и окон, большинство термических трещин на окнах происходит весной и осенью, когда жаркие дневные температуры немного выше, чем низкие ночные температуры.Сильные колебания температуры в течение относительно короткого периода (несколько часов) могут вызвать дополнительную нагрузку на окно. Стекло, как и другие материалы, будет немного расширяться и сжиматься при изменении температуры. Когда возникает трещина от термического напряжения, она часто бывает под перпендикулярным углом. В некоторых случаях существует риск разбить окно, а не просто образоваться трещина. Поломка из-за термической нагрузки чаще встречается у некачественных окон, но даже качественные окна не являются полностью защищенными.
Фото: istockphoto.com
Неправильная установка
Небольшая порезка в стекле, возникшая во время установки, создаст слабое место в стекле, а в сочетании с термической нагрузкой может привести к поломке. Кроме того, окна, установленные в слишком плотный грубый проем или неквадратный грубый проем, могут испытывать дополнительное давление на стекло, увеличивая риск взлома. Риск ниже, если качественные окна установлены в прочную и прочную раму, но неправильная установка по-прежнему может быть проблемой.Для достижения наилучших результатов попросите надежного оконного подрядчика установить новые и замененные окна.
СВЯЗАННЫЕ: Замена окон 101
Дефект производителя
Хотя это редкость, при производстве закаленного стекла крошечные кусочки никеля могут загрязнить стекло. Эти мелкие частицы, известные как включения сульфида никеля (NiS), могут со временем расширяться, создавая напряжение на стекле, которое может привести к его разрушению. Если окно было правильно установлено и не находится под давлением из-за термического напряжения, включение NiS никогда не может вызвать проблемы.Если это действительно приводит к растрескиванию стекла, это часто происходит по схеме «бабочка», выходящей наружу из-за никелевого загрязнения. Когда включение NiS совпадает с другими факторами, такими как неправильная установка или сильное термическое напряжение, увеличивается риск разрушения стекла.
Фото: istockphoto.com
Размер окна
Окна для больших картин подвергаются большему стрессу, чем маленькие, что подвергает их большему риску разрушения или растрескивания от любого фактора.Подобно тому, как транспортировка и установка больших окон требует большей осторожности, чем транспортировка и установка маленьких окон, большие окна также подвержены повышенному риску поломки. Уменьшите риск, купив окна с большими стеклопакетами у известных производителей окон и установив их профессионально.
СВЯЗАННЫЙ: Сколько стоит замена окон?
Разрушение при ударе
Возможно, самая частая причина поломки окна не имеет никакого отношения к термическому напряжению, неправильной установке или загрязнению стекла.Внезапное разрушение стекла, оставляющее за собой трещины, похожие на паутину, расходящиеся наружу от точного яблочка, является результатом того, что что-то попало в окно. Обычно виновником является птица, мяч или обломки, например ветка, унесенные ветром.
Преимущества термически разрушенных алюминиевых окон и дверей
Все это относится к раме — не менее важному компоненту любой оконной и дверной системы.
Рама может сильно повлиять на фактическую энергоэффективность любого окна и двери, в том числе систем с двойным остеклением.Кроме того, эффективная изоляция стен и потолка еще больше повлияет на общую изоляцию вашего дома, офиса или здания.
Стандартный алюминий является хорошим проводником тепла и холода, что означает, что вы можете потерять или получить много тепла через раму окна / двери. Это может в конечном итоге подорвать эксплуатационные характеристики окон с двойным остеклением.
В раму нужно добавить терморазрыв. Технология термического разрыва включает армированную полиамидную планку между внутренним и внешним алюминиевыми профилями, создающую изолированный барьер внутри оконной рамы.Он будет проводить тепло, холод и шум в тысячу раз медленнее, чем стандартный алюминий.
Установив термически разбитые окна и двери с двойным остеклением, вы сможете снизить уровень шума до 80% и сохранить прохладу в доме жарким летом в Квинсленде.
Winsulation — единственный производитель в Квинсленде профиля термического разделения Thermeco, который производится в Австралии для местных климатических условий.
Секции могут быть анодированы или покрыты порошковой краской с прочным поверхностным покрытием, которое может выдерживать суровые австралийские климатические условия, включая ультрафиолетовое излучение и солевую коррозию.
Thermeco дает возможность комбинировать различные варианты внутренней и внешней отделки окон, предлагая более 200 цветовых комбинаций.
Дополнительные преимущества термически разбитых алюминиевых окон и дверей:
Проводит тепло и шум в 1000 раз медленнее, чем обычный алюминий
Огнестойкий
Добавлен уровень безопасности
Низкие эксплуатационные расходы
Длительный
прочный
Некоррозионный
Технология термического разрыва
Отличная тепло- и звукоизоляция
Поверхности с порошковым покрытием, большая цветовая гамма
Почему бы не сравнить преимущества окон и дверей из ПВХ, а затем решить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома или здания.
Как избежать термического разрушения
Гэри Смит объясняет, что вызывает термическое повреждение стекла в окнах и какие меры вы можете предпринять, чтобы этого избежать и предотвратить.
С ростом использования термоэффективных стеклянных изделий в Австралии, стекло в оконных изделиях становится все более обычным явлением испытывать термическое напряжение и ломаться. Если вы работаете со стеклянными изделиями, важно понимать, что такое разрушение стекла при термическом напряжении и почему оно происходит.
Термическое разрушение обычно не является неисправностью стекла — оно обычно происходит в результате условий, в которых находится стекло. Некоторые продукты более подвержены термическому стрессу, чем другие; эта статья была написана, чтобы помочь вам понять это явление, а также уменьшить и избежать случаев термического напряжения и разрушения стекла.
На поломку стекла из-за термического напряжения обычно не распространяется гарантия поставщика стекла, поэтому важно понимать, как этого избежать.
Что такое термическое повреждение стекла?
Разрушение стекла под действием термического напряжения происходит в результате неравномерного нагрева стекла. Когда часть стекла расширяется под воздействием тепла, а другая часть стекла сопротивляется расширению, потому что она не нагревается, в стекле накапливаются напряжения. Когда напряжение превышает прочность стекла, произойдет термическое разрушение.
Чем больше разница температур, тем больше термическое напряжение. Солнечная энергия — основная причина разницы температур в стекле; см. рисунки с 1 по 3 на странице для представления процесса.
Типичные условия, при которых происходят разрушения под действием термического напряжения, включают:
— Солнечный холодный зимний день. Обычно часть окна может быть затенена под навесом, за углом здания, деревом или соседним зданием.
— Жалюзи или занавески, отражающие тепло обратно в герметичный блок. Если не поддерживать надлежащий зазор между стеклом и жалюзи, это может усугубить проблему и привести к перегреву стекла.
— Когда что-то помещается внутри окна, например вывеска или жалюзи.Это также может создать условия для термического стресса.
— Жаркий, солнечный, летний день. Это менее распространено, но может произойти, особенно если тепло отражается обратно через окно через жалюзи или шторы.
— Термическое напряжение чаще всего наблюдается в стекле, которое сохраняет тепло, например, в стекле с низким энергопотреблением, тонированном стекле, а иногда и в отражающем стекле, когда покрытие находится на стороне №2. Закаленное / закаленное стекло устойчиво к термическому воздействию.
Прочность стекла и вероятность термического разрушения
Различные изделия из стекла имеют разные допуски, и некоторые изделия имеют гораздо более высокую вероятность разрушения из-за термического напряжения, чем другие.При выборе типа стекла важно оценить вероятность термического стресса.
Приведенная ниже информация была написана, чтобы помочь вам понять вероятность проблемы, возникающей при выборе и поставке различных продуктов.
В таблице ниже приведены некоторые примеры термостойкости различных типов стекла в зависимости от разницы температур в стекле.
Закаленное / закаленное стекло и термоупрочненное стекло вряд ли будут испытывать чрезмерное термическое напряжение, приводящее к поломке.Продукты из отожженного / флоат-стекла более подвержены термическому напряжению и разрушению, в том числе многослойное флоат-стекло.
Обратите внимание, что когда стекло изменяется с помощью таких вещей, как тонирование, низкоэмиссионные покрытия и световозвращающие покрытия, увеличивается риск термического напряжения. При использовании этих продуктов рекомендуется проводить тепловую оценку.
Как происходит термическое разрушение
Окно может быть в порядке в течение нескольких лет, а затем однажды, при подходящих условиях (или как бы неправильных) оно треснет.Этого нельзя гарантировать, потому что нет контроля над условиями окружающей среды, которые вызывают проблему.
Одним из важных факторов, способствующих термическому разрушению, является качество кромки стеклянной панели — раковины, вентиляционные отверстия или зубы акулы увеличивают вероятность термического разрушения. Все стекла должны поставляться в соответствии с AS 4667: 2000 в отношении пределов дефектов резки стекла.
Некоторые дополнительные факторы, которые могут повлиять на термическое разрушение, перечислены ниже:
— Стеклянная рама, которая находится в прямом контакте с бетоном или другими материалами, которые могут способствовать охлаждению края стекла.
— Чрезмерное закрытие края стекла рамой.
— Теплопоглощающие пленки, прикрепляемые к стеклу после установки.
— Использование внутренних устройств затенения, таких как шторы, шторы или жалюзи. Если используются устройства затенения, их необходимо размещать подальше от стекла, чтобы обеспечить свободный поток воздуха к поверхности стекла.
— Воздушный поток из охлаждающих или обогревательных отверстий, направленный на стекло. Воздушный поток должен быть направлен в сторону от стекла.
— Здания, не отапливаемые на этапе строительства, могут испытывать увеличение теплового разрушения.
Вообще говоря, чем больше площадь края стекла, тем выше риск термического разрушения.
Рекомендации
— Опять же, если вы используете продукт, склонный к термическому напряжению (как описано выше), настоятельно рекомендуется провести термическую оценку.
— Если вас беспокоит термическое разрушение, используйте закаленные или термоупрочненные изделия.
Сообщите вашим клиентам о возможности термического разрушения и объясните, что на это не распространяется гарантия.
— Обратитесь к поставщику стекла за советом и рекомендациями.
— Будьте осторожны с краями высококачественных стеклянных изделий, особенно тех, которые подвержены термическому разрушению.
— Проверьте качество кромок получаемых вами продуктов, которые, как известно, склонны к термическому разрушению, и убедитесь в высоком качестве отделки в соответствии с AS 4667: 2000. Лучшая отделка — это хорошая чистая кромка вместе с полностью отполированными краями. Шлифованные края и выступающие края могут быть не такими хорошими. Стекло с поврежденными краями будет подвергаться меньшим нагрузкам, чем чистое резаное стекло.
Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы сможете избежать термического разрушения.
Как отремонтировать и заменить стеклопакет | Home Guides
Тепловое стекло на самом деле представляет собой два слоя стекла с воздушным карманом, зажатым между ними. Двойные стекла служат своего рода изоляцией для вашего дома, помогая свести к минимуму затраты на электроэнергию. Если что-то повредит стекло, одно из стекол может разбиться, а другое останется целым.Даже если это произойдет, вы захотите как можно скорее заменить тепловое стекло. В большинстве случаев разбитое стекло можно удалить самостоятельно и заменить на новое. Не забывайте обращаться со стеклом осторожно.
Вставьте кончик монтировки или долота в нижнюю часть одного из вертикальных упоров для остекления с внутренней стороны окна. Это устройства, окружающие периметр оконного стекла внутри дома. Подденьте упор для остекления. Повторите то же самое с другой стороной окна. Подденьте верхний горизонтальный упор для остекления, а затем нижний.
Измерьте ширину и высоту стекла в раме. Купите сменное стекло, которое находится в пределах 1/8 дюйма от этих размеров.
Найдите клиновидные установочные блоки с каждой стороны окна. Отметьте их местоположение на оконной раме, чтобы вы могли заменить их позже.
Разрежьте все уплотнения, удерживая окно на месте, с помощью канцелярского ножа. Попросите помощника подержать стекло внутри, пока вы прорезаете герметик на внешней стороне окна.Сдвиньте верхнюю часть стакана к своему помощнику. Выньте всю тепловую панель из оконной створки.
Снимите установочные блоки и отложите их в сторону. С помощью канцелярского ножа удалите все загрязнения, оставшиеся вокруг оконной створки.
Нанесите полоску силиконового герметика по всей раме створки. Положите дополнительное место герметика там, где упираются блоки для закрепления. Верните установочные блоки на место. Плотно прижмите их к конопатке, чтобы они прилегали к оконной раме.
Положите нижний край сменного окна на нижнюю часть оконной рамы, центрируя его в проеме. Прижмите верхнюю часть окна к створке окна. Сменное стекло должно быть на месте.
Проведите полоску силиконового герметика по нижнему внутреннему краю стекла и на 6-8 дюймов по обеим сторонам. Нанесите немного силикона на каждую из ограничителей. Проведите пальцем по бусинке конопатки, чтобы вдавить ее в щели, чтобы создать полное уплотнение.
Установите ограничители стекол в порядке, обратном их снятию.Используйте небольшой молоток, чтобы прижать их к месту.
Сотрите излишки герметика со стекла однолезвийным лезвием. Сотрите герметик с винила уайт-спиритом, смоченным тряпкой.
Наконечники
Окна с тепловым стеклом имеют уплотнительную прокладку, которая облегает стекло.

Plak официальный сайт: Профессиональная автохимия и автокосметика оптом и розницу от Auto-him.ru

Posted on 07.02.197011.06.2021 by alexxlab

Описание производителя Atas

Бренд: Atas (Атас)
Головной офис: Италия
Производство: Италия
Официальный сайт производителя: http://www.atassrl.it
Atas — компания по проиводству автохимии и косметики для ухода за автомобилем. Была основана в Италии и 1964 году и начала свою карьеру с таких известных составов, как Autobella (шампунь для мойки кузова), Vinet (средство для химчистки салона автомобиля), Autorad (состав для ухода за двигателем) и другие.
В дальнейшем компания начала выпускать продукцию для ухода за автомобилем в виде аэрозолей: составы для ухода за пластиком (PLAK), очистители для стекол (CANDIVETRO), средство для чернения резины и др.
Из состава автокосметики исключены компоненты опасные для окружающей среды, благодаря чему сегодня продукция Atas соответствует не только строгим Европейским нормативам, но и является экологически безопасным продуктом.
Значимый период в компании Атас приходится на начало 80-х годов, когда в ассортимент вошли шампуни для бесконтактной мойки автомобиля. Автошампуни на водной основе легко удаляют дорожную грязь, копоть и другие въевшиеся загрязнения без помощи привычной губки. Концентраты DECO, DECOBI, DIMER,RIAL 2000 подходят для применения с аппаратами высокого давления (АВД) — специализированного профессионального оборудования для бесконтактной мойки.
На сегодняшний день продукция под торговой маркой Atas насчитывает более трехсот наименований по таким направлениям, как: профессиональная автохимия для ухода за авто, моющие средства для обслуживания промышленного производства, дезинфицирующие средства для гигиенической уборки любых помещений. Продукция компании сертифицирована по международной системе качества ISO 9001 — 2000 и экспортируется по всему миру.
Чтобы выбрать только производителя Atas — поставьте галочку в левой части сайта, выбрав фильтр «производитель» — Atas.
Купить Vinet
Купить шампунь для бесконтактной мойки Atas
Купить очистители, полироли для пластика автомобиля Plak
Автохимия Ekokemika Atas Мойки Mazzoni Ghibli

Активная пена премиум класса
Наименование
Цена, грн.
Описание

DIMER

25 кг. — 781,66

10 кг. — 318,12

Препарат состоит из 2-х компонентов, которые идеально удаляют жир, старые загрязнения и любые другие загрязнения органического и неорганического происхождения. Не портит лака и металлических деталей. Предназначен для мытья автомобилей, грузовиков, прицепов, брезентовых покрытий, двигателей. Убирает полностью следы от насекомых. Разбавлять водой в соотношении — 1:5 — 1:6 — для пенников и 1:50 — 1:60 — для пеногенераторов. Размешать продукт для однородности его состава.

