Рубрика: Разное

Подумайте о наждачной бумаге. Что это по существу? Бумага с высокой концентрацией загрязнений. Это то, что используется для удаления краски! Очевидно, что грязь на вашем автомобиле не такая концентрированная, как наждачная бумага, но даже минимальное абразивное воздействие может повредить вашей покраске. Вот почему пена такая классная! Пена прилипает и цепляется за оставшуюся грязь, грязь и загрязнения. Чем толще пена, тем более похожей на подушку становится поверхность, и тем меньше вероятность того, что вы поцарапаете поверхность, удаляя пену и грязь.

3. Как получить более густую пену из пушки?

1. Используйте правильное мыло/шампунь для мойки автомобилей. Не все такие мыльные.
2. Соотнесите характеристики пеногенератора с характеристиками вашей мойки высокого давления, как в фунтах на квадратный дюйм, так и в галлонах в минуту.
3. Обычно более высокое значение PSI означает более густую пену.
4. Используйте теплую воду, чтобы активировать мыло.
5. Обязательно очищайте пеногенератор между использованиями.

В этой статье, как и во всем остальном мире, мы использовали эти термины как синонимы. Но в зависимости от контекста они не всегда являются синонимами. В составах мыла и шампуня удивительно много химии. Мы могли бы говорить о сочетании поверхностно-активных веществ с сопутствующими поверхностно-активными веществами и т. д., или мы могли бы просто сказать, что шампунь более пенный и мягкий. Некоторое мыло действительно жесткое, например: щелочь.

Да. Эти предметы отлично подходят для пенных пушек, чтобы генерировать отличную пену. Сказав это, он также отлично работает в мойках высокого давления, встроенных в бак моющего средства. Просто прочитайте направление правильной концентрации, чтобы правильно смешать.

Кожаный блокнот для художников — трансформируемый с ремнем для переноски

• SKETCH — DESIGN — INSPIRE — Ваша жизнь связана с вашими творческими увлечениями? Вы хотите свободу творить, когда бы и где бы вы ни находились, когда приходит вдохновение? Вам нравится ощущение и запах кожи?
• СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ… Художников, дизайнеров, архитекторов и творческих личностей.
• ИДЕАЛЬНО — Конечно, есть место для небольшого ноутбука или планшета для цифрового творчества, но он предназначен не для зала заседаний, а для гостиной. А поскольку весь мир — это ваша студия, вам понравятся ремень для переноски и крючки. Носите его под мышкой, как классический блокнот, или перекиньте через плечо, как сумку-мессенджер
• РАЗМЕРЫ: Внешний размер 13,6″ на 12,2″ и глубина около 2″.альбом для рисования x12. Карман-аккордеон подходит для ноутбука 9 x 12 дюймов, карман на молнии подходит для планшета 6,75 x 9,5 дюймов. Прорезь на стороне для письма на блокноте подойдет для тонкого планшета. На другой стороне 16 петель одинарного размера и 2 петли двойного размера. Внизу пришита резинка, состоящая из 3-х секций.
• НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛ РЕМЕШКА! (Этот список относится только к кожаному блокноту и ремешку. Все остальное содержимое, устройства, инструменты и аксессуары показаны только для демонстрации).

Я знаю, что они выглядят фантастически в своих красивых упаковках и причудливых этикетках, но все эти мыла, шампуни, моющие средства, моющие средства не все действуют одинаково.

5. Перегорел предохранитель.

Если перегорел предохранитель 10 (F11), не будут работать габаритные огни правой блок-фары и правого заднего фонаря. Если перегорел предохранитель 9 (F10), не будут работать фонари левой блок-фары и левого заднего фонаря автомобиля. Заменяем их новыми, а потом ищем причину перегорания (возможно где-то короткое замыкание).

6. Неисправно реле К4 (контроля исправности ламп).

Неисправное реле контроля ламп К4 можно заменить перемычками. Соединяем отверстия под выводы реле 1-7-8, 9-10-11, 4-5. На некоторых автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 уже установлены перемычки вместо реле контроля исправности ламп.

7. Осыпались дорожки в платах задних фонарей.

Визуально осматриваем дорожки в платах задних фонарей на предмет осыпания, ржавчины, прогорания. При необходимости проверяем их целостность при помощи контрольной лампы или тестера. Неисправную дорожку можно отремонтировать, припаяв на ее осыпавшиеся края провод.

8. Соскочили колодки в монтажном блоке или в них окислились наконечники проводов.

Необходимо проверить надежность посадки соединительных колодок в монтажном блоке предохранителей. Для электрической цепи «габаритов» это штекеры Ш4 (Х4), Ш6 (Х6), Ш9 (Х9), Ш11 (х11).  При необходимости следует зачистить от окисления имеющиеся в них наконечники проводов.

9. Неисправен выключатель наружного освещения на панели приборов.

Следует снять выключатель наружного освещения и замкнуть между собой черный и желто-красный провод. По черному ток приходит на выключатель, по желто-красному уходит. Если габариты загорелись, меняем выключатель на новый. Если нет ищем неисправность в электрической цепи дальше.

«Выключатель наружного освещения»

10. «Обрыв» или короткое замыкание в проводке.

Необходимо проверить наличие электрического тока на выключателе наружного освещения (цепь от замка зажигания до выключателя), предохранителях (цепь выключатель – монтажный блок) и на реле контроля ламп (исправность монтажного блока).

См. «Схемы электрических соединений включения габаритных огней (наружного освещения) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099»,

«Как найти обрыв в электропроводке автомобиля».

Примечания и дополнения

— Лампы габаритного света расположены в передних блок-фарах и задних фонарях автомобиля. В передних фонарях применяется лампочка А12-4-1, в задних А12-5.

— Электрическая схема включения наружного освещения («габаритов») для всех этих автомобилей одинакова. Различие лишь в применяемых монтажных блоках предохранителей: на старых «самарах», до 1999 г.в. это 17.3722 с пальчиковыми предохранителями, на автомобилях после 1999 г.в. модификации монтажного блока 2114 с флажковыми предохранителями. Соответственно в цепи наружного освещения со старым монтажным блоком используются предохранители 9 и 10, с новым F10, F11.

— «Габариты» правой стороны автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на 10-м (F11) предохранителе. «Габариты» левой стороны на 9-м (F10) предохранителе.

— Одновременно с лампами габаритных огней включаются фонари подсветки заднего номерного знака. Вот схема их подключения «Подсветка заднего номерного знака ВАЗ 2108, 2109 схема подключения».

Еще статьи по электрике ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема электрических соединений света заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема электрических соединений стоп-сигналов и стояночного тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не горит свет заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Контакты подрулевых переключателей на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают указатели поворота на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять переднюю фару ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подписывайтесь на нас!

Почему не горят задние габариты на ВАЗ 2114?

Габаритные огни — это световые лампы, сообщающие другим водителям на дороге о размерах вашего автомобиля. Согласно правилам, водитель обязан включать их в ряде случаев. В частности, с началом включения уличных фонарей освещения и при остановке у обочины. В этой статье представлена информация о том, почему не горят габариты на ВАЗ 2109. Материал будет полезен владельцам всех поколений автомобилей Lada Samara.

1. Неисправна лампа
Самая распространенная причина того, почему не горят задние габариты на ВАЗ 2114 кроется в том, что в фонаре перегорела лампа. Этот диагностический признак актуален в том случае, если не работает только один габарит. В этом случае достаточно заменить перегоревшую лампу.
2. Перегорел предохранитель
В том случае, когда из строя выходят одновременно несколько габаритов, причиной тому могут быть неполадки в монтажном блоке, если быть точнее — в предохранителе F10. Поломка этого предохранителя часто приводит к тому, что не горят габариты ВАЗ 2114. В этом случае также могут быть проблемы с освещением подсветки салона и номера, а также приборной панели.
3. Неисправны или окислились контакты
Чтобы исключить эту причину, придется проверить весь блок предохранителей. В частности, следует внимательно осмотреть клеммы шин, ведущих к блоку с предохранителями и реле. Бывает, что они окисляются или отсоединяются и от этого плохо контактируют. Здесь потребуется отсоединить контакты, зачистить их и подсоединить. Если после этого все еще не горят задние габариты ВАЗ 2114 или 2109 или если есть проблема с передними габаритами, нужно будет проверить контакты на блоке фары. Может быть, контакты окислились там.
4. Перестала работать кнопка включения
Причиной того, что не работают задние габариты ВАЗ 2114 или 2109 может быть вполне типичная проблема: поломка самого выключателя (кнопки). Если с кнопкой все в порядке, следует проверить, не окислился ли провод. В противном случае контакт надо будет зачистить.
5. Горит предохранитель габаритов
Если наблюдается постоянное горение предохранителя, то возможно, что в блоке с предохранителями плохой контакт либо провод где-то замыкает. В этом случае следует проверить его: подсоединить к его контакту лампочку на 12 Вольт (через + и -). Если лампа загорится — значит, где-то произошло замыкание. Чтобы его найти, придется по очереди отключать все приборы, работающие в связке с этим предохранителем.
Для этого придется проверить провода, идущие на подсветку номера по крыше багажника. Обычно перетираются и замыкают именно эти контакты. Еще одно слабое место, из-за чего не работают габариты ВАЗ 2114 или 2109, может быть в шлейфе, находящемся у левой ноги водителя с обратной стороны крыла под ковриком. Отсоединив этот шлейф, отсоединяется и подсветка номера и плафона освещения в салоне. Если после отключения шлейфа погаснет лампа на предохранителе — значит, замкнуло в этом шлейфе. В этом случае потребуется осмотреть весь контур проводки в этом узле.

Размеры в машине не работают. Почему не горят габариты автомобиля

С чего начать осмотр, если не горят габариты на ВАЗ 2109? Освещение всегда будет оставаться болезненной темой, так что это вопрос безопасности, особенно во время движения. Всем приятно, когда в машине горят все лампочки, панель приборов полностью освещена, а галогенки и ближний свет максимально допустимо освещают дорогу.

В таких случаях езда становится тихой, спокойной и расслабленной, но как все меняется, когда перегорает хотя бы одна лампочка. Сколько это доставляет неудобств и аварийных ситуаций, к тому же еще можно получить штраф от сотрудника дорожной службы.

Возможные проблемы и решения

Не горят габариты ВАЗ 2109, тогда ищите причину в проводке. Даже опытные водители рекомендуют перед выходом на улицу проверять работоспособность всех устройств и агрегатов. Не исключением является и девятка, у которой оптика может часто отказывать по разным причинам, среди которых:

• Обрыв контакта провода;
• Лампа перегорела;
• Плата лопнула.

Для оперативной диагностики необходимо, которые отвечают за свой электроблок. Итак, запоминаем два амперных предохранителя под маркировкой:

• F10:  отвечающие за свет габаритов, как спереди, так и сзади, подсветку приборной панели, прикуривателя и номерного знака;
• F11:   крепится только с правой стороны заднего габарита.

Так вот, если сгорит F10, то это будет заметно, так как гаснет вся панель приборов, вот когда F11, то и проблемы не заметишь. Для диагностики необходимо открыть крышку капота и найти в монтажном блоке искомую F11.

В том случае, если с предохранителем все в норме, то ищем маркировку К4   Это реле лампы. Часто имеет свойство продуваться. В сборочном блоке его легко найти по черному кружку со знаком умножения внутри. старые хозяева, чтобы не мучиться, поставили металлические перемычки.

Еще одна характерная причина , что габариты маловаты, может быть банальное окисление клемм в монтажном блоке. Объясню почему: он конструктивно расположен в непосредственной близости от сливного отверстия, так что в хороший дождь или ливень возможно попадание воды и листьев, что приведет к короткому замыканию. Просто вопрос времени и не более.

Не прочная резиновая крышка, которая через пару лет потеряет герметичность, а сливное отверстие забьется мусором.

Возможные причины повреждения проводки, но пути ее решения строго очерчены: либо искать самому, но при условии понимания сути дела, либо к мастеру автосервиса. Но причину устранить все же необходимо, так как это, в первую очередь, наша собственная безопасность и безопасность пассажиров, которых везет водитель.

Если автомобиль с возрастом , то имеются повреждения проводки по всему кузову, в связи с естественным старением и негативным воздействием погодных условий. Отрицательные температуры приводят к тому, что обмотка теряет свои упругие функции и провод просто разрывается пополам.

При любом ремонте автомобиля, особенно элементов электрооборудования и всего, что с ним связано, крайне желательно снять минусовую клемму с аккумулятора. В противном случае можно попасть в совершенно запутанную ситуацию. Например, если не горят габариты и подсветка приборов на Шевроле Лачетти, логическую связь между ними не проследить. Но это только на первый взгляд.

Почему габариты и подсветка приборов на Шевроле Лачетти

Погасла подсветка панели приборов.

Для начала найдем связь между габаритами и подсветкой приборов.

Расположение блока предохранителей.

Исходя из схемы электрооборудования Lachetti разных годов выпуска, для габаритных огней используется предохранитель F6 номиналом 10 А, а для работы панели приборов — предохранитель F4    с тем же значением.

Гарантированное КЗ

Тем не менее, в 99% случаев оказывается, что если не горят габариты и подсветка приборов, то замена этих предохранителей ничего не даёт и их проверка покажет, что с ними всё в порядке .

На самом деле никакой мистики. Практически во всех случаях такая неисправность возникает сразу после установки бардачка, замены его подсветки или выключателя.

Внимание. Перед заменой подсветки бардачка обязательно снимите минусовую клемму аккумулятора, иначе может погаснуть подсветка панели приборов.

Дело в том, что если не снять минусовую клемму с аккумулятора и начать разборку бардачка , то КЗ в цепи освещения бардачка гарантировано — контакты патрона неизбежно замыкаются на массу, если не обесточивать машину.

Даже в том случае, если бы мы не разбирали бардачок, но при этом было потеряно габаритное освещение и подсветка приборов, с большой долей вероятности мог переподключить и замкнуть жгут проводов, что привело к выключатель и на освещение вещевого ящика , что также приведет к короткому замыканию и перегоранию предохранителя F21. Он отвечает за задние противотуманные фары.

Если все сделать правильно, то опять сгорят габариты.

Найти причину и восстановить свет

Предохранитель задних противотуманных фар.

Причем тут бардачок и задние противотуманки? 15-амперный предохранитель F21 привязан к подсветке бардачка и модулю режима энергосбережения. При коротком замыкании в цепи перегорает этот предохранитель, который питает предохранитель блока основных аккумуляторов.

Этот предохранитель имеет маркировку ef1 (номинал 30 А) и устанавливается в монтажный блок под капотом автомобиля. Кроме того, он защищает цепи F13, F14, F15, F16, F21, F22, F23 и F24, а в этих цепях как раз габаритные огни и подсветку приборной панели.

Алгоритм проверки Шевроле Лачетти

Поэтому для решения проблемы сделайте следующее:

1. Проверить работу подсветки перчаточного ящика . Если не работает, разбираем бардачок (предварительно сняв минусовую клемму с аккумулятора), прозваниваем силовые провода к выключателю и к лампочке, при необходимости ищем обрыв или короткое замыкание и устраняем проблему.

   
   

   Для начала смотрим на блики бардачка.

