Рубрика: Разное

Правка литых дисков стоит ли делать

24.07.2021

Литые диски являются одним из базовых аксессуаров в плане дизайна любого автомобиля, но при этом они оказывают влияние и на его функциональность, а именно — на управляемость. Обеспечивается данный фактор за счет использования легких материалов, которые способствуют хорошему разгону и торможению транспортного средства. С течением времени любой литой диск деформируется. Чаще всего это вызвано попаданием в ямы на больших скоростных режимах или незначительных аварийных ситуациях. На этом этапе обычно и возникает вопрос, можно ли отремонтировать деформированный литой диск?

Результатом деформации становится не только нарушение визуальной составляющей обода диска, но и утеря требуемой геометрии. Поэтому проблема является достаточно серьезной, так как влияет на безопасность. Штампованные диски ремонтировать намного проще, так как такой материал, как сталь, поддается ремонту с легкостью благодаря своим свойствам. Как правило, для этого достаточно прокатать обод на специальном станке. А вот для литого диска такой метод не подойдет. Здесь допустима только правка. Рассмотрим подробнее относительно целесообразности подхода.

Правка автомобильных литых дисков

Чтобы выполнить правку литого диска, а автосервисах используют гидравлический пресс. При наличии не сильных повреждений разогрев обода не потребуется. В случае же если они более существенные, предварительно делается нагрев, а затем правка изделия.

При этом стоит обязательно обратить внимание на основную рекомендацию со стороны производителей данной продукции. Они советуют не ремонтировать литые диски при помощи нагрева и аргонной сварки. Это связано с нарушением структуры металла при воздействии высоких температур. Если было выполнено значительное восстановление таким способом, срок службы будет очень недолгим. Особенно опасны для таких дисков попадания даже в небольшие выбоины. Если говорить простым языком, то такие изделия небезопасны для эксплуатационных условий.

Правка литых дисков происходит следующим образом:

• Производится оценка степени повреждения у обода.
• При присутствии небольших вмятин правка выполняется на гидравлическом прессе.
• При наличии значительных производится нагрев и только потом правка.
• Далее диск крепится на степпеле и к нему подводят гидравлический пресс.
• Восстановление геометрии требует дополнительного усилия.

Также следует отметить, что если во время первичного осмотра обнаруживаются трещины на поверхности обода, то потребуется уже специализированная аргонно-дуговая сварка. При помощи метода свариваются места разрыва, за счет чего происходит восстановление литого диска.

В ряде случаев микротрещины образуются не только непосредственно сразу после деформации и становятся заметными после правки. Поэтому потребуется работа со сваркой.

Целесообразность правки

Как уже упоминалось выше, правка и восстановление больше подходят для штампованных изделий. А литые диски ремонтировать в случае сильных повреждений и трещин все-таки не рекомендуется. Поэтому можно пронаблюдать, что некоторые автосервисы даже требуют подписания отдельного согласия на ремонт такой продукции.

Это означает, что автовладелец, сдающий диск на правку, потенциально знает о степени опасности. Сама процедура относится к недешевым. С учетом обоих факторов стоит сделать выбор в пользу специализированных мастерских с набором хорошего оборудования.

Правка своими руками — можно ли?

Несмотря на рекомендации со стороны производителей, многочисленные владельцы авто задаются вопросом, стоит ли править литые диски своими руками. Здесь стоит сразу сказать, что наличие значительных деформаций и нарушений геометрической формы может быть грамотно и качественно устранено только в автомастерских на специальном оборудовании.

Выполнить правку литого диска своими руками можно только в ряде случаев. Устранить самостоятельно на ободе можно:

• царапины;
• сколы;
• незначительные нарушения целостности изделия.

Как производится правка литого диска в таком случае:

• Перед проведением основной процедуры литой диск после снятия резины нуждается в тщательной промывке, а затем в просушке.
• Выполнение тщательного осмотра с целью определения подходящего метода правки.
• В случае присутствия трещин потребуется аргонно-дуговая сварка. Для этого потребуется сварочный аппарат и умение с ним работать.
• При отсутствии трещин продолжается процесс восстановления. При помощи наждачной бумаги выравнивается поверхность и устраняется пыль.
• Далее производится нанесение эпоксидной двухкомпонентной пасты.
• После полного высыхания снова выполняется шлифовка при помощи наждачной бумаги с мелкой зернистостью.
• Покрытие грунтовкой в несколько слоев и просушка каждого в течение 20-ти минут. Мастера иногда рекомендуют просушивать покрытие не меньше суток.
• Затем выполняется покраска и последующие покрытие лаком.

Лаковый материал и краску рекомендовано выбирать от одного производителя. Это позволит обеспечить сцепление материалов в лучшем качестве.

Часто во время правки литых дисков используют аэрозольную краску, которая является экономичной и наносится без каких-либо трудностей. Она распыляется на расстоянии около 25-ти см от поверхности изделия и затем просушивается. Окрашивание производится в несколько слоев, так как одного слоя недостаточно для перекрытия грунтовочного покрытия. Каждый из слоев сохнет не менее 30-ти минут. Как только высохнет последний, происходит нанесение лака.

После произведенных процедур литые диски должны находиться в состоянии покоя 5-6 суток. В случае плохой и некачественной просушки вероятность возникновения царапин на краске значительно возрастает. Хорошего покрытия будет достаточно на несколько последующих лет. А за счет выбора в пользу недорогих материалов правка будет выгодной.

Профессионалы в мастерских используют более дорогостоящие материалы. Как правило, выбор делается в пользу порошковой краски, которая отвечает большей долговечности и устойчивости к химическим и механическим воздействиям. Несмотря на это, большинство автовладельцев принимает решение на основании имеющегося бюджета.

Выводы

Вопрос, стоит ли делать правку литых дисков, имеет простой ответ. Эффективна и возможна процедура становится только в ситуациях с незначительными повреждениями и деформациями. Также следует помнить о рекомендации от производителей, которые, в принципе, против ремонта литых дисков. Ведь экономия не стоит безопасности на дороге.

Автор: Артем Сапегин (эксперт по автомобильной тематике, автор многочисленных статей)

Как правят литые диски?

Есть у человечества неразрешимые вопросы: что раньше – курица или яйцо, стоит ли лечить простуду и мочить Манту. Ответ на такие задачки обычно начинается с «да» или «нет», за которым следует огромное «но». Правка литых дисков – из этой же серии. И все споры на практике сводятся к «вообще-то нет, но смотря какое повреждение». Разбираемся.

Производители выступают категорически против ремонта дисков из литья. «Это слишком рискованно, — говорят они, — при воздействии высокой температуры металл меняет свою структуру и поврежденное место внутри диска все равно останется таковым или даже еще более хрупким. Проблемы неизбежны».
Но экономные водители всеми путями хотят избежать покупки новых дисков на свой автомобиль, а спрос рождает предложение. В среднем, два из трех водителей откажутся купить диски для авто в Нижнем Тагиле, и будут искать, как починить. Шинные центры не поддерживают производителей и всё оправдывают своим опытом — «смотря какие повреждения» и «все правят и ездят». 

Но мы сегодня не про «быть» или «не быть», а о том, как правят литые диски те, кто за это берется. Обычно все происходит по следующему алгоритму:
— с диска снимают шину;
— тщательно промывают диск и протирают насухо;
— проводят осмотр повреждения, диагностируют его характер;
— исправляют.  
Нам интересен последний этап, про него подробно. В большинстве ситуаций правка литого диска происходит под нагревом. Без повышенной температуры можно обойтись только при небольших нарушениях геометрии.
Остальные повреждения условно можно разделить на три вида:
1. Трещины и микротрещины, которые устраняются с помощью аргонной сварки.
2. Те самые «незначительные повреждения» ремонтируют, прокатывая диск на специальном станке, зажимая его в роликовые профили или применяя паяльную лампу. 

Возвращаясь к тому, что все-таки однозначного ответа на вопрос о правке литых дисков не найти. Перед работой в автомастерской вас могут попросить подписать письменное согласие о том, что вы осведомлены – гарантий нет и вообще, может ничего не получиться. Если вас смущает подобный подход, лучше сразу обратиться в магазин и купить диски для авто. В Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, других крупных городах области нет проблем с тем, чтобы быстро найти нужную модель.
Если знать, как правят стальные диски, то сложится и картина того, какие риски это несет. Та же прокатка, возможно, вернет колесу ровность, но баланс останется нарушенным. Его, скорее всего поправят грузиками. Придется ездить так, чтобы не потерять грузики и не расколоть колесо в месте бывшей вмятины.
Также для ремонта литья используют паяльную лампу. Это как раз тот случай, когда при нагреве металла меняется структура стальной смеси, возникает чрезмерная напряженность в этом месте диска, и он становится хрупким. 
Когда мастер предлагает аргонную сварку, значит, будет подобран подходящий к вашему диску сварной материал. Состав диска определяют предположительно, по характеру повреждения. Кремниевую проволоку берут, если диск лопнул (значит, в составе много кремния), а магниевую, если погнулся (значит в составе приоритет отдан этому веществу).
С помощью аргонной сварки да умелыми руками воедино можно собрать любого «пациента», даже из нескольких частей. Швы будут зашлифованы в ноль, но будущее такого диска, и, значит, ваша безопасность, непредсказуемы. Вернее, предсказуемо печальны. 