Активная пена

DLS — 125

25 кг. — 630,19
10 кг. — 268,62

Средство образует обильное количество пены. Легко смывается. Не оставляет потеков. Подготавливает к процессу полирования воском. Не вредит лакокрасочным покрытиям, хромированным деталям и пластику. Применяя в автоматическом оборудовании, средство необходимо растворить в воде в пропорции 1:4 — 1:5 — для основной мойки и 1:40 — 1:50 — для пеногенераторов.

Ручные моющие средства

AUTOBELLA

25 кг. — 504,35
10 кг. — 220,99

Концентрат с рН нейтральным . Идеально подходит для мытья лака. Образует большое количество пены. Снимает всякого рода загрязнения (жир, смог, остатки насекомых и т.п.). Легко смывается. Придает блеск. Не содержит фосфатов. Средство необходимо растворить в воде в пропорции 1:80 -100.

AUTOBELLA LAVAINCERA

25 кг. — 778,81
10 кг. — 327,91

Идеально моет и удаляет жир с каждого вида автомобильного лака. Придает блеск. Способствует высыханию. Не содержит фосфатов. Средство необходимо растворить в воде в пропорции 1:80 -100.

Осушивающие препараты с воском, придающие блеск

DRYLAV EXTRA

10 кг. — 542,63

Идеальное средство предназначенное для автоматического оборудования с длительным циклом мытья. Содержит гидрофобные вещества, гарантирующие быстрое и точное обсушивание и полирование. Защищает лак и хромовые элементы. Средство необходимо растворить в воде в пропорции 1:70.

IDROLAK 105R

25 кг. — 664,93
10 кг. — 1572,78

Средство предназначено для оборудования с коротким временем цикла мытья. Ускоряет сушение автомобиля. Не жирное, не оставляет потеков. Богат на вещества, придающие блеск. Дозировка каждые 5-10 импульсов регулируя количество воды.

IDROLAK 64B

10 кг. — 485,65

Обладает идеальными свойствами образования капель, тем самым обеспечивая основательное и быстрое осушение кузова.

Уход за колесами автомобиля

FORLEGA

12 кг. — 323,95

750 мл. — 22,90

Благодаря подобранным веществам, средство идеально и быстро удаляет окиси и тормозную пыль с алюминиевого обода колес или с изготовленных алюминиевых дисков. Содержит антикоррозийные ингибиторы. Средство разбавить в воде в соотношении 1:3. рН — кислотное.

LACER

25 кг. — 702,35

10 кг. — 286,22

Средство идеально удаляет окиси и загрязнения с любого вида обода колес. Не требуется применение щеток. Не оставляет потеков, не портит лака. Средство необходимо развести в воде в пропорции 1:3-5. рН — щелочное.

PNEUBELL TP

10 кг. — 301,84

Придает оригинальный блеск покрышкам и резиновым уплотнителям. Защищает от царапин, благодаря чему продлевается прочность покрышки. Высыхает самостоятельно. Средство необходимо развести в воде в пропорции 1:3.

Уход за наружными частями автомобиля

CANDIVETRO

10 кг. — 195,25

Средство для мытья стекол. Идеально удаляет со стекол жирные загрязнения, осадок от никотина и насекомых. Не оставляет потеков. Гарантирует отличную видимость. Предназначено также для мытья зеркал, хрусталя и т.п.

NETINS

10 кг. — 194,04

Средство для удаления насекомых. Концентрат. Предназначено для удаления насекомых с кузова, стекол, рефлекторов, буферов. Не оставляет потеков. Содержит аммиак. Средство нужно растворить в воде в пропорции 1:3-4.

FORCLEAN

10 кг. — 233,42
Мойка двигателя и обезжиривающее средство для механических частей. Моет и обезжиривает механические части, внешние части двигателя автомобилей, мотоциклов, лодок. Полирует. Не содержит растворителей (полностью подлежит биодеградации). Не разрушает алюминиевых , пластиковых и резиновых элементов. Средство необходимо разбавлять в воде в соотношении 1:3.

DECABIT

250 мл. — 38,39

8 кг. — 1092,63

Чистит от смолы и асфальта. Средство предназначено для чистки остатков смолы, клеящихся веществ с лакированных и пластмассовых элементов.

RESINOL

250 мл. — 29,70

Средство предназначено для удаления смолы деревьев с лакокрасочных покрытий автомобилей.

Очистка салона автомобиля

VINET

10 кг. — 228,91
25 кг. — 570,90

Химчистка салона. Удаляет загрязнения органического и неорганического происхождения, освежает цвет, обладает дезинфицирующими свойствами. Придает приятный запах чистящим поверхностям. Предназначено для чистки внутренних частей автомобиля, офисов и т.п. Разбавлять водой в соотношении 1:10.

DETAP

10 кг. — 272,14

Химчистка салона. Чистит и дезинфицирует внутренние части автомобиля, изготовленные из ткани, освежает цвет. Придает приятный запах. Можно применять как в моющем оборудовании, так и вручную. Разбавлять водой в соотношении 1:15.

PLAK 2R

750 мл. — 45,10

10 кг. — 558,36

Средство на основе натурального воска и силикона. Чистит, полирует и защищает поверхность автомобиля, изготовленную из пластмассы, например, распределительная доска, буфер и т.п. Не жирное. Имеет антиэлектростатические свойства.

PLAK

600 мл. — 30,25
Полироль для торпедо, придает блеск.

PLAK SUPERMAT

600 мл. — 38,50
Полироль для торпедо, придает натуральный цвет.

PLAK CAR

600 мл. — 36,41
Полироль для торпедо на основе силикона.

Другие чистящие средства

MITOR

10 кг. — 240,46

Средство для мытья полов. Удаляет осадок и жирные пятна, масло с пола. Применяется в автоматических чистящих машинах для уборки полов супермаркетов, мастерских и других поверхностей. Легко смывается. Средство необходимо развести в воде в пропорции 1:5-10.

CLIM

Средство для чистки кондиционеров. Предназначено для чистки системы кондиционирования и воздуховодов бытовых, профессиональных и автомобильных кондиционеров. Убивает все вредные микробы и улучшает среду.

Протирочные материалы

Салфетка Sonax

1 шт. — 69,19

Замшевая салфетка предназначена для протирания внешних поверхностей автомобиля.
Салфетка PULISINT
1 шт. — 50,60

Замшевая салфетка предназначена для протирания внешних поверхностей автомобиля.

Бумага Zet Putz 1000

1 шт. — 329,89

Трехслойная протирочная бумага на 1000 отрывов.
atas
Фирма ATAS родилась в далеком 1964, и всегда производила моющие средства для промышленности и в частности продукты для содержания и мытья транспортных средств, отвечая при этом запросам автомоечного сектора, ремонтных мастерских и автомобильных концессий. ATAS начинал свое развитие, и завоевывал рынок такими эффективными продуктами, как, в частности, «AUTOBELLA», «PNEUBELL», «DETAP», «VINET», «CANDIMAN», «AUTORAD» и т.д. Большой подъем был в 70-х годах, когда было решено выпускать продукцию также в аэрозольных фасовках, что позволило сильно обогатить гамму, и таким образом появилась возможность работать с магазинами запчастей и автоаксессуаров, а в последствии с большой сетью дистрибьюторов.
Из этой линии хотелось бы отметить такие марки, как «PLAK», предлагаемый в различных фасовках и с разными запахами, «PENETRUS», «CANDIVETRO», «DEG», «FASCO». В эти годы появились тенденции в направлении защиты экологии и в этом смысле ATAS сосредоточила свои усилия по исключению из состава продуктов компонентов, опасных для окружающей среды, и также следуя тщательным образом итальянским нормативам, нормативам европейского сообщества, мы на каждой упаковке пишем установленные обозначения и сроки.
Другой особенно значимый период в истории фирмы ATAS – это начало 80-х годов, когда вошли в применение шампуни, которые моют без помощи губки, и которые, естественно, добились большого успеха, сделав революционный поворот в системе мойки автомобилей. Поскольку, имея водяную основу, они легко устраняют дорожную пыль и отлично заменяют растворители для мытья моторов и механических частей, обуславливая легкость в применении и гарантируя наилучший результат. Напоминаем, что речь идет о: «DECO», «DECOBI», «D. L.E. Prelavaggio», «DIMER», «RIAL 2000».
С тех пор, на волне этих успехов, как в области промышленных моющих средств, так и продукции для магазинов, произошел ряд событий, состоящих из новых инициатив, что вывело ATAS на другие, более интересные уровни развития. Продукция экспортируется в более 15 стран, в некоторых из которых ATAS является абсолютным лидером. Сегодня фирма находится в постоянном поиске улучшения всего, что можно улучшить, как в техническом направлении, так и в экологическом, и благодарит всех тех, кто уже отдал или кто отдаст в будущем предпочтение продукции ATAS.
Более подробную информацию о модельном ряде и продуктах фирмы ATAS Вы можете получить у наших специалистов.
Государственная итоговая аттестация — Официальный сайт Администрации Санкт‑Петербурга
ГИА по основным общеобразовательным программам
Распоряжение администрации Центрального района СПб № 769-р от 10.02.2020 «Об утверждении организационно-технологической схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Центральном районе Санкт‑Петербурга в 2020 году» 1. Распоряжение № 769-р от 10.02.2020
Распоряжение Комитета по образованию №103-р от 16.01.2020 «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Санкт‑Петербурге в 2020 году» 2. Распоряжение № 103-р от 16.01.2020
Распоряжение Комитета по образованию № 167-р от 27.01.2020 «Об утверждении Организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Санкт‑Петербурге в 2020 году» 3. Распоряжение № 167-р от 27.01.2020
Распоряжение администрации Центрального района СПб № 556-р от 31.01.2020 «Об утверждении организационно-технологической схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Центральном районе Санкт‑Петербурга в 2020 году» 4. Распоряжение № 556-р от 31.01.2020
План мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Центральном районе Санкт‑Петербурга в 2020 году» Просмотреть информацию
График проведения Всероссийского мониторинга оценки качества образования в 2020 году Просмотреть информацию

Распоряжение администрации Центрального района СПб № 5755-р от 02.12.2019 «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в Центральном районе Санкт‑Петербурга в 2020 году»

Распоряжение №5755-р от 02.12.2019

Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт‑Петербурге

Плакаты ГИА-11

Информационные материалы (плакаты) http://www. ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/plak/

О проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году:

Распоряжение Комитета по образованию от 19.11.2019 № 3400-р

Распоряжение администрации Центрального района СПб от 31.10.2019 №5202-р

Распоряжение Комитета по образованию

Распоряжение администрации Центрального района

Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций
Просмотреть информацию

Сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА
Просмотреть информацию

Сроки проведения ГИА в 2020 году

Расписание ЕГЭ

Расписание ОГЭ

Расписание ГВЭ

Места регистрации заявлений на ГИА Просмотреть информацию
Сведения о работе «горячих линий» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации Просмотреть информацию
Порядок проведения ГИА-основное образование Просмотреть информацию
Порядок проведения ГИА-среднее образование Просмотреть информацию
О сроках действия результатов ЕГЭ Просмотреть информацию

Порядок аккредитации граждан в качестве общественных
Наблюдателей — Приказ Минобрнауки России от 28. 06.2013 N 491 Просмотреть информацию

Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам — Распоряжение Рособрнадзора от 29.08.2012 N 3499-10
Просмотреть информацию

Распоряжение Комитета по образованию от 28.10.2019 № 3219-р «Об утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Санкт‑Петербурге в 2020 году»
Просмотреть информацию
Распоряжение Комитета по образованию об общественном наблюдении Просмотреть информацию
Список пунктов регистрации общественных наблюдателей Просмотреть информацию
Список ППЭ Просмотреть информацию
Дополнительная информация Просмотреть информацию
Гарантия и лицензия в теме Plak
Создано 30 октября 2019 г.
Последнее обновление 3 марта 2021 г.
byplaktheme
Распечатать Тема
Plak Shopify продается исключительно через наш официальный сайт www.plaktheme.com
Незаконная деятельность
Plak Theme никогда не разрешал другим веб-сайтам или источникам продавать и / или распространять нашу тему, кроме как при официальной покупке у Shopify Exchange с определенными условиями.
Имейте в виду, что Plak Theme не несет ответственности за любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь с темой, купленной у третьих лиц или из любых других источников за пределами нашего официального сайта, с вашей осведомленностью или без вашего ведома о несанкционированной покупке.
Продажа темы Plak без нашего согласия является НЕЗАКОННЫМ действием. ЛЮБАЯ ПОКУПКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОЙ КОПИИ НАШЕЙ ТЕМЫ, НЕЗАКОННАЯ ИЛИ МОШЕННИЧЕСТВО, ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ И НАРУШАЕТ ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТЕМЫ PLAK.
Любым магазинам Shopify, в которых будет обнаружено использование неавторизованной копии Plak Theme, будет предоставлена возможность удалить тему или приобрести официальную и действующую лицензию в нашем магазине. В противном случае тема Plak оставляет за собой право сообщить о владельце магазина Shopify и может увидеть, что его учетная запись приостановлена, а веб-сайт закрыт Shopify без предварительного уведомления.
Plak Theme оставляет за собой право подать в суд на любое лицо, третье лицо, магазины, веб-сайт или любой другой источник, нарушающий эту политику.
Юридическая деятельность
Тем не менее, у Plak Theme есть партнерская программа, которая позволяет любым лицам, третьим лицам, веб-сайтам или любым другим источникам направлять продажи Plak Theme и получать комиссию за каждую продажу. Все партнерские покупки ДОЛЖНЫ производиться через наш официальный сайт www.plaktheme.com
Лицензия
Каждая версия темы Plak поставляется с пожизненной лицензией, назначенной каждому магазину Shopify, если в случае, когда вы хотите изменить URL-адрес своего магазина Shopify или / и загрузить тему в другой магазин Shopify, который принадлежит вам или вашему бизнесу, вы должны обратите внимание на нас, чтобы не нарушать наши условия предоставления услуг.
Бесплатная поддержка в течение срока действия лицензии
Как клиент темы Plak, вы получаете бесплатную пожизненную поддержку, бесплатная поддержка включает в себя следующее:
Постоянные обновления темы
Любая техническая проблема, связанная с установкой темы
Техническая проблема, связанная с совместимостью со сторонними приложениями Shopify
Техническая проблема, связанная с функциональностью функций темы Plak
Некоторые небольшие задачи, такие как: изменение цветов, размеры,…
Не входит в бесплатную поддержку
Настройка темы и большие задачи
Разработка новых функций
Маркетинговые стратегии
Улучшение SEO
Политика возврата
Мы предлагаем полную гарантию возврата денег для всех покупок, совершенных на нашем сайте.Если вы не удовлетворены приобретенным у нас продуктом, вы можете вернуть свои деньги, не задавая никаких вопросов. Вы имеете право на полное возмещение в течение 14 дней и после покупки. Узнать больше
Shopify Форум от Plak Theme LLC — Plak Theme Shopify
Ваша личная информация защищена ! Только администраторы и модераторы могут видеть информацию о вашем профиле | Чтобы получить быстрый и точный ответ, мы приглашаем вас добавить ссылку на свой сайт в свой профиль.
Общее обсуждение
Посты
Темы