2. Проверить целостность предохранителей F4 и F6 , они слева, в передней части передней панели в салоне, в монтажном блоке салона. При необходимости замените их эквивалентными по номиналу (10 А).

   
   

   Проверяем целостность предохранителей F4 и F6.

3. Проверить целостность предохранителя F21 номиналом 15 А , который по схеме отвечает за работу задних противотуманных фонарей.
4. Проверить предохранитель EF1 на 30 А , который устанавливается в подкапотный узел, при необходимости замените его на аналогичный.

   
   

   Под капотом также находится блок предохранителей.

5. Далее необходимо добраться до панели приборов и проверить целостность ламп на ней.

   
   

   Задняя часть панели приборов.

6. Если все предохранители целые и лампы тоже, но проблема не решена, скорее всего дело в энергосберегающем модуле . Его каталожный номер — 96408390   , находится в моторном отсеке. Модуль ломается крайне редко, но это возможно.

выводы

Таким образом, используя схему электрооборудования и логику, можно найти причину неработающих бликов и габаритов. Удачных поисков и ровных солнечных дорог!

Габаритные огни — это лампочки, которые показывают другим водителям ваши габариты. Например, если вы остановились на обочине, зажигание и ближний свет могут быть выключены, в габаритные огни продолжают гореть. Если габариты не горят на стоянке, это может быть штрафом и несет в себе риск дорожно-транспортного происшествия.

Почему не горят габариты?

Если лампочка не загорается, автомобиль нуждается в срочном осмотре и устранении неполадок.

Причины могут быть следующие:

• — Перегорание лампочки. Если отсутствует только один габарит, например задний, сначала проверьте лампу и замените сгоревшую на исправную. В крайнем случае используйте аналогичную лампу от другого фонаря.
• — Перегорел предохранитель. Если перестают гореть левые габариты спереди и сзади, вероятная причина кроется в монтажном блоке — в предохранителе, отвечающем за левые габариты, подсветку салона, номера и приборной панели.
• — Окисление контактов. Осмотрите блок предохранителей. Причина может быть в окислении, отслоении и плохом контакте колодок. Для решения проблемы контакты зачищаются и прочно соединяются.
• — Окисление контактов в колбе габаритов фонаря. Для решения проблемы 3-5 раз проверните лампу в патроне, что удалит окислившийся слой и восстановит контакт. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой.
• — Неисправность кнопки питания. Причиной, если конверт не горит, может быть неисправность выключателя света из-за потери контакта или окисления провода. Нужно почистить, починить и проверить.
• — Горит предохранитель. Предохранитель может постоянно гореть из-за слабого контакта в блоке или короткого замыкания. Возьмите лампочку на 12 Вт и подключите к ней 2 провода. Выньте предохранитель и подключите провода от лампы к ее контактным площадкам. Если он загорелся, то причина неисправности в неисправности. Чтобы точно узнать, где он находится, выключите и проверьте все, за что отвечает этот предохранитель.

Перечислены самые распространенные причины, по которым перестали гореть габариты. Если после устранения проблемы устранить проблему не удается, обратитесь в сервисный центр для проверки квалифицированными специалистами.

8 Импорт Канада есть , а Америка нет

Автомобильный рынок Канады всегда был немного … от . На протяжении десятилетий GM была убеждена, что ей нужны уникальные бренды, что привело к тому, что на короткое время были созданы такие названия, как Passport и Asuna, чтобы направить поток импортируемой продукции по сниженным ценам. И долгое время нижняя часть рынка была более глубокой, чем у нас, что привело к продаже откровенно советских автомобилей в разгар холодной войны.

Вот восемь автомобилей, которые наши соседи в Канаде имели возможность купить — к лучшему и к худшему:

1. Nissan Micra

Хэтчбек Micra первого поколения попал в Канаду в начале 1980-х годов, чтобы занять место на важнейшем рынке хэтчбеков. Приводимая в действие 1,2-литровым двигателем в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач или четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач, Micra предлагала простой, но хорошо сделанный интерьер и двух- и четырехдверный хэтчбек. Micra конкурировала с Hyundai Pony и Toyota Corolla в Канаде, а также крала продажи у дорогого Volkswagen Golf.

60 л.с. было более чем достаточно, чтобы продвинуть Micra, и Nissan из Канады продал их тонну … так много, что Micra все еще предлагается в Канаде (современная версия), но не в США. модель пару лет назад.

Мы ничего не упустили? Не совсем, а нынешние несколько избыточны наличием Versa.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? Модели первого поколения все еще можно увидеть в Канаде, а иногда даже в США, поскольку их бросили здесь канадские студенты.

Текущая стоимость: Менее 2000 долларов за аккуратный экземпляр.

2. Лада Нива

Канада получила Ниву в 1980-х годах, когда появился спрос на дешевые полноприводные автомобили. Этот небольшой полноприводный автомобиль, известный на родине как ВАЗ 2121 «Нива», обладал габаритами и салоном легкового автомобиля, относительно простым обслуживанием и хорошей проходимостью по бездорожью. Niva дебютировала в Канаде примерно в то же время, что и японские 4×4, такие как Suzuki Samurai, но Niva была в значительной степени компактным хэтчбеком, что делало ее ценностное предложение схожим с последними автомобилями AMC.

Нивы в Канаде предлагались даже в виде пикапа, чего не было еще в СССР, но мощность (72 л.с.) и ходовые качества не были его сильными сторонами.

Мы ничего не упустили? У нас были товары Subaru и AMC, чтобы компенсировать отсутствие небольших полноприводных хэтчбеков и фургонов.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? У него есть энтузиаст, но слабый.

Текущая стоимость: Чудесно не ржавые экземпляры могут стоить более 4000 долларов.

3. Skoda 120/130

Если вы жили в Канаде в 1980-х, вы были почти избалованы выбором, когда речь шла об автомобилях Восточного блока. Помимо всех «Лад», сокращающих средства к существованию честных канадских автомобильных рабочих, чехословацкая марка Skoda, начиная с 1982 года, предлагала свою линейку седанов и купе 120/130, причем последний назывался Rapid. 120-е были совсем не быстрыми на дороге, предлагая двигатель с водяным охлаждением, расположенный сзади, и относительно уютные внутренние помещения.

Рассматриваемый двигатель представлял собой 1,3-литровый четырехцилиндровый двигатель с системой впрыска топлива в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, что позволяло топовой версии седана под маркой 135 GLi разгоняться до 60 миль в час за 12 секунд. Средняя входная цена составляла около 7000 канадских долларов, и какое-то время Skoda имела солидный коммерческий успех, хотя импортер отозвал модельный ряд в 1989 году, прямо перед дебютом клиновидного Favorit, внешне похожего на Lada Samara.

Мы ничего не упустили? Вряд ли это было бы хорошо в Штатах, потому что ирония во владении автомобилем еще не существовала. Наличие заднего двигателя не делает его Порше.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? В 1990-х годах они все еще продавались новыми и подержанными, но выбрать их вместо японского хэтчбека было неортодоксальным выбором. Сегодня их довольно сложно заметить на дорогах.

Текущая стоимость: Есть много запущенных экземпляров, но отсортированные автомобили могут стоить 4000 долларов. Проблема в том, что многие бегуны можно купить за сотни, поэтому нет необходимости тратить тысячи.

4. Lada Signet

Покупатели из Канады, увлекающиеся Fiat 1960-х годов, могли купить ВАЗ 2104-2107 под названием Lada Signet, названного в честь импортера Денниса Сине, который привез модельный ряд Lada в Канаду. Базовый автомобиль, модифицированный только номинально для канадского рынка, был производным от конструкции Fiat 124, оснащенным 1,5-литровым двигателем, хотя листовой металл был уникальным для российской модели. Lada конкурировала с такими автомобилями, как Skoda 120, и подержанными автомобилями эпохи Малеза, такими как Pontiac Acadian.

Несмотря на то, что Lada была советской машиной, продаваемой в Северной Америке в разгар холодной войны, она оказалась популярной среди канадских покупателей.

Мы ничего не упустили? Если бы его предлагали в 1970-х годах под каким-нибудь политически привлекательным значком (например, Polski Fiat), он мог бы преуспеть. Но не в 1980-х и 1990-х — тогда это было слишком старо.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? В 1990-е в больших городах можно было увидеть пару таких в день. Большинство уже ушли.

Текущая стоимость: За 3000 долларов вы получите лучший образец в провинции и множество запчастей к нему.

5. Hyundai Stellar

В конце 1980-х годов Hyundai только начинала свою деятельность в Северной Америке, но одной моделью, которую США упустили, был Stellar, который взял на себя сегмент седанов среднего размера в Канаде. Это означало, что автопроизводитель взял на вооружение Toyota Camry с четырехцилиндровым заднеприводным Stellar от Mitsubishi, предлагая целый список почти роскошных функций того времени.

Сам автомобиль был поистине международным проектом: хотя трансмиссия и двигатель были от Mitsubishi, дизайн был разработан не кем иным, как Джорджетто Джуджаро, а шасси было перенесено с Ford Cortina, который Hyundai производил по лицензии в Корее. .

Мы ничего не упустили? Большой Hyundai с почти роскошным интерьером было бы трудно продать в конце 1980-х годов.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? Найти можно, но надо поискать.

Текущая стоимость: Менее 2000 долларов США.

6. Lada Samara

Модельный ряд Samara был последней моделью Lada, представленной в Канаде, где они предлагались в виде четырехдверного седана, трехдверного хэтчбека и пятидверного хэтчбека. Больше не производная от Fiat, по крайней мере, снаружи, Самара предлагала немного более современный внешний вид в сочетании с неплохим интерьером.

1,5-литровые двигатели по-прежнему были основными силовыми установками, но «Самаре», относительно компактному автомобилю, большего и не требовалось. К этому времени «Самаре» пришлось конкурировать с корейскими и японскими хэтчбеками, которые ей в очередной раз удалось снизить в цене. Качество материалов и устойчивость к ржавчине также не были его главными достоинствами.

Мы ничего не упустили? Это было на несколько десятилетий раньше, чем модели 2105/2107, которые также продавались в Канаде, но это мало о чем говорит. Мы удивлены, что канадцы смирились с проблемами NVH, которые были ужасны.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? Его было легко заметить в Канаде в начале 1990-х — мы видели несколько таких — но сегодня это противоположный выбор. Некоторые добрались до США, как Нива и Signet.

Текущая стоимость: Раннеры начинаются с сотен долларов (или бесплатно, если вы хорошо попросите), но полные автомобили с небольшими проблемами продаются более чем за 1500 долларов.

7. TVR Griffith

Из-за растущих требований федерализации TVR не предлагала Гриффита с волосатой грудью в Штатах, но продала несколько штук в Канаде. Griffith, дебютировавший в 1991 году, оснащался 4,0-литровым двигателем Rover V8 в легком кузове из стекловолокна, передавая 240 л.с. на задние колеса. С снаряженной массой 2310 фунтов Griffith был миниатюрным Dodge Viper и имел такой же простой интерьер. Другими словами, это был классический TVR.

Мы ничего не упустили? Это, пожалуй, единственная машина в этом списке, которая действительно нужна США.

Легко ли сегодня найти эту машину в Канаде? TVR были дорогими машинами ручной работы, так что вам нужно было посетить британскую автомобильную выставку, чтобы увидеть их.

Текущая стоимость: от 20 000 до 30 000 долларов.

8. Vauxhall Firenza

Vauxhall Firenza сильно отличался от Oldsmobile Firenza; давайте просто уберем это с дороги. Firenza была эволюцией Vauxhall Viva, хотя эта модель предлагалась только как двухдверное купе, отдаленно напоминающее купе Ford Cortina той же эпохи — модель, с которой она конкурировала на родине в Великобритании.

Любые потеки масла в автомобиле могут свидетельствовать о довольно серьезных проблемах. Так что намного лучше и проще будет выполнить качественную диагностику сразу же после того, как вы заметили капли масла в гараже на полу или на месте длительной стоянки. Если же под автомобилем образуется масляное пятно, то ситуация требует незамедлительной реакции. Есть самые серьезные риски потери дорогостоящих агрегатов из-за их полного износа. Работа с недостаточным уровнем смазки или вообще без смазочной технической жидкости может полностью уничтожить многие детали вашего автомобиля. Об этом стоит помнить, чтобы не стать жертвой весьма простой поломки, которая в будущем может привести к очень неприятным последствиям. Сложно представить себе транспорт, который ни разу в жизни не потребовал бы внимания по данному поводу.

Заметить подтеки масла в моторном отсеке можно иногда непосредственно на агрегатах. Технические жидкости в автомобиле довольно вязкие, поэтому при однократном попадании на поверхность они прекрасно растекаются по всем деталям и очень долгое время не смываются даже специальными средствами. Поэтому на корпусе двигателя и КПП можно достаточно просто заметить масляные потеки, которые сразу же чернеют и набирают на себя пыли. Это и есть основной аспект загрязнения двигателя. Если плохо затянута какая-либо прокладка или крышка маслозаливной горловины, то смазочная жидкость будет разливаться в процессе эксплуатации. Все это позволяет достаточно просто выполнить полноценный осмотр даже без специалистов, чтобы выяснить базовые возможные неполадки. Давайте разберем возможные прокапывания смазки под автомобилем.

Двигатель — проблемы с маслом и его вытеканием

Существуют буквально десятки вариантов вытекания технической жидкости из картера двигателя. Сначала стоит проверить сливной винт в картере вашего силового агрегата. Эта деталь обладает довольно высоким качеством фактически во всех автомобилях и служит очень долго. Но на многих винтах есть резиновые уплотнители, которые со временем выходят из строя. Так что проверить эту делать лишним не будет. Также причины подтекания масла могут быть следующие:

• при доливке или при замене смазочной технической жидкости было разлито немного масла, из-за чего смазка стекала по двигателю довольно долгое время и капала вниз;
• капли могут образовываться при проверке уровня смазки в двигателе — не слишком вязкая жидкость со щупа вполне может опадать на пол, а далее будет ощущение поломки в авто;
• повреждения картера — еще одна проблема, которая часто приводит к значительным подтекам технической жидкости под автомобилем, определить визуально можно не всегда;
• трещина в блоке цилиндров двигателя приводит к тому, что при работе масло буквально выдавливается из некогда герметичных камер, так что весь агрегат оказывается грязный;
• существуют и другие проблемы, которые требуют моментальных решений, подтекать может масляный фильтр с плохой конструкцией или низкого качества, это сложно проверить.

В процессе работы двигателя давление масла в системе довольно высокое. Так что при любой неполадке смазка найдет свой вариант выхода и будет капать. Если же прокапывает даже без давления, на стоящей машине в гараже, то стоит обратить особое внимание на возможные неполадки. Через определенное время вы можете остаться просто без двигателя. И в такой ситуации нужно максимально часто смотреть уровень масла в картере силового агрегата.