Говорят, что если любишь колбасу, не стоит знать, как она делается. Но если любишь ездить на автомобиле и цена вопроса – целые колеса, лучше знать, как правят диски, даже когда их нельзя править. Удачи и обдуманных решений!

Что делать, если ваши легкосплавные диски повреждены

Представьте себе: вы собираетесь припарковаться, когда слышите ужасный хруст. Вы поцарапали тротуар и выбежали посмотреть на повреждения — вы поцарапали колесо!

Может быть неприятно вкладывать средства в интеллектуальные легкосплавные диски только для того, чтобы в дальнейшем получить потертости и трещины, но все это часть вождения — это, естественно, произойдет с течением времени.

Однако уход за колесами полностью зависит от серьезности повреждения. В этом руководстве мы разбили некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о повреждениях.

Можно ли отремонтировать легкосплавные диски?

Да, могут. Как правило, процесс ремонта легкосплавных дисков начинается с очистки повреждений от любой грязи или копоти, которые могли накопиться с момента повреждения. Это позволит механику увидеть серьезность проблемы. Обычно нет необходимости снимать колесо с автомобиля, но специалист замаскирует шину, чтобы защитить ее в процессе ремонта.

Можно ли отремонтировать царапины/потертости легкосплавных дисков?

Как указано выше, да, потертые легкосплавные диски можно восстановить до первоначального состояния. Колесо обычно шлифуют, чтобы удалить царапину или потертость. После этого инженер обычно наносит грунтовку и краску с цветовой кодировкой, чтобы они снова выглядели блестящими и новыми. Обычно этот процесс занимает всего несколько часов.

Можно ли отремонтировать погнутый легкосплавный диск?

Да, может быть. Стоит подумать о том, чтобы исправить это как можно скорее, так как вы можете подвергнуть риску как себя, так и автомобиль. Вы, вероятно, почувствуете небольшую дрожь во время вождения, так как ваша шина неравномерно соприкасается с дорогой. Вы также можете обнаружить проблемы с давлением в шине на пораженном колесе.

Специалисты по ремонту выпрямят вам колеса. Быстрая сортировка может помочь избежать дальнейших проблем, таких как трещины и коробление в результате изгиба.

Можно ли отремонтировать трещины и вмятины на легкосплавных дисках?

Да, наполнители можно использовать для ремонта любых трещин в колесе. Трещины чаще всего возникают при наезде на бордюр, наезде на выбоины или неровности дороги, что, в свою очередь, может повлиять на работу автомобиля. Не беспокойтесь, это то, что можно легко исправить, не заменяя колесо.

Хотя более серьезные трещины и вмятины можно определить визуально, если вы беспокоитесь о том, что незначительные повреждения усугубятся, существуют спреи для обнаружения трещин, которые покрывают пораженный участок краской, чтобы вы могли увидеть, не было ли нанесено какое-либо повреждение. , особенно если вы знаете, что в тот день сильно ударились о бордюр!

Эти трещины стоит замечать заранее. Если они ухудшатся, они могут начать пропускать воздух, что может быть гораздо более серьезной проблемой. Это может даже перерасти в полный выброс, поэтому важно обратиться за помощью как можно раньше.

Мои легкосплавные диски пропускают воздух, что мне делать?

Может быть несколько причин, по которым ваши колеса пропускают воздух. Наиболее распространенной причиной является коррозия вокруг «ложа», то есть внутреннего обода, на котором сидит шина. Это означает, что воздух постоянно выходит из зазора, а значит, вам придется постоянно накачивать шину, как при медленном проколе.

Говоря о медленных проколах, это тоже может быть причиной. Стоит исключить это, прежде чем решить, что есть проблема с работой сплава. Ваши колеса также могут быть пористыми, если они очень старые и уже сильно повреждены.

Если повреждение вызвано коррозией основания, эксперт снимет шину и ожидает внутренние «кромки» — это покажет признаки повреждения. Затем они зашлифуют повреждения и нанесут грунтовку. Затем шина переустанавливается и снова накачивается.

Не сделать ли мне полный ремонт?

Это полностью зависит от вас, но если ваши легкосплавные диски серьезно повреждены, возможно, стоит задуматься. Это включает в себя полное снятие краски, добавление лака и грунтовки и финишную отделку, чтобы она выглядела как новая.

Как предотвратить дальнейшее повреждение?

Проще говоря, берегите свой автомобиль! Мы рекомендуем регулярно мыть колеса, чтобы избежать грязи и грязи, которые могут привести к дальнейшему повреждению, но не забудьте подождать пять дней после ремонта колес, иначе вы можете повредить новую работу, которая была сделана.

Регулярная мойка предотвратит скопление тормозной пыли, которая может повредить поверхность обода. Если оставить слишком долго, вам, возможно, придется заплатить за другой ремонт. Обязательно используйте круговую щетку с мягкой щетиной, чтобы избежать завихрений и царапин. Полотенца из микрофибры также могут придать красивый вид колесам.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим Полным руководством по легкосплавным дискам. Если это руководство не ответило на ваш вопрос или вы хотите узнать о ремонте легкосплавных дисков, свяжитесь с нами сегодня — мы любим хороший чат!

Related Posts

Как правильно выбрать легкосплавные диски

Как правильно выбрать легкосплавные диски

Алюминиевые и стальные легкосплавные диски

Алюминиевые и стальные легкосплавные диски

6 советов по безопасному вождению зимой

6 советов по безопасному вождению зимой

Подготовка автомобиля к зиме

Подготовка автомобиля к зиме

Как устранить повреждения легкосплавных дисков

Выбоины, приподнятые крышки люков и бордюры разрушили многие легкосплавные диски, но, несмотря на заявления многих шиномонтажных мастерских, легкосплавные диски часто поддаются ремонту, если на них нет трещин или трещин.

Оценка повреждений легкосплавных дисков

Легкосплавные диски могут погнуться или деформироваться по ряду причин, но не всегда возможно точно оценить повреждения, если только колесо не подвергается рентгеновскому излучению для выявления трещин и изломов. Однако рентгенография колеса часто обходится дороже, чем оно стоит, а поскольку современные легкосплавные диски состоят из сплава алюминия и никеля , велика вероятность, что, например, на недорогих ободах семейных седанов в сплаве будет больше алюминия, чем было бы в легкосплавных дисках суперкара вашего босса. На практике это означает, что если ваш легкосплавный обод не имеет видимых трещин или трещин, в вашем городе есть специализированный шинный магазин, который может это исправить. Легкосплавные диски с низким содержанием никеля более поддаются правке , так как алюминий сравнительно легко гнется при нагреве. С другой стороны, колеса с высоким содержанием никеля с большой вероятностью могут треснуть или даже сломаться прямо в месте деформации, поэтому колеса этого типа, которые в основном имеют размер 16 дюймов и выше, проверяются специалистом. профессиональная компания по рихтовке колес. Невозможно точно сказать, сколько никеля содержится в каком-либо сплаве, просто взглянув на колесо, и это верно даже для профессиональных компаний. Хотя, как правило, чем больше колесо, т. е. 16 дюймов и выше, тем больше можно предположить присутствия никеля . Количество никеля в сплаве на самом деле играет большую роль в определении прочности или сопротивления деформации колеса, чем его конструкция, поэтому внедорожники и суперкары могут иметь 19-дюймовые и даже более крупные диски без деформации дисков под нагрузкой. силы даже нормального использования на этих транспортных средствах. Таким образом, чем больше никеля в колесе, тем оно тверже, но при этом снижается способность деформироваться без разрушения, что означает, что «более мягкие» диски с меньшим содержанием никеля могут быть ремонтопригодны , даже при обширных повреждениях, а «твердые» диски с большим количеством никеля, но с меньшими повреждениями могут и не быть, поэтому посоветуйтесь со специалистом в области ремонта легкосплавных дисков прежде чем пытаться сделать ремонт своими руками.

Методы ремонта сплава

В средние века, когда большинство людей могли починить почти все, если не все, и когда все колеса были сделаны из простой стали, почти любой, у кого был большой молоток, мог выбить вмятины из колесо, хотя и за счет правильности и точности/баланса. К сожалению, это уже не так, и в настоящее время тяжелый молот был заменен управляемыми компьютером машинами , которые сначала измеряют степень деформации, затем зажимают колесо, а затем нагревают его перед выпрямлением с помощью гидроцилиндров. Преимущество этой системы заключается в том, что колесо выпрямляется в двух плоскостях, радиальной и поперечной. Это приводит к тому, что колеса иногда более верны, чем когда они покидали завод, но недостатком является то, что ремонт колеса может стоить больше, чем стоимость его замены. Другие методы ремонта, такие как прокатка обода между двумя регулируемыми, формованными и приводными роликами для восстановления формы деформации, касаются только радиальной оси, поэтому, хотя поверхность борта шины может быть идеально круглой и правильной, обод все еще может быть не выровнен по отношению к его центральной ступице. Что, конечно же, означает, что отбалансировать будет невозможно, не считая того, что это вызовет неравномерный износ шин. Методы ремонта на заднем дворе включают нагрев деформированных деталей ацетиленовыми горелками перед тем, как придать ободу форму тяжелым молотком, и кусок два на четыре для защиты металла от прямого контакта с молотком. Однако этот метод не дает никаких гарантий успеха, за исключением того факта, что на ободе могут образоваться трещины и изломы, которые могут быть незаметны сразу. Это, конечно, означает, что трещины, которые вы не заметили во время ремонта, могут внезапно привести к катастрофическому разрушению конструкции обода на шоссе с вашей семьей в качестве пассажиров в автомобиле. Вы получаете картину?