Технические проблемы
Посты
Темы

Особенности предложения Тема плаката
Посты
Темы

Тема Plak Вопросы по партнерской программе
Посты
Темы

Верстка и дизайн
Посты
Темы

Домашняя страница
Вопросы домашней страницы для темы Plak
81
23

Shopify Приложения
Посты
Темы

Бухгалтерский учет и налоги
Посты
Темы

Касса и платежи
Посты
Темы

Рекомендуемые магазины
Посты
Темы

Избранные магазины
Вы хотите, чтобы ваш магазин был добавлен в наш список избранных магазинов? Не стесняйтесь добавить сюда на рассмотрение
3
1

Отзыв о моем магазине
Продемонстрируйте свой магазин и получите отзывы от сотрудников Plak Theme и сообщества.
3
1

Добро пожаловать в сообщество Shopify Форум продавцов Plak Theme, место, где вы можете обсудить электронную коммерцию и Shopify, решить технические проблемы, получить помощь по Shopify Design , интеграция приложений , маркетинг, реклама Facebook, реклама Google и многое другое.
Перед тем, как оставлять сообщения, мы приглашаем вас ознакомиться с правилами форума и соблюдать их | По любым вопросам, связанным с темой, купленной у сторонних разработчиков или агентств, или бесплатными темами, мы приглашаем вас проверить официальное сообщество Shopify
Этикетка Balet Plak | Релизы
Эркен (CD, альбом) Песни для малышки Джейн (Касс, Альбом) Алмазная жизнь (Касс, Альбом, Пихта)
Кат. № Художник Название (формат) Этикетка Кат. № Страна Год
1С 064-86 266 Нил Даймонд Певец джаза (оригинальные песни из кинофильма) (Касс, Альбом) Продать эту версию
005 Тимур Сельчук credits a):not(.artist_in_title a)»> Бабамин Чаркилары (CD, альбом) Продать эту версию
0033 Volkan Yırtıcı Янлыш Ноталар (CD, альбом) Продать эту версию
67 Бехие Аксой credits a):not(.artist_in_title a)»> En İyileriyle Behiye Aksoy (CD, Comp) Продать эту версию
2001-2 Сезен Аксу Сары Одалар (Бен Сени Чок Севдим Оглум) (Минимакс, Одиночный) Продать эту версию
2001-4 Сезен Аксу credits a):not(.artist_in_title a)»> Сары Одалар (Бен Сени Чок Севдим Оглум) (Кэсс, Макси) Продать эту версию
2002-2 Сезен Аксу Доставлен (CD, Альбом, Dig) Продать эту версию
2003-2 İncesaz, Vedat Sakman credits a):not(.artist_in_title a)»> Инчезаз, Ведат Сакман — Икинджи Бахар (CD, альбом) Продать эту версию
05889-4 по н.с. Мастера пения (Касс, Альбом) Продать эту версию
6068 Melih Kibar, idem Talu, Esin Engin credits a):not(.artist_in_title a)»> Мелих Кибар, Шигдем Талу, Есин Энгин — Хиссели Харикалар Кумпаньясы (Касс, Альбом) Продать эту версию
6070 Эрол Евгин Ve Renkli Dünyası (Касс, Альбом) Продать эту версию
6085 Тимур Сельчук mr_toggler»> Dünden Bugüne (Альбом) 2 версии Продать эту версию 2 версии
6091 ABBA credits a):not(.artist_in_title a)»> Первые десять лет (т.Я) (Касс, комп) Продать эту версию
6096 Ajda Pekkan, Beş Yıl Önce On Yıl Sonra Ажда Пеккан, Беш Йыл Онце Он Йыл Сонра — Ажда Пеккан и Беш Йыл Онце Он Йыл Сонра (Касс, Альбом) Продать эту версию
6099 Мажар Фуат Озкан * mr_toggler»> Пеки Пеки Анладик (Альбом) 2 версии Продать эту версию 2 версии
6104 Grup Gündoğarken credits a):not(.artist_in_title a)»> Бир Яз Даха Битиер (Касс, Альбом) Продать эту версию
6110 Айда Пеккан mr_toggler»> Süperstar 4 (Альбом) 2 версии Продать эту версию 2 версии
6113 Тимур Сельчук credits a):not(.artist_in_title a)»> İspanyol Meyhanesi (Касс, Альбом) Продать эту версию
6114 Gündoğarken * Яз Булутлары (Касс, Альбом) Продать эту версию
6116 Beş Yıl Önce On Yıl Sonra credits a):not(.artist_in_title a)»> 4 мэвсим (Касс, Альбом) Продать эту версию
6120 Мажар Фуат Озкан * Лучшее из МФО (Cass, Comp, RE) Продать эту версию
6123-2 Эркан Одур credits a):not(.artist_in_title a)»> Бир Омюрлюк Мисафир (CD, альбом) Продать эту версию
Продать эту версию
6125 2 Önder Focan credits a):not(.artist_in_title a)»> Секиз (CD, альбом) Продать эту версию
6127 2 Asiaminor Лонга Нова (CD, альбом) Продать эту версию
6127 4 Asiaminor credits a):not(.artist_in_title a)»> Лонга Нова (Касс, Альбом) Продать эту версию
6266 Ферди Озбеген Бу Севда Бу Шехре Сыгмаз (CD, альбом) Продать эту версию
8062-1 Ричард Клайдерман credits a):not(.artist_in_title a)»> Les Musiques De L’Amour (LP, альбом) Продать эту версию
8601 Ричард Клайдерман Ричард Клайдерман / Баллада для Аделины (LP, альбом) Продать эту версию
8606-4 Ричард Клайдерман credits a):not(.artist_in_title a)»> Chansons D’Amour (Касс, Альбом) Продать эту версию
8607-4 Николя Де Анжелис Большой концерт (Касс, Альбом) Продать эту версию
8608-4 Ричард Клайдерман credits a):not(.artist_in_title a)»> Романтичный (Касс, Альбом) Продать эту версию
8616-4 Ричард Клайдерман Элеана (Касс, Альбом) Продать эту версию
8617-4 Ричард Клайдерман credits a):not(.artist_in_title a)»> Песни о любви (Касс, Альбом) Продать эту версию
8619-4 Жан Мишель Де Франс Total Relax Music Vol.1 (Касс, Альбом) Продать эту версию
8628-4 Ричард Клайдерман credits a):not(.artist_in_title a)»> Coeur Fragile (Касс) Продать эту версию
8644-4 Диего Модена и Жан-Филипп Оден * Окарина (Касс, Альбом) Продать эту версию
8650-4 Diego Modena & J-Ph. Аудин * Окарина II (Касс) Продать эту версию
Продать эту версию
8657-4 Ричард Клайдерман credits a):not(.artist_in_title a)»> Коллекция плотников (Касс) Продать эту версию
8678-2 Ричард Клайдерман и Рахул Шарма (2) Ричард Клайдерман и Рахул Шарма (2) — The Confluence — Сантур и фортепиано (CD, альбом) Продать эту версию
8678 4 Ричард Клайдерман и Рахул Шарма (2) credits a):not(.artist_in_title a)»> Ричард Клайдерман и Рахул Шарма (2) — The Confluence — Сантур и фортепиано (Касс) Продать эту версию
8825-4 Ричард Клайдерман artist_in_title a)»> Романтическая Америка (Касс, Альбом) Продать эту версию
11597-4 Нивелиры * Zeitgeist (Касс, Альбом) Продать эту версию
12108-4 Бонни Тайлер credits a):not(.artist_in_title a)»> Свободный дух (Касс, Альбом) Продать эту версию
20043-2 Ажда * Суперстар ’83 (CD, Альбом, RE, Dig) Продать эту версию
21218-4 Майк Олдфилд XXV: Главный Майк Олдфилд (Касс, комп) Продать эту версию
23795-4 Фил Коллинз Хиты (Касс, комп) Продать эту версию
24005 4 Саймон и Гарфанкел Коллекция Саймона и Гарфанкеля (Cass, Comp, RE) Продать эту версию
25730 Ирэн Кара Что за чувство (Альбом) 2 версии Продать эту версию 2 версии
Продать эту версию
26440-4 Мадонна Непорочная коллекция (Касс, комп) Продать эту версию
31134-4 Разное Секс в большом городе (Музыка из сериала HBO) (Касс) Продать эту версию
032570 4 Боб Дилан Желание (Касс, Альбом, RE) Продать эту версию
36140 4 Жан-Мишель Жарр * Oxygène (Касс, Альбом, RE) Продать эту версию
37848-4 Родриго *, Джон Уильямс (7), Филармонический оркестр, Луи Фремо Родриго *, Джон Уильямс (7), Филармонический оркестр, Луи Фремо — Консьерто де Аранхуэс / Fantasía Para Un Gentilhombre (Касс, Альбом) Продать эту версию
40078 Мужчины на работе Два сердца (LP, альбом) Продать эту версию
44701-4 Пласидо Доминго Величайшие песни о любви (Касс, комп) Продать эту версию
45154-4 Мадонна Эротика (Касс, Альбом) Продать эту версию
45578-4 Джон Маклафлин и Катя Лабек / Тилсон Томас * ~ Лондонский симфонический оркестр * Джон Маклафлин и Катя Лабек / Тилсон Томас * ~ Лондонский симфонический оркестр * — Концерт для гитары с оркестром «Средиземноморье» / Дуэты для гитары и фортепиано (Касс, Альбом, RE) Продать эту версию
45948 Инти-Иллимани * С Джоном Уильямсом (7) и Пако Пенья Инти-Иллимани * С Джоном Уильямсом (7) и Пако Пенья — Leyenda (Касс) Продать эту версию
46159-4 Лу Рид Установить «Сумеречное наматывание» (Касс, Альбом) Продать эту версию
46172-4 Лос Лобос Колоссальная голова (Касс) Продать эту версию
46325-4 Крис Исаак Баха Сессии (Касс, Альбом) Продать эту версию
46921-4 Четыре игрока (3) 4 (Касс) Продать эту версию
46995-4 B-52 Капсула времени: песни для будущего поколения (Касс, комп) Продать эту версию
47755-4 Linkin Park Гибридная теория (Касс, Альбом) Продать эту версию
48109-4 Разное Музыка из ванильного неба (Касс, комп) Продать эту версию
48110-4 Ховард Шор Властелин колец: Братство кольца (саундтрек к фильму) (Касс, Альбом) Продать эту версию
48186-4 Linkin Park Метеоры (Касс, Альбом) Продать эту версию
48326-4 Linkin Park Реанимация (Касс, Альбом) Продать эту версию
48348-4 Дэвид Арнольд Умри в другой день — Музыка из кинофильма (Касс, Альбом) Продать эту версию
48379-4 Ховард Шор Властелин колец: Две башни (Касс, Альбом) Продать эту версию
48411-4 Разное Матрица: перезагрузка: альбом (2xCass) Продать эту версию
48521-4 Ховард Шор Властелин колец: Возвращение короля (Касс, Альбом) Продать эту версию
48894-4 Р.E.M. Вокруг Солнца (Касс, Альбом) Продать эту версию
60088 Томас Ньюман Оскар и Люсинда (саундтрек к фильму) (Касс, Альбом) Продать эту версию
60271 4 Джон Уильямс (4) Семь лет в Тибете (саундтрек к фильму) (Касс, Альбом) Продать эту версию
60690-4 Джеймс Хорнер Deep Impact (Музыка из кинофильма) (Касс, Альбом) Продать эту версию
61254 Önder Focan Group * При участии Алексея Козлова * Önder Focan Group * При участии Алексея Козлова * — Секиз (Касс, Альбом) Продать эту версию
61264 Müjdat Akgün Танцы с инструментальными турецкими хитами (Касс, Альбом) Продать эту версию
61856-4 Сибирская язва Топот 442 (Касс, Альбом) Продать эту версию
62125-4 LSG Леверт — Пот — Жабры (Касс, Альбом) Продать эту версию
62626-4 Морилка Разорвать цикл (Касс) Продать эту версию
62700-4 Трейси Чепмен Коллекция (Касс, комп) Продать эту версию
62762-2 Разное Семейные ценности тур 2001 (Касс, комп) Продать эту версию
63077-4 Майкл Болтон Моя тайная страсть (Арии) (Касс, Альбом) Продать эту версию
63122-4 Йо-Йо Ма, Астор Пьяццолла Йо-Йо Ма, Астор Пьяццолла — Душа танго (Музыка Астора Пьяццоллы) (Касс, Альбом) Продать эту версию
63213 4 Джеймс Хорнер Титаник (Музыка из фильма) (Касс, Альбом) Продать эту версию
64613 4 Луи Армстронг Это джаз (Касс, комп) Продать эту версию
64624-4 Чарльз Мингус Это джаз (Касс, комп) Продать эту версию
64627-4 Сводка погоды Это джаз (Касс, комп) Продать эту версию
64779-4 Chet Baker Это джаз (Касс, комп) Продать эту версию
67290 4 Рой Орбисон Лучшие хиты Роя Орбисона за все время (Cass, Comp, RE) Продать эту версию
67929-4 Марк Ишем и Чарльз Ллойд Марк Ишем с участием Чарльза Ллойда — Послесвечение (Музыка из фильма) (Касс, Альбом) Продать эту версию
73580-4 Крис Ри Оберж (Касс, Альбом) Продать эту версию
78708-4 Разное Гадкий койот (Касс) Продать эту версию
82423-4 Manowar Триумф стали (Касс, Альбом) Продать эту версию
82567-4 Тори Амос Под розовым (Касс, Альбом) Продать эту версию
82745-4 Коллективная душа Коллективная душа (Касс) Продать эту версию
᭺ — Балийский музыкальный символ Левая рука закрытый Plak: U + 1B7A
Значение символа
Балийский музыкальный символ левый закрытый плакат.Балийский.
Балийский музыкальный символ с закрытой левой рукой был одобрен как часть Unicode 5.0 в 2006 году.
Недвижимость
Возраст 5.0
Блок Балийский
Тип парного кронштейна Bidi Нет
Исключение состава №
Футляр складной 1B7A
Простой складной футляр 1B7A
Кодировка
Кодировка шестигранник дека (байты) дек двоичный
UTF-8 E1 AD BA 225 173 186 147 11100001 10101101 10111010
UTF-16BE 1Б 7А 27 122 7034 00011011 01111010
UTF-16LE 7A 1B 122 27 31259 01111010 00011011
UTF-32BE 00 00 1Б 7А 0 0 27 122 7034 00000000 00000000 00011011 01111010
UTF-32LE 7A 1B 00 00 122 27 0 0 2048589824 01111010 00011011 00000000 00000000
GUM® Dental Hygiene Health Products Официальный сайт
GUM® Dental Hygiene Health Products Официальный сайт
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Здоровые десны важны
Для здорового рта и здорового тела
Очистители GUM® Proxabrush® Go-Betweens®
Чистите между зубами, где зубная щетка не может достать.Размер для любого помещения.
ГУМ® ТЕХНИКА® Глубокая очистка
Не все кисти одинаковы. GUM® TECHNIQUE® Deep Clean клинически разработан для более эффективной очистки.
О компании
SUNSTAR
Sunstar Americas, Inc. предлагает качественные решения для ухода за полостью рта под брендами GUM®, Butler® и GUIDOR®; предоставление продуктов и услуг, основанных на исследованиях, в 90 странах на протяжении 90 лет.
Присоединяйтесь к разговору и подписывайтесь на нас в социальных сетях сегодня!
Не пропустите еще одну сделку, подпишитесь на нашу рассылку!
Поделиться страницей
Вы можете поделиться любимыми продуктами ГУМа с друзьями и семьей.
Вы сейчас на:
Чтобы найти продавца, выберите свой регион и язык.
Вы будете перенаправлены на сайт вашего региона.
Выберите регион
Соединенные Штаты Америки Канада Латинская Америка
Выберите язык
Английский
Plak That Printing Co. Студенческая скидка
Посмотрите, не пропустили ли мы скидку для студентов Plak That Printing Co.
Проверьте Plak That Printing Co.
По состоянию на 11 июня наши редакторы не смогли найти официального студента скидка для Plak That Printing Co.. Мы продолжим следить за информацией о скидках для студентов, поступающей от Plak That Printing Co., поэтому следите за обновлениями в ближайшее время. Несмотря на то, что в Plak That Printing Co не предлагается скидка для студентов, есть много способов сэкономить. Ниже мы собрали все способы получения скидки в Plak That Printing Co.
Рекомендуемая сделка от Plak That Printing Co.
Скидка 20% в Plak That Printing Co.
Скидка 20% на нестандартную деревянную печать
Получите скидку
Другие способы сэкономить в Plak That Printing Co.:
Проверьте нашу страницу с купонами Plak That Printing Co. — Посетите страницу с кодами купонов BrokeScholar Plak That Printing Co. На данный момент у нас есть 21 активных предложений доступных для использования.
Подпишитесь на Plak That Printing Co. в социальных сетях. — Часто Plak That Printing Co. выпускает специальные предложения для своих подписчиков на своих страницах в Facebook и Twitter.
Проверьте Amazon на наличие товаров Plak That Printing Co. — Часто Amazon продает Plak That Printing Co.продукты по сниженным ценам, а члены Prime могут получить бесплатную доставку. См. Предложения Plak That Printing Co. на Amazon
Магазин подержанный Товары Plak That Printing Co. на eBay — Возможно, стоит проверить eBay на предмет подержанной продукции Plak That Printing Co., если вы не можете найти сделку в другом месте. См. Предложения Plak That Printing Co. на eBay
Экономьте на мебели с Amazon Prime Student
Найдите товары со скидкой + Бесплатная доставка при покупке мебели на Amazon.
Prime Student — это программа исключительно для школьных покупателей. Новые участники получают 6-месячную бесплатную пробную версию. Prime Student стоит всего 6,49 доллара в месяц. Отменить в любое время. Получите быструю бесплатную доставку любимых товаров, доступ к тысячам телешоу и фильмов, а также эксклюзивные предложения для студентов.
В каких подобных магазинах есть скидки для студентов?
Мемориальная доска для ближайших родственников, свиток и послание короля
Присмотритесь: мемориальная доска
Дизайн мемориальной доски стал результатом конкурса, проводившегося в то время, когда еще бушевала война, хотя производство началось только в 1919 году.В 1917 году комитет объявил конкурс для любого человека, родившегося в Британии, на создание мемориальной доски с именем погибшего военнослужащего или женщины, погибшей от британских и имперских войск. На конкурс было подано более 800 участников из Соединенного Королевства, стран Британской империи и с театров военных действий. Победивший дизайн был разработан Эдвардом Картером Престоном (1894-1965).
Его инициалы, E.CR.P, появляются над ногой льва.
Подробнее о конкурсе читайте в статье о мемориальной доске на Великой войне.co.uk.
На рисунке изображена фигура Британии, обращенная влево и держащая лавровый венок в левой руке. Под лавровым венком находится ящик, на котором вы найдете имя военнослужащего или женщины. Название было отлито на каждой пластине рельефно, что было сделано в результате трудоемкого процесса, который сегодня полностью не известен. В правой руке она держит трезубец. В представлении морской мощи Британии два дельфина обращены к Британии с левой и с правой стороны.
Рычащий лев стоит перед Британией, другой лев гораздо меньшего размера под ногами кусает немецкого имперского орла.
По краю мемориальной доски надпись «Он умер за свободу и честь». Эти слова были определены конкурсной комиссией для включения в любой представленный дизайн.
Более 600 таких табличек были получены семьями женщин, для которых надпись была соответствующим образом изменена, как в этом примере для ближайшего родственника Уинифреда Стэнли Коутса, VAD.
Присмотритесь: свиток
Комитет, ответственный за мемориальную доску, решил, что они также выпустят свиток с памятным посланием под Королевским гербом с указанием звания, имени и полка павшего солдата, написанного от руки каллиграфическим шрифтом.
Он был напечатан на высококачественной бумаге размером 11 х 7 дюймов (27 см х 17 см) и должен был стать заветной записью жертвоприношения.
Комиссия сочла очень трудным подобрать слова и попросила совета у многих известных писателей.Окончательная версия была написана доктором Монтегю Родсом Джеймсом, ректором Королевского колледжа Кембриджа, с некоторыми изменениями. Более подробную информацию о конкурсе вы можете найти в статье о свитке и табличке на сайте greatwar.co.uk.
Что семьи сделали с этими предметами?
Как свиток, так и табличка обычно помещались в рамки или складывались в ящики; некоторые мемориальные доски были установлены на стенах приходских церквей или добавлены к памятникам.
Эти предметы, к сожалению, были довольно распространены, и стали широко известны как Мемориальная доска смерти, Пенни мертвеца или Пенни вдовы.
Рекламная табличка меньшего размера
Миниатюрная версия мемориальной доски (диаметром примерно 2 дюйма / 5 см) иногда встречается сегодня. Похоже, они были частного производства и не имели коммерческого успеха; они обычно находятся в нетронутом безымянном состоянии, что предполагает наличие непроданных товаров со склада. Предположительно, идея заключалась в том, чтобы сделать только одну официальную табличку для каждого пострадавшего, и другие члены семьи могли бы захотеть купить и выгравировать версию.
Ваше исследование
Сохранившиеся служебные документы британских военнослужащих иногда содержат форму W.5080, посланный в 1919 году, чтобы уточнить ближайшее подходящее лицо, которое получит мемориальную доску и свиток. Эти формы могут быть отличным источником для семейных историков, поскольку они просили респондентов сообщить обо всех живых родственниках пострадавшего по имени и статусу. Однако, к сожалению, 60% служебных документов Великобритании во время Первой мировой войны были уничтожены в 1940 году, когда немецкие зажигательные бомбы упали на склад в Лондоне на Арнсайд-стрит.
Неизвестно, сколько табличек и свитков было выпущено. Выдача не указана на карточке медалей, и они были изготовлены и распространены как совершенно отдельный процесс.Выдача таблички и свитка всегда подтверждается австралийскими сервисными документами.
Полезные сайты и книги для дальнейшего исследования
Источники на сайте
Мемориальная доска Великой войны
Веб-сайт обслуживается продавцом медалей; иллюстрирует особенности табличек и почтового конверта
Великая война 1914–1918
Более подробное описание табличек — их конструкция, изготовление и распространение.
Книги
Копии всех этих книг можно бесплатно найти на открытых полках в Центре изучения истории в IWM в Лондоне.
Медали Британской кампании Первой мировой войны Питер Дакерс
(Shire Publications, Oxford, 2011)
Включает раздел о мемориальной доске и свитке, стр. 24–26
Товарищ коллекционеров медалей Великой войны , Ховард Уильямсон
(Энн Уильямсон, Харвич, Эссекс, 2011)
Подробный иллюстрированный раздел на мемориальной доске и свитке, стр. 134–144
Статьи
Пенни мертвеца: краткая история мемориальной доски ближайших родственников Филипа Даттона,
Медаль , вып.29, осень 1996 г., стр. 62–71 (ранняя версия в обзоре Imperial War Museum Review , № 3, 1988 г., стр. 60–68, ISBN-10: 0
7461, ISSN 0951-3094)
.