Коробка передач — еще один источник капающего масла

Не исключено, что капли масла, которые вы видите под автомобилем, стали причиной прокапывания из коробки передач. Здесь точно также есть сливное отверстие для смазочной жидкости, которое стоит проверить в первую очередь. Но иногда капает в самых неожиданных местах. Особенно это актуально для отечественных КПП, надежность которых весьма сомнительная. Можно выделить такой спектр проблем, если вы видите капли масла под коробкой:

• поврежден болт, выполняющий роль пробки сливного отверстия, испортился сальник этого болта, что привело к активному выгону масла из агрегата вплоть до последних капель;
• слетела крышка, через которую заливается масло в коробку передач, а при давлении все масло выгнало из коробки, которая очень грязная, и с нее активно капают остатки смазки;
• повреждены пыльники внутреннего ШРУСа, который входит в коробку передач, через него смазка может активно капать в неограниченном количестве на пол вашего гаража;
• корпус коробки поврежден наездом на неровность на дороге, что привело к трещине в самом агрегате и выгону масла через определенное отверстие, образовавшееся при этом;
• возможен выгон масла через сломавшиеся полуоси, которые искривились или вышли из привычного места установки, в таком случае открывается путь выхода масла из КПП.

Все эти ситуации проверить в домашних условиях практически невозможно. Но вы можете достаточно просто провести качественные исследования на СТО. Для этого нужно просто дать задачу мастерам посмотреть, откуда капает масло. Если вы уверены, что проблема в КПП, стоит сразу же провести диагностику этого узла, проверить уровень жидкости и выполнить другие задачи обслуживания. Зачастую это поможет остановить подтеки.

А масло ли вообще прокапывает из-под вашего авто?

Если вы регулярно находите под автомобилем капли или даже лужи вязкой маслянистой жидкости, нужно для начала убедиться в том, что проблема реально с маслом. Возможно, это просто набравшаяся при поездке вода, которая вымывает многолетние загрязнения и стекает при спокойном положении автомобиля. Есть и другие варианты образования неприятных луж в процессе эксплуатации и хранения автомобиля. Стоит проделать такие проверочные действия:

• возьмите лист белой бумаги, с помощью ватной палочки наберите из лужи жидкость и помажьте бумагу, посмотрите на результат и подождите несколько секунд для уверенности;
• если перед вами масло, бумага примет большую прозрачность в месте, где вы ее намазали жидкостью, также будет видно жирное пятно, которое не уходит в течение длительного периода времени;
• если же пятно просто мокрое, то вы имеете дело с другой жидкостью, это может быть просто вода из бачка омывателя или набравшаяся в определенные пазы дождевая вода;
• в случае, если бумага начала окрашиваться в зеленый, красный или синий цвет, стоит проверить систему охлаждения, скорее всего, течь происходит именно оттуда, а на полу гаража антифриз;
• при постоянной периодичности появления жидкости на полу в месте хранения автомобиля все равно нужно провести полноценную качественную диагностику и решить все проблемы.

Не используйте варварские методы проверки, о которых так много сегодня пишут в интернете. Пощадите ваш автомобиль и отвезите его мастеру. Можно просто показать машину опытному человеку, который знает больше вас в технических аспектах и реально может помочь выполнить все задачи качественно и в короткие сроки. Все это реально поможет произвести поиск неполадки и устранить ее, чтобы избавиться от неприятных и настораживающих подтеков.

Диагностика на СТО — на что обратить особое внимание?

Бывает и так, что после долгих месяцев борьбы с подтеканиями владелец автомобиля отправляется на СТО. Здесь ему выставляют нереальный счет за замену какого-нибудь сальника, он счастливый едет домой, а на следующее утро замечает на полу гаража знакомые пятна, которые никуда не делись. Осмотр на станции лучше всего проводить вместе с мастером, чтобы не упустить ничего важного. Также стоит дать определенные условия специалисту:

• полностью рассказать, откуда сочится жидкость, как она выглядит, в каком количестве она вытекает — дать всю информацию, которая только есть у вас в арсенале по неполадке;
• далее попросить внимательно осмотреть все детали, о которых мы говорили выше, при этом многие мастера могут уговаривать вас даже без осмотра просто поменять какую-либо деталь;
• закажите диагностику того агрегата, от которого течет жидкость, это поможет понять причины такого неприятного эффекта, а также устранить последствия течи в целом;
• закажите полное обслуживание этого узла, чтобы мастер долил при необходимости масло или вовсе сменил его, а также проверил уровни всех технических жидкостей в вашем авто;
• помимо указанных решений также стоит проверить целостность всех пыльников, что поможет предотвратить вытекание смазки, размешанной с водой (очень похожа на масло).

С таким набором интересных особенностей вы можете достаточно просто попасть в точку и исправить неполадку. Скорее всего, в процессе диагностики будет найден узел, который необходимо качественно обслуживать. Вы сможете без особых проблем получить максимум уверенности со всеми указанными процессами. Но для этого нужно выбрать профессиональную станцию. Не доверяйте осмотр и ремонт машины непроверенным специалистам — это может очень плохо сказаться на исправности транспорта. Проблема может быть заключена и в банальных вещах, таких как в следующем видео:

Подводим итоги

Можно долго говорить о том, как именно производится диагностика и ремонт автомобиля. Но лучше не ждать ни секунды, если вы заметили реально опасные симптомы с вашим транспортом. Лучшим решением в данном случае будет выполнить качественный осмотр самостоятельно прямо на месте, где вы первый раз заметили неприятный момент. Если вы не нашли течи, следует сразу же отправиться к специалистам. При отсутствии уверенности в безопасности той или иной проблемы вам лучше воспользоваться помощью специалистов настолько быстро, насколько это вообще возможно.

Также не стоит экспериментировать в данной ситуации. Нужно точно определить, откуда сочится масло, чтобы его просто удалить. Также стоит предупредить возможные проблемы главных агрегатов. Для этого нужно проверять уровень масла в них постоянно, использовать самые разные инструменты для получения информации о том, что же именно не так в вашем авто. Это поможет без особых сложностей исправить ситуацию и отремонтировать неполадку. А вот ездить долго на машине, из-под которой течет масло, не стоит. Лучше сразу отправиться на СТО. А у вас были ситуации, когда из-под автомобиля текли технические жидкости?

Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Течи масла в авто – что нужно знать, и как справиться с проблемой?

Что-то капает с двигателя – диагностика и ремонт агрегата

Масло давит через щуп: когда возникает такая ситуация и как её можно избежать?

Горит датчик давления масла в автомобиле – что делать?

Как поменять масло в двигателе самостоятельно?

К списку статей

Социальные комментарии Cackle

Почему не нужно переживать, заметив лужицу масла под машиной — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Любой автомобилист в курсе, что масло имеет право вытекать из мотора исключительно в процессе его плановой замены на СТО. Поэтому большинство автовладельцев крайне нервно воспринимают даже намек на каплю этой жидкости, самовольно покинувшей контур системы смазки. Тем не менее, обнаружив подобную неприятность, немедленно начинать паниковать не стоит.

Максим Строкер

В большинстве случаев, впервые о каких-то «масляных» проблемах под капотом автовладельцы узнают, заехав в автосервис по другому вопросу. Либо заметив под своей машиной лужицу или хотя бы несколько капель маслянистой жидкости, упавших на асфальте явно откуда-то из недр личного транспорта.

Все знают, что подобная течь может означать большие технические проблемы с машиной — вплоть до необходимости капитального ремонта «движка». Поэтому среднестатистический автовладелец, узрев ужасный маслянистый кружок, обычно испытывает изрядный стресс. И совершенно напрасно, на самом деле. Поскольку, например, источником маслянистого пятна на асфальте может оказаться вовсе не мотор.

Таким образом может проявиться протечка и из системы охлаждения, и из гидроусилителя рулевого управления, и из трансмиссии. Все это тоже достаточно серьезные неприятности. Но на фоне возможных проблем с мотором из-за потери смазки, это все ерунда — с точки зрения времени и ресурсов, необходимых на устранение по-настоящему серьезных «болячек» двигателя.

Но даже если источник масла на асфальте именно утечка моторного масла, сей факт еще не означает необходимости готовиться к внушительным тратам на ремонт. Надо просто открыть капот и выяснить — откуда именно течет смазка. Она может сочиться, например, из датчика давления масла.

Стоящая под ним прокладка тоже имеет свойство стареть и изнашиваться, открывая маслу путь во внешний мир. Или течь может обнаружиться из-под фильтра системы смазки. Если он чуток открутился или его перекосило (например, от удара при парковке на особо высоком бордюре). Чаще всего, подобная беда «лечится» более плотным закручиванием фильтра или его заменой.

В список масляных «родников» можно добавить износившуюся прокладку поддона картера двигателя. Устраняется такое заменой прокладки на новую или применением специализированного герметика.

Более неприятное известие — когда моторная смазка сочится через сальники коленвала или распредвала, например. Эти копеечные детальки тоже изнашиваются. Но их замена требует уже достаточно серьезной разборки мотора. Ну, а когда видно, что масло «поперло», как говорится, из всех щелей, вот тут — да, ситуация действительно серьезная. Возможно, конечно, дело просто в засорившейся вентиляции картера. Но окончательный диагноз может оказаться куда суровее и звучать, как «износ цилиндро-поршневой группы».

Из-за него газы из цилиндров прорываются в картер мотора, выдавливая смазку через все подряд прокладки и сальники. В последнем случае капитальный ремонт силового агрегата неизбежен.

• Автомобили
• Автопром

Оцениваем все выгоды и преимущества покупки итальянского «каблучка»

23305

• Автомобили
• Автопром

Оцениваем все выгоды и преимущества покупки итальянского «каблучка»

23305

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс. Дзен

двигатель, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло

Капает ли небольшое количество масла из моего автомобиля?

Может показаться, что не обращать внимания на несколько капель масла на подъездной дорожке несложно, но это всегда плохая идея. Оставленная без внимания небольшая утечка масла может перерасти в более крупный и гораздо более дорогой ремонт. Кроме того, если утечка усиливается во время движения автомобиля, это может привести к заклиниванию двигателя. Это может создать опасную и опасную ситуацию для пассажиров вашего автомобиля и других автомобилистов на дороге. Получая регулярные услуги по замене масла, вы можете опередить проблемы с утечками масла до того, как они усугубятся.

Распространенные причины и признаки утечек масла

Распространенными причинами утечек масла являются изношенные прокладки двигателя, утечки из масляного поддона, а также неправильные или изношенные уплотнения. Утечка масла также может быть вызвана незатянутой или отсутствующей сливной пробкой масляного поддона или изношенными прокладками клапанной крышки.

Одним из самых простых способов определить наличие утечки масла является измерение уровня масла в двигателе автомобиля с помощью щупа. Уровни за пределами минимальной отметки на щупе, обозначенной буквами L, MIN, штриховкой или нижним отверстием для штифта, указывают на низкий уровень масла. Низкий уровень масла может быть признаком утечки масла. Синий дым, исходящий из капота или выхлопной трубы вашего автомобиля, или сильный запах гари при работающем двигателе — другие распространенные признаки утечки масла.

Ущерб и опасность от утечек масла

Масляные пятна на подъездной дорожке или полу гаража выглядят некрасиво и представляют опасность для окружающей среды. Отработанное моторное масло содержит смесь токсичных веществ, а иногда даже кусочки свинца, цинка и мышьяка, отслоившиеся или сколотые с металлических деталей двигателя. Если отработанное моторное масло смывается дождевой или поливной водой, эти вещества могут просочиться в воду или канализацию. Эти загрязняющие вещества в конечном итоге попадают в другие водные пути в виде стоков и могут быть токсичными для растений и животных.

Помимо воздействия на окружающую среду, утечки масла могут привести к серьезному повреждению двигателя вашего автомобиля, а также его радиатора и системы вентиляции и кондиционирования. Накопившееся масло может повредить резиновые шланги и уплотнения, используемые в этих компонентах, и вызвать их преждевременный износ.

Утечки масла также представляют угрозу пожара и безопасности. Если масло из-за утечки загорится или двигатель заклинит и выйдет из строя во время движения, вы или другие люди можете получить травму. В лучшем случае заклинивший двигатель приводит к ремонтопригодным повреждениям. В других случаях повреждения настолько серьезны, что двигатель необходимо заменить.

Служба плановой замены масла Wilmington NC

Ваш автомобиль — это важная инвестиция. Если вы заметили даже небольшие капли масла на подъездной дорожке или парковочном месте, не игнорируйте это. Если вы считаете, что у вас может быть утечка масла, O’Leary’s Automotive Repair — ваш поставщик услуг по замене масла.

Мы стремимся подобрать для водителей подходящее масло для их автомобиля и условий вождения. Мы предлагаем услуги по замене масла в четырех удобных местах в Уилмингтоне, Леланде и Хэмпстеде. Обязательно загрузите наши купоны на замену масла, чтобы воспользоваться нашей зимней акцией: замена масла и перестановка шин по цене от 39 долларов США.0,99. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите узнать больше о наших пакетах замены масла.

Утечки моторного масла: причины утечек и способы их устранения

За исключением того, что ваш автомобиль внезапно взрывается эффектным огненным шаром в голливудском стиле, есть несколько распространенных проблем, которые вызывают наибольший стресс у владельцев транспортных средств. К наиболее распространенным относятся странные звуки из-под капота, спущенные шины, двигатель, который не запускается, а затем, что больше всего беспокоит: обнаружение утечек масла там, где вы паркуете свой автомобиль.

Утечки масла могут вызывать разочарование, поскольку они происходят не из одного места автомобиля. Поэтому, если у вас есть утечка масла, вам почти гарантирована поездка к механику, если вы не знаете, где проверить. Поскольку почти все автомобили испытывают это, от незначительных утечек до медленных капель, которые перерастают в серьезные проблемы. Проверьте следующие четыре детали автомобиля и сопоставьте их с утечкой моторного масла, чтобы увидеть, сможете ли вы определить проблему и предотвратить дальнейшее повреждение вашего автомобиля.

Масляные фильтры изнашиваются или могут быть неправильно выровнены. Некоторые модели автомобилей имеют дополнительные детали в системе фильтрации у фильтра, которые могут протекать. Независимо от того, делаете ли вы это сами или это делает механик, фильтр следует менять каждый раз, когда вы меняете масло, и его следует проверять на правильность установки.

В основании масляного поддона находится пробка для слива масла, доступная снизу автомобиля. Изношенная резьба, смещенная резьба или ослабленная сливная пробка могут быть распространенной причиной утечки масла. Это легко заметить, так как вокруг свечи и на той стороне, где она капает, должно быть свежее масло.

Масло не капает просто так. Если крышка заливной горловины, закрывающая место заливки масла в двигатель, отсутствует, ослаблена или сломана, давление двигателя может привести к вытеканию масла во время работы автомобиля.

Прокладка, вероятно, является наиболее распространенной причиной утечек масла, особенно в старых автомобилях или автомобилях, которые часто используются и имеют большой пробег. Прокладка представляет собой уплотнение, соединяющее головку двух металлических частей двигателя, например, между блоком и головкой (головками), а также блоком двигателя и масляным поддоном. Со временем и при накоплении шлама (масло, которое со временем разрушается из-за длительного температурного воздействия) давление возрастает, что может привести к утечкам и нарушениям герметичности прокладок.

Иногда повреждение масляного поддона на нижней стороне может привести к незначительным или серьезным утечкам. Это происходит при наезде на дорожный мусор, большие камни при движении по бездорожью и даже при случайном столкновении с животным во время движения. Любой из них может привести к вмятинам на масляном поддоне и повреждению уплотнения или сливной пробки.