Устранение мелких повреждений

Вряд ли найдется автомобиль в стране, на легкосплавных дисках которого не было бы следов контакта с бордюром . Повреждения такого типа легко устранить, идеальным решением являются комплекты для восстановления колес, одним из таких комплектов является комплект Permatex 09142. Пакет обычно содержит все, что вам нужно: наждачную бумагу различных сортов, чистящие средства, эпоксидные клеи для заполнения царапин и даже, в некоторых случаях, подходящую грунтовку для нанесения на ремонт перед нанесением соответствующих цветовых слоев. В устранении такого рода повреждений нет ничего сложного , но здравый смысл часто важнее, чем прилагаемые инструкции. Вы также можете ознакомиться с сообщениями в нашем блоге, посвященными уходу за легкосплавными дисками Во-первых, крайне важно, чтобы область, подлежащая ремонту, была должным образом очищена, иначе эпоксидная смола может не прилипнуть, а грунтовка и краска могут потечь. Также важна эффективная маскировка рабочей зоны, чтобы избежать чрезмерного распыления на шину , которое может быть невозможно удалить, но это часто зависит от качества используемых красок и напрямую связано со стоимостью замены шины. Чем дороже шина, тем больше шансов, что вы не сможете удалить избыточное напыление, поэтому будьте осторожны. По сути, процесс включает в себя сглаживание потертостей, чтобы выровнять все выпуклости, затем очистка и заполнение углублений эпоксидной смолой . Если это сделано правильно, эпоксидная смола после отверждения шлифуется, чтобы соответствовать окружающему пространству, после чего участок грунтуется и окрашивается несколькими тонкими слоями, чтобы избежать возможности растекания краски, образования пузырей или несоответствия окружающему пространству. Если ремонт сделан правильно, он должен быть практически незаметен; тем не менее, всегда рекомендуется надевать подходящее защитное снаряжение во время ремонта такого типа. Всегда надевайте резиновые перчатки, чтобы защитить кожу от контакта с агрессивными химическими веществами, используемыми для очистки, и подходящую маску во время окраски распылением, чтобы избежать вдыхания краски и паров.

И последнее слово…

Вот и все – не всегда нужно заменять погнутые или поврежденные легкосплавные диски, но при этом не думайте, что все поврежденные легкосплавные диски подлежат ремонту. Всегда сначала консультируйтесь с авторитетной и профессиональной компанией по выпрямлению колес и верьте им на слово, если они говорят, что колесо невозможно отремонтировать. От этого может зависеть ваша безопасность, безопасность вашей семьи и всех остальных на дорогах.

Категории

• Литые диски
• Автомобильная промышленность Saas
• Кастомизация автомобиля
• Детализация автомобиля
• Тонировка стекол автомобиля
• Оклейка автомобиля
• Детализация
• Драйверы
• Переназначение ЭБУ
• Ливрея Дизайн
• Мотоциклы
• Автоспорт
• Новый автомобиль
• Защита краски
• Пленка для защиты краски
• PPF
• Спонсорство
• Магазин
• Виниловая пленка
• Тонировка окон
• Магазин оклейки

Recent Posts

• Полное руководство по автострахованию для владельцев малого бизнеса
• Переговоры об урегулировании автомобильной аварии: 4 совета Помните 24 марта 2023

Последние темы

• Руководство по установке PPF? by bikesmikes

  5 лет, 9 месяцев назад

• Africa Twin PPF by bens-bike

  5 лет, 9 месяцев назад

• Пассажирская дверь не открывается, ручка ничего не делает by dickie-d

  5 лет, 9 месяцев назад

• Дополнительное положение дроссельной заслонки или кнопка?

  Избранное

  • Автомобильные коврики класса люкс 229,99 фунтов стерлингов
  • Комплект PPF для Audi A3 Xpel 50,00 фунтов стерлингов – 135,00 фунтов стерлингов
  • Honda CRF 1000L Africa Twin Xpel Защита краски 50,00 фунтов стерлингов – £105,00
  • Honda CBR 1000 RR Fireblade 2015 Xpel PPF Film 50,00 фунтов стерлингов – 105,00 фунтов стерлингов
  • Ducati Multistrada 1200 2015 Xpel Комплект защитной пленки для краски 50,00 фунтов стерлингов – 105,00 фунтов стерлингов
  
  

  Отдел разработки, подразделение 211 East London Works, Лондон, E1 1DU 9

• Как это работает 3
• Продукты для детализации
• Комплекты для защиты от краски
• Наклейки на стены
• Поддержка магазина

• Сеть
• Зарегистрироваться
• Возможности
• Часто задаваемые вопросы
• Сетевая поддержка

• Wrap Shop Documentation
• Сетевая поддержка
• Часто задаваемые вопросы
• Исследование рынка
• Финансы настройки автомобиля

• 3Dom Wraps
• Исследование рынка
90 125 Реклама
• Франшиза Wrap
• Курсы Wrap

© 2017 3Dom Wraps | Условия | Конфиденциальность

Создано с любовью @ Uptime @ Host Crucial

{{{ data.

Откуда появился гул в машине?

• Главная
• Статьи
• Накатом, в повороте и просто так: откуда появился гул в машине?

Автор: Михаил Баландин

Гул – штука неприятная. Иногда он появляется постепенно, и владелец подсознательно к нему привыкает и не обращает на него внимания до тех пор, пока что-нибудь не отвалится. Это плохо, поэтому желательно поставить ушки на макушку при первых признаках гула. То есть, в тот момент, когда только кажется, что что-то загудело. Хороший гул, конечно, сам наружу выйдет, но лучше этого не допускать.

Гул, о котором мы сегодня будем говорить, это всем гулам гул. Это не свист и писк из-под капота, о котором мы уже писали. Это звук другого рода, который раздаётся не из-под капота, а где-то снизу, сбоку или вообще непонятно где. Но почти всегда – на ходу. 

Итак, звук первый – самый простой.

Элементарно просто

Самая частая причина гула – это износ или разрушение ступичного подшипника. Отличить этот гул от других очень просто: на начальном этапе он возникает только на определённой скорости довольно узкого диапазон (например, 40-60 км/ч или 90/110). Убедиться, что гудит подшипник, просто. Нужно всего лишь проверить, не меняется ли звук в поворотах. Если меняется (пропадает в одну сторону и становится громче в противоположную), то это точно ступичный подшипник. Громкость гула от степени нажатия на педаль газа как правило не зависит, а вот от скорости – очень. В общем, тут всё очень просто и знакомо многим.

Вторая довольно распространённая причина гула – вой коробки передач (речь идёт о механической коробке). Встречается намного реже, чем износ подшипника (всё-таки, коробка – это не расходник, хотя некоторые производители почему-то об этом не знают). В коробке быстрее всего изнашивается подшипник первичного вала, и достаточно точно убедиться в этой неисправности нетрудно. Нужно сначала послушать, не меняется ли высота тона гуда при наборе скорости на одной из передач. Если меняется, то после набора скорости нужно включить нейтральную передачу и проехать немного накатом (на всякий случай предупреждаю: это опасно). Если на нейтралке гула нет, то добро пожаловать в сервис.

В механической коробке гул может появиться из-за ушедшего уровня масла. Чаще всего он сначала будет на высших передачах (пятой или шестой), поэтому если гул есть только на этих передачах, и при переключении на более низкие он пропадает, будет нелишним проверить уровень масла. Или хотя бы убедиться в том, что из коробки не течёт масло.

Конечно, коробка может гудеть и по другим причинам (например, если уже сильно изношены шестерни), но тут на слух диагноз поставить сложно. 

И опять трансмиссия

По большому счёту, в трансмиссии больше всего деталей, которые могут гудеть на ходу. А так как связаны они довольно жёстко и способны весьма ощутимо передавать вибрации и звуки кузову, то локализация трансмиссионного гула может вызвать затруднение. Однако попробуем.

Нарастающий гул при разгоне на заднеприводной машине может говорить о нехватке масла в заднем редукторе или о его износе. А если повезёт, то гудеть может и крестовина кардана, и его подвесной подшипник. Но это ситуации довольно редкие (у нас, к сожалению, почти не осталось честных заднеприводных автомобилей), поэтому вернёмся к переднему приводу.

Гул, похожий на вой ступичного подшипника, издаёт другой – подвесной подшипник привода. Он есть не у всех автомобилей, но если есть, а ступичные подшипники в норме, имеет смысл проверить именно его. Обычно тон этого звука выше, чем гул ступичного. Да и диагностируется сложнее. Однако попробовать можно. Высота звука часто меняется в зависимости от нагрузки на привод, поэтому надо поиграть педалью газа. Если звук как-то меняется вместе с положением педали газа, вероятность износа подвесного подшипника довольно высокая. Кроме того, часто его износ сопровождается вибрацией на руле или его биением, которое тоже меняется в зависимости от ускорения.