Кодировка	шестигранник	дека (байты)	дек	двоичный
UTF-8	E1 AD BA	225 173 186	147	11100001 10101101 10111010
UTF-16BE	1Б 7А	27 122	7034	00011011 01111010
UTF-16LE	7A 1B	122 27	31259	01111010 00011011
UTF-32BE	00 00 1Б 7А	0 0 27 122	7034	00000000 00000000 00011011 01111010
UTF-32LE	7A 1B 00 00	122 27 0 0	2048589824	01111010 00011011 00000000 00000000

Огненный выхлоп как сделать: Как сделать стреляющий выхлоп на авто? 🦈 AvtoShark.com

Posted on 07.02.197016.06.2021 by alexxlab

Как сделать стреляющий выхлоп на авто? 🦈 AvtoShark.com

Внимание окружающих при вызывающем старте всегда привлекает визг шин, но яркое впечатление произведет огонь из глушителя. Правда, немногие знают, как сделать стреляющий выхлоп на авто.

Огненный выхлоп на авто

В некоторых гоночных фильмах можно увидеть, как автомобили стартуют и извергают пламя из глушителей. Смотрится это красиво, и такое возможно не только на телеэкранах. В реальной жизни сделать стреляющий выхлоп на авто не составит проблем.

Машины с огненным выхлопом

Хоть и стайлинг огня из глушителя смотрится бесподобно, для машины с огненным выхлопом требуется правильная настройка. Иначе в лучшем случае выхлоп будет некорректно работать, в худшем — пагубно скажется на выхлопной системе и работе двигателя. Также неправильно настроенный выхлоп на авто с огнем может привести к возгоранию автомобиля.

Сделать стреляющий выхлоп на авто

Огонь из глушителя делать нетрудно даже в автомобилях стандартной заводской комплектации. Сделать, чтобы машина стреляла в глушитель, можно несколькими способами. Прежде всего, необходимо обеспечить возможность топливу попадать напрямую в выхлопную систему. Для этого можно нажать газ в пол на автомобиле, разогрев двигатель, отключить зажигание и нажать на газ. Поскольку вспышки в блоке цилиндров отсутствуют, топливо будет напрямую попадать в выхлопную систему. Как только обороты будут снижаться, сразу же включить зажигание, чтобы избежать заглушки автомобиля.

Выхлоп своими руками

Также можно выкрутить пару свечей зажигания и закрыть заглушками, чтобы топливо не было в подкапотном пространстве. Необходимо выбрать 2 противоположных друг другу цилиндра. Один из них будет находиться в верхней мертвой точке, другой в нижней мертвой точке. Таким образом, двигатель будет корректно работать, а мы сможем сделать стреляющий глушитель автомобиля.

Сделать стреляющий глушитель автомобиля

С топливом разобрались, осталось добавить огонь в выхлоп. Сделать это проще простого:

Нужно провести еще один провод от катушки зажигания для подсоединения дополнительной катушки.
В выхлопной трубе за 10 см до края нужно просверлить отверстие под свечную втулку.
Необходимо все это надежно закрепить, приварить, вкрутить гайку под свечу и установить свечу зажигания. Пламенный выхлоп готов.

Правда, если он будет работать постоянно, то это очень опасно. Поэтому провод катушки зажигания разъединяют и устанавливают на отдельный включатель в салоне.

Также не стоит стараться сделать как можно больше топлива, чтобы потом стрелять огнем, ведь это небезопасно и в любой момент может привести к взрыву.

Сделать, чтобы машина стреляла в глушитель

Конечно, не все разбираются в устройстве авто, и для непрофессионалов делать систему выхлопа огня своими руками кажется очень сложно. Именно поэтому существуют универсальные готовые решения, которые состоят из блока для машины с огненным выхлопом.

Купить такое изделие может каждый, и даже самый неопытный водитель может быть уверен в собственной безопасности. Но только после прочтения инструкции и следования правилам. В них указано, что систему нельзя использовать более 3 секунд в ручном режиме для сохранности двигателя и выхлопной системы. А также не рекомендуется использование при нахождении рядом любых объектов, людей и автомобилей.

Блок с выхлопом

Вся ответственность за причиненный ущерб ложится на плечи владельца машины. В инструкции по применению также указано, что это устройство рекомендуется применять лишь на специальных показах, а не на дорогах общего пользования.

Любопытные случаи с огненными автомобилями

Установить свой огненный выхлоп на авто — это возможность сделать автомобильный старт вызывающим и дерзким. Но не стоит забывать о безопасности. Есть те, кто хочет сэкономить на установке пламенного выхлопа и заняться ей самостоятельно, не имея даже базовых навыков и знаний. Хорошо, если все будет корректно установлено.

Но часто происходят несчастные случаи, когда загораются бампера автомобилей либо шины. Только после этого приходит осознание, что не стоило экономить на установке системы. При возгорании машины от огня в глушителе, на панике может показаться, что если ехать быстрее, то пламя сразу же погаснет. Но на практике пламя возгорается только сильнее.

Как заставить выхлоп на вашем авто выпускать пламя

Огнедышащие автомобили выглядят чрезвычайно круто, поэтому мы решили написать для вас небольшое руководство, которое поможет превратить ваш выхлоп в дракона.

Почему в выхлопе появляется огонь?

Основная причина, по которой мы видим вырывающееся из трубы пламя – остатки несгоревшего топлива, которые подаются в выхлопную систему и сгорают. Таким образом, простейший и самый распространенный способ получения огненного выхлопа состоит в удалении каталитического конвертера и установке прямого выхлопа. Задача конвертера заключается в очищении выхлопа, что весьма неплохо для окружающей среды. Но если вы решили заставить автомобиль дышать огнём, то о матушке природе придется позабыть.

Шаг второй: убедитесь, что вы подаете достаточно топлива в выхлоп. Как? Зажмите педаль газа, а затем уберите с нее ногу, чтобы резко закрыть дроссельную заслонку. Смесь воздуха и топлива, поданная в камеру сгорания, теперь не нуждается в зажигании и передаётся напрямую в выхлоп, где она (вероятно) и загорится благодаря высокой температуре трубы. Вуаля, огонь… возможно. Вероятнее всего придется использовать бензин с более высоким октановым числом, чтобы это работало. Чем больше топлива поступит в выхлоп, тем круче будет пламя.

Зависит ли насыщенность пламени от двигателя?

Да. Легкий путь к огненному выхлопу – роторный двигатель. Такие двигатели работают гораздо активнее, благодаря чему выделяется больше выхлопных газов. Прямой выхлоп и роторный двигатель в паре дадут вам шикарное, насыщенное пламя.

Какой способ создания пламени является самым колхозным?

Я рад, что вы спрашиваете. В старые добрые времена любители огнедышащего выхлопа устанавливали свечу зажигания примерно за 15см до конца выхлопной трубы и выводили в салон кнопку, которая её активировала. Дешевый, но рабочий способ!

Как быть, если я не колхозник?

Если вам не понравилась предыдущая идея, то есть еще один способ. Все что нужно сделать – заставить автомобиль продолжать подавать топливо на высоких оборотах с закрытой дроссельной заслонкой. Топливо будет продолжать поступать в двигатель, но оно не будет зажигаться и пройдет напрямую в выхлоп. И что получится? Правильно, пламя.

Я так не умею, что делать?

Установка системы Антилаг, которая сжигает топливо на этапе между двигателем и турбиной. Эта система работает таким образом, что создается некоторое количество несгоревшего топлива, которое поступает в выхлоп. Для турбины это губительно, но зато неплохо работает для создания огня.

Двухфазная система, по сути, даёт вам возможность установки двух ограничителей оборотов. Первый лимит служит для старта, второй, по сути, соответствует красной зоне тахометра автомобиля. На нижнем лимите топливо будет поступать в камеру сгорания, но двухфазная система сделает так, что не всё топливо будет сгорать, таким образом, удерживая двигатель на нужных оборотах. Куда идет несгоревшее топливо? Правильно, в выхлоп.

Если и это вам не подходит, то просто используйте реактивный двигатель.

Пламя из выхлопной трубы автомобиля

Многие видели, как из глушителя спортивного автомобиля вырываются языки огня. Это не связано с неисправностью, а делает устройство, которое прозвали в народе «язык дракона». Расскажем что такое + 2 видео примера как работает — на стоковой машине и со специальным устройством.