Регулярная замена масла может устранить утечки моторного масла и помочь избежать дальнейшего повреждения основных компонентов двигателя. Кроме того, всегда полезно, чтобы ваш механик прогулялся вокруг вашего автомобиля, чтобы обнаружить любые признаки потенциальных утечек. Но если вы хотите позаботиться о утечке моторного масла в домашних условиях, используйте контрольный список хранения автомобиля, который поможет вам сосредоточиться на критических областях для обслуживания вашего автомобиля.

Если вы обнаружите утечку в любой из вышеперечисленных областей, вы можете самостоятельно обслужить свой автомобиль, используя запчасти, купленные в местном автомобильном магазине.

Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Причины поломки

Чтобы не допустить ситуации, когда не функционируют поворотные и аварийные огни, определите причину, почему они сломались. К самым частым факторам поломки электрики в автомобиле относят:

• разгерметизацию. Это вызывает попадание в электрику воды и грязи;
• окисление. Это происходит на клеммах и приводит к потере контакта. Увидеть его просто: когда отключается поворотник, и вы разбираете оптику, вы увидите налет зеленого цвета. Чтобы его убрать, счистите его при помощи ветоши и попробуйте запитать контакт;
• поломку предохранителя. Чтобы не попадать в ситуацию, когда перестало функционировать аварийное освещение, найдите предохранитель, отвечающий за повороты (например, К2). Далее вам потребуется просто заменить его. Помимо выхода из строя предохранителя вы можете столкнуться с проблемой замены его контактов;

Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2109 2108 21099

• перегорание лампочки. Если отсутствие света произошло по этой причине, просто замените лампу на новую;
• поломка включателя или кнопки. Если не работают поворотники и аварийка, для починки доберитесь до переключателя, расположенного под рулем, и разберите его. Кнопку можно просто заменить;
• обрыв проводки.

Как починить

Когда не работают поворотники и аварийка, электрика в авто, чаще всего «виновато» реле, отвечающее за подачу напряжения.

Чтобы предотвратить возникновение проблемы в будущем, выполните ряд следующих действий:

• узнайте, где находится реле. Схема его размещения указывается в инструкции, прилагающейся к авто;
• постучите по реле. Часто причина кроется в банальном «залипании», и несильный удар возобновляет работу оптики;
• если меры не помогли, и у вас до сих пор не функционируют осветительные приборы, замените реле, ведь изделие недорого стоит.

Кнопка аварийной сигнализации легкового автомобиля ВАЗ-2115 включает в работу одновременно все лампы указателей поворота через одно и тоже реле К2, что и под рулевой переключатель указателей поворота. Только питание, эта электрическая схема, получает с другого предохранителя (F2, а не F16, как у указателей поворота), расположенного под капотом автомобиля в монтажном блоке.

Поэтому, в принципе, возможны два основных варианта отказа в работе аварийной сигнализации, либо она не хочет включаться только сама, а указатели поворота работают, либо обе эти электрические схемы не работают одновременно. В первом случае, искать неисправность придётся в монтажном блоке и кнопке включения аварийной сигнализации, а во втором случае придётся проверять работоспособность реле К2.

Поиск неисправности «аварийки» в монтажном блоке автомобиля ВАЗ-2115 начинают с проверки 10-ти амперного предохранителя F2. Если он перегорел, то придётся искать причину его выхода из строя, обычно это бывает короткое замыкание в электрической цепи, которую он защищает. Ставить новый предохранитель, не найдя «коротыш», смысла большого нет, так как он тоже сгорит.

Бывает и так, что предохранитель F2, оказывается целым. Тогда, при помощи контрольной лампы или тестера, необходимо проверить подаётся ли напряжение на его клеммы. Если напряжения нет, придётся проверить, подаётся ли напряжение на клемму 3 колодки Х1 монтажного блока, так как именно на неё подаётся плюс с клеммы 15 замка зажигания. При наличии напряжения на 3-ей клемме, можно сделать вывод, что обрыв электрической цепи находится на плате монтажного блока от клеммы 3 колодки Х1, до клеммы предохранителя F2.

Если предохранитель F2 цел и на его клеммах есть напряжение, тогда с передней панели снимаем кнопу аварийной сигнализации, отсоединяем колодку и на клемме 2 этой колодки проверяем напряжение, естественно при включённом зажигании. При наличии напряжения на клемме 2, виновником отказа в работе аварийной сигнализации будет её кнопка включения, которую придётся заменить. А если напряжения на клемме 2 нет, тогда нужно будет «прозвонить» провод идущий от клеммы 2 колодки аварийной сигнализации, до к клеммы 3 разъёма Х4 монтажного блока.

Поворотные огни являются неотъемлемым элементом оптики в любом современном авто. Их предназначение заключается в предупреждении других участников дорожного движения о том, что водитель планирует совершить маневр. По каким причинам не и аварийка, как проверить работоспособность оптических элементов и как произвести их ремонт. Об этом мы расскажем ниже.

[ Скрыть ]

Причины выхода из строя поворотников и аварийки

Самостоятельная диагностика световых приборов автомобиля

Есть несколько ситуаций, при которых можно определить, что оптика нуждается в диагностике:

1. Повороты не мигают, но горят. Такая неисправность свидетельствует о выходе из строя именно реле, в частности, речь идет о его электромагнитной составляющей. Сам электромагнит мог замкнуться в одном из положений, в результате чего он не может вернуться в начальное состояние.
2. Поворотные огни мигают очень быстро либо очень медленно. В таком случае проблема может крыться не только в реле. В некоторых случаях неисправность такого рода проявляется тогда, когда водитель использует не соответствующие источники освещения. Так что при покупке новых лампочек нужно удостовериться в том, что они соответствуют номиналу, установленному заводом-производителем авто.
3. Оптика не работает вовсе. То есть лампочки поворотных огней не мерцают, на приборке соответствующие индикаторы также не горят. Помимо этого, нет характерных щелчков, которые появляются при включении поворотных огней. При таких симптомах причин проблемы может быть множество, подробнее об их диагностике мы расскажем ниже (автор видео — канал Steel Horse).

Что касается диагностики, то она выполняется в несколько этапов:

1. В первую очередь нужно удостовериться в том, что на приборке работают все датчики и индикаторы. Если они не функционируют, то нужно произвести диагностику предохранительных устройств.
2. Если все приборы работают в нормальном режиме, то далее нужно включить кнопку световой сигнализации и произвести диагностику всех источников освещения в фарах. То есть проверьте передние, задние, а также боковые (если имеются) фонари.
3. В том случае, если сигналка при активации не функционирует, то нужно проверить работоспособность реле, а также проверить питание на выводах. Чтобы сделать это, демонтируйте реле из посадочного места, а затем, используя контрольную лампочку, один ее контакт подключите к месту монтажа (к плюсу), а другой — к кузову авто или АКБ. Зажигание при этом включать не надо. Если питания нет, то скорей всего, причина кроется в вышедшем из строя предохранительном устройстве, поломке кнопки аварийки либо повреждении электроцепи. Также суть проблемы может крыться в плохом контакте в соединительных штекерах.
4. В том случае, если плюс на контактах имеется, то попробуйте замкнуть два вывода реле с помощью медного проводка. Если все электроцепи, а также штекеры подключения исправны, то все поворотники должны загореться. В таком случае неисправность необходимо искать в реле.
5. Если лампочки не стали гореть после выполненных вам действий, то скорей всего, причина неисправности заключается в кнопке управления аварийкой. Однако, на практике такое случается достаточно редко, зачастую в цепи имеется замыкание. Кстати, именно замыкание может привести к поломке реле, поэтому, прежде чем заменить вышедший из строя элемент, нужно устранить замыкание.
6. В том случае, если аварийка функционирует, это свидетельствует о том, что предохранительные устройства и реле рабочие, соответственно, нужно приступать к диагностике самой кнопки. В первую очередь нужно продиагностировать положительный вывод, как в случае с проверкой реле, при этом зажигание, а также кнопка аварийки должны быть активированы. Если диагностика показала, что плюс отсутствует, это говорит о том, что нужно более детально проверять саму кнопку. Извлеките ее из посадочного места и проверьте цепь подключения. Если питания нет, то нужно искать обрыв проводки от приборки до самой кнопки.
   Если питание имеется, то необходимо будет замкнуть выводы в месте установки, зажигание при этом не выключается, после чего надо активировать указатели поворотов (с любой стороны). При включении источников освещения замене подлежит управляющая кнопка, но если питания нет, то нужно проверять питание в реле аварийки. При отсутствии питания проблема, вероятнее всего, заключается в обрыве в соединительной электроцепи от клавиши управления до блока с предохранительными устройствами.

Фотогалерея «Схемы авариек и поворотников для ВАЗ 2110 и 2109»

Ремонт указателей поворотов и аварийной сигнализации своими руками

Если пропали повороты, а также аварийный , то можно попытаться решить такую проблему своими руками:

1. При поломке предохранительного элемента и реле вышедшие из строя детали подлежат замене. Если причина кроется в замыкании, то перед заменой необходимо проверить все электроцепи, в которых оно могло произойти. Только после того, как причина замыкания и скачков напряжения будет устранена, девайсы необходимо менять.
2. Если вышла из строя , то ее нужно просто поменять. О том, как произвести диагностику этой детали, мы уже рассказали.
3. Что касается диагностики электроцепей, то она осуществляется с помощью тестера. При выявлении поврежденных участков провода подлежат замене. При их укладке проследите за тем, чтобы проводка не соприкасалась с движущимися элементами кузова. Также рекомендуется дополнительно заизолировать новые провода, чтобы повысить надежность изоляции.
4. Если причина заключается в лампочках, то все перегоревшие источники освещения подлежат замене. В передних и задних фарах лампы меняются путем снятия защиты с фар, отключения от лампы цепи питания, а также выкручивания источника освещения из посадочного места и его заменой на новое. Если не работают лампы в боковых фарах, то, как правило, для демонтажа источников освещения сам плафон нужно поддеть отверткой, после чего отключить провод питания и извлечь устройство.
5. Если причина кроется в подрулевом переключателе, то это устройство нужно разобрать и проверить. Как правило, причина поломки переключателя заключается в плохом контакте или в его стирании. В таком случае вышедший из строя переключатель меняется на новый. Что касается контактов (неважно где — на соединениях или кнопках), то их желательно зачистить.
6. Также следует проверить все штекеры и разъемы, ведь вполне возможно, что неполадка заключается в плохом контакте на них. Закисленные контакты подлежат очистке с помощью железной щетки либо наждачной бумаги. Если контакты перегорели, то их необходимо будет менять.

.
Спрашивает : Соколов Владислав.
Суть вопроса : не работают аварийка и поворотники на ВАЗ-2112, что делать?

Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Выехал с гаража всё было в норме, на перекрёстке остановила полиция и оштрафовали за нерабочие поворотники . Я в недоумении, почему, погода хорошая ничего замокнуть не должно? Начал разбираться, проверил реле и предохранители, оказались в норме.

Подскажите, у кого была такая проблема, где искать? Я так понимаю, что нет контакта, может проблема в блоке? Две недели назад поменял релюшку поворота . Блок демонтировал, контакты не подпалены, запах гари отсутствует. Что посоветуете, ехать в сервисный центр или будет проще и дешевле купить новый блок, а вдруг всё-таки причина не в нём?

Реле или предохранитель?

На схеме блок предохранителей. Стрелками указано реле и предохранители авариек и поворотников. На ВАЗ-2110 может быть другой монтажный блок.

Для начала проверьте предохранитель F16. После реле K3.

Симптомы неисправного реле

При работе на холостом ходу, сигнал поворотников на панели приборов затухает. Если это так, то реле уже неисправно.

Проводка

При включении поворотников слышны щелчки, то не мигает? Значит проводка на участке от монтажного блока до ламп поворотников.

Все лампочки перегорели сразу

Виной тому короткое замыкание в проводке. Это самый плохой вариант. Проблема может быть блуждающая, так называемая болячка. Из-за этого может произойти поломка ЭБУ или возгорание автомобиля. Необходима проверки всей проводки.

К сожалению, ещё бывают случаи, когда водителю любого автомобиля, в том числе и ВАЗ-2114, необходимо воспользоваться аварийной сигнализацией, которая должна включить в работу все лампы указателей поворота. Делается это для предупреждения остальных участников дорожного движения о возникновении аварийной ситуации с Вашим автомобилем.

В случае выхода из строя аварийной сигнализации, поиск неисправности водители обычно начинают с проверки 10-ти амперного предохранителя F2. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля с левой стороны. Если предохранитель не перегорел, а контакты, куда он вставляется, не окислены, то следующим шагом будет проверка наличия напряжения на контакте Х2/5, расположенного в колодке монтажного блока. Наличие напряжения на этом контакте будет говорить о том, что произошёл обрыв красно-черного провода, идущего от контакта Х2/5 монтажного блока, к кнопке включения аварийной сигнализации.

Ещё одним элементом аварийной сигнализации является кнопка её включения. Неисправность кнопки приведёт к тому, что не будут работать указатели поворотов. Если это произошло в пути и Вам необходимо добраться до дома или места ремонта работу указателей поворота можно восстановить. Для этого потребуется вынуть кнопку аварийной сигнализации из гнезда, отсоединить её от колодки и при помощи перемычки (скрепка, кусочек проволоки) замкнуть на колодке «аварийки» два контакта.

Если расположить колодку вырезом на одной грани вниз, то перемычку одним концом вставляем в гнездо среднего контакта в левом ряду, а второй конец перемычки вставляем в нижнее гнездо второго (соседнего) ряда. В этом указатели поворотов будут работать в штатном режиме. Ну а если у Вас нет желания сделать это, то сигналы поворота будете подавать рукой.

В электрическую схему аварийной сигнализации входит и реле К2. Найти его в монтажном блоке не трудно, так как на его верхней части нанесёны символы указателей поворота и аварийной сигнализации. При выходе его из строя не будет работать не только «аварийка», но и указатели поворотов, а так как Вы их включаете гораздо чаще, то неисправность этого реле будет определяться очень быстро.

Ни один из моих поворотников не работает, но все лампочки работают

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Уайли Б

на 22.12.2016

У меня поворотники не работают но лампочки работают что может быть еще предохранитель поменял

Тим Шарле

Автомеханик

30-летний опыт работы вызывая ваш поворотники перестают работать. У вас должен быть сертифицированный специалист, например, из YourMechanic, который проведет диагностику вашей системы указателей поворота, чтобы точно определить, что необходимо исправить, чтобы ваши указатели поворота снова заработали.

Ронни Бий

Автомеханик

35 лет опыта

Не зная марки и модели автомобиля, я могу предоставить вам варианты или наиболее распространенные причины. Ваши опасности и мигалки обычно контролируются «реле мигалки». Если это реле вышло из строя, закоротило или заело, ваши фары не будут мигать. Иногда опасности будут работать, а направления нет, или наоборот. Также может быть виноват переключатель поворотников на рулевой колонке. В некоторых автомобилях последних моделей реле мигалки не используется. Направления и опасности контролируются bcm — модулем управления кузовом. Неудачный bcm может вызвать эту ситуацию.