Ну и ещё один источник гула на скорости – это ШРУС. Причём чаще гудит внутренний ШРУС, он же трипод (в большинстве случаев конструктивно внутренний шарнир является именно триподом). В отличие от внешнего ШРУСа, внутренний не умеет так ярко трещать в поворотах в силу небольшого угла изменения положения вала относительно коробки, и вычислить его резким ускорением при вывернутом руле не всегда возможно. Поэтому проверить его сложнее, и лучше делать это на подъёмнике. Если это кажется невероятно сложным, можно попытаться на малом газе тронутся вперёд, а потом назад. Если в момент начала движения есть заметный щелчок, ШРУС, скорее всего, неисправен. И конечно же, он почти всегда будет неисправен, если у него порван пыльник. Правда, разглядеть пыльник внутреннего ШРУСа без подъёмника или хотя бы смотровой ямы довольно-таки сложно.

А теперь минутка печальной информации для владельцев машин с АКП. Гул классической гидротрансформаторной коробки обычно исходит как раз от гидротрансформатора («бублика»). Правда, при этом часто могут появиться и другие симптомы его неисправности. Например, машина может неравномерно разгоняться или дёргаться при торможении двигателем. Само собой, самостоятельно диагностировать АКП сложно, тем более на слух, но если есть существенные изменения в поведении машины при  разгоне и торможении (особенно в городе), а где-то в ногах что-то гудит, есть хороший шанс попасть на ремонт АКП. Особенно актуально это для тех, чьи машины любят злоупотреблять блокировкой на всех передачах, начиная с первой. Там накладки изнашиваются быстрее, загрязняя масло довольно интенсивно. И если это масло не менять, то умрёт и «бублик», а потом и вся остальная коробка. Но не будем о грустном.

Гораздо чаще классической АКП гудит вариатор. Его гул часто называют «троллейбусным» – звук при наборе скорости действительно похож на звук разгоняющегося троллейбуса. Появление такого гула на машине с вариатором – это очень печально. И, скорее всего, дорого. Поэтому лучше не добивать конусы, а побыстрее заняться более дешёвым ремонтом (например, заменой ремня или цепи), что (возможно) ещё может помочь спасти сами конусы.

Что ещё?

Ну а если не трансмиссия? Что ещё может стать источником гула?

Наиболее вероятная причина при исправной трансмиссии – система выпуска. Её гул немного похож на гул ступичного подшипника, но, в отличие от последнего, выпуск гудит не при определённой скорости, а при определённых оборотах мотора. Если разогнаться и отпустить газ, подшипник будет выть так же, а система выпуска должна замолчать. Что в ней может подавать голос, мы уже рассказывали и повторяться не будем (спойлер: скорее всего гофра или резонатор). Это звук, конечно, не так опасен, как вой ступичного подшипника, но может здорово напрягать.

Кстати, есть довольно много причин гула, который может не беспокоить. Например, на трассе при изменении направления ветра тоже может что-то погудеть (спойлеры, ветровики, даже поводки «дворников»). Конечно, это неопасно, и бояться этого не надо. Главное, помнить, что порывы бокового ветра, которые заставляют машину гудеть, – это сильные порывы, и не стоит лететь по трассе «на все бабки». Боковой ветер, особенно порывистый и на скользкой дороге – это опасно. Лучше не рисковать.

О том, что гудит под капотом, мы говорили (насос ГУРа, компрессор кондиционера, подшипники, ролики и всё остальное, что крутится). Обычно на трассе этих звуков не слышно. Но некоторый «моторный» гул должен заставить задуматься. Например, может сильно гудеть мембрана клапана системы вентиляции картерных газов. Вот тут надо бы разобраться, почему. Ладно, если просто износилась и порвалась сама мембрана (хотя это тоже плохо, но неновым машинам простительно). Причина может быть намного серьёзнее – от дырявых патрубков ВКГ до изношенной поршневой и связанным с этим износом ростом давления картерных газов.

И последнее: часто причина гула простая, но не очевидная. Например, гул может появиться после «переобувки» шин. Если гул сильнее, чем обычно, проверьте балансировку, а вначале убедитесь, что шиномонтажник не накосячил и не перепутал шины местами, поставив их против направления качения. Мало ли, всякое бывает.

практика

Новые статьи

Статьи / Обзор Последний бензиновый Porsche Cayenne – прощай, аналоговый тахометр и привет, рекордная мощность Китай – крупнейший рынок не только для собственного автопрома, но и для европейского «премиума». В первом квартале 2023-го Porsche поставил в Китай 21 365 автомобилей – на 21% больше, чем за… 783 3 2 20.04.2023

Статьи / Обзор Tucson для бедных или Creta для богатых: обзор Hyundai Mufasa На Шанхайском автосалоне презентовали новый кроссовер Hyundai, который мог бы заменить ix35, если бы он у нас был. Впрочем, в какой-то мере он его все равно заменит: корейские модели давно з… 1408 1 2 19. 04.2023

Статьи / Новые авто Все потенциальные новинки 2023 года в России: гибрид, пикап и премиум под красным флагом В первой части материала о китайских новинках российского рынка мы назвали те модели, которые появятся в продаже в 2023 году почти со стопроцентной вероятностью. С момента публикации прошла… 1711 1 0 17.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом… 9590 9 784 09. 12.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию… 8428 3 864 29.11.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в… 7405 8 9 07. 04.2023

возможные проблемы, рекомендации по ремонту. -Статьи

Водитель обязан понимать своего «железного друга». При появлении неисправности машина сообщает ему об этом своим поведением, появлением посторонних звуков. Одним из характерных повреждений в ходовой части является гул авто при движении. Расскажем о симптомах неисправности, методах проведения диагностических работ, способах устранения дефекта.

Определение неисправности

Гул в машине при движении появляется по разным причинам. Автомобиль иногда производит подобный звук из-за повреждения в коробке передач. В этом случае появляется гул при движении задним ходом. Однако наиболее «популярной» причиной этого явления является неисправность ступичного подшипника.

Перечислим факторы, говорящие об этом дефекте:

1. Усиление гула при повороте рулевого колеса. Он нарастает при повороте в одну сторону, если машина поворачивает в другом направлении – уменьшается.
2. Шум усиливается при ускорении автомобиля: чем больше скорость, тем гул становится громче.
3. Появляется люфт у руля, усиливается его вибрация на скорости до 90-100 км/час. Такое явление хорошо прослеживается при движении по ровному участку пути.

Если не принимать никаких мер по устранению недостатка, то гул в машине при движении со временем становится громче.

Причины гула в колесе при движении

Объяснить характер шума несложно. При движении машины центробежная сила больше влияет на то колесо, в какую сторону он поворачивает. Дефектный подшипник в ступице получает в этом случае дополнительную нагрузку.

При повороте налево вся тяжесть переносится на левое колесо и, соответственно, эту деталь подвески. Гул при движении автомобиля во время такого маневра со стороны неисправного подшипника усиливается, правый в это время «отдыхает», молчит. Он не издаёт повышенного шума даже в дефектном состоянии, т. к. нагрузка в этом случае незначительная. Если машина поворачивает в другую сторону, наблюдается обратное явление.

Как установить причину гула при движении на скорости?

Появляется гул при движении, и деталь становится неработоспособной по следующим причинам:

• естественный износ;
• частые поездки по плохим дорогам;
• отсутствие смазки в механизме, попадание в него воды, грязи;
• установлен подшипник плохого качества;
• некорректная установка детали при предыдущем ремонте.

Автолюбитель обязан при обнаружении указанных симптомов заняться ремонтом этого узла. Промедление чревато угрозой безопасности всех участников дорожного движения в этот момент. Повреждённый подшипник может заклинить при движении, колесо – застопорится, что может привести к его дальнейшему срыву со ступицы.

Гул в задней части авто при движении на переднеприводной машине менее опасен. Однако и в этом случае, хотя бы для сохранения комфортных условий при поездке, с ремонтом затягивать не следует.

При желании водитель передне- или заднеприводной машины сам может определить: какой именно подшипник неисправен. Для этого ему потребуется домкрат и немного времени.

Проверка проводится следующим образом:

1. Поддомкрачивается то колесо, на котором стоит, по мнению владельца авто, повреждённая деталь. Для безопасности под колёса подкладываются противооткатные упоры, ручка переключения КПП устанавливается в нейтральное положение.
2. Подвешенное колесо необходимо прокрутить с возможно большей скоростью. Если этот подшипник повреждён – он даст о себе знать гулом при вращении. Если звук небольшой, а вибрация соседних деталей ощущается рукой – это также признак того, что деталь нужно менять. Таким образом проверяются подшипники передних и задних колёс.
3. При незначительном шуме узнать о неисправности можно следующим образом: подёргать колесо вперёд-назад. Наличие люфта также говорит о повреждении.

Опытному автолюбителю убедиться о дефекте можно во время движения автомобиля. Нужно на сухом и ровном участке дороги разогнаться и войти в поворот. Если гул спереди при движении или сзади усиливается – значит: пора менять подшипник.