Как работает

Такое не может случиться в обычном автомобиле – здесь выхлопные газы проходят через длинные выпускные трубы и несколько глушителей, успевая остыть. Хотя опытные мотористы не раз видели, как «плюется» огнем не отрегулированный после ремонта двигатель, на который не установили выпускной коллектор. Чтобы достичь эффекта на исправной машине, применяется устройство, задача которого – поджечь порцию бензина в выхлопной трубе у оконечной части. Выброс пламени из авто предназначен лишь для эффектности и не сказывается на мощности двигателя.
Можно сделать огонь из выхлопа стандартной машины без переделок, но получиться только на карбюраторном авто. Это опасно, т.к. может «разорвать» глушитель.

Как сделать, в видео примере:
Принцип работы
Рекомендуется делать специальное устройство. Принцип работы простой: на короткое время отключают несколько свечей двигателя – чтобы часть бензина, не сгорев в цилиндрах, долетела по выхлопной системе до заднего среза трубы. Тут ее поджигает специально встроенная свеча, искру на которой обеспечивает генератор импульсов. Простейший орган управления огнём из выхлопа – переключатель, отключающий штатное зажигание мотора и включающий генератор искры для дополнительной свечи. Существуют более сложные системы, в которых согласованность операций отключения — включения и длительность задержки определяет не водитель, а электроника – в зависимости от оборотов двигателя и нужных размеров пламени.
Если электронного помощника нет, «порождать» огонь из авто нужно осторожно. Напустив много несгоревшего бензина в выхлоп, легко спровоцировать «хлопок», который приведет к разрушению системы выпуска автомобиля.
Видео — как сделать своими руками
Лучше не использовать устройство во время движения – неизбежны провалы в работе силового агрегата. Пламя из выхлопа автомобиля применяется для шоу и «вау эффекта», а не авто гонок.
Попкорн тюнинг или отстрелы выхлопа — Автолаборатория
Расскажем вам про набирающий популярность попкорн тюнинг. Название звучит на американский манер и смысл в том, что эффект от такого тюнинга похож на звук лопающегося в микроволновке попкорна🍿. По-русски — просто отстрел выхлопа. Чтобы долго не описывать, просто послушайте этот эффект:
Отстрелы выхлопа
Огонь из трубы и громкие хлопки — это ли не мечта каждого стритрейсера? Нынче звенящим выхлопом можно только выбесить, а подконтрольные хлопки из выхлопа вызывают уважение. С помощью чип-тюнинга реализовать такой эффект несложно.
Отстрел — это огненная отрыжка двигателя.
4 такта работы ДВС
Отстрел — это взрыв (не путать с хлопком) топлива в выхлопном тракте автомобиля. Причиной ускорения догорания является увеличенная фаза подачи топлива и\или смещение угла зажигания. Всё происходит на четвертом такте работы двигателя. Взрыв или т.н. хлопок происходит внутри выхлопной трубы.
Безопасность отстрелов выхлопа
При корректной настройке отстрелы дополнительной нагрузки не оказывают и абсолютно безопасны для двигателя.
Главная преграда для качественных отстрелов — катализатор. Т.к. он стоит непосредственно в выхлопе и представляет из себя экологический фильтр. Тем не менее допустима активация данной опции в легкой форме, чтобы не допустить разрушения катализатора.
Если выполнена процедура удаления катализатора, отстрелы можно сделать более громкими и продолжительными. В теории это может негативно сказываться на турбине, на практике же никто не жалуется. С таким тюнингом проезжают тысячи километров без проблем. Мы считаем что это безопасно, если сделано у нас 🙂
Язык дракона
При достаточно благополучных условиях отстрелы могут сопровождаться огненным шоу 🔥 Это зависит от агрессивности настройки и параметров выхлопа\мотора. Главное понимать зависимость: чем выше температура — тем легче воспламеняется топливо.
Попкорн тюнинг по-русски это — язык дракона
Так не обходим ли отстрел?
Мы считаем что для большинству автолюбителей отстрел ничего, кроме привлечения внимания, не дает. Для атмосферных двигателей прироста мощности от попкорн тюнинга нет. Лишь для турбированных моторов отстрел позволяет улучшить эластичность работы, сглаживая так называемую «турбояму».
Мощность хлопка отстрела тесно связана с понятиями Stage тюнинга и зависит от серьезности модификаций автомобиля. Естественно более мощный отстрел будет наблюдаться у Stage 2 варианта.
Отстрел выхлопа вашего автомобиля
Отстрел прописывается в ЭБУ двигателя, поэтому сделать его можно на большинстве бензиновых и турбодизельных моторах. У нас в базе есть модификаторы для автомобилей Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Renault, Peugeot, Citroen, Mini, Volvo, Fiat, Ford, Toyota, Nissan, Lexus, Infiniti, Honda, Mitsubishi, KIA, Hyundai. Есть специальная настройка для современных автомобилей, в результате которой отстрелы появляются только при переходе на спортивный режим.
Примеры работ
Флэшмоб владельцев Мерседес. Ребята разом решили сделать чип-тюнинга сразу на трёх автомобилях С класса с разными моторами. Вот наш видос с результатом работ:
Буквально через пару дней мы сделали прошивку для БМВ:
Язык дракона из выхлопной трубы своими руками » АвтоНоватор
Внимание окружающих к своей тачке можно привлечь разными способами – гонять, не думая о последствиях, выкрасить свой кар в необычный цвет или же сделать так, что из выхлопной трубы автомобиля будет вылетать огонь.
Немного о языке дракона
Огонь из выхлопной системы обычно называют языком дракона, этот тюнинг выхлопной системы очень популярен среди рейсеров, которые таким образом демонстрируют всю мощь, агрессию и дикость своего автомобиля. Сегодня мы с вами превратим ваш обычный стоковый автомобиль в экземпляр, который станет желанным гостем на любом файер-шоу, где он соберет сотни оваций восхищенной публики.
Самое приятное в процессе создания – это то, что технически реализовать язык дракона довольно легко, однако прежде, чем испытать их на деле все-таки следует помнить, что это может привести к печальным последствиям.
Внимание, дорогие читатели, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль извергал огонь из выхлопной системы, надеясь, что таким способом вам удастся увеличить потенциал вашего железного коня, то вы заблуждаетесь, т.к. языки дракона – это лишь внешнее, хотя стоит отметить, довольно зрелищное преображение автомобиля, в общем, не больше чем обычный стайлинг.
Итак, воплощаем наши желания в жизнь. Сегодня в автомагазинах можно приобрести готовый блок языков пламени, однако если вы с электроникой на «Будьте добры», т.е. не слишком хорошо в ней разбираетесь, то лучше, если подобное оборудование будет установлено профессионалами. Стоит отметить, что монтаж возможен только на бензиновые автомобили, вне зависимости карбюраторный он или инжекторный, а вот для дизельных двигателей подобный стайлинг, к сожалению, не доступен.
Как сделать самому язык дракона из выхлопной трубы
Если вы уверены в своих силах, навыках и мастерстве, проще говоря решили установить систему Огненный дракон самостоятельно, то на первом этапе работ необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора, а затем следовать инструкции, прилагаемой к системе.
Можно, конечно, обойтись без дополнительного оборудования и сражать девушек наповал огненными языками из выхлопной трубы с помощью следующего нехитрого способа.
Проводим от катушки зажигания провод в заднюю часть авто, затем к нему подключаем еще одну катушку. В последней трубе выхлопной системы (т.е. после резонатора) сверлим отверстие, закрепляем с помощью холодной сварки свечную втулку (ее можно приобрести в любом мотоциклетном магазине). После этого вкручиваем свечу зажигания и одеваем свечной колпачок, который идет от вновь установленной катушки.
Перед самим шоу выкручиваем пару свечей зажигания, на их места устанавливаем заглушки, во избежание попадания бензина под капот. Запускаем двигатель, хорошенько газуем, в результате бензин попадает в выхлопную систему. Готово! Наслаждаемся зрелищем! Только после демонстрации не забудьте ввинтить свечи на место.
Однако специалисты не рекомендуют ездить постоянно с включенной огненной системой, это, в конце концов, небезопасно. Поэтому нужно установить разрыв на провод, идущий от штатной к установленной катушке, а от него уже в салоне запитать выключатель пламени из выхлопной трубы.
Вот таким вот нехитрым способом своими силами можно создать огненное зрелище, тем самым вызывать восторг и удивление у зрителей, а у других водителей — зависть. Но в любом случае, несмотря ни на что не следует пренебрегать правилами безопасности, проводить файер-шоу в закрытых помещениях, в тесной близости с людьми и легко возгорающимися объектами, так как последствия могут быть очень плачевными.
Если вы решились на установку подобного оборудования, то не лишним будет заранее продиагностировать топливную и выхлопную систему, убедиться в исправности и целостности электропитания автомобиля и только после этого можно со спокойной совестью демонстрировать языки пламени из выхлопной трубы. Удачи в деле! Любите свой автомобиль, пусть он радует не только вас, но и окружающих!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Огонь из выхлопной трубы – «Язык Дракона»
Чего только не придумывают владельцы автомобилей, чтобы произвести впечатление на окружающих. Сейчас на улицах можно увидеть и заниженные, и полностью затонированные, и «одетые» в эффектный обвес автомобили. Но все это – приевшаяся «попса». А вот, что по-настоящему сможет удивить, так это огонь из выхлопной трубы. Раньше такое можно было увидеть лишь в голливудских кинокартинах типа «Двойной форсаж», где засветилось много «заряженных» автомобилей. Сейчас же, такого эффекта можно достигнуть и на собственном автомобиле, правда без соответствующих навыков и подготовки не обойтись. Даже если вы прибегли к помощи людей, которые специализируются на таких «ништяках», надо осознавать, что уровень опасности прямо пропорционален эффекту.
Секреты «огненного дыхания» автомобиля
Прежде, чем решиться на создание и монтаж данного механизма, нужно тщательно разобраться в тонкостях принципа действия. Традиционно, топливно-воздушная смесь поступает в камеру сгорания силовой установки, с ее последующим воспламенением, которое заставляет поршень двигаться (рабочий ход), тем самым выталкивая в выпускной коллектор отработанные газы. Они проходят по выводящим магистралям, через резонатора и выхлопной трубы, и уже после выходит наружу в качестве отработанного выхлопных газов.
Чтобы сделать огонь из глушителя, нужно, чтобы горючая смесь в каком-то количестве не воспламенилась в камере сгорания, а была подожжена в выхлопной системе.
Такой эффект возможен лишь при отключении зажигания в цилиндрических камерах сгорания. При этом, действующие цилиндры предотвратят двигатель от полной остановки, тогда как неработающие, обеспечив смесь бензина с кислородом, отправят получившуюся массу на выход выхлопной системы.
Технология
Чтобы получилось пламя необходимо создать условия для воспламенения топливной смеси в выхлопной системе. Для этого на определенном расстоянии от конца трубы интегрируется свеча зажигания, которая полностью идентична тем, что установлены в двигателе. На свечу обеспечивает напряжение, результатом которого является пламя. Выхлопные системы автомобилей, которые устанавливаются заводом-производителем, меньше всего предназначены для того, чтобы сделать «искру». Стандартная система многих автомобилей оснащена встроенной перегородкой с фильтрацией, которая конденсирует и нейтрализуют неотработанную массу (каталитический нейтрализатор). Поэтому воспламенение весьма проблематично. А вот прямоточная система выхлопа вполне сгодится.
Огонь из глушителя возможен при следующих условиях:
инсталляция системы, которая прерывает подачу зажигания на определенные цилиндры с целью обеспечения выброса в выхлоп топливно-воздушной смеси;
установка свечи зажигания на конец выхлопной трубы;
применение глушителя с прямоточным выводящим каналом отработанных газов.
Из всего этого становится ясно, что подобная «прокачка» выхлопной системы имеет смысл на автомобилях, которые работают только на бензине (как карбюраторная, так и инжекторная система впрыска). Дизельная силовая установка не поддастся на такие кардинальные изменения, потому что горючая смесь в камере сгорания воспламеняется посредством компрессии, но не как не при помощи принудительного воспламенения.
«Язык Дракона»
По другому этот комплект комплектующих называют еще «эффект дракона». Он доступен в магазинах, специализирующихся на автокомплектующих. Его имеет смысл приобретать, так как данный комплект имеет необходимые предписания по монтажу. Это действительно важно, ибо система выхлопа и зажигания подвергнется изменениям в конструкции.
Покупатель может выбрать систему на любой вкус и кошелек: начиная от простых, которые отключают свечи зажигания в камере сгорания посредством клавиши и заканчивая интеллектуальными, в которых за весь процесс управления ответственен блок микропроцессора. К каждой системе приложена инструкция, в которой доходчиво описано, как сделать пламя из выхлопной системы. Главное – во избежание нежелательных последствий нужно придерживаться указаний инструкции.
Процесс установки
Порядок монтажа следующий:
отключаем аккумуляторную батарею;
ввариваем гайку с резьбой, на которую будем крепить свечу зажигания, на расстоянии около 100 миллиметров от края прямотока;
на днище автомобиля закрепляем катушку зажигания, которая будет находиться близко к свечи зажигания;
интегрируем в салон блок управления (с наличием предохранителя) и клавишу активации.
В ходе процесса монтажа системы подключение и работа с проводкой играет не самую последнюю роль. Многие производители стараются изготавливать проводку различной цветовой гаммы. Комплект в обязательном порядке должен включать в себя разноцветную проводку. Схема монтажа тоже должна быть цветной, ибо это важно при установке.
Типовой монтаж системы:
подключение черного проводка от блока управления к массе;
интеграция в личинку зажигания красного проводка. Сделать это нужно так, чтобы при включенном зажигание на него отправлялось питание;
проводки желтого и белого цвета проводятся к катушке зажигания;
проводок зеленого цвета идет на проводку катушки +12В;
отрицательный контакт катушки подключаем к массе;
подключаем к свече высоковольтный провод.
Безопасность
Прерывание потока зажигания на две цилиндрические камеры сгорания двигателя ведет к ощутимому дисбалансу, увеличенной нагрузке на элементы поршневой группы, уменьшению мощности. Поэтому демонстрировать «Языка дракона» нужно так:
силовую установку прогреваем до рабочей температуры;
доводим рабочие обороты двигателя до 3500 оборотов в минуту;
на пару секунд нажимаем клавишу, которая активирует систему.
Запрещено:
использование системы в тот момент, когда автомобиль находится в движении;
удерживание клавиши в течение длительного времени;
демонстрация пламени в гаражном помещении, в местах с большим скоплением народа, на дорогах общего пользования, в непосредственной близости легковоспламеняющихся предметов либо жидкостей;
нахождение на близком расстоянии от выхлопной трубы.
Выбор за вами
Как можно было убедиться – сделать пламя из трубы не так уж и сложно. Производители поставили на поток соответствующие системы, и теперь каждый владелец ВАЗовской «копейки» имеет возможность почувствовать себя в роли стритрейсера. Однако коэффициент полезного действия «огненного дыхания» приближается к нулю – динамики это не прибавит, расход не уменьшит, а вот ресурс двигателя уменьшит, равно как и вопрос о пожарной безопасности поднимет. Поэтому прежде чем идти в ближайший магазин и интересоваться о наличии такой системы нужно внимательно подумать: а стоит ли оно того?
Делаем огненный выхлоп своими руками
содержание видео
Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Делаем огненный выхлоп своими руками Charge: смотрел все видео и в комментариях я замечаю оскорбления в его сторону, если вам не нравятся видео не смотрите их тогда, может кому то нравится, что они издеваются над машинами, я даже вообще не понимаю, в их адресс идёт столько оскорблений, а они не взирая на это продолжают снимать в том же духе, и те кто тут выпендривается дебилы, а они нормальные дятьки!
Дата: 2020-04-27
Похожие видео
Комментарии и отзывы: 9
Artem
Очень сильно замудренно насчёт подачи тока на свечу, можно проще, просто берите старый или новый электрошшокер главное рабочи, и подключайте выходные провода тока на свечу искра будет оглышающей просто мощь, сам токую систему использовал для завода своего старого восхода
Александр
надо было пропан подвести, я так делал на шарабане, просто примоток диаметром с родную выхлопуху, в конце с 2-х сторон свечи бошевские, перед ними просто вставил шланг, с которого выходит пропан, и так же кнопочка, балон открываем кнопочкуна жимаем и вуаля)
Илья
Гараж 54 привет я с Казахстана меня зовут Илья я просмотрел все ваши выпуски мне очень нравится ваш канал (поставьте на машину танковские гусеници и протестируйте ее) если вы откликнетесь на мой комментарий я буду очень рад удачи)
Qrişa
а попробуйте форсунку от инжектора а что б она срабатывала реле поворотника от 09 (3 кантактное)а в качестве напруги для срабатывания реле лампочку ближнего света все это можно собрать в сторонке а на форсунку уже готовый провод +
Pochiniks
А теперь немного теории — почему не очень получается пламя из выхлопной, для нормального горения бензина нужен кислород которого в выхлопе практически нет, делайте подачу воздуха в выхлоп и будет гореть острым синим пламенем
Евгений
То что в фильмах вы видели, это делается не так, извините, но это колхоз, огонь из трубы при перегазовках дает система анти лаг, а при старте система лаунч конторь, кому интересно посмотрите в инете.
Денис
Ребят все круто ноо, не правильно) можно без форсунки сделать, ввариваете ввертыш 15см от банки выхлопа свечку туда ставите катушку от жигуля и реле 4х контактное и будет пламя как автоген, проверено)
Сергей
Блин, можно круче сделать и проще) как бы вот связаться. я бы рассказал, мы сами делали это на копейку) но интересно как на мерине будет выглядеть) +для прикола хлопок) есть видео даже)
Nikki.
Надо было просверлить отверстие перед форсункой, и вставить туда трубку чтобы поток выхлопа насыщался кислородом! Тогда пламя будет не такое большое, и не будет задавать!
Как собрать и установить выхлопные огнеметы
Дым и пожар
Есть много способов привлечь внимание к вашему автомобилю, но одним из самых популярных и спорных способов являются огнеметы.
Обратите внимание: Это не будет работать на автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором. Это не будет работать с автомобилями с впрыском топлива (альтернативу EFI см. Ниже). Лучше всего это будет работать с автомобилем, оснащенным дроссельной заслонкой с ручным управлением. Это предполагает установку двойного выхлопа. Просто удалите катушку, провод и оборудование.Вы принимаете на себя всю ответственность за то, что собираетесь делать…
(Ссылки на детали и расходные материалы через Amazon)
Одно (1) реле SPDT (однополюсное реле двойного действия)
Реле SPDT — это электромагнитный переключатель, состоящий из катушка (клеммы 85 и 86), 1 общая клемма (30), 1 нормально закрытая клемма (87a) и одна нормально разомкнутая клемма (87). Схема клемм реле
Две (2) катушки зажигания
Катушки вырабатывают высокое напряжение, необходимое для воспламенения несгоревших выхлопных газов.
Два (2) витых провода
Катушечный провод для катушки. Ищите около 36 дюймов (или больше, если возможно).
Две (2) свечи зажигания
Длинный стержень, глубокая свеча для проникновения в выхлопную трубу.
Две (2) пробки для свечей зажигания
Длинный стержень, глубокая свеча для проникновения в выхлопную трубу.
Один (1) переключатель мгновенного действия
Нажмите кнопку или тумблер, на ваш выбор. Просто убедитесь, что это переключатель мгновенного действия (похожий на стартер).
Пять (5) клеммных соединителей
Десять (10) соединителей для проводов
Одна (1) проектная коробка
Доступны проектные коробки различных размеров и типов.
Одна (1) резиновая втулка 1/2 дюйма
Инструменты / расходные материалы
Электрический провод 14 калибра: зеленый, синий, черный, красный и желтый
Как сделать «Блок управления» огнемета
Отрежьте кусок проволоки каждого цвета длиной примерно 12 дюймов. У вас должно получиться пять (5) отрезков проволоки пяти (5) разных цветов.
Обожмите клеммные разъемы на одном конце каждого из пяти (5) проводов.
Подключите провод ЗЕЛЕНЫЙ к # 87A на реле.
Подключите провод ЖЕЛТЫЙ к # 87 на реле.
Подключите провод ЧЕРНЫЙ к # 86 на реле.
Подключите провод RED к # 85 на реле.
Подключите СИНИЙ провод к # 30 на реле.
Просверлите отверстие 1/2 ″ в одном конце проектной коробки. Вставьте резиновую втулку.
Пропустите неиспользуемые концы пяти (5) проводов через втулку и закрепите верх коробки.
Присоедините соединительный элемент к каждому из пяти (5) проводов.
Как установить выхлопную систему огнемета
Найдите место для блока управления под приборной панелью, на межсетевом экране и т. Д. Установите его надежно.
Найдите существующую катушку вашего автомобиля.
Подключите провод от отрицательной клеммы на катушке вашего автомобиля к ЗЕЛЕНОМ проводу на блоке управления.
Подключите провод, который был отсоединен от отрицательной клеммы катушки автомобиля, к СИНЕМУ проводу от блока управления.
Найдите провод зажигания (имеет питание, когда вы включаете зажигание). Подключите КРАСНЫЙ провод от блока управления к этому проводу.
Установите переключатель мгновенного действия. Подключите одну клемму к массе автомобиля. Подключите другую клемму к ЧЕРНОМ проводу от блока управления.
Установите катушку (и) вдоль направляющей рамы или в любом другом месте вашего автомобиля.
Просверлите отверстие примерно в шести (6) дюймах позади выхлопной трубы или глушителя для пробки свечи зажигания. Приварить на место.
Протяните провод от автомобильного аккумулятора к положительной клемме каждой катушки.
Проложите провод от отрицательной стороны каждой катушки к ЖЕЛТОМУ проводу от блока управления.
Заведите автомобиль. Держите автомобиль в парке (или на нейтрали). Включите двигатель, нажмите и удерживайте переключатель. Двигатель должен начать глохнуть и альт, Огнеметный выхлоп!
Доверьте это профессионалам?
Полные комплекты огнеметов для одиночного и двойного выхлопа
Комплекты огнеметов Hot Licks Выхлопные комплекты на 100% укомплектованы всем необходимым для установки комплекта и стрельбы пламенем!
Эти комплекты могут работать не для всех приложений — чтобы гарантировать, что мы оправдаем ваши ожидания и чтобы вы остались довольны нашим продуктом, мы настоятельно рекомендуем вам позвонить нам (850-473-0465), чтобы узнать, подойдет ли комплект для вашего автомобиль, грузовик или мотоцикл или узнать, насколько велико будет ваше пламя.
В некоторых приложениях возникает только небольшая вспышка пламени, похожая на обратную вспышку.
В приложениях с каталитическим нейтрализатором пламя не возникает.
Стандартные приложения EFI будут производить пламя паяльной лампы размером 6–12 дюймов.
Высокопроизводительные приложения EFI могут создавать пламя размером 12-24 дюйма.
Безнаддувные / карбюраторные установки могут производить пламя паяльной горелки 12-24 дюйма.