Сертифицированный технический специалист может выяснить, почему направления не работают, чтобы определить точную причину.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш Условия использования подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Скрип колес

Привет, похоже, скрипит неисправная ступица. Чтобы исправить это, поддомкратьте автомобиль на домкратах. Вращайте колесо, когда оно находится в воздухе, и посмотрите, услышите ли вы шум. Если да, то вы…

В чем разница между полностью синтетическими и полусинтетическими маслами

Масла, которые используются в вашем двигателе, могут быть полностью синтетическими и синтетическими или стандартными маслами. Стандартное масло — самое дешевое масло, а полностью синтетическое — самое дорогое. Вам лучше использовать полностью синтетические…

Продолжает перегреваться, и я уже промыл радиатор и заменил термостат

Привет, спасибо, что написали. Вам нужно проверить муфту вентилятора охлаждения, чтобы убедиться, что она работает должным образом. Двигатель не будет охлаждаться должным образом, если сцепление недостаточно блокируется, когда двигатель нагревается….

Я понятия не имею, что произошло!!!

Здравствуйте. Скрип приводного ремня был причиной проблемы. Вероятно, это не удалось. Водяной насос, приводимый в действие приводным ремнем, отвечает за прохождение охлаждающей жидкости через систему охлаждения и радиатор отопителя….

Датчик давления масла

«Очевидная» неисправность датчика давления масла не является причиной остановки двигателя или пропусков зажигания. Эта неисправность с переключателем должна быть диагностирована и подтверждена, потому что иногда с самим переключателем все в порядке, а скорее…

Моя машина не заводится. Он полностью мертв (нулевая мощность), это мой генератор?

Выход из строя генератора возможен, и он входит в число компонентов, которые следует проверить в первую очередь, но это не единственная возможность. Выходная мощность системы зарядки должна быть проверена на соответствие заводским спецификациям. Проверить и заменить генератор, если…

Мой двигатель гремит и громко стучит, и когда я еду, он не разгоняется до 20 миль в час, я не знаю, что делать, кто-нибудь, помогите мне

Здравствуйте, и спасибо, что написали. Первое, что нам нужно нужно определить причину шума. Дребезжание обычно связано с обрывом цепи ГРМ, проблемой с приводным ремнем или шкивом или более серьезной проблемой…

Код P0128

Привет. Как вы знаете, код P0128 относится к работе термостата в вашей системе охлаждения. , конкретно указывающее, что термостат (https://www.yourmechanic.com/services/thermostat-replacement), вероятно, застрял в открытом положении, что приводит к тому, что рабочая температура двигателя никогда не достигает нормальной рабочей температуры…

Где сделать ремонт камеры заднего вида?

Заявлено Кевином Гейнером

Статьи по Теме

Почему визжат тормоза?

Изношенные тормозные колодки являются причиной скрипа или визга автомобильных тормозов. Замените тормозные колодки и отшлифуйте тормозные диски, чтобы устранить скрип.

Код неисправности P2609 OBD-II: Рабочие характеристики системы нагревателя впускного воздуха

P2609 Определение кода неисправности P2609 Код неисправности P2609 указывает на то, что PCM обнаружил ненормальные показания напряжения в одной или нескольких цепях нагревателя впускного воздуха.

Одной из распространённых поломок этого вида механизма является стук в зубчатой рейке. Чтобы понять, почему она стучит и как устранить этот стук, нужно сначала разобраться в устройстве и принципах работы.

Содержание

• Что такое рулевая рейка
• Определение состояния рейки
• Причины возникновения стука
• Ремонт рейки своими руками
• Замена механизма
• Что делать, чтобы избежать проблем

Что такое рулевая рейка

Конструкция реечного механизма довольно проста. Рулевая рейка, или редуктор, является частью механизма в автомобилях, контролирующей движение колёс и заданное направление транспортного средства. Её работа заключается в перемещении ведущей шестерни, которая, в свою очередь, связана с рулевым колесом.

Принцип работы механизма, как и его устройство, также несложен. При вращении руля рейка начинает перемещаться в заданном направлении — влево или вправо, что приводит в движение тяги рулевого привода — и колёса начинают поворачиваться.

Хотя реечное рулевое довольно надёжно, оно имеет ряд недостатков:

• чувствительность к ударным нагрузкам от плохих дорожных покрытий;
• склонность к виброактивности;
• повышенная нагрузка деталей;
• сложность установки.

На видео показано, как устранить стук рулевой рейки:

Определение состояния рейки

Определение состояния редуктора проводится при выключенном двигателе на смотровой яме. Такая диагностика позволит определить, возможно ли сделать ремонт узла своими руками, или потребуется полная замена.

Поочерёдное проворачивание руля до упора то в одну, то в другую сторону поможет:

• визуально и на слух оценить положение всех креплений механизма;
• проверить наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг;
• определить стук и заедания рулевой рейки. Если стуки остаются после отсоединения поперечных тяг и поворотных рычагов, узел нуждается в замене или ремонте.

На видео устройство и эксплуатация рулевой рейки:

Выявив причину, возможно:

• попытаться провести ремонт своими руками;
• отремонтировать деталь у мастера;
• провести полную замену узла.

Что делать с деталью, которая сломалась, решать водителю. Полная замена редуктора обойдётся недёшево, но он явно прослужит дольше, чем отремонтированная деталь самостоятельно или у мастера. Однако стук в редукторе продолжает появляться даже у некоторых новых автомобилей, недавно выпущенных с конвейера, независимо от страны-производителя.

Причины возникновения стука

Причины возникновения стука могут быть разными.

Причина стука — увеличение зазора между зубьями вследствие износа или коррозии

Одними из них являются:

1. Плохая затяжка крепёжных соединений рулевого механизма. В этом случае нужно просто подтянуть все болты и гайки соединений.
2. Износ пластмассовой опорной втулки левой и (или) правой стороны рейки. Во время движения, особенно по неровной дороге, образуется люфт, из-за которого и возникает посторонний шум в рулевой колонке.
3. Коррозия, что подтачивает втулку, тоже приводит к люфту. В таком случае проблему может решить только замена.
4. Истирание или повреждение резиновых защитных чехлов. Это приводит к тому, что внутрь механизма попадает пыль и грязь, которые изнашивают зубчатую рейку и опору скольжения.

Причинами износа опорной втулки является мягкий материал, из которого изготовлена рейка, он под воздействием плохих дорог достаточно быстро сминается. В таком случае лучше не покупать оригинальную деталь из того же материала, а выточить новую, например, из капролона.

Ремонт рейки своими руками

Перед ремонтом редуктора в домашних условиях необходимо приобрести специальный ремонтный комплект, который состоит из новых деталей, среди прочего: втулка, сальники, уплотнители.

На видео ремонт рулевой рейки:

Составляющие моменты и стадии ремонта узла своими руками:

• демонтаж редуктора. Снимать рейку следует вместе с тягами, что поможет идеально установить пыльники:
• разборка;
• очистка от грязи арок и накоплений всех деталей;
• замена испорченных частей;
• проверка зубчатого вала.

Замена механизма

Удаление и замена рулевой рейки — процесс, похожий для большинства автомобилей. Разница лишь в том, как она демонтируется. Перед тем как снять и заменить этот силовой узел, выясните его тип, установленный на вашем конкретном автомобиле — с электроусилителем, гидроусилителем или простой реечный механизм.

Если на вашем автомобиле диагностирован простой реечный механизм, то сначала освобождают крепления рулевых наконечников, затем расслабляют болтовые крепления, а затем снимают карданное зацепление.

Перед тем как демонтировать рулевую рейку с гидроусилителем, нужно освободить трубки высокого давления, а только после этого слить рабочую жидкость в чистую тару.

Самостоятельно снимать редуктор с гидроэлектроусилителем не рекомендуется, так как для его демонтажа нужно сначала убрать подрамник автомобиля, что невозможно сделать одному.

На видео происходит замена рулевой рейки:

Что делать, чтобы избежать проблем

Чтобы избежать стука в зубчатой рейке, нужно выбрать плавный стиль вождения автомобиля. Не стоит проверять работу транспортного средства при экстренном торможении или, наоборот, слишком быстро ускорять машину перед препятствием. Также следует научиться правильно парковаться, избегая стука колёс о бордюр. Такие удары от колеса передаются на рулевое управление.

И конечно же, возьмите на вооружение периодическое техническое обслуживание всего механизма, следите за исправностью защитных чехлов и надёжностью креплений.

Рулевой механизм вашего автомобиля состоит из компонентов, предназначенных для обеспечения гладкой, ровной и стабильной езды. Но когда речь идёт о плохих дорогах, детали изнашиваются и часто ломаются. Если вы услышали посторонний стук во время езды, то, возможно, у вашего автомобиля появились проблемы с зубчатой рейкой.

С некоторыми проблемами, которые его вызывают, можно справиться самостоятельно. Но такие повреждения, как коррозия опорной стойки, приводят к полной замене рулевой рейки. В любом случае перед тем, как устранить стук в рулевой рейке, нужно полностью диагностировать рулевой механизм и выявить проблему.

Стук в рулевой колонке

• Дом
• Библиотека
• Тематические исследования
• BMW 320D M Sport xDrive Touring (RH-Drive) | Стук в рулевой колонке

Описание покупателя

Клиент сообщает, что при покачивании рулевого колеса вперед-назад ощущается и слышен стук в рулевой колонке. Хотя симптом присутствует уже около шести месяцев, он не влияет на работу или управляемость автомобиля. Наш клиент также сообщает о прерывистом стуке в подвеске при движении на низких скоростях по лежачим полицейским.

Техническое описание

Проверка жалобы клиента является важным этапом диагностического процесса, и, к счастью, описанный выше стук рулевого управления можно воспроизвести на стоящем автомобиле. Интересно отметить, что стук был очевиден только при выключенном двигателе , то есть без вмешательства электроусилителя руля (EPS)! При работающем двигателе и включенном EPS стук не издавался .

Следующее видео демонстрирует симптом:

Учитывая, что автомобиль оборудован системой «стоп/старт», во время типичной поездки бывают моменты, когда EPS неактивна во время остановки двигателя (во время стоянки). Любое нажатие на рулевое колесо в течение этого периода ожидания вызовет стук перед повторным запуском двигателя по сигналу запроса нагрузки EPS (вызванному движением рулевого колеса).

Вы можете спросить: Почему это проблема? Можно утверждать, что это просто износ, учитывая пробег автомобиля. Возможно, в этом вопросе есть смысл, но с жалобами на стук вокруг рулевого управления мы должны быть осторожными. Это может быть ранним признаком чего-то более зловещего, например, изношенного универсального шарнира промежуточного вала рулевой колонки (UJ) или соединительного шлица, оба из которых имеют последствия для безопасности. Дорожные испытания автомобиля подтвердили отсутствие проблем с управляемостью, таких как чрезмерный люфт или узкие места в системе рулевого управления, а самоцентрирующееся действие работает в обычном режиме!

Что касается дополнительной жалобы клиента на периодический стук в подвеске при проезде лежачих полицейских, то иногда я мог издавать стук, похожий на тот, что ощущался/слышался из рулевой колонки, когда правое переднее колесо проезжает над лежачим полицейским.

Вот запись стука, снятая с помощью нашего программного обеспечения NVH:

Чтобы подтвердить мое мнение, лучший способ действий — устранить стук рулевого управления и повторно протестировать лежачие полицейские после исправления рулевого управления.

Диагностика

После проверки жалобы клиента были подтверждены идентификатор автомобиля и спецификация . Никаких дополнительных или неоригинальных аксессуаров, которые могли бы повлиять на работу рулевого управления или подвески, не устанавливалось .

Базовый осмотр подтвердил отсутствие видимых признаков повреждения компонентов подвески или рулевого управления, включая легкосплавные диски и шины.

Прежде чем погрузиться в это, важно сделать шаг назад и проверить технические бюллетени (отзывы, кампании и т. д.). Именно здесь мы нашли золото, так как быстрый поиск в Google, сопровождаемый многочисленными видео на YouTube, продемонстрировал нашу точную заботу о рулевом управлении.

В этом сообщении на форуме описывается описанная выше неисправность, необходимые детали и путь, предпринятый для решения проблемы, а также соответствующий Бюллетень дилера BMW № 22/2018 . Как ни странно, я не смог найти эту информацию на двух крупных сайтах технической информации!

Возможные причины

В данном случае нет необходимости перечислять возможные причины на основе приведенной выше информации. Однако мы должны иметь в виду, что у нас также есть жалоба на стук в подвеске при проезде лежачих полицейских.

План действий

План действий в основном определяется доступностью, вероятностью и стоимостью.

Опять же, никакого плана действий не требуется, поскольку мы знаем состояние неисправности и требуемый ремонт. Тем не менее, почему бы не собрать объективные данные, чтобы квалифицировать исправление, предложенное в Бюллетене дилера, а также попытаться зафиксировать наш прерывистый стук «лежачих полицейских»?

Резюме

1. Стук в рулевой колонке при раскачивании рулевого колеса с отключенным EPS
2. Периодический стук в правой передней подвеске при проезде лежачих полицейских
3. Подтверждена целостность компонентов рулевого управления и подвески
4. Существует известное решение для устранения стука в рулевой колонке

Для тех, кому посчастливилось стать обладателем комплекта NVH Advanced (с 4-канальным PicoScope), у нас есть явное преимущество, заключающееся в размещении акселерометра или микрофона в стратегически важных точках автомобиля, чтобы определить местонахождение источника раздражающего стука. В этом видео описан этот метод с использованием как нашего программного обеспечения NVH, так и, что более важно, функций более глубокого анализа временной области PicoScope.

Мы рассматриваем ту же процедуру здесь, на нашем форуме. Ниже мы применяем технику подключения акселерометров в разных точках передней части автомобиля, но сообщаем программе NVH, что мы подключили микрофоны! Это позволяет воспроизводить в программном обеспечении NVH, чтобы убедиться, что мы действительно зафиксировали неприятный стук, а не экспортировать данные и прослушивать акселерометры в медиаплеере. Дополнительную информацию можно найти по адресу Прослушивание акселерометров или Экспорт акселерометров в аудиофайлы .wav .

Дорожные испытания для обнаружения ударов по лежачим неровностям

Акселерометры, установленные вертикально и установленные в следующих местах, измеряющие только ось Y:

• Канал A: Правый болт переднего суппорта
• Канал B: правое переднее шасси
• Канал C: Болт левого переднего суппорта
• Канал D: левое переднее шасси

Первое впечатление от этого снимка: кажется, что у нас есть чрезмерная реакция правой и левой передней подвески, когда автомобиль проезжает лежачие полицейские. Этого следовало ожидать, так как здесь мы наблюдаем характерное поведение подвески по отношению к шасси. (Примечание: опорные катки будут подниматься и опускаться в пределах колесной арки.) Я поставил маркер на отметке 19.3,22 секунды на этом снимке обозначают момент, когда в салоне был слышен одиночный стук при проезде лежачих полицейских.

Обратите внимание на реакцию акселерометров, когда мы скрываем каналы A и C и фокусируемся на каналах B и D:

Если мы воспроизводим звук, записанный акселерометрами, прикрепленными к левому и правому шасси, мы слышим стук, который больше видное место в правом переднем шасси. Аудиозапись в начале этого тематического исследования действительно является данными, которые мы можем видеть на красном снимке акселерометра выше!

На основании вышеизложенного было проведено дополнительное дорожное испытание для определения реакции подвески по отношению к шасси при проезде лежачих полицейских. Здесь мы используем PicoScope.