Самостоятельная замена детали не всегда может пройти успешно. Нужны определённые слесарные навыки, оборудование, инструмент. Использование домкрата в этом случае нецелесообразно: ненадёжно. При демонтаже авто может с него свалиться. Необходимы подъёмник или яма. Неисправный ступичный подшипник обычно прикипает к механизму. Чтобы извлечь его из ступицы нужна сноровка и сила.

Идеальным вариантом будет в данном случае обращение в автосервис к профессионалам. В СТО придётся обратиться и владельцам машин с полным приводом. Проверить работу этих деталей можно только на подъёмнике.

Большой опыт выполнения специфичных работ и наличие специальных инструментов позволят мастерам быстро и качественно определить причину гула в автомобиле при движении, после чего произвести все необходимые работы по его устранению. Специалисты компании  «Восток-Авто» с удовольствием помогут Вам в этом. Для этого просто заполните форму, размещенную ниже.

Что может быть причиной гудящего шума во время движения?

В последнее время я слышу этот низкий гудящий звук всякий раз, когда веду машину, и он меня немного беспокоит. Какие проблемы могут быть причиной гудящего шума во время вождения?

Джошуа Леви · Ответ дан 14 февраля 2022 г.

Отзыв от Шеннон Мартин, лицензированного страхового агента.

Автомобили — это сложные механизмы, которые требуют постоянного обслуживания и ухода. Так что если вы слышите гудящий шум во время вождения, постарайтесь не волноваться. это , вероятно, незначительная проблема, например, смещенный ступичный подшипник .

Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, из-за которых ваш автомобиль может гудеть :

• Неисправный подшипник колеса : Подшипники колеса соединяют ваше колесо с осью, поэтому неисправный подшипник довольно опасен. Хотя это не будет проблемой, если это незначительная проблема, она может стать более серьезной во время вождения.
• Поврежденный насос гидроусилителя рулевого управления : Если вы запустите холодную машину, жидкость рулевого управления обычно будет гуще, чем должна быть. В результате помпе может быть трудно проталкивать жидкость через систему. Если это проблема, гудение должно прекратиться в течение нескольких минут.
• Неисправный генератор : Ваш генератор берет на себя часть электрических систем автомобиля, как только вы отправляетесь в путь. Он также отвечает за подзарядку аккумулятора во время вождения. Тем не менее, поврежденный генератор может привести к выходу из строя электрических систем вашего автомобиля и разрядке аккумулятора.

Хотя эти проблемы не всегда будут серьезными, важно, чтобы профессионально диагностировал и устранял проблему как можно скорее. Если оставить их слишком надолго, это может привести к серьезным проблемам, которые механику будет гораздо труднее устранить.

Чтобы компенсировать расходы на профессиональный ремонт, начните экономить на автостраховании вместе с Джерри. Лицензированный брокер, приложение Jerry помогает пользователям находить и сравнивать персонализированные котировки от более чем 50 ведущих поставщиков, таких как Progressive и Nationwide бесплатно . Когда вы найдете лучший план, Джерри может помочь вам сменить политику и даже отменить старую.

Пользователи экономят в среднем 887 долларов в год на автостраховании с Джерри, а регистрация занимает всего минуту.

ПОДРОБНЕЕ : Покрывает ли страховка автомобиля ремонт?

Техническое обслуживание автомобилей

Просмотреть полный ответ 

ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ ДЖЕРРИ

Джерри сотрудничает с более чем 50 страховыми компаниями, но наш контент независимо исследуется, пишется и проверяется нашей командой редакторов и агентов. Нам не платят за обзоры или другой контент.

Просмотреть больше контента

Ресурсы по ремонту автомобилей

Страхование вашего автомобиля

• Chevrolet Cobalt Ls Стоимость страховки

• Jaguar Xf Premium Страховка стоимость

• Infiniti G20 Стоимость страховки

• Kia Sedona Ex Страховка

  0

  02 Стоимость страховки Volkswagen Beetle

Страховка в вашем штате

Страхование в вашем городе

• Страхование автомобилей Mount Airy

• Страхование автомобилей Benson

• Nyssa Car Insurance

• Buchanan Car Insurance

• Occoquan Car Insurance

О чем спрашивают другие

Что означает индикатор ECO вождения?

Недавно я купил новую (для себя) машину и заметил на приборной панели лампочку, которую я никогда раньше не видел, с надписью «ECO». Что означает горящий индикатор ECO вождения?

Macy Fous

14 февраля 2022 г.

Как запретить Garmin считать шаги во время вождения?

Я решил начать использовать Garmin Vivoactive для отслеживания своих ежедневных шагов в рамках своего новогоднего обещания. Но сегодня я поехал на работу, и когда я проверил свой Garmin, он зарегистрировал поездку как часть моих общих шагов! Это своего рода поражение цели, если я не могу точно отслеживать свои шаги. Есть ли способ отключить мой Garmin от подсчета шагов, пока я в дороге?

Мишель Баллештрассе

14 февраля 2022 г.

Почему моя машина дует горячим воздухом только во время вождения?

Пока я за рулем, в моей машине работает только обогрев, и я не знаю, почему. Это легко исправить, или мне нужно спросить об этом механика? Я предпочел бы избежать счетов за ремонт, если я могу.

Liz Jenson

14 февраля 2022 г.

Просмотреть все вопросы

Прочитать советы экспертов по автомобилям в Джерри 6.

Продолжайте читать, чтобы узнать о государственных сборах и требованиях.

Джессика Гибсон

24 февраля 2023

Дешевле ли страховка для новой машины?

Страховка для нового автомобиля может быть дороже, чем для подержанного, но есть много других факторов. Вот подробности!

Эмбер Рид

23 марта 2023 г.

Можно ли повернуть направо на красный в Джорджии?

Вы можете повернуть направо на красный свет в Грузии, если нет запрещающего знака.

Джейсон Тушински

23 марта 2023

Просмотр по темам

Превышение скорости

Страхование слонов

Ущерб от града

Ремонт кузова 000

Банкротство

900 2 Автомобильные шины

Американская семья

Рейтинги краш-тестов

Тест Вождение

Комплектация

Продление страховки

История вождения

Модификации автомобиля

Плохая кредитная история

Не застрахован/незастрахован

Страхование ответственности

Страхование арендаторов

Уменьшенная стоимость

Безопасное вождение

Повреждения автомобиля

Liberty Mutual

Рыночная стоимость 90wide03

Совместное использование поездок 0003

Costco Auto

Страховые компании

Автокредит

Mitsubishi

Никаких длинных форм

Никакого спама и нежелательных телефонных звонков

Цитаты ведущих страховых компаний

Найдите страховые сбережения — это на 100% бесплатно

Автострахование по марке

Toyota

Hyundai

Mercedes-Benz

Subaru

Chevrolet

Mitsubishi

Автострахование по штату

Вождение Нет причины

Home > Вопрос > Что вызывает гудящий шум во время вождения?

Sam Rakestrow

Ответ 9 января 2023 г.

· Ответ 9 января 2023 г.

в тяжести. Эти проблемы могут быть:

• Ваш ступичный подшипник издает гудящий звук, когда он смещен. Это может быть незначительной проблемой, если вы исправите ее в ближайшем будущем. Тем не менее, езда с несоосным колесным подшипником может быть опасной.
• Гудение также может возникать, когда вы заводите автомобиль на морозе, а насосу гидроусилителя руля требуется больше времени для подачи жидкости в двигатель. Звук должен стихать по мере движения.
• Наиболее серьезной проблемой, которую может означать гудящий шум, является неисправность генератора. Генератор отвечает за поддержание заряда аккумулятора автомобиля и работу электрической системы, поэтому вам следует немедленно отремонтировать его.

Застрахуйте свой автомобиль на время, когда вы им не пользуетесь, чтобы подобные проблемы не разорили банк с помощью недорогой комплексной автомобильной страховки от Insurance Navy. Вы также можете иметь право на скидки, предоставляемые тем, кто хранит свои автомобили в безопасном и контролируемом климатом месте, например в гараже. Узнайте, на какие дешевые ставки автострахования вы имеете право, с помощью бесплатной онлайн-котировки сегодня.

Ремонт автомобилей Техническое обслуживание автомобиля Car Knowledge

Позвольте страховому флоту помочь вам сэкономить на страховке автомобиля

Введите ниже свой почтовый индекс, чтобы просмотреть расценки на самые дешевые тарифы на автострахование

Тип страхования АвтострахованиеСтрахование мотоцикловСтрахование домовладельцевСтрахование арендаторов

Почтовый индекс

Просмотреть больше контента

Что спрашивают другие




Во время движения в дождь, когда дорога становится наиболее скользкой?

На экзаменах по вождению часто задают вопрос: когда во время движения в дождь дорога становится наиболее скользкой? Также важно знать, живете ли вы в районе с большим количеством осадков и дорожным движением.

15 декабря 2022 г.

Просмотреть все вопросы

Совет страхового флота

Вот подробное руководство, которое поможет вам понять, что такое страхование гражданской ответственности, зачем оно вам и какое покрытие должно быть включено в полис вашего бизнеса.

Как проверить температуру двигателя Фольксваген Поло

Подробности

Категория: Пресс-релизы

Опубликовано 27.04.2021

По мнению многих опытных автолюбителей, температура двигателя (охлаждающей жидкости) — важнейший показатель работы силового агрегата, который следует держать под контролем. К сожалению, Фольксваген Поло, оказался обделенным по этой части — на приборной панели автомобиля такой индикатор отсутствует.