Характеристики:
Комплект поставляется на 100% готовым к установке!
Пожизненная гарантия!
Простота установки, включая подробные инструкции по установке!
Сделано в США!
Техническая поддержка с живым человеком на расстоянии телефонного звонка!

Характеристики:
Комплект поставляется на 100% готовым к установке!
Пожизненная гарантия!
Простота установки, включая подробные инструкции по установке!
Сделано в США!
Техническая поддержка с живым человеком на расстоянии телефонного звонка!
Стейси Дэвид справляется с огнеметами
Стейси Дэвид подробно рассматривает, что такое огнеметы и как правильно их установить, не сжигая свой гараж!
<noscript><img src='/800/600/https/st-gdefon.gallery.world/wallpapers_original/308927_gallery.world.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/2VHQ8E9q5x8?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=0&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&» title=»YouTube player» allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»/>
Альтернативы? Заставьте свою машину стрелять пламенем за 60 долларов.
Зак из Donut Media исследует различные способы и причины, по которым автомобили стреляют огнем, и выясняет, как решить задачу заставить Miata стрелять старыми огненными шарами…

Flame Метатели в действии
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/748f206s-1920.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/bnJqu-F1zQg?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=0&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&» title=»YouTube player» allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»/>
Другие метатели огня в действии

Как заставить вашу машину стрелять пламенем
Любой, кто увлекается автомобилями, видел фильм «Форсаж» или имеет душу, знает, что пламя, вырывающееся из выхлопной трубы, — это очень и очень круто. Машины питаются управляемыми взрывами, и мысль о том, что эти взрывы проходят там, где они не должны, без причинения реального ущерба, психологически приятна. Может быть, это потому, что это заставляет нас думать, что эта машина находится на самом пределе того, насколько мощной и сырой она может быть, прежде чем она буквально взорвется. Кто знает? Однако мы знаем, почему это пламя славы вырывается из выхлопных труб и как мы можем заставить его выходить из наших собственных автомобилей (при определенных обстоятельствах). Читайте дальше, чтобы узнать все о пожарных двигателях и о том, как заставить свою машину стрелять пламенем.
Почему выхлопные трубы стреляют пламенем?
Прежде чем мы начнем говорить о различных способах зажечь огонь из выхлопной трубы вашего автомобиля, нам нужно понять, почему именно происходит это чудесное явление. Двигатели внутреннего сгорания сжигают смесь кислорода и бензина, поступающих из разных источников. Дроссельная заслонка контролирует количество кислорода, попадающего в цилиндры двигателя, и двигатель реагирует, выпуская нужное количество бензина (в виде пара) для правильного сгорания. Когда вы поставили ногу на пол, двигатель работает на полную мощность. В цилиндры сбрасывается гораздо большее количество бензина, чем при частичном открытии дроссельной заслонки, и это топливо для отличного пламени выхлопных газов. Быстрое отключение газа на полном газу резко прекращает подачу кислорода, в то время как топливная система реагирует медленнее. Топливо в цилиндрах, в котором теперь не хватает кислорода для полного сгорания, проходит в горячую выхлопную систему (где больше кислорода) и воспламеняется.Точно так же ваша машина — огнедышащий дракон, к большому оскорблению старушек и скучных людей во всем мире. Итак, что вы можете сделать, чтобы это произошло?
Прямые трубы
Первое, что вам захочется сделать в погоне за совершенством огнедышащего материала, — это отказаться от каталитических нейтрализаторов в автомобиле. Эти экологические развлечения служат для того, чтобы все, что выходит из выхлопной трубы вашего автомобиля, было хорошо и сожжено на благо Джонни Белого Медведя. Они блокируют путь праведному огню, и с ними нужно покончить.В качестве дополнительного преимущества прямые трубы не только позволят вашему автомобилю извергать огонь, но и будут намного, намного громче, чем выхлопные системы OEM с их глупыми стандартами выбросов. Это твоя машина, и она должна вести себя так же!
Карбюраторы
Еще один чрезвычайно полезный комплект для отстрела выхлопных газов — это карбюраторный двигатель. Впрыск топлива слишком точен для такого хулиганства. Карбюраторы являются классическими и действительно могут помочь вашей поездке полностью раскрыть свой огнеметный потенциал.Их более медленное время отклика очень хорошо работает с упомянутым выше методом полного отключения газа. Купите мощный карбюраторный двигатель V8, и вы сразу же зажжете Prius на светофоре позади вас.
Беспорядок с соотношением воздух / топливо
Этот совет предназначен только для водителей, которые действительно серьезно относятся к выбрасыванию большого огня из своих выхлопных газов. Будьте осторожны, поскольку неправильное или слишком долгое выполнение этого действия может серьезно негативно повлиять на состояние вашего двигателя. Мы все видели видео, как Авентадоры сгорают дотла в шикарных кварталах.Вы же не хотите, чтобы ваш настроенный ракетный корабль ушел таким же путем.
По сути, это включает в себя игру с инжекторами вашего автомобиля, чтобы они подавали намного больше топлива, чем необходимо для полного сгорания. Такая работа на богатой смеси почти гарантирует пламя выхлопных газов, но также снижает расход топлива и может привести к перегреву двигателя. Ваша поездка будет пахнуть несгоревшим газом, обжигать вам глаза его испарениями и производить черный дым. Если вы по-прежнему используете каталитические нейтрализаторы, они могут засориться, что приведет к потере мощности и, по сути, заблокирует все, что перед ними.Будьте осторожны, если вы делаете это, и делайте это только в том случае, если знаете, что делаете!
Антилаг
Есть еще один способ заставить ваши выхлопные газы загореться, хотя это действительно только для гоночных автомобилей. Гоночные машины с турбонаддувом оснащены антилаговыми системами, которые сбрасывают несгоревшее топливо в выпускной коллектор, чтобы поддерживать давление выхлопных газов и поддерживать турбонаддув в турбонаддуве, когда водитель не дает газу. Если вы установили на свой дорожный автомобиль антилаговую систему, пришлите нам видео.
Как заставить пламя выходить из вашей выхлопной трубы
Кто-нибудь здесь фанат Форсажа? Если да, то наверняка вы действительно впечатлены тем, что пламя выходит из вашей выхлопной трубы.Это пламя выглядит очень круто, поэтому каждый желает иметь такое в своей машине. Итак, , как заставить пламя выходить из выхлопной трубы ? И можно ли сделать это самостоятельно? Найдите свой ответ в этой статье, и ответ о выхлопе огнемета вас удовлетворит.
Во-первых, узнайте, почему выхлопные трубы стреляют пламенем, прежде чем узнавать , как заставить машину стрелять пламенем .
Почему из выхлопной трубы горит автомобиль?
Итак, чтобы знать, как заставить пламя выходить из вашего выхлопа, вы должны понять принцип его работы, почему происходит это чудесное явление. Как вам интересно, вот принцип работы. Двигатели внутреннего сгорания сжигают смесь кислорода и бензина, поступающих из разных источников. Затем дроссельная заслонка будет контролировать количество кислорода, попадающего в цилиндры двигателя, и двигатель реагирует, выпуская необходимое количество бензина для правильного сгорания.
Когда двигатель работает на полную мощность, очень большие количества бензина сбрасываются в цилиндры при частичном открытии дроссельной заслонки, и это топливо для отличного пламени выхлопных газов.Но если вы внезапно уберете ногу с газа как можно быстрее, он отключит подачу кислорода, в то время как топливная система будет медленнее реагировать. Поскольку в топливе в цилиндре недостаточно кислорода для полного сгорания, топливо попадает в горячую выхлопную систему и воспламеняется. Следовательно, выхлопные трубы будут плевать огнем.
Когда двигатель работает на полную мощность, очень большое количество бензина сбрасывается в цилиндры при частичном открытии дроссельной заслонки, и это топливо для отличного выхлопного пламени.
Теперь вы понимаете принцип работы выхлопа, объясняющий, почему пламя гаснет.Далее, позвольте нам познакомить вас с тем, как заставить вашу машину гореть огнем.
Как сделать так, чтобы из выхлопной трубы выходило пламя?
Есть несколько методов, которые определенно помогут вам избавиться от огня из выхлопных газов. Внимательно прочтите, прежде чем решите заняться этим дома.
1. Используйте старый автомобиль
Первая причина, по которой мы рекомендуем вам использовать старую машину, заключается в том, что вы можете легко вызвать обратный огонь от старой машины. По мере развития технологии вы можете видеть, что современные автомобили используют систему, которая помогает предотвратить возгорание.Старые автомобили, наоборот, легче сделать так, чтобы они горели огнем, особенно автомобили 1980-х годов. Это опасно? Да, это. Если вы не убедитесь, что все работает нормально, может произойти авария. Поэтому, прежде чем это делать, еще раз проверьте, нет ли утечек или подтеков, поскольку они могут привести к возгоранию вашего автомобиля. Вторая причина использования старой машины заключается в том, что если с ней что-то случится, ваши кошельки не пострадают так сильно.
Старые автомобили, наоборот, легче сделать так, чтобы они горели огнем, особенно автомобили 1980-х годов.Источник: The-Drive
ПОДРОБНЕЕ:
Во-первых, включите двигатель и дайте ему немного «крови». Затем вы можете выключить его, но не снимайте ногу с маятника, вместо этого поддерживайте легкое давление. Задержитесь так несколько секунд и снова заведите машину. Как только двигатель заработает, выключите акселератор. Это должно вызвать выброс пламени из вашей выхлопной трубы.
2. Поместите свечу зажигания в выхлопную трубу
Второй способ заставить пламя выходить из выхлопной трубы — это поместить свечу зажигания в выхлопную трубу.Этот метод также прост. Что вам нужно сделать, так это подключить свечу зажигания примерно в пяти дюймах от конца выхлопной трубы, проложить проводку к драйверу и настроить переключатель, чтобы зажечь искру. С другой стороны подключите провод от переключателя к положительной клемме автомобильного аккумулятора. По мнению многих, этот метод действительно прост в применении и приносит много удовольствия. Но в то же время это может быть опасно, поэтому постарайтесь не переусердствовать, если не хотите испортить свою машину и свою жизнь.
3.Используйте комплекты для метания пламени
Входит в тройку самых простых способов заставить пламя выходить из вашего выхлопа. Это первое. Но так как для того, чтобы пламя вышло, нужно покупать комплекты, мы ставим его на 3-ю позицию. На самом деле комплекты не так уж и дороги, и каждый может попытаться купить, если они действительно хотят, чтобы пламя исходило от выхлопных труб. Кроме того, поскольку этот способ требует наименьшего объема работы, он может быть самым безопасным. Однако, если вы предпочитаете проект DIY, вы можете попробовать более дешевый метод и сделать это самостоятельно.
Сходите в магазин автомобильных аксессуаров, попросите комплекты и инструкции, вы будете знать, что с ними делать. Как правило, первым делом просверлите конец наконечника выхлопной трубы и закрепите свечу зажигания, затем следуйте инструкциям по эксплуатации и подключите комплекты огнемета. Через два часа вы завершите установку комплектов.
4. Антилаг
Система
Anti Lag — относительно распространенный способ уменьшить турбо-задержку. Он работает, сжигая топливо после двигателя, но все же до того, как оно попадает в турбо.Эта система защиты от запаздывания будет поддерживать работу турбонагнетателя даже при недостаточном количестве выхлопных газов. Однако заметным побочным эффектом является то, что он может создавать впечатляющее пламя. Все дело в четвертом методе, как заставить пламя выходить из вашего выхлопа.
5. Беспорядок с соотношением воздух / топливо
Следующий способ заставить пламя выходить из вашего выхлопа, который мы хотели бы вам представить, — это изменение соотношения топливо / воздух. Этот метод предназначен только для тех, кто хочет зажечь большой огонь из своих выхлопных газов. Что вы собираетесь сделать с помощью этого метода, так это заставить автомобильные форсунки подавать больше топлива, чем необходимо для полного сгорания. Таким образом, пламя будет сильно выходить из выхлопной трубы, но это также приведет к снижению расхода топлива и может привести к перегреву двигателя. Если вы продолжите использовать каталитические нейтрализаторы, они могут засориться, что приведет к потере мощности и, по существу, заглушит все, что перед ними. Так что вам следует уделить этому особое внимание, иначе вы наверняка испортите свою машину.
6.ECU программирование
Последний метод, который мы собираемся вам представить, — это программирование ЭБУ. Но для этого нужны большие знания и оборудование. Вы должны переназначить программирование вашего блока управления двигателем (ECU). Идея этого перепрограммирования состоит в том, чтобы ваша машина продолжала подавать топливо при закрытой дроссельной заслонке. Это означает, что топливо будет проходить через двигатель в выхлопную систему в виде несгоревшего топлива. Тепло выхлопных газов может поджечь топливо, что приведет к возгоранию. рекомендую вам передать свой автомобиль профессионалу, который поможет сделать переназначение ECU для вас.
Безопасно ли плевать огнем?
Так безопасно, если вы попытаетесь заставить пламя выходить из выхлопной трубы? Конечно, делать это долго будет небезопасно. Если вы продолжите извергать огонь из машины, двигатель, турбонагнетатель и все остальное внутри машины могут быть серьезно повреждены. Поэтому делайте это только тогда, когда вы уверены в том, что собираетесь делать, а если нет, не делайте этого. Пламя, выходящее из выхлопной трубы, вызовет пожар в вашей машине и нанесет вред вашему здоровью. Специалист может проконсультироваться с вами, прежде чем применять эти методы к своему автомобилю.Поэтому не стесняйтесь обращаться к профессионалам в надежном гараже, они дадут вам хороший совет.
Заключение
Мы только что познакомили вас с 6 методами, как заставить пламя выходить из вашего выхлопа. Если вы действительно серьезно относитесь к созданию пламени, вы можете выбрать тот, за которым вам будет легко следовать. Но если вы плохо разбираетесь в своей машине, отнесите ее к специалисту, они вам в этом помогут. Не забывайте читать другие советы по обслуживанию в нашем блоге и оставлять комментарии ниже.Мы ответим вам в ближайшее время!
Как заставить грузовик стрелять пламенем из выхлопной трубы: 5 методов
Я хочу начать это руководство с отказа от ответственности, потому что все, что связано с огнем и топливом, опасно. И этот отказ от ответственности заключается в следующем; Я никогда не настраивал свой грузовик так, чтобы стрелять пламенем из выхлопной трубы, я никогда не хотел бы этого делать, и я не рекомендую вам пытаться производить.
Но люди задают вопрос в Google о том, как заставить грузовик стрелять огнем, поэтому, учитывая, что этот веб-сайт посвящен грузовикам, я подумал, что проведу небольшое исследование и отвечу на это за вас … и вот очень быстрый ответ, с более подробной информацией.
Чтобы попытаться заставить выхлоп вашего грузовика стрелять пламенем, вам нужно сильно нажать на газ с широко открытой дроссельной заслонкой, а затем сдвинуть ногу с акселератора, чтобы быстро выключить дроссель.
Сможете ли вы это сделать или нет, решать вам, хотите ли вы проверить это, но по сути это то, как вы можете стрелять пламенем из грузовика.
Но если вы действительно хотите сделать больше из этого, то есть несколько других способов заставить ваш грузовик стрелять пламенем, поэтому давайте подробнее рассмотрим некоторые из них.