Примечание. Положение акселерометра остается таким же, как указано выше.

Как мы видим выше, красный и желтый каналы (B и D) реагируют почти одинаково, подтверждая одинаковое движение шасси при проезде автомобиля через лежачего полицейского. Черные и фиолетовые кривые представляют собой математические каналы, полученные путем вычитания движения подвески из движения шасси (A–B и C–D). Что я нахожу здесь интересным, так это то, что относительное движение подвески (правой стороны транспортного средства, вызывающей нарушение) подчеркивает увеличение как амплитуды, так и частоты по сравнению с левой стороной! (Может ли это быть плохое демпфирование подвески?)

На данном этапе (по крайней мере) мы определили следующее:

1. Стук при проезде лежачих полицейских действительно присутствует. Его можно услышать (и увидеть) с наибольшей четкостью внутри правого переднего шасси.
2. Вертикальное ускорение правого опорного колеса больше и с большей частотой, чем у левого переднего колеса!
3. Вертикальное ускорение левого и правого шасси одинаково при проезде лежачих полицейских.

Возвращаясь теперь к рулевому стуку

Когда автомобиль неподвижен (двигатель выключен) и руль качается вперед-назад (EPS неактивен), как показано на видео выше, мы перемещаем наши акселерометры, как показано ниже, и собираем следующие данные с помощью нашего программного обеспечения NVH.

• Канал A: правый передний подрамник
• Канал B: правое переднее шасси
• Канал C: левый передний подрамник
• Канал D: левое переднее шасси

Без сомнения, на основе только амплитуды акселерометр, подключенный к правому переднему подрамнику, отреагировал на самый высокий уровень энергии, генерируемый детонацией, но амплитуда может быть обманчива! Масса, к которой прикреплены акселерометры, будет различаться в зависимости от места на транспортном средстве. Представьте, как акселерометр будет реагировать на энергию, проходящую по тонкому участку стальной пластины по сравнению с более толстым участком шасси автомобиля большей массы. Однако в приведенном выше примере все акселерометры подключены к компонентам с одинаковой массой (шасси и подрамник), поэтому полученную здесь амплитуду можно считать реалистичным показателем происхождения детонации.

Наилучший способ квалифицировать амплитуду состоит в том, чтобы измерить время отклика каждого акселерометра на стук, при этом первый сработавший акселерометр будет ближайшим к источнику шума. Какой лучший инструмент для измерения времени отклика (с функцией масштабирования), чем PicoScope?

Здесь мы делаем вывод, что акселерометр, подключенный к правому подрамнику, не только подвергался воздействию наивысшего уровня энергии, но и первым реагировал на удар, который генерировал эту энергию, и, таким образом, находился ближе к проблемному компоненту.

Подводя итог времени отклика , мы оцениваем время, необходимое энергии (генерируемой детонацией) для распространения по всей конструкции автомобиля.

Давайте посмотрим на порядок ответа

• Сначала: правый передний подрамник 
• Второй: левый передний подрамник
• Третий: правое переднее шасси
• Четвертый: левое переднее шасси  

Неудивительно, что стук, исходящий от правого переднего подрамника, также должен быть обнаружен через 460,2 мкс в левом переднем подрамнике, поскольку оба акселерометра подключены к одному и тому же компоненту! Обратите внимание, однако, что требуется время, чтобы энергия прошла по стальным конструкциям и рассеялась по всему транспортному средству. Это явление можно увидеть по времени отклика красного акселерометра, подключенного к правому шасси, который поздно реагирует на детонацию, даже если правый передний подрамник прикручен к правому переднему шасси болтами.

Мы должны помнить об указанных выше характеристиках при обнаружении стука; хотя мы можем быть уверены в том, что стук исходит из места, где его можно услышать наиболее отчетливо, это не означает, что это место стука!  

Я думаю, что на данном этапе мы можем согласиться с тем, что правый передний подрамник является нашей областью внимания, поэтому сейчас основное внимание уделяется дальнейшему зонированию с использованием нескольких акселерометров. Подрамник имеет несколько точек крепления и компонентов, на которых можно «начертить» путь нашего стука. Одним из таких компонентов является узел рулевой рейки 9.0057

Изменено расположение акселерометра

Двигатель выключен, рулевое колесо качается

• Канал A: правый передний подрамник 
• Канал B: правое переднее шасси
• Канал C: корпус шестерни рулевой рейки
• Канал D: Болт заднего крепления правой рулевой рейки

Еще раз, приведенные выше результаты показывают, что правый передний подрамник / акселерометр подвергается наибольшему воздействию энергии, создаваемой детонацией, но реагирует ли он первым?

Давайте посмотрим поближе с помощью PicoScope:

Как видно из приведенного выше снимка, правый передний подрамник имеет большую амплитуду во время удара.

Здесь мы увеличиваем масштаб, чтобы показать активность перед стуком, который может разрушить теорию, связанную с первым сработавшим акселерометром. Акселерометры обнаруживают мгновенное воздействие руля на рулевую рейку до появления стука. Нам нужно сосредоточиться на отклике акселерометра, вызванном резким увеличением энергии, генерируемой детонацией (называемой характерной чертой детонации), и , а не предыдущих событий!

Сосредоточив внимание на событиях детонации ниже и измерив время отклика каждого акселерометра, мы можем увидеть, что порядок отклика изменился!

Ответный приказ на детонацию подпись

• Первый: Болт заднего крепления правой рулевой рейки  
• Второй: Корпус шестерни рулевой рейки
• Третий: правый передний подрамник
• Четвертый: правое переднее шасси

Учитывая, что мы знаем основную причину нашего стука в рулевом управлении ( Технический бюллетень BMW ) Я подумал, что было бы интересно понять, как и почему может ощущаться этот стук в руле. Хотя мы знаем, что наш стук возникает внутри рулевого механизма между реечной рейкой и шестерней, мы также должны учитывать промежуточный вал рулевой колонки с двумя универсальными шарнирами. Мы можем исключить промежуточный вал из нашей диагностики, используя акселерометры:

Изменено расположение акселерометра

Двигатель выключен, рулевое колесо качается

• Канал A: правый передний подрамник 
• Канал B: верхний промежуточный вал рулевой колонки UJ
• Канал C: промежуточный вал рулевой колонки нижний UJ
• Канал D: Болт заднего крепления правой рулевой рейки

Здесь у нас выключен двигатель, но руль повернут примерно на 20° вперед и назад:

Здесь мы должны игнорировать первый отклик красного акселерометра, поскольку мы обнаруживаем вращение промежуточного вала.

Характер детонации осложнен вращением рулевого вала. Тем не менее, правое крепление рулевой рейки и правый передний подрамник снова оказались первыми, что позволяет предположить, что наш стук не связан с промежуточным валом:

Ответный приказ на стук сигнатуры

• Первый: болт заднего крепления правой рулевой рейки  
• Второй: правый передний подрамник
• Третье: Промежуточный вал рулевой колонки нижний UJ
• Четвертый: Промежуточный вал рулевой колонки верхний UJ

Теперь мы знаем, что правый крепежный болт рулевой рейки, правый подрамник и корпус шестерни рулевой рейки являются первыми ответными элементами, и мы можем отказаться от промежуточного вала и левой стороны шасси/подрамника. Поэтому окончательные измерения проводились с правой стороны рулевого механизма и с нижней стороны корпуса шестерни рулевой рейки.

Примечание. При креплении магнитного акселерометра к алюминиевому рулевому механизму мы приклеили стальную шайбу с помощью Бондлок .

Изменено расположение акселерометра

При выключенном двигателе рулевое колесо качалось

• Канал A: приклеен к нижней стороне корпуса шестерни рулевой рейки
• Канал B: Болт переднего крепления правой рулевой рейки
• Канал C: корпус шестерни рулевой рейки
• Канал D: Болт заднего крепления правой рулевой рейки

Я думаю, что первые впечатления от вышеизложенного говорят о том, что мы нашли эпицентр нашего стука, основываясь на мгновенной и резкой реакции акселерометра, прикрепленного к корпусу шестерни рулевой рейки со стороны пользователя.

Здесь мы увеличиваем этот захват, чтобы показать время отклика:

Ответный приказ на детонацию подписи

• Первое: приклеивается к нижней стороне корпуса шестерни рулевой рейки (0 секунд)
• Второй: Болт переднего крепления правой рулевой рейки (81,43 мкс)
• Третий: Болт заднего крепления правой рулевой рейки (81,43 мкс)
• Четвертый: Корпус шестерни рулевой рейки (204,9 мкс)

Я добавил время отклика выше всех акселерометров, начиная с первого ответившего акселерометра (0 секунд) до последнего ответившего на 204,9мкс. Обратите внимание, как акселерометры, прикрепленные к крепежным болтам рулевой рейки, сработали одновременно, поскольку они одинаково закреплены на корпусе шестерни рулевой рейки.

Результаты

Основываясь на совокупных результатах и ​​времени отклика наших тестов акселерометра на протяжении всего этого исследования (в отношении стука рулевого управления), мы приходим к следующему порядку ответов: 

1. Корпус шестерни рулевой рейки (нижний). Источник стука
2. Болты крепления рулевой рейки
3. Корпус шестерни рулевой рейки (верхний)
4. Правый передний подрамник
5. Левый передний подрамник
6. Правое шасси
7. Левое шасси

Процедура ремонта 

В соответствии с руководством по ремонту была заменена и нагружена упорная часть рулевой рейки, чтобы обеспечить минимальный люфт между рулевой рейкой и шестерней.

Подтверждение ремонта 

Подтверждением ремонта часто пренебрегают или жертвуют им из-за нехватки времени. Измерения после исправления предоставляют дополнительные объективные доказательства, которые защищают все вовлеченные стороны и обеспечивают уверенность во время передачи клиенту. Никогда еще не было так важно квалифицировать любой ремонт, который мы выполняем, как жалобы на шум или вибрацию, поскольку, опять же, они являются вопросом мнения, и без научных измерений мы находимся в слабом положении. При выполнении подтверждения после исправления убедитесь, что все переменные сведены к минимуму, и по возможности убедитесь, что они соответствуют условиям тестирования до и после исправления.

Изменено расположение акселерометра

При выключенном двигателе руль фиксирует качание

• Канал A: приклеен к нижней стороне корпуса шестерни рулевой рейки 
• Канал B: верхний UJ промежуточного вала рулевой колонки (используется для обозначения «раскачивающего» движения)
• Канал C: корпус шестерни рулевой рейки
• Канал D: Болт заднего крепления правой рулевой рейки

Выше мы видим совершенно другую реакцию акселерометра, прикрепленного к нижней стороне корпуса шестерни рулевой рейки. Амплитуда резко уменьшилась, и отклик акселерометра демонстрирует однородную синусоидальную волну (отвечающую на качание рулевой рейки), а не спорадическое и мгновенное ускорение в ответ на предыдущий стук. Обратите внимание, что красный акселерометр был специально прикреплен к промежуточному валу рулевой колонки, чтобы обозначить первое движение рулевого управления, поскольку для справки больше нет характерного стука.

Здесь я создал эталонную форму волны стука в рулевом управлении, снятую с акселерометра, прикрепленного к нижней стороне корпуса шестерни рулевой рейки до и после фиксации. Я думаю, что формы сигналов говорят сами за себя и служат объективными данными для нашего клиента.

Видео после исправления детонации рулевой колонки можно посмотреть ниже:

Список всех установленных деталей

• Ремкомплект упора рулевой рейки, номер детали BMW 32 10 6891 974

Дополнительные комментарии

Что касается нашей передачи клиенту после исправления, то при покачивании рулевого колеса вперед и назад без вмешательства EPS неизбежно будет некоторая форма шума из-за нагрузки на рулевой механизм от контакта шины с дорогой. поверхность. Чем шире площадь поперечного сечения шины, тем больше нагрузка, и это не следует путать с шумом люфта, вызывающим стук рулевого управления. Сбор данных до и после ремонта укрепит целостность ремонта, а также позволит вам продемонстрировать клиенту разницу между ними!

В заключение

Хотя природа неисправности рулевого управления была известна с самого начала, я надеюсь, что описанная выше методика поможет в обнаружении детонации и выделит ряд аналитических функций как в Pico Diagnostics (NVH), так и в PicoScope. В большинстве случаев акселерометры располагались почти вертикально, и регистрировалась/измерялась только ось Y, однако для регистрации детонации можно было использовать любую ось.

Энергия, создаваемая ударом, будет распространяться во всех направлениях, представьте себе рябь на пруду после того, как вы бросили камень в воду, акселерометр обнаружит удар по любой выбранной оси (оси X, Y или Z), но помните для достижения наилучших результатов. , установите все акселерометры в одинаковой ориентации и измеряйте одну и ту же ось.

Несмотря на то, что стук в рулевом колесе устранен, периодический опрокидывание лежачих полицейских остается, и так далее!

Большое спасибо г-ну Мартину Рубинштейну за его неоценимый вклад в ряд исследований NVH за последние годы и за квалификацию многочисленных методов измерения, которыми мы все можем поделиться и получить пользу

Я надеюсь, что это поможет, берегите себя…..Стив

Комментарии

2 комментария | Добавить комментарий

Дэвид М Коннелли
24 апреля 2020

Спасибо, Стив. Отличный пример, я буду использовать это снова в будущем для проблем с шумом. Также очень понравилась шайба, приклеенная к стойке!

Ghislain Leclerc
24 апреля 2020

Привет

слишком большой шаг и слишком долгая процедура диагностики такой небольшой проблемы со стуком в рулевом управлении.
Этот вид шума довольно часто встречается в ремонтных мастерских

Стук или лязг колес Проверка Услуги и стоимость

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Ориентировочная цена рядом со мной

Местонахождение сервиса

Рейтинги клиентов

Как работает диагностика

Мгновенно заказать сертифицированного мобильного механика, чтобы он приехал к вам
57 9 механика

7 9 и цитаты необходимый ремонт

Ваш автомобиль готов к работе

Справедливая, предварительная и прозрачная стоимость всех услуг

Наши сертифицированные мобильные механики могут приехать к вам прямо сейчас.

Узнать о наличии

Отзывы покупателей

Стук или лязг могут очень беспокоить любого водителя, когда он едет по дороге. Хотя эти шумы могут быть признаком некоторых различных проблем, все они обычно связаны с отказом компонента подвески. Когда компонент подвески вышел из строя, ход автомобиля или транспортное средство могут быть изменены. Если неисправный компонент не будет устранен, это может привести к все более сложным и опасным проблемам.

Принцип работы этой системы:

Система подвески вашего автомобиля спроектирована таким образом, чтобы свести к минимуму трение между шинами и дорогой, обеспечивая комфортную езду для вас и ваших пассажиров. Многие компоненты, которые могут вызывать лязг или стук, не только являются частью подвески, но и помогают контролировать рулевое управление автомобиля. Любые проблемы, связанные с рулевым управлением или подвеской автомобиля, должны решаться механиком, так как со временем они будут только ухудшаться.

Распространенные причины этого:

• Неисправные шаровые шарниры: Шаровые шарниры соединяют ступицы колес автомобиля с остальными компонентами подвески. В зависимости от автомобиля, один или два шаровых шарнира на колесо могут быть или не быть несущими. Если шаровой шарнир начинает выходить из строя, вы можете заметить лязг, исходящий от передних колес. Этот стук со временем будет становиться все громче и чаще. Вы также можете заметить, что на рулевое управление влияет плохой шаровой шарнир, что может вызвать вибрацию рулевого колеса.