Контроль температуры особенно актуален в холодную пору, когда двигатель разогревается дольше. Индикатор дает возможность понять, когда можно начинать движение. Не менее важно заметить перегрев двигателя, чтобы своевременно предпринять соответствующие меры, например, устранить проблемы с системой охлаждения.

Хорошая новость — контроль температуры в Volkswagen Polo является решаемым вопросом. Так, для этой модели существует специальный сканер OBD II и цифровой индикатор. Давайте рассмотрим оба варианта и разберем их ключевые особенности.

Сканер OBD II

Это устройство подключается к специальному диагностическому разъему автомобиля и передает на смартфон показания температурных индикаторов, используя соединение Bluetooth. Для расшифровки сигналов на телефоне понадобится программа Torque. Она доступна для скачивания в Google Play.

Контролировать тех. хар-ки Фольксваген Поло можно и с помощью ноутбука с установленной операционной системой Windows XP или более поздней версии. Настройка программы не отличается сложностью. Все показатели, зафиксированные сканером при движении автомобиля, сохраняются в памяти компьютера.

В продаже представлено много разновидностей и модификаций сканера OBD II. Кроме нашей главной цели — контроля температуры — такие устройства позволяют:

• наблюдать за работой двигателя;
• следить за расходом топливной смеси;
• контролировать положение дроссельной заслонки.

С помощью этого прибора даже можно узнать, за какое время Фольксваген Поло разгоняется с 0 до 100 км/ч. В руках опытного автолюбителя OBD II обеспечивает экономию на оплате услуг диагностики в автосервисе. Сканер своевременно обнаруживает ошибки и удаляет их из памяти, а также облегчает поиск причин неисправностей.

Цифровой индикатор

Это устройство можно установить во многих автомастерских. Оно подключается к CAN-шине, подходит не только для Volkswagen Polo, но и для других моделей, обладающих встроенным CAN-модулем. Все они поддерживают работу с цифровым индикатором температуры охлаждающей жидкости.

Установка цифрового индикатора представляет собой более сложную задачу, чем подключение сканера OBD II к диагностическому разъему. Такое приспособление монтируется вместо пластиковой заглушки, расположенной недалеко от подстаканников. Провода, в свою очередь, подключаются к колодке, скрытой под экраном панели приборов.

Принцип действия цифрового индикатора не отличается сложностью. Внутри прибора находится встроенный микропроцессор, который получает информацию о температуре охлаждающей жидкости через CAN-шину от электронного блока управления мотором. Чип обрабатывает данные и отправляет соответствующие показания на дисплей.

Вариантов установки индикатора — целое множество. Так, некоторые владельцы Фольксваген Поло устанавливают цифровое табло возле центральной консоли, недалеко от кнопок включения электронного подогрева стекол/сидений. Чтобы цифры не сливались с фоном основного экрана, рекомендуется нанести на дисплей темную тонировку.

Вывод: имея желание и минимальные навыки ремонта автомобилей, можно сделать так, чтобы температура двигателя Фольксваген Поло всегда была под контролем. Для этого достаточно приобрести и установить специальные устройства, которые есть в любом крупном специализированном автомагазине. При отсутствии навыков, инструмента и/или времени можно обратиться в мастерскую, которая специализируется на автомобильной электронике.

Где показывает температуру на фольксвагене поло. Советы, отзывы, фотографии

Разместил: Александр 22.01.2016 в 20:02

Содержание статьи:

Фото

Указатель температуры двигателя — бортжурнал Volkswagen Polo Sedan года на DRIVE2

Видео

Похожие статьи

Фольксваген Polo sedan (Поло седан).   Евгений родственник купил поло седан,неможем понять где и как посмотреть температуру двигателя и вообще есть ли такая функция ,помогите советом,за ранее благодарен.  Показать еще.

Volkswagen Polo Sedan Style › Бортжурнал › Датчик температуры двигателя.  В поло седан есть лампа только на перегрев, а утром на холодную езжай так, рви поршни, делай задиры на  а где у нас находиться диагностический разьем? +1.

Volkswagen Polo Sedan › Бортжурнал › Указатель температуры двигателя.  Очень было интересно знать как скоро прогревается движек, когда начитался жалоб на то что в поло холодно зимой.

Шаг 3 — Выберите год выпуска. До этого на Спектре чуствовалось по коробке — прогрета или нет.. В — Датчик температуры охлаждающей жидкости. Получить исчерпывающую информацию о качестве охлаждающих жидкостей, можно только проведя комплекс анализов в испытательной химической лаборатории.

Датчик температуры двигателя | Клуб Volkswagen Поло седан

Установка цифрового индикатора температуры двигателя на VW Polo седан Индикатор предназначен для отображения температуры охлаждающей жидкости в цифровом виде. Индикатор может применяться в автомобилях VW Polo седан, оснащенных цифровой информационной шиной CAN. Данный индикатор предназначен только для VW Polo седан.

Для других моделей смотрите на сайте www. Там я и заказывал. Цена вопроса с доставкой в Севастополь Хочу сразу поблагодарить vostsash , который направил меня в нужную сторону. Его способ установки: www. Со своей стороны отвечаю: Начинаю движение после прогрева до 40 градусов. Привычка еще от Здесь же никакой индикации, понятно, что можно на глаз прогреть. Но меня это немного заморачивало, особенно зимой. Когда на шине появляются данные о температуре двигателя, которые выдает электронный блок управления двигателем, микропроцессор их принимает и после обработки отображает на светодиодном семисегментном индикаторе.

Индикатор температуры не оказывает никакого влияния на работу информационной шины, так как не передает никаких данных. Для этого опустите рулевую колонку в нижнее положение. Потянув на себя, отсоедините пластиковую заглушку под комбинацией приборов. Отвернув два винта, извлеките комбинацию приборов из панели, отсоедините разъем от комбинации приборов. Извлеките заглушку из гнезда. Установите индикатор температуры на место заглушки. Протяните провода от индикатора к разъему комбинации приборов.

При помощи зажимных клемм, входящих в комплект, подключите провода индикатора к жгуту проводов комбинации приборов в соответствии со схемой см. Для удобства установки комбинации приборов, место соединения должно быть на расстоянии см от разъема. Собираем все в обратном порядке. Пускаем двигатель, сначала идут кракозябы, только после первого пуска.

Потом переключается на температуру. Результат: Я довольный, а самое главное информированный. Рабочая температура 87 градусов.

В пробках, летом нагревается до 91, редко Кто тоже доволен, жмем «нравится». Всем спасибо, кто дочитал до конца, за Ваше потраченное время. До встречи на просторах России. Кстати нет наклейки DRIVE2. RU, и Вы меня не узнаете. Наш региональный распространитель AnastasiaSev вышла замуж и родила девочку. Севастопольцы на время без наклеек. Всё нашел на просторах drive …есть проблемы у автомобилей с АКПП, да и сам производитель об этом мне написал.

Жаль… Да я еще два месяца назад одеяло кинул, и решетку нижнюю закрыл, то что у нас влажность высокая и мороз капец. Вообщем спасибо за советы и общение может и правда из за холода такого, летом еще проверять буду А что же ты хочешь. В нижнюю решетку поставь заглушку, хотя бы картонку для пробы.

И будет тебе счастье. Иногда бывает и , но не надолго. Как вы думаете, может температуру не нагоняет 87 так как термостат неисправен? Или дело вообше не в нем. Летом незнаю сколько Судя по постам на драйве, у многих Нужно почитать мануал по Системе охлаждения. Там все описано, когда что включается и неисправности частые.

Летом незнаю сколько Это зимой? У меня почему то 80 держит. У друга на тииде Пробку пробовал выгнать, нос машины к верху загнал и газовал.

VW polo sedan замена антифриза без перегрева двигателя.

Volkswagen Polo Руководство по эксплуатации — Контрольная лампа и индикатор температуры охлаждающей жидкости

Volkswagen Polo Руководство по эксплуатации / В моторном отсеке / Охлаждающая жидкость / Контрольная лампа и индикатор температуры охлаждающей жидкости Комбинация приборов: Ⓐ холодная; Ⓑ нормальный; Ⓒ предупреждение

Сначала прочтите и примите к сведению вводную информацию и предупреждения о безопасности

В зависимости от на оборудовании автомобиля, расположенном в комбинации приборов. В нормальных условиях движения, стрелка будет находиться в средней части шкалы. Температура также может повышаются при интенсивной работе двигателя, особенно при высоких температурах окружающей среды.

Мигает	Положение иглы	Возможная причина	Решение
	Ⓒ Зона предупреждения	Охлаждающая жидкость слишком высокая температура.	Не ехать дальше! Остановите автомобиль как можно скорее и когда это будет безопасно. Остановите двигатель, дайте двигателю остыть, пока стрелка не вернется в нормальное положение. Проверять уровень охлаждающей жидкости.
	Ⓑ Нормальная область	Охлаждающая жидкость слишком низкий уровень.	После двигатель остыл, проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость двигателя если уровень слишком низкий. Неисправность возникает, если уровень охлаждающей жидкости в норме.
	—	Ошибка в системе охлаждающей жидкости.	Не ехать дальше! Обратитесь за помощью к эксперту.
—	Ⓐ Холодный	—	Избегать высокие обороты двигателя и большие нагрузки на двигатель, пока двигатель не прогреется.