Что вызывает пламя из выхлопной трубы?
Двигатель грузовика нуждается в кислороде для сжигания бензина. Когда вы работаете на полном газу, клапан воздушного потока полностью открыт, и система впрыска топлива вашего грузовика закачивает больше газа.
Когда вы затем убираете ногу с газа, в цилиндрах может остаться несгоревшее топливо, которое затем будет воспламениться и выйти из выхлопной трубы в виде пламени.
5 способов загореться из выхлопной трубы вашего грузовика
А вот несколько методов, ни один из которых я не рекомендую вам пробовать, и я не беру на себя никакой ответственности, если вы сломаете свой грузовик.
# 1: Самый простой способ избавиться от пламени выхлопных газов
Если вы действительно хотите, чтобы ваш грузовик выглядел как какой-то подлый и агрессивный драг-рейсер, то вы можете попробовать вынуть каталитический нейтрализатор.
Это позволит слить больше несгоревшего топлива и для достижения наилучших результатов объединить его с прямоточной выхлопной системой.
Используйте более богатую топливную смесь, так как чем больше вы попадете в выхлопную трубу, тем большее пламя вы получите.
Чтобы загореться, резко увеличьте скорость, очень быстро уберите ногу с педали газа, и тогда из выхлопной трубы может появиться пламя, когда топливо попадет на горячие трубы.
# 2: Установите свечу зажигания в конец выхлопной трубы
Если вариант 1 не работает, почему бы не попробовать что-нибудь гениальное… или не попробовать. В любом случае, это сработает, как бы нелепо это ни звучало.
Все, что вам нужно, — это вставить свечу зажигания в конец выхлопной трубы. Примерно в полуметре от конца должно хватить.
Подключите его к кнопке зажигания в кабине, а затем нажимайте на него каждый раз, когда вы хотите, как задир, стрелять пламенем, когда воспламеняется потраченное впустую топливо.
# 3: Снижение расхода топлива в диапазоне высоких оборотов
Это что-то немного более продвинутое, но оно должно дать вам впечатляющие результаты.Это не будет чем-то, что может сделать каждый, так как вам нужно знать, как возиться с системой управления двигателем вашего грузовика.
Если вы разбираетесь в подобных вещах, заставьте свой грузовик не закрывать дроссельную заслонку и не сокращать подачу топлива на высоких оборотах.
Ваш грузовик продолжит подачу топлива в двигатель, но когда он не воспламенится в двигателе грузовика, вместо этого оно будет выходить из горячих выхлопных газов в виде большого пламени.
# 4: Используйте двухступенчатую систему
Двухступенчатая система означает, что ваш грузовик будет иметь два ограничителя, а не один.Установив нижний предел оборотов на одном до точки, где вы получите лучшее соединение шин с момента запуска, а затем установив второй предел на более высокий предел для красной линии, вы получите пламя.
После того, как вы выполнили эту настройку, любое несгоревшее топливо попадет в выхлопную систему и воспламенится, когда вылетит наружу.
Почему?
Это потому, что когда грузовик удерживает нижний предел, газ все равно будет закачиваться в двигатель, но двухступенчатая система означает, что он не всегда воспламеняется и сгорает.И у всего этого несгоревшего топлива есть только один способ спастись.
# 5: Используйте систему Anti-Lag
Система Anti-Lag сжигает топливо перед турбонаддувом и после двигателя. Таким образом, турбонагнетатель будет вращаться, когда выхлопных газов недостаточно.
Результатом будет уменьшение турбо-лага, но вы получите пламя из вашего грузовика, так как все неиспользованное топливо может только выйти, а затем воспламениться через выхлоп.
Как заставить вашу машину стрелять пламенем из выхлопных газов
Итак, вы хотите, чтобы ваша машина стреляла пламенем, а?
Это действительно имеет смысл — хотеть видеть, как выхлопные трубы вашего автомобиля изрыгают пламя в воздух, как какой-то огнедышащий дракон.Это круто и ПЛОХО.
Метание огня в машину кажется одним из самых крутых вещей, которые вы когда-либо видели в своей жизни. Ну, конечно, это было бы вторым после того, как машины действительно загорелись. Что за оксюморон, не правда ли — как пламя стало крутым? Ржу не могу.
Ну, в любом случае, , если вы хотите, чтобы ваши машины стреляли пламенем, на самом деле есть несколько способов, как это сделать — исключая идею о том, что ваша машина попадет в аварию, заставив ее загореться, загореться и полностью взорваться — оставив у вас больше нет транспортного средства (ох, хватит!).
Но обо всем по порядку, вам нужно знать, как автомобили стреляют пламенем.
Как правило, автомобили стреляют пламенем, когда в выхлопной трубе имеется избыток топлива. После интенсивной езды он становится очень горячим — достаточно горячим, чтобы воспламенить излишки топлива и вызвать пламя, подобное тому, которое вы видите на выставках и / или соревнованиях по ускоренной гонке. Однако возникает вопрос: «» Каким образом в выхлопной трубе остается избыток топлива? ’
Мой друг, на самом деле это довольно просто. Первый шаг — стать богатым.Да, без шуток в этой части. Вы должны быть богатыми, чтобы иметь возможность позволить себе это увлечение огнеметом, которым вы так мечтаете заниматься. Это, и вам нужна настройка богатого топлива, чтобы сделать это легко.
Идея в том, чтобы двигатель не сжигал все топливо и не выплевывал его в горячую выхлопную систему. Однако вы должны быть осторожны, так как слишком богатая настройка будет легко загрязнять ваши свечи и заглохнет ваш двигатель, что было бы неудобно.
Потратившись на топливо, теперь вы должны убедиться, что выхлопные газы вашего автомобиля слиты с большим количеством топлива.Сделать это на самом деле довольно просто — вам просто нужно очень сильно разогнать машину, убедившись, что ее дроссельная заслонка широко открыта. После этого просто снимите ногу с педали акселератора, чтобы как можно быстрее закрыть дроссельную заслонку.
Полное открывание увеличивает поток топливовоздушной смеси, поступающей в двигатель, а также нагревает выпускной коллектор. При внезапном отпускании педали газа богатая топливом смесь проходит мимо камеры сгорания и попадает в горячий выхлоп. Итак, пламя.
Когда у вас есть ровно необходимое количество кислорода, чтобы сжечь все топливо в выхлопных газах, ваш автомобиль будет испытывать стехиометрическую смесь.Обычно воздушная составляющая должна составлять 14,7 частей на каждую 1 часть топлива. Если в камере вашего автомобиля больше воздуха, чем топлива внутри, я боюсь, что вы не сможете успешно запустить свою машину для метания огня.
Однако, если в камере больше топлива, чем воздуха, это означает только то, что будет избыток топлива, и куда это денется?
Пойдет в трубы, и вуаля! Теперь из вашей машины выходит пламя! Чем больше топлива вы храните в выхлопе, тем сильнее будет удар.Тем более, если у вас есть автомобиль с турбонаддувом, так как турбокомпрессор намного легче нагреть. Спросите у раллийных ребят.
Еще одна альтернатива для вашего автомобиля состоит в том, чтобы избавиться от каталитического нейтрализатора и установить прямой выхлоп. Каталитический нейтрализатор, или «кошки», — это та часть вашего автомобиля, которая отвечает за очистку выходящего из автомобиля мусора, например топлива
Также прочтите , Как очистить каталитический нейтрализатор
Это отличное оборудование для защиты окружающей среды, но в то же время может противодействовать вашим огненным намерениям.Видите ли, если в вашей машине кошек , драгоценные металлы, такие как платина в форме сот, избавляются от токсинов в вашей машине, сжигая излишки топлива вашего автомобиля. При сжигании лишнего топлива остается меньше или не остается топлива для огня. Так что, если вы хотите стрелять огнем, убедитесь, что вы избавились от кошек в своей машине.
Наконец, вы также можете заставить свою машину стрелять огнем, выбрав более простую процедуру, то есть установив комплекты огнеметов. Комплект для огнемета очень доступен, поэтому вам больше не нужно видеться с продавцом запчастей, чтобы его забрать.Все, что вам нужно сделать, это открыть свой ноутбук, зайти в магазины, такие как Amazon или eBay, затем купить комплект для огнемета, который вам больше всего нравится, а затем — экспресс-доставка, не выходя из дома! Этот комплект обычно прикрепляется к свече зажигания в выхлопной трубе вашего автомобиля. После этого проверьте, есть ли кнопки внутри вашей машины. Как только вы увидите большую красную кнопку, просто нажмите на нее, а затем БУМ!
Вот и все, из выхлопной трубы вашего автомобиля выходит самое желанное пламя.
Вот и все.Вот как вы стреляете пламенем. Обычно именно в этот момент я должен сказать вам, что это упражнение по подрыву огнемета выполняется только экспертами и людьми с таким большим опытом вождения в быстром темпе.
Это момент, когда я должен посоветовать не пробовать это, если вы не очень уверены в этом, и если и только если вы готовы рискнуть потерять свою жизнь (или если это сделает ее менее печальной и трагичной, ваша автомобиль) в огненную катастрофу.
Тем не менее, я думаю, что вы уверены, что делаете это, потому что вы смогли дойти до этой части этого эссе, и я предпочитаю верить, что вы отлично проведете эксперименты по метанию огнемета в автомобиле.Просто дружеское напоминание, приятель: всегда будь осторожен. Пристегнитесь, получайте удовольствие и наслаждайтесь поездкой!
Ресурсы:
https://www.hansonsubaru.com/service/information/reasons-engine-could-backfire-olympia-wa.htm
https://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/fuel- потребление / вопрос407.htm
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/4611128s-960.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/FXHwNG9Jx5g?rel=0&modestbranding=0&controls=1&showinfo=1&fs=1&wmode=transparent» data-src=»https://www.youtube.com/embed/FXHwNG9Jx5g?rel=0&modestbranding=0&controls=1&showinfo=1&fs=1&wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Введение в искрогасители ИСКРОГНЕРАТОРЫ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДИКИХ ПОЖАРОВ
История
Искрогасители используются в США с начала 1800-х годов. когда экраны были размещены на штабелях локомотивов Юпитера, которые были печально известен разжиганием пожаров.Первый закон, требующий искрогасителей был принят в 1905 г. и применялся к двигателям и котлам, эксплуатируемым в или возле участков, покрытых лесом, кустарником или травой.
Департамент США Министерства сельского хозяйства (USDA) Лесная служба по борьбе с оборудованием, связанным с пожары начались в 1920-х годах с двигателями внешнего сгорания (паровые ослы) используется в лесозаготовках.
В начале 1950-х годов Министерство сельского хозяйства США Лесная служба заинтересовалась снижением количества возгораний с помощью лесозаготовительной техники с двигателем внутреннего сгорания.Это усилие было основано об отчете Дж. П. Фэрбенкса и Роя Бейнера 1934 г., озаглавленном «Искра Разрядники для моторизованного оборудования », изданный Университетом. Калифорнии в Беркли. Исследование показало, что частицы выхлопных газов диаметром 0,023 дюйма и более были ответственны за большинство возгораний.
Искрогаситель — это механическое устройство, задерживающее или уничтожающее горячий выхлоп. частицы выбрасываются из двигателя внутреннего сгорания.Поскольку искрогасители предотвратили множество пожаров, впоследствии были приняты законы, требующие искрогасителей на некоторых типах двигателей. Результатом лесной службы Министерства сельского хозяйства США Усилия 1950 года привели к созданию испытательного и аттестационного центра искроуловителя. программа в Центре технологий и развития Сан-Димас (SDTDC), расположенного в Сан-Димас, Калифорния.
В апреле 1968 г. Автомобильные инженеры (SAE) совместно с Лесной службой Министерства сельского хозяйства США производители малых двигателей опубликовали стандарт SAE J335.Он установлен стандарт для малых двигателей (цепные пилы, струнные триммеры и т. д.), которые не только предотвращает утечку частиц углерода размером более 0,023 дюйма но также регулирует допустимую температуру выхлопных газов и температура поверхности выхлопной системы. Лесная служба Министерства сельского хозяйства США Спецификация 5100-1 определяет технические характеристики искрогасителя. выхлопные системы, используемые в двигателях общего назначения (генераторы, мотоциклы, сельхозтехника и др.).