• Плохое звено стабилизатора поперечной устойчивости: Стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля помогает уменьшить крен кузова при прохождении поворотов. Стабилизаторы поперечной устойчивости помогают удержать автомобиль от опрокидывания при повороте на крутой поворот. Если стабилизатор сломается или поврежден, он может издавать лязг или стук, особенно при проезде неровностей. Ваш автомобиль также может испытывать трудности в управлении, когда стабилизатор поперечной устойчивости поврежден.

• Неисправные рулевые тяги: рулевые тяги соединяют рулевую рейку автомобиля с рулевым рычагом. Это помогает переводить поворот рулевого колеса в сторону шин. Когда наконечник рулевой тяги изношен или ослаблен, он может издавать лязгающий звук. Изношенные наконечники рулевых тяг также могут вызвать больший люфт в рулевом колесе, что сделает повороты более нечеткими.

Чего ожидать:

Высококлассный мобильный механик приедет к вам домой или в офис, чтобы определить причину лязга или стука колес. Затем механик предоставит подробный отчет об осмотре с указанием причины шума и стоимости любого ремонта, который необходимо сделать.

Как это делается:

Если вы расскажете механику о любых необычных ощущениях, помимо лязга или стука, которые вы могли наблюдать, это поможет ему или ей понять, что случилось с автомобилем.

Механик начнет с того, что поднимет переднюю часть автомобиля над землей и встряхнет передние колеса, чтобы проверить наличие люфта. Если в передних шинах есть люфт, механик заподозрит плохие шаровые шарниры. Затем механик снимет колесо и рычаг(и) управления, чтобы получить доступ к неисправной шаровой опоре. Затем он или она удалит старый шаровой шарнир и заменит его новым. Механик также должен убедиться, что новая шаровая опора правильно смазана, чтобы обеспечить более длительный срок службы.

Если механик подозревает, что стабилизатор поперечной устойчивости вышел из строя, он начнет с осмотра втулок стабилизатора. Если кажется, что весь стабилизатор поперечной устойчивости цел, втулка может вызывать лязг. Затем механик заменит втулки и стабилизатор поперечной устойчивости, если это необходимо.

Если механик подозревает рулевые тяги, он или она осмотрит рулевые тяги на наличие повреждений. Если наконечник рулевой тяги изношен или ослаблен, механик снимет его и заменит новым. После установки механик также проследит за тем, чтобы новый наконечник поперечной рулевой тяги был должным образом смазан.

При любом ремонте механик после завершения необходимого ремонта должен убедиться, что автомобиль управляется должным образом. Он или она должны попросить провести тест-драйв автомобиля, чтобы убедиться в этом.

Насколько важна эта услуга?

Пришедшие в негодность компоненты подвески и рулевого управления со временем станут только хуже. Если вы заметили, что ваш автомобиль плохо управляется или начал издавать лязг или стук, вам следует обратиться к механику для осмотра. Проблемы с подвеской и компонентами рулевого управления также могут привести к другим проблемам, таким как преждевременный износ шин. Внимательное отношение к ремонту этих компонентов может помочь продлить срок службы вашего автомобиля.

Быстрое и простое обслуживание у вас дома или в офисе

Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль

Последние статьи и вопросы первая машина это волнительный период в жизни человека.

Руководство по легальным модификациям автомобилей в Техасе

ARENA Creative / Shutterstock.com Если вы живете в Техасе или планируете переехать в этот штат, вам необходимо знать законы, касающиеся модифицированных транспортных средств. Ниже вы найдете информацию, которая поможет вам убедиться, что ваш…

Как отремонтировать выхлопную трубу

Ваш Выхлопная система вашего автомобиля состоит из выпускного коллектора, каталитического нейтрализатора, резонатора, глушителя и, конечно же, соединительных трубок. все это вместе. В течение дня выхлопная система вашего автомобиля (https://www.yourmechanic.com/article/tips-for-taking-care-of-your-exhaust-system) постоянно подвергается воздействию различных элементов…

Такое ощущение, что нет питания

Как правило, «симптом», который вы описываете, отражает проблему с зажиганием и/или топливной системой, включая все многочисленные датчики, которые контролируют эти системы. Эксперт будет использовать любые DTC (диагностические коды неисправностей), чтобы отточить проблему и идентифицировать…

2003 buick Century (двигатель 3100) плохо заводится

Я бы порекомендовал проверить уровень вакуума с помощью вакуумметра. Это можно сделать, сняв вакуумный шланг с усилителя тормозов и вставив шланг вакуумметра. Это скажет вам, если двигатели…

У меня есть Mazda Trinity 2008 года, мне сказали, что модуль усилителя руля неисправен, могу ли я заменить только сам модуль или мне нужно заменить всю рулевую колонку

Стук или лязг колес Проверки в городах, показанных на сайте АЗ

• Стук или лязг колес Проверка в Далласе, штат Техас
• Стук или лязг колес Проверка в Хьюстоне, штат Техас FL
• Стук или лязг колес Проверка в Вашингтоне, округ Колумбия

• Стук или лязг колес Проверка в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк
• Стук или лязг колес Проверка в Сиэтле, штат Вашингтон
• Стук или лязг колес Проверка в Остине, штат Техас
• Стук или лязг колес Проверка в Сакраменто, Калифорния

Другие города

2. Тонкости проверки по масляному щупу

Перед началом проверки нужно внимательно ознакомиться с конструкцией и расположением щупа в автомобиле. На этом компоненте есть две отметки «min» и «max», указывающие на низкое и предельное количество смазывающей субстанции. Эти маркировки наносятся разными способами – полосками, точками, надписями.

На отдельных щупах есть метки «HOT» и «COLD». Не исключается вероятность некорректных показаний. Чтобы узнать точный уровень масла, необходимо следовать такому алгоритму действий:

проверить, в каком состоянии находится техническая жидкость. Категорически не допускается наличие следов эмульсии.

Также масло не может иметь чересчур темный оттенок, поскольку это свидетельствует о чрезмерной выработке жидкости, особенно если машина преодолела больше 10 000 км. В таких условиях требуется замена масла и фильтра.

Проверка уровня масла проводится только в ходе повторного погружения масляного щупа в отверстие картера.

3. Распространенные ошибки автовладельцев

При оценке текущего уровня масла не допускайте следующих ошибок:

4. С какой частотой нужно проверять уровень масла

Четкие временные интервалы отсутствуют. Необходимо учитывать тип и состояние двигателя. Тем не менее, в руководствах по эксплуатации автомобилей упоминается рекомендация об обязательной проверке перед дальними путешествиями.

Не помешает проверка уровня масла с частотой раз в неделю перед эксплуатацией «железного коня». Процесс не займет много времени, но позволит избежать неприятных последствий при критически низком уровне.

5. Какая температура должна быть у двигателя для проверки уровня масла

Проверка уровня масла выполняется исключительно на холодном двигателе. Тем не менее, в зимнее время у этого правила есть исключения, ведь под воздействием сильных морозов смазывающая жидкость начинает примерзать и становится слишком густой, из-за чего показания на щупе бывают некорректными.

Чтобы избежать неточностей, следует провести первую проверку на холодном двигателе, а повторную – после его прогревания спустя 5-10 минут.

6. Недостаточный уровень масла в моторе

Многие автовладельцы не видят ничего плохого в низком уровне масла в двигателе. Однако на практике последствия от игнорирования данной проблемы могут оказаться плачевными. Есть несколько причин, из-за которых уровень снижается:

В большинстве случаев уровень доходит до критического по вине автовладельца, который неправильно ухаживает за своей машиной.

7. Чем опасно снижение уровня масла

Есть ряд серьезных неисправностей, которыми сопровождается критический дефицит смазывающей жидкости в моторе:

Износ важных узлов и механизмов, включая коленвал, для работы которого требуется большое количество масла. На фоне нехватки жидкости шейки вала работают «в сухую», из-за чего накапливается много выработки на них и вкладышах и втулках;

Кроме того, качественная смазка предотвращает перегрев двигателя. При низком уровне происходит выгибание ГБЦ, попадание антифриза в цилиндр и прочие проблемы.
Своевременная оценка уровня масла предотвратит капитальный ремонт мотора, который обойдется в «круглую» сумму.

Если же уровень масла опущен ниже рекомендованной отметки, эксплуатация транспортного средства запрещается.

8. Чрезмерный уровень масла

Есть стереотип, что чем выше концентрация масла в двигателе, тем лучше. Но это ошибочное мнение. Превышение допустимого уровня тоже сопровождается негативными последствиями, которые часто выглядят опаснее, чем при недоливе.

В большинстве случаев перелив масла происходит из-за неполного слива предыдущей смеси. Чтобы этого не допустить, необходимо соблюдать рекомендованный уровень нагрева силовой установки и применять вакуумный отсос. В противном случае в картере остается около 300-500 граммов старого вещества.

Избыток масла не только провоцирует повышенное потребление топлива, но и оказывает давление на сальники и уплотняющие резинки. Также это сопровождается следующими неприятностями:

При серьезных неполадках мотора масло нередко смешивается с другими техническими жидкостями, из-з чего его уровень критически растет. Чтобы не допустить плачевных последствий, необходимо вовремя провести комплексную диагностику, в ходе которой следует провести оценку вязкости, запаха и концентрации смазки.

При переливе масла нужно шприцем откачать избыток, а затем повторно проверить уровень щупом. Еще один способ подразумевает использование подъемника и откручивание сливной пробки для удаления избытка.

Не откладывайте проверку технических жидкостей, особенно масла, и вовремя меняйте его. Это позволит мотору работать корректно и долго, без каких-либо нареканий. Но если вы столкнулись с какими-либо проблемами в работе двигателя, лучше посетить СТО.

Важно не только вовремя проверять уровень масла в моторе, но и не допускать 12 ошибок зимней эксплуатации автомобиля.

Нравится

Как правильно проверить уровень масла

В статье:

• Как правильно определить уровень масла с помощью щупа
• Проверка уровня по контрольным приборам
• Если масла меньше нормы
• Как правильно доливать
• Если уровень выше максимальной отметки
• Как избавиться от излишка
• О чем говорит повышение уровня масла
• Насколько часто следует осуществлять ручную проверку уровня масла

Работу двигателя внутреннего сгорания невозможно представить без смазки. Она не только снижает износ взаимодействующих деталей из-за трения, но и защищает их от коррозии, а также отводит избыточное тепло. Качество моторного масла во многом определяет ресурс силового агрегата. Но не менее важно и то, сколько масла находится в системе смазки. Масляное голодание способно вывести мотор из строя за считанные часы. Но и избыток смазки также может привести к негативным последствиям. Регулярный контроль уровня масла поможет вовремя заметить надвигающиеся проблемы и предотвратить их. Хотя в целом процедура проверки не должна вызывать затруднений, но некоторые связанные с ней нюансы полезно знать не только начинающим автолюбителям.

Как правильно определить уровень масла с помощью щупа

Для ручной проверки уровня масла в системе смазки служит щуп, представляющий собой узкую длинную металлическую пластину или стержень с приметной рукояткой, как правило, оранжевого или красного цвета.

Подняв капот и окинув взглядом силовой агрегат, вы наверняка заметите ее. В крайнем случае загляните в мануал по эксплуатации, там вы найдете информацию о расположении щупа и другую полезную информацию, связанную с заменой масла и контролем уровня.

Не используйте щуп от другого автомобиля. Они отличаются у разных модификаций двигателей и потому дадут некорректные показания.

Чтобы показания были правильными, машина должна стоять на ровной горизонтальной поверхности.

Проверка обязательно производится при выключенном двигателе. Мотор при этом должен быть прогретым, но не горячим. Поэтому запустите агрегат, прогрейте его до рабочей температуры и заглушите. Через 5-7 минут можно приступать к проверке.

Если вы собираетесь проверять уровень после поездки, то и в этом случае нужно выждать минут 10 после остановки двигателя. За это время смазка, оставшаяся в магистралях и на стенках агрегата, стечет в масляный картер.

Вытащите щуп и протрите его чистой тряпочкой. Ткань ветоши не должна быть пыльной или ворсистой, чтобы не загрязнять смазку. Обратите внимание на метки (насечки), показывающие минимально и максимально допустимые уровни.

Вставьте щуп до упора в штатное место и снова достаньте его. Посмотрите, до какого уровня доходит масло на стержне. В норме уровень должен находиться в пределах между метками максимума и минимума, но лучше всего, если он будет выше нижней отметки на 50…70%.

Если есть сомнения, повторите операцию.

Проверка уровня по контрольным приборам

Для контроля количества масла в системе смазки в современных автомобилях обычно имеется специальный датчик.

В зависимости от положения поплавка на дисплей выводится соответствующий сигнал. В других вариантах датчик просто срабатывает, когда уровень масла опускается ниже определенного порогового уровня, и тогда на приборной доске появляется предупреждение. На многих моделях автомобилей при этом срабатывает блокировка запуска мотора.

Если индикатор показывает низкий уровень масла, следует как можно скорее проверить его вручную с помощью щупа и принять соответствующие меры. Надо иметь в виду, что датчик тоже может выйти из строя, и в этом случае показания на приборной доске окажутся неточными. Поэтому электронный датчик нужно рассматривать лишь как вспомогательный инструмент для оперативного контроля во время движения. Его наличие ни в коей мере не отменяет необходимость периодической ручной проверки.

Если электронный датчик отказал, его следует заменить вместе с уплотнительным кольцом. Процедура замены вряд ли вызовет затруднения даже у начинающих автолюбителей. Только нужно не забыть предварительно снять минусовой провод с аккумуляторной батареи, а после установки нового датчика вернуть его на место.

Если масла меньше нормы

Когда смазки слишком мало, мотор будет функционировать в условиях масляного голодания. Из-за сухого трения детали будут изнашиваться ускоренными темпами. Если ничего не предпринимать, то можно очень быстро угробить любой двигатель.

Количество масла в системе может постепенно уменьшаться из-за естественного угара в процессе работы двигателя. Для большинства силовых агрегатов нормальный расход масла не превышает 300 мл на тысячу километров пробега. Для некоторых типов двигателей — атмосферных, турбированных или форсированных — этот показатель может быть и выше. Дизельные моторы в норме расходуют около литра масла на тысячу километров. Если перерасхода смазки нет, то нет и особых поводов для беспокойства, нужно лишь регулярно следить за ее уровнем и вовремя доливать.

В противном случае, вероятно, имеется утечка через поврежденные сальники и уплотнители или потери в масляных магистралях. Если самостоятельно найти и устранить причину не удается, долейте масло до нормы и отправляйтесь в автосервис.

Как правильно доливать

Доливать можно только масло того же типа, которое залито изначально (минеральное, синтетическое или полусинтетика). А еще лучше, если это будет продукт той же марки и того же производителя. Если выяснить тип залитого масла не представляется возможным, лучше произвести его полную замену. Добавлять то, что имеется под рукой, с риском смешивания смазок разного типа можно только в исключительных случаях, когда нет иного выхода. Помните, что содержащиеся в масле разных типов и марок присадки могут быть не совместимы друг с другом. И тогда полная замена смазки и масляного фильтра будет неизбежна. Чтобы такая проблема в дальнейшем не возникала, купите сразу не только одну порцию масла для заливки, но и запасную канистру той же марки.