Несколько предупредительных и контрольных ламп загораются на короткое время для функциональной проверки при включении зажигания. Они отключатся через несколько секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение требований к горящим контрольным лампам и текстовым сообщениям может привести к транспортное средство ломается в пробке и может стать причиной несчастного случая и серьезной травмы.

• Всегда обращайте внимание на горящие сигнальные лампы и текстовые сообщения.

• Никогда не игнорируйте горящие сигнальные лампы или текстовые сообщения.

• Остановите автомобиль как можно скорее и когда это будет безопасно.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Игнорирование световых индикаторов и текстовых сообщений может привести к транспортное средство повреждено.

Введение

В этой главе содержится информация по следующим темам: → Контрольная лампа и индикатор температуры охлаждающей жидкости → Спецификация охлаждающей жидкости → Проверка уровня охлаждающей жидкости и долив…

Спецификация охлаждающей жидкости

Сначала прочтите и изучите вводную информацию и указания по технике безопасности Система охлаждения на заводе заполнена смесью специально подготовленной воды и не менее 40% присадки к охлаждающей жидкости G 13. ..

Другие материалы:

Подъем автомобиля домкратом
Рис. 168 Точки домкрата для автомобильный домкрат (отражено с правой стороны автомобиля) Рис. 169 Автомобильный домкрат сзади левая сторона автомобиля Сначала прочтите и изучите вводную информация и предупреждения о безопасности Домкрат можно устанавливать только в указанных точках (m …

Надпись на боковой стенке, стандартная шина
Пример: Continental ContiPremiumContact 2 1 – Обозначение размера Например B. 205/55 R 16. См. → Якорь 2 — Положение индикаторов износа протектора (TWI) 3 — Производитель (Тр…

Электрическая система автомобиля, общая информация по ремонту
Осторожность Следуйте процедуре, описанной в руководстве по ремонту, когда отключение и подключение аккумулятора. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Некоторые инструменты поставляются с …

© 2016-2023 Copyright www. vwpolo.net

двигатель — VW Polo странная проблема с перегревом

могу ли я узнать ваше мнение по поводу моего автомобиля? Я не очень разбираюсь в двигателях, и эта проблема вызывает у меня серьезную головную боль и пустую трату денег без каких-либо результатов.

У меня VW Polo TDI 2015 года. Все началось с того, что автомобили сигнализировали о низком уровне кулера, но я торопился и был в 60 милях от дома, поэтому решил все равно вернуться, отслеживая температуру двигателя на компьютере автомобиля. На обратном пути двигатель ни разу не проехал больше 90° Цельсия. Когда дома залил расширительный бачок (был пустой) и сразу потекла. Поэтому я отнес его к механику, который диагностировал отказ радиатора из-за повреждения металлическим мусором на уличном полу (какая удача). Я видел сломанную часть. Итак, мы приступили к новому.

Когда я вернулся в машину, я сразу заметил, что уровень кулера был на 2 дюйма выше максимального в баке: он сказал, что это не проблема. Во время повседневной езды по городу в последующие дни у меня сразу возникла новая проблема: случайно через некоторое время во время движения (может быть, 5 — 15 миль) температура двигателя поднималась до более чем 100 ° по Цельсию, и вентилятор воздушного охлаждения включался на максимальной скорости.

Я забрал машину обратно в магазин, и механик сказал, что проблема в термостатическом клапане системы охлаждения и поменял его на новый. Проблема снова, точно такая же (я следил за тем, чтобы он проехал довольно много миль, поэтому я предполагаю, что он тестировал это).

Забрал обратно, поменял датчик термостата. Опять тесты сделали, опять проблема.

Забрал обратно и отдал машину коллегам VW для новой прокачки системы кулера (каждый раз так делал) и он сказал что замена датчика неисправна и поменял еще раз. Проблема вернулась через 2 дня нормального использования. Что еще более интересно, когда я вчера забрал машину с проблемой «живой» (двигатель более 100 ° C), охлаждающая жидкость не кипела, и когда мы сделали некоторые тесты оборотов двигателя, температура росла, но через несколько секунд выключил и снова включил температура была 90°С.

Теперь он говорит, что это наверняка проблема пробитой прокладки головки блока цилиндров, вероятно вызванная моей первой поездкой домой.

---

Я медик и недавно переехал, поэтому у меня нет поблизости надежного механика. Что меня действительно беспокоит, так это то, что он, кажется, действует методом проб и ошибок, и из того, что я погуглил, прокладка головки блока цилиндров — это серьезная проблема с действительно очевидными симптомами, которые полностью отсутствуют. Я действительно боюсь оставить машину на техобслуживании еще на месяц (уже 2 месяца) и снова потратить еще 2000 долларов (1000 долларов уже потрачено) на машину, которая стоит 9 долларов.000 стоит сейчас.

Что бы вы сделали? Может ли быть причиной переполненный бачок радиатора?

---

обновление 1! Сделал то, что предложил Стив Мэтьюз, и решение, кажется, близко. На холодном двигателе завел машину, отопитель на максимальной температуре, сбросил воздух на максимум, слил 0,5л охлаждающей жидкости сверх максимальной отметки в шаровом бачке.

Где Находится Реле Стартера Ваз 2109 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

Замена реле включения стартера на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Реле включения стартера многие подумают сейчас что речь пойдёт о втягивающем реле, на самом деле это не так, всего у стартера имеется два реле один который его включает и второй который выдвигает бендикс и толкает его шестерню на шкив коленчатого вала (Второе это то самое втягивающее реле), при выходе из строя первого (Случается редко в основном из-за перегрузок на него или из-за неисправной проводки) стартер вы уже никак не запустите и в связи с этим машина не заведётся, при выходе из строя второго же, будет немного другая ситуация, а именно машина может так же не заводиться и щёлканье будет происходить в момент поворота ключа, но это ещё более менее можно сказать а вот если данное реле выйдет из строя полностью и не будет возвращать бендикс в своё обратное положение то произойдёт следующее, при повороте ключа стартер начнёт крутить двигатель у автомобиля и в итоге он заведётся, но когда вы вернёте ключ после того как двигатель завёлся в обратное положение то бендикс у стартёра назад не выйдет (Втягивающее реле вить не работает) и за очень короткий срок стартер придёт в негодность.

Чтобы поменять реле которое отвечает только лишь за включения стартера, нужно запастись: Только одним гаечным ключом «на 8», по больше степени больше вам и ничего не нужно брать но разве что ещё один гаечный ключ чтобы на всякий случай клемму минус с АКБ скинуть!

Где находится реле включения стартера?

В моторном отсеке он располагается и прикреплён он там к кузову автомобиля при помощи одной единственной гайки, на сделанном фото ниже данное реле указано красной стрелкой, а синей показан воздушный патрубок за которым данное реле то и располагается.

Когда нужно менять реле включения стартера?

Бывают некоторые люди либо плохо знают электрическую часть у своего автомобиля, либо просто никогда не смотрят на данное реле (Мол оно вечно и никогда не ломается), просто мы хотим сказать что очень многие люди когда видят что их автомобиль не заводиться с ключа лезут сразу в стартер, снимают в начале его, потом заменяют на нём детали, на будущее запомните, всегда надо начинать с малого и легко доступного и только потом идти к тяжело доступным вещам и уже их проверять и менять в случае выявлении неисправности.

При выходе из строя реле включения стартера как мы уже сказали автомобиль не будет заводиться и тем самым реагировать на повороты ключа в замке зажигания, тоже самое будет происходить при слабом заряде аккумуляторной батареи и поэтому если у вас есть подозрения на неё то либо заряжайте, либо меняйте на новую в случае если она будет уже сильно изношена, кроме этого точно такая же ситуация (Машина не заводиться) может из-за замка зажигания происходить, а именно из-за его контактной группы но на автомобилях с реле включением стартера это бывает редко, потому что реле ещё разгружает контакты у замка зажигания и тем самым контакты реже подгорают, но всё же о том как проверить контактную группу замка вы можете вычитать в статье под названием: «Замена замка зажигания и его контактной группы на ВАЗ»!

1. Если вы внимательно прочтёте выше изложенный текст, то уже сразу догадаетесь как это реле снять но всё же проинструктируем, найдите это реле у себя в автомобиля (Местонахождение показано на фото выше), видите к нему подсоединена колодка проводов вот её то и отсоедините, а после того как она будет убрана и отведена в сторонку, берите в руки гаечный ключ и выворачивайте им гайку крепления реле и после чего снимайте его, кстати если работа производиться в дождь или в слишком влажную погоду или если вы просто боитесь короткого замыкания проводки (В этом случае проводка вся обгорит и по требует замены), то обезопасьте себя отсоединив для этого провод с клеммы минус на АКБ, если вы не знаете как это сделать то изучите «эту статью», в ней в первом пункте всё сказано.