В настоящее время значительное количество штатов, муниципалитетов, земель, находящихся в федеральном управлении, и всех лесов Министерства сельского хозяйства США. В регионах обслуживания требуется, чтобы все двигатели внутреннего или внешнего сгорания должен быть оборудован искрогасителем, отвечающим установленным требованиям. в соответствии со стандартом SAE J335 или Спецификацией лесной службы USDA 5100-1. Свод федеральных правил, 36 CFR 261.52, и приказы, написанные Офицеры лесной службы Министерства сельского хозяйства США объясняют требования.
Углерод и двигатель внутреннего сгорания
Все двигатели внутреннего сгорания производят частицы выхлопных газов, преимущественно углерод с примесями. Эти частицы происходят из отложений, образовавшихся на внутренних поверхностях двигателя или выхлопной системы. Выхлопные газы и частицы углерода могут быть выброшены из блока двигателя при температурах выше 3000 ° F.Поверхности выхлопной системы могут нагреваться 1000 ° F. Однако природное топливо может воспламениться при высоких температурах. всего от 400 до 500 ° F. Учитывая эти цифры, очевидно, что пожары могут быть вызваны контактом топлива из природных источников с горячими выхлопными газами. газов или от контакта с горячими поверхностями выхлопной системы.
Состояние двигателя, или насколько хорошо он настроен, может повлиять на его способность разжечь огонь из-за температура его выхлопа, а также размер и количество частиц углерода он производит.Тип и качество газа и нефти, а также соотношение в смеси могут влияют на размер и состав частиц выхлопных газов. Дизайн и расположение выхлопной системы может сильно повлиять на то, Разожжется лесной пожар. Температура, влажность и плотность — все способствуют тому, насколько хорошо будет гореть топливо из диких земель.
Искра Разрядники Категории
Искрогасители можно разделить на две большие категории: многопозиционные. малый двигатель (МСЭ) и общего назначения (ГП).Малогабаритный многопозиционный двигатель искрогасители предназначены для двигателей, используемых на переносном оборудовании, например, цепные пилы, триммеры для струн, воздуходувки и кусторезы. Большинство В искрогасителях MSE используется экран для улавливания частиц выхлопных газов.
Искрогасители GP разработан для использования на двигателях в одном месте, таких как тракторы, мотоциклы, или железнодорожные локомотивы. Существуют различные конструкции искрогасителей. для двигателей общего назначения.Наиболее распространены типы ловушки, экрана, и диск.
Как Искрогасители Рабочие
Искрогасители работают по принципу улавливания или измельчения углерода. частицы диаметром более 0,023 дюйма. не всегда на 100 процентов эффективен, правильно установлен и обслуживается искрогаситель значительно снизит риск возгорания. Самый распространенный искрогаситель задерживает частицы углерода в выхлопной системе.Он работает, отсеивая более крупные частицы углерода из выхлопных газов. За счет центробежной силы более тяжелые частицы углерода отбрасываются внутренние стенки разрядника и направлены в ловушку. Самый распространенный Типы скрининга используют экран или диск. В дисковой конструкции дополнительные диски могут быть добавлены для уменьшения противодавления и увеличения потока выхлопных газов.
Турбокомпрессоры, Нагнетатели и глушители
Турбокомпрессоры используют выхлопные газы, чтобы вращать турбину, которая вращает компрессор.Турбокомпрессоры выполняют функцию искрогасителя при 100 процент выхлопных газов проходит через турбину. Турбокомпрессоры с заслонки для сброса позволяют части выхлопного потока обходить турбину колеса и, следовательно, не относятся к искрогасителям. Правильно обслуживаемый Двигатель с турбонаддувом не требует искрогасителя.
Нагнетатели не используют выхлопные газы, но напрямую связаны с двигателем.Двигатели, оснащенные для нагнетателей требуется искрогаситель.
Глушители предназначены для уменьшения шум, излучаемый двигателем, не считается эффективной искрой разрядники. Каталитические преобразователи не считаются эффективными искрогасителями либо. Они могут достигать достаточно высоких температур, чтобы разжечь огонь. контакт с сухой растительностью. Есть несколько искрогасителей MSE, которые имеют каталитический элемент для уменьшения вредных выбросов.Эти искрогасители прошли испытания в соответствии с SAE J335 и квалифицированы.
Установка и техническое обслуживание, кто несет ответственность?
Хорошее обслуживание искрогасителя очень важно, потому что обычно приводит к некачественной работе оборудования и повышенному риску возгорания. Законы и правила не требуют, чтобы искрогасители уже продавались. установлены. Если ОПН предоставляется как часть продажи, требование было выполнено.Владелец или оператор несет ответственность за легальная эксплуатация оборудования, требующего искрогасителей. Неспособность это может повлечь за собой уголовную и / или гражданскую ответственность.
Искра Разрядник или глушитель, как отличить?
В искрогасителях должен быть предусмотрен способ удаления уловленного углерода. Большинство У разрядников GP есть заглушка для очистки, а в искрогасителях MSE есть средства очистить экран.Искрогасители также должны иметь фирменное наименование и название модели. Как только устройство идентифицируется как искрогаситель, оно определяется, является ли он квалифицированным. Такие ярлыки, как «USDA Forest Сервис одобрен! » не производите квалифицированный разрядник. USDA Forest Service требует от производителя только маркировать искрогасители. по марке и модели. Искрогасители MSE аттестованы с силовым агрегатом. Из-за небольшого размера искрогасителя его трудно маркировать. агрегаты с полным номером выхлопной системы и торговой маркой.От производителей требуется только наличие этикеток на блоке питания. сам.
Искра Направляющий разрядник
Справочник по искрогасителям — единственный авторитетный отраслевой источник информация о квалифицированных искрогасителях для внутреннего сгорания двигатели. Используйте руководство при выборе подходящих искрогасителей. Если номер искрогасителя появляется в руководстве, тогда SDTDC оценил разрядник.
Есть два тома к руководство: Универсальный и Локомотив, Том 1, и Многопозиционный малый Двигатель, Том 2. Пересмотр руководства публикуется каждый год. Следовательно, каждый том выходит каждые 2 года. Онлайн-руководство, обновленное ежеквартально доступна во внутренней сети лесной службы Министерства сельского хозяйства США по адресу http://www.fsweb.sdtdc.wo.fs.fed.us. Это база данных с возможностью поиска, которая позволяет пользователю выполнять эффективный поиск.
Дополнительный Информация
Этот технический совет предлагает широкое введение в искрогасители. Есть четыре других технических совета из этой серии. Для получения дополнительной информации о искрогасителях, или чтобы получить копии других соответствующих технических советов, позвоните:
Лесная служба Министерства сельского хозяйства США
Центр технологий и развития Сан-Димас
444 East Bonita Ave.
Сан-Димас, CA 91773
Attn: Программа искрогасителя Leader или http://www. fsweb.sdtdc.wo.fs.fed.us
Приблизительно Коэффициенты перевода английской системы в метрическую
Кому Смена
Кому
Умножить на
дюймы
миллиметра
25.4
Температура Перевод единиц
° F = (° C x 1,8) + 32
Hot Licks Exhaust: видео
Увидеть — значит поверить, но просмотр реального видео абсолютно убедителен! Некоторые видеоролики демонстрируют, как клиенты используют только базовый комплект для получения пламени паяльной лампы размером 6-24 дюйма, а некоторые — клиенты, использующие базовый комплект и настройку мега-пламени для достижения 3-6-футового дикого пламени. Мы думаем, что после просмотра этих крутых видеороликов вы сразу же станете «поклонником пламени». На этой странице есть видео о пылающем мотоцикле, видео о пылающем мустанге, огнедышащий грузовик Ford и многое другое! Все они демонстрируют эти аттракционы в действии, занимаются своим делом и радуют публику.
Если после просмотра у вас возникнут вопросы, обязательно свяжитесь с нами по телефону или электронной почте. Мы хотим быть уверены в том, что все ваши проблемы решены.
Быстрый урок: выхлопное пламя 101
Пламя выхлопных газов, без сомнения, самое крутое, что вы можете добавить в свою поездку.Но как это работает? По сути, после того, как базовый комплект установлен, вы увеличиваете обороты двигателя и нажимаете кнопку активации, которая подключена к вашей системе зажигания. Как только кнопка будет нажата, пламя начнет сжигать несгоревшие неизрасходованные выхлопные газы. Когда двигатель понижается до оборотов холостого хода, вы отпускаете кнопку, и вы готовы сделать это снова. Базовый комплект сам по себе даст вам 6-24-дюймовое пламя дожигателя паяльной лампы в зависимости от размера двигателя, который у вас есть, если он efi или карбюраторный, и в зависимости от того, какие послепродажные модификации вы внесли в свой двигатель.Если вы хотите более сильное и дикое пламя, превышающее 3-6 футов, вам также необходимо приобрести «Планы мегапламя». Планы покажут вам, как приобрести и установить дополнительные компоненты вместе с базовым комплектом, чтобы добиться большего дикого пламени. Свяжитесь с нами и расскажите подробнее о ваших приложениях, чтобы узнать, какой большой флейм вы можете ожидать, и узнайте, будет ли оно работать в вашем приложении.
Итак, вы готовы сделать решительный шаг? Закажите комплект сегодня!
Hot Licks Exhaust Flamethrower Basic Kit Мустанг
Базовый комплект для огнемета Hot Licks Hearse
Базовый комплект для огнемета Hot Licks GSXR 1000
Базовый комплект для огнемета Hot Licks Mercury
Hot Licks Exhaust Flamethrower Kit Mega Flames Drone Видео
Базовый комплект для огнемета Hot Licks ZX6R
Hot Licks Exhaust Flamethrower Basic Kit Активное зажигание Harley
Hot Licks, представленные на Orange County Choppers
Hot Licks Exhaust Flamethrower Basic Kit 2015 Mustang GT
(Базовый комплект для огнемета с выхлопом Hot Licks)
Basic Hot Licks Exhaust с активным методом зажигания
Doritos Commercial Impala с выхлопной системой Hot Licks
Комплект для огнемета Hot Licks Basic RAM SRT 10
Mustang с выхлопной системой Basic Hot Licks
2010 Camaro с выхлопной системой Hot Licks
Hot Licks Basic Flamethrower Kit Воздушная лодка с активным зажиганием
Paul Yaffe Originals Custom Chopper with Mega Flames and Hot Licks Базовый одинарный выхлопной комплект
Harley Davidson with Hot Licks с двойным выхлопом, базовый комплект
Hot Licks Basic Flamethrower Kit Boss Hoss Supercharged
Промо-ролик к фильму Сэма Макарони «Босс 2» с участием «Претендента Йоузы с пламенем пропана»
Комплект для огнемета Hot Licks Basic с Mega Flames EFI Harley Davidson
Базовый сингл-комплект Hot Licks на Turbo Harley Davidson Big Dog of Tampa
Базовый комплект огнемета Hot Licks со специальной системой впрыска для дизельных двигателей
Базовый двойной комплект Hot Licks для грузовика с карбюратором
Базовый комплект Hot Licks 2009 Nissan GTR
Hot Licks Single Basic Kit Активное зажигание на велосипеде Brazos Cycles Custom Eddie Bike
1964 Impala с базовым двойным выхлопным комплектом Hot Licks
Hot Licks Basic Dual Kit Active Ignition на забавной машине Рокки Пирроне «Screamin Eagle»
Hot Licks Exhaust Dual Exhaust Активное зажигание на Bakers Hot Rod
Комплект одиночной выхлопной системы Hot Licks на спортивном велосипеде EFI с пропаном
Базовый комплект для выхлопа Hot Licks на грузовике с мороженым Fat Daddys в Лас-Вегасе
.

Приблизительно Коэффициенты перевода английской системы в метрическую
Кому Смена	Кому	Умножить на
дюймы	миллиметра	25.4
Температура Перевод единиц ° F = (° C x 1,8) + 32

Разводы на лобовом стекле от дворников: Самый простой способ победить мутные разводы на лобовом стекле — Лайфхак

Posted on 07.02.197021.06.2021 by alexxlab

что делать? Поломка или износ? • Автосеть

С такой проблемой, как полосы, оставляемые стеклоочистителями на стекле автомобиля, сталкивались все водители. Даже многократный проход щеток не делает стекло полностью прозрачным: на нем остается водяная пленка, которую и «царапают» дворники. Но не следует спешить с заменой дворников на новые: сначала разберемся с причинами плохой работы стеклоочистителей – вполне возможно, что их удастся починить.

Причина первая: неправильная установка стеклоочистителей

Если при установке дворников были допущены нарушения, то щетки ненадлежащим образом прилегают к стеклу. Полосы в этом случае появляются и при прямом ходе стеклоочистителей, и при возвратном. Они могут быть сосредоточены на краях стекла или в его центральной части.