Рекомендованную марку и вязкость смазки можно узнать в сервисной документации автомобиля. Часто эти данные указываются и на колпачке маслозаливной горловины или рядом с ней. Колпачок часто имеет надпись «Oil Fill», «Engine Oil» или что-то подобное.

О том, как подобрать моторное масло для двигателя, можно почитать здесь.

Доливать следует понемногу, по 100…200 миллилитров, открутив колпачок и вставив воронку в маслозаливную горловину. После каждого добавления проверяйте уровень в соответствии с описанными выше правилами.

По окончании процедуры протрите чистой ветошью горловину и плотно закрутите пробку.

Если уровень выше максимальной отметки

Многие автомобилисты убеждены, что ничего страшного не случится, если заполнить систему смазки больше указанного максимума. Но они ошибаются. Совершенно неправомерно переносить поговорку «кашу маслом не испортишь» на автомобильный двигатель.

Небольшой излишек смазки (в пределах 200 мл) особого вреда не нанесет. Тем не менее нужно помнить, что перелив приводит к повышению давления в системе смазки, из-за чего могут пострадать резиновые и пластиковые сальники, уплотнения, прокладки. Их повреждение вызовет утечку масла. Такое явление чаще всего происходит зимой при холодном запуске двигателя, когда непрогретое масло имеет повышенную вязкость, а значит, и давление в системе существенно выше обычного.

Кроме того, переизбыток смазки существенно затруднит работу масляного насоса. И если он выйдет из строя, его замена обойдется вам весьма недешево.

Если же лишний объем составляет порядка полулитра или больше, не исключено попадание масла во впускной и выпускной коллектор. Результатом будет засорение и выход из строя турбины, каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра и других деталей. И тогда вам обеспечен дорогостоящий ремонт.

В некоторых случаях возможно даже возгорание двигателя и его полное уничтожение. Такое случается с некоторыми современными автомобилями, в которых отсутствует щуп для ручной проверки уровня и потому велик риск залить в систему гораздо больше смазки, чем требуется.

Перелив случается обычно в тех случаях, когда старая смазка слита не полностью. Поэтому будьте терпеливы, сливая отработанное масло, а если замена производится на СТО, требуйте применения вакуумной откачки остатков.

Как избавиться от излишка

Избыток смазки можно откачать шприцем с трубкой подходящего диаметра и длины либо слить из масляного фильтра (в нем находится примерно 200 мл масла). Некоторые рекомендуют просто заменить фильтр с оставшимся в нем маслом. Такой метод вполне уместен, если ресурс масляного фильтра уже исчерпан или близок к тому. Несколько сложнее вылить излишек через сливное отверстие в днище картера, для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъемник.

Сливать нужно небольшими порциями и каждый раз проверять полученный уровень.

О чем говорит повышение уровня масла

Завышенный уровень может быть не только результатом перелива. Если вы заметили, что количество масла существенно увеличилось, то у вас есть серьезный повод для беспокойства.

Если вы удалили лишнее масло, но через некоторое время уровень снова поднялся, возможно, в систему смазки попадает топливо. Масло при этом может пахнуть бензином или соляркой. Разбавленное масло теряет свои свойства и становится непригодным. Простая замена в этом случае не поможет. Проверьте мембрану бензонасоса, возможно, она повреждена. Если нет, то нужно срочно отправляться в автосервис и выяснять причину.

Кроме того, в систему смазки может проникать охлаждающая жидкость. На это укажет появление похожей на сметану эмульсии на щупе и крышке масляной горловины изнутри, а также маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Возможно, пробита прокладка ГБЦ либо возникла трещина в блоке цилиндров или головке, и происходит смешивание рабочих жидкостей. В этом случае также бесполезно производить замену масла, не устранив неисправность. И делать это необходимо безотлагательно.

Насколько часто следует осуществлять ручную проверку уровня масла

Рекомендации по периодичности контроля могут отличаться у разных автопроизводителей. Но в общем случае проверку уровня масла следует производить через каждую тысячу километров пробега, но не реже двух раз в месяц. Такой периодичности стоит придерживаться, даже если машина не использовалась, ведь всегда существует вероятность утечки масла или проникновения в систему смазки антифриза или топлива.

Если машина имеет солидный возраст, контролировать уровень масла и его качество следует чаще.

В некоторых случаях необходимы внеочередные проверки:

• если предстоит дальняя поездка;
• если увеличился расход горючего;
• если снизился уровень охлаждающей жидкости;
• если после стоянки на дороге остаются следы масла;
• если бортовой компьютер сигнализирует о снижении давления масла;
• если выхлопные газы приобрели необычный цвет или запах.

Как проверить моторное масло вашего автомобиля

Думайте о моторном масле как о жизненной силе двигателя вашего автомобиля. Регулярная проверка является ключевой частью поддержания исправной работы двигателя и увеличения пробега от него. Масло смазывает внутренние движущиеся части двигателя, предотвращая их слишком быстрый износ. Это также помогает поддерживать двигатель в чистоте, предотвращая накопление грязи и предохраняя его от перегрева.

Проверка уровня масла — это быстрая и простая работа, которую мы рекомендуем выполнять при каждой второй заправке. Все, что вам нужно, это тряпка или бумажное полотенце, а также руководство по эксплуатации вашего автомобиля, если у вас есть вопросы.

Если вы не водили машину, вам может потребоваться замена масла: масла хватает примерно на шесть месяцев, прежде чем его нужно будет заменить, независимо от того, работаете ли вы с двигателем или нет.

Дополнительные советы по обслуживанию и ремонту автомобилей от Consumer Reports.

Фото: Джон Пауэрс/Consumer Reports Фото: Джон Пауэрс/Consumer Reports

Сначала прочтите руководство по эксплуатации и следуйте рекомендациям автопроизводителя. Некоторые новые автомобили оснащены электронным датчиком уровня масла и не имеют традиционного щупа для ручной проверки.

Если вы проверяете масло самостоятельно, убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности, а двигатель большинства автомобилей холодный, чтобы не обжечься о горячую деталь двигателя. (Для некоторых автомобилей автопроизводитель рекомендует проверять масло после прогрева двигателя.) При выключенном двигателе откройте капот автомобиля и найдите щуп. Вытащите щуп из двигателя и вытрите масло с его конца. Затем вставьте щуп обратно в трубку и задвиньте его до упора.

Фото: Джон Пауэрс/Consumer Reports Фото: Джон Пауэрс/Consumer Reports

Вытащите его обратно и на этот раз посмотрите на обе стороны щупа, чтобы увидеть, где на его конце находится масло. Каждый щуп каким-то образом указывает правильный уровень масла, будь то два отверстия, буквы L и H (низкий и высокий), аббревиатуры MIN и MAX или просто заштрихованная область. Если верхняя часть масляной «полосы» находится между двумя метками или в заштрихованной области, уровень в норме.

Но если масло ниже минимальной отметки, необходимо долить масло, как описано ниже.

Фото: Джон Пауэрс/Consumer Reports Фото: Джон Пауэрс/Consumer Reports

Также проверьте цвет масла. Он должен казаться коричневым или черным. Но если он имеет светлый молочный вид, это может означать, что охлаждающая жидкость просачивается в двигатель. Также внимательно следите за любыми металлическими частицами, так как это может означать внутреннее повреждение двигателя. Если вы видите какое-либо из этих условий, обратитесь к механику для дальнейшей диагностики. Если вы подозреваете утечку охлаждающей жидкости, отбуксируйте автомобиль.

Если все в порядке, еще раз вытрите щуп и вставьте его обратно в трубку, убедившись, что он полностью вошел. Закройте капот, и все готово.

Используйте марку масла, рекомендованную в руководстве по эксплуатации. Обычно оно имеет такое обозначение, как 0W-20 или 5W-30. Вы можете купить его литрами на любой станции техобслуживания или в магазине автозапчастей, а также во многих супермаркетах и ​​дисконтных магазинах.

Чтобы долить масло, снимите крышку маслозаливной горловины, обычно расположенную в верхней части двигателя. Используйте воронку, чтобы масло не попало на двигатель, другие детали или даже на пол.

Поскольку перелив масла вреден для двигателя, масло следует доливать понемногу. Начните с добавления около половины литра. Использование воронки помогает избежать разливов. Подождите минуту или около того и снова проверьте щуп. Если уровень все еще ниже или близок к минимальной отметке, добавьте оставшуюся кварту. Если ваш двигатель не подтекает или не сжигает масло (или если вы давно его не проверяли), вам редко потребуется доливать больше литра. Однако, если требуется вторая кварта, добавляйте ее также медленно, проверяя по ходу.

Плотно закрутите крышку маслозаливной горловины.

Есть много неправильных представлений о том, как обеспечить бесперебойную работу автомобиля. В телешоу «Потребитель 101» ведущий Джек Рико узнает от эксперта Consumer Reports Джона Линкова правду о некоторых из самых больших мифов о техническом обслуживании.

Consumer Reports

С 1936 года Consumer Reports тестирует продукты и работает над созданием более справедливого, безопасного и здорового рынка. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о миссии Consumer Reports как некоммерческой организации. Чтобы поддержать нашу работу, рассмотрите возможность создания пожертвование, не облагаемое налогом. Вы также можете поддержать нас, поставив лайк на Facebook и следите за нами в Твиттер.

Как читать показания масляного щупа

Чтобы прочитать показания масляного щупа, вам нужно припарковаться на ровной поверхности, поднять капот, вынуть щуп, протереть его начисто, снова вставить щуп, вытащить его и проверить где находится уровень масла. Если оно находится где-то между двумя линиями или метками на конце щупа, уровень в порядке, но если масло находится на нижней линии или ниже, вам нужно добавить литр масла.

Хотя это может показаться тривиальным, знание того, как читать показания масляного щупа, поможет вам избежать недоливов или переливов масляного бака вашего автомобиля, сохраняя ваш двигатель в хорошем рабочем состоянии в течение более длительного времени.

Но если вы никогда раньше не проверяли уровень масла в своем автомобиле, не беспокойтесь —

страхование автомобиля

приложение для сравнения

Jerry

составило это пошаговое руководство, в котором объясняется, как определить уровень масла щуп, что делать, когда уровень масла низкий, и когда выполнять замену масла. Мы также покажем вам, как снизить расходы на страхование автомобиля с помощью нашего надежного приложения для сравнения котировок

!

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

Сравнение полисов автострахования

Никакого спама или нежелательных телефонных звонков. Никаких длинных форм. Никогда никаких комиссий.

Проверка уровня масла по показаниям масляного щупа — одна из самых простых задач технического обслуживания. Этот навык применим к проверке уровня других автомобильных жидкостей, таких как

жидкость для автоматических коробок передач

или

тормозная жидкость

. Для подробного ознакомления выполните следующие шаги:

Ознакомьтесь с руководством пользователя

Первое, что вы должны сделать, это проверить руководство пользователя — это даст вам лучшее представление о том, чего ожидать, когда вы поднимаете капот.

Паркуйтесь на ровной поверхности

Чтобы получить точные показания, вам необходимо припарковать автомобиль на плоской поверхности или на ровной поверхности. Если ваш автомобиль уже был припаркован на ровной поверхности, рекомендуется завести автомобиль и дайте двигателю поработать несколько минут чтобы прогреть масло — в зависимости от типа используемого щупа это может быть необходимо, а может и не быть.

Поднимите капот автомобиля

Когда автомобиль припаркован и двигатель достаточно остыл, чтобы свести к минимуму риск случайного ожога, откройте капот.

Найдите и извлеките маслоизмерительный щуп

Вообще говоря, масляный щуп найти несложно — на большинстве автомобилей на нем стоит цифра 9.0009 маленькая масленка символ , а ручка обычно ярко-желтая или оранжевая . Как только вы нашли щуп, вытащите его из трубки щупа — это должно быть похоже на вытаскивание меча из ножен.

Протрите его начисто

Теперь у вас может возникнуть соблазн попробовать прочитать показания щупа сразу после того, как вы вытащите его в первый раз, но на самом деле это не так. тряпка или бумажное полотенце , прежде чем медленно вставить его обратно в пробирку. Это поможет сделать ваше чтение максимально точным.

Прочтите уровень масла

Вытащите щуп обратно из трубки и прочтите уровень масла. Если уровень масла находится между двумя линиями на щупе, уровень масла в норме, но если уровень масла ниже нижней линии (которая обычно помечена как «ДОБАВИТЬ»), вам необходимо добавить масло. кварта. Если вы обнаружите, что уровень масла чуть выше нижней линии, вы можете принять решение о 9.0009 долейте , добавив немного масла в бак, на всякий случай.

Однако не все щупы используют эти линии — некоторые используют отверстий или точки. Как правило, эти типы щупов имеют четыре отверстия: самое верхнее отверстие указывает на отметку « полное », когда масло горячее , а отверстие под ним указывает на метку « полное », когда масло холодное . Самое верхнее из двух нижних отверстий указывает на отметку « low/add », когда уровень масла равен 9.0009 hot , тогда как самое нижнее отверстие указывает на отметку « low/add », когда масло холодное .

Проверка качества моторного масла

Конечно, даже если у вас достаточно масла в бачке, неплохо проверить состояние самого масла. Как правило, масло темно-коричневого или черного цвета означает, что вам может потребоваться замена, но это не всегда так, поскольку присадки в некоторых маслах могут преждевременно изменить цвет.

По этой причине лучше просто заменить масло в рекомендуемые интервалы указаны в руководстве пользователя.

Верните масломерный щуп

После того, как вы получили показания масломерного щупа и убедились, что масло в хорошем состоянии, вы можете вернуть масломерный щуп и закрыть капот. Если вы добавили масло, рекомендуется проверить уровень масла во второй раз, чтобы убедиться, что было добавлено достаточное количество нового масла.

Зачем нужен правильный уровень масла?

Если в вашем баке недостаточно масла, особенно если масла слишком мало, вы рискуете получить серьезно повредит ваш двигатель . Это связано с тем, что моторное масло помогает охлаждать двигатель и обеспечивает правильную смазку различных частей двигателя, предотвращая чрезмерный износ и предотвращая перегрев двигателя.

Тем не менее, вы также не хотите переливать моторное масло, так как это повысит давление масла и усилит нагрузку на прокладки и уплотнения, что повысит риск утечки масла.

Знаки замены моторного масла

Конечно, низкий уровень масла на щупе — не единственный признак того, что вам нужна замена масла. Вам также следует обращать внимание на следующие признаки загрязнения или недостаточного количества моторного масла:

• Масло приобрело зернистую или зернистую текстуру

• Цвет масла изменился с теплого янтарного на темно-коричневый или черный цвет

• Ненормальные звуки (например, стук, стук, нытье, и т.д.) исходящие от двигателя

• запах масла, дыма или гари из двигателя

масла, чтобы избежать ненужного (и дорогостоящего) повреждения двигателя.

Как найти дешевую автостраховку

Умение читать показания масляного щупа — это простой способ поддерживать ваш автомобиль в хорошем рабочем состоянии, помогая вам сократить дорогостоящие автомобильные расходы — еще один простой способ уменьшить расходы на автомобиль.