Чтобы проверить работает реле или же нет (Просто так новое реле покупать не советуем, всегда всё проверяйте), можно воспользоваться двумя разными способами, первый заключается в том что вам придётся снять крышку с монтажного блока и вытащить от туда реле точно с такой же маркировкой как у вас реле на включение стартера идёт, после вытаскивания эти два реле замените и попробуйте завести автомобиля, если не заведётся то значит дело не в реле и искать проблему вам нужно либо в самом стартере либо в замке зажигания, второй же способ подразумевает что вы найдёте провод перемычку (Указан синей стрелкой, проволоку можно так же использоваться) и его выводы поднесёте к колодки проводов а именно к её контактом «30» и «87» (Это нижний и верхний контакт колодки, присмотритесь к реле на нём обозначены они или для наглядности взгляните на фото они указаны красной стрелкой, правда там колодка совсем от другого автомобиля но она практически такая же и на ней можно понять где находятся эти два контакта), если машина сразу же заведётся (Не забудьте перемычку когда заводиться начнёт сразу убрать) то дело всё в реле, если нет то ищите дальше (Когда будете делать второй способ, ключ в зажигании не забудьте повернуть до такого состояния, когда все приборы загораются)!

Более подробную информацию про проверку реле на примере классики смотрите в ролики ниже:

Post Views: 2 224

Рейтинг

( 1 оценка, среднее 2 из 5 )

Узнаем где находится реле стартера ВАЗ-2112? Расположение, назначение, замена и устройство

Реле стартера выполняет важную функцию на любом автомобиле, независимо от модели. Поломка этого устройства приводит к тому, что машина не заводится. Водителям, которые занимаются самостоятельным ремонтом транспортного средства, нужно знать, где находится реле стартера ВАЗ-2112 и как его починить, если возникнет какая-нибудь неисправность.

Что такое реле стартера

Механизм предназначен для того, чтобы поступало питание к электрическому двигателю стартера. В этот момент передается заряд от аккумулятора. Одновременно с подачей энергии он выполняет функцию выталкивания бендикса, в то время как элемент зацепляется за маховик. От реле стартера на ВАЗ-2112 зависит, будет запускаться основной механизм и срабатывать мотор, или нет. Если вдруг это устройство вышло из строя и не включается, нужно провести диагностику и выполнить ремонт. Для этого следует изучить подробную инструкцию по эксплуатации и узнать, где находится реле стартера на ВАЗ-2112.

Устройство

Деталь выглядит как небольшая квадратная коробочка с четырьмя разъемами. Она состоит из якоря в корпусе, содержащего электромагнит с обмоткой. Его работу обеспечивают электрические контакты и возвратные пружины.

Электромагнит представлен двумя независимыми катушками с удерживающей и втягивающей независимыми деталями. Первое из устройств состыковано с корпусом и присоединяется к вводу управления. Втягивающая катушка идет на клемму управления и сообщается с электромотором стартера.

ВАЗ-2114, реле стартера: устройство, схема и принцип работы

Информация о том, как производится замена на ВАЗ-2114 реле стартера. Описана конструкция…

Принцип работы

Реле необходимо для запуска системы двигателя, поэтому оно было вмонтировано в бензонасос. Когда питание подается на контакт, сообщающийся с управлением, внутри катушки появляется электромагнитная индукция. Это происходит под действием тока, с помощью этого процесса появляется магнитное поле. Притяжение якоря способствует сжатию возвратной пружины.

В это же время выталкивается бендикс, который соединяет мотор и стартер с помощью маховика. Плюсовая клемма подает питание на втягивающую обмотку. При этом контакты замыкаются между собой. Якорь находится в это время внутри катушки, в которой перестает генерироваться магнитное поле. При запуске силовой установки питание отключается, а якорь с помощью возвратной силы отправляется на исходную позицию. Происходит размыкание контактов. Во время этого процесса бендикс перестает взаимодействовать с маховиком.

Особенности строения

Такое устройство, как стартер, водители между собой называют пускателем, так как он помогает выполнить запуск машины. Он практически ничем не отличается от подобных механизмов. Однако если требуется приобрести реле стартера на ВАЗ-2112, то нужно снять деталь с автомобиля и взять с собой магазин. Этот элемент отличается от подобных по размеру. Можно приобрести прибор от моделей ВАЗ-2111 или 2110, так как он полностью идентичен.

На двенадцатой модели «Жигулей» установленный стартер имеет скромные размеры. Однако это небольшое устройство очень функционально. В технической документации описано, чем отличается строение механизма и где находится реле стартера ВАЗ-2112. На фото можно рассмотреть основные и дополнительные блоки.

ВАЗ-2114, реле стартера: устройство, схема и принцип работы

Информация о том, как производится замена на ВАЗ-2114 реле стартера. Описана конструкция…

На этих автомобилях устанавливали инжекторные силовые агрегаты, имеющие по 16 клапанов. Чтобы не возникали перепады электротока, применяется реле. Когда включается электрическая схема, это устройство пропускает ток, постепенно выравнивая напряжение до величины 80-340 ампер. Такой разброс показателей объясняется тем, что первый параметр реле выдает в состоянии покоя, а второй — в рабочем режиме. Как только транспортное средство останавливается, эта цепь размыкается и происходит отключение схемы.

Где находится реле стартера ВАЗ-2112

Для того чтобы выполнить диагностику или ремонт этого механизма, нужно отыскать небольшую крышку в нижней части торпеды. Там расположена специальная кнопка для фиксации, которая откидывается вниз. Можно изучить схему, приложенную к руководству по эксплуатации. Там отмечено, где находится реле стартера ВАЗ-2112 на 16 клапанов. Если предстоит снятие или замена этого элемента, то нужно выполнить ремонт, а затем установить все запчасти в обратном порядке. Рекомендуется использовать инструкцию от этого блока.

Глядя на реле стартера ВАЗ-2112 на фото, можно увидеть, что поверх блока устанавливались дополнительные предохранительные устройства. Они предназначались для того, чтобы была защищена определенная группа приборов. Однако реле стартера по умолчанию находится с правой стороны вторым по счету, если смотреть сверху.

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, что…

Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то не стоит паниковать, все поправить вполне…

Как проверить работу устройства

Когда какие-либо приборы на автомобиле перестают работать, водитель должен в первую очередь проверять исправность предохранителей или цепь реле. После того как проведена полная диагностика, можно будет сделать вывод о том, что именно стало неисправным и как устранить проблему. Диагностику выполняют в следующем порядке:

1. Взять два небольших провода, имеющих длину 35-45 см и присоединить их к аккумулятору
2. Напрямую подключить провод, идущий от минусовой клеммы аккумулятора к реле, учитывая полярность. То же самое сделать с проводом, который поступает от клеммы с положительным зарядом.
3. После подключения реле стартера ВАЗ-2112 следует убедиться, что реле втянуло сердечник, при этом должен послышаться характерный щелчок
4. Если не произошло втягивание, значит, реле неисправно.

Когда диагностика полностью проведена и выявлена причина поломки, нужно заменить старое реле. При этом рекомендуется осмотреть стартер и выполнить его обслуживание в профилактических целях. Для этого откручивается задняя крышка, после того как с нее очищена вся грязь. Затем определяется состояние щеток и вилок бендикса. Мастера советуют выполнять осмотр пускателя регулярно, чтобы он не вышел из строя где-нибудь в дороге.

Причины поломок

Самая главная причина неисправности реле стартера ВАЗ-2112 – выгорание контактных пластин, находящихся внутри. К другим поломкам, которые также часто возникают в этом механизме, относятся:

• замыкание минусовой клеммы;
• засорение контактов
• неисправность якоря на втягивающем реле;
• перегорание обмотки;
• обрыв проводки.

Эти сбои в работе реле происходят из-за того, что используются некачественные расходники. Они быстро выходят из строя и изнашиваются. Опытные водители уже по звуку мотора определяют, когда происходит поломка. Например, после того как повернут ключ в замке зажигания, стартер продолжает вращаться, но мотор при этом работает вхолостую, или при характерном жужжании, когда мотор развивает средние обороты, а стартер не выключается.

Как снять

Для того чтобы снять реле стартера ВАЗ-2112, нужно разбирать всю систему. Поэтому этот механизм снимается вместе с пускателем. С другой стороны, это даже лучше, потому что одновременно с ремонтом можно выполнить профилактику поломок стартера. Чтобы снять стартер, нужно заехать на эстакаду или смотровую яму. Дальше снятие детали выполняется в таком порядке:

1. Отключить аккумулятор, тем самым обесточив транспортное средство.
2. Снять брызговик либо другую защиту
3. Отыскать в нижней части стартера гайку и открутить ее
4. Отцепить клемму, которая находится на втягивающем реле
5. Отвернуть верхнюю гайку, которая удерживает стартер
6. Открутить ленту плоской отверткой и вынуть реле, потянув слегка за корпус.

Если этот блок снимается с усилием, то нужно немного приподнять его, чтобы отцепить от креплений. Нужно следить внимательно, чтобы не потерялась пружина, находящаяся внутри механизма. Часто она выскакивает и теряется. Теперь, когда устройство отсоединено от стартера, можно выполнить диагностику неисправностей и узнать, из-за чего оно сломалось.

ВАЗ-2114, реле стартера: устройство, схема и принцип работы

Информация о том, как производится замена на ВАЗ-2114 реле стартера. Описана конструкция…

Ремонт

Когда уже известно, где находится реле стартера ВАЗ-2112, можно приступать к его ремонту. Не обязательно сразу покупать новую деталь, опытные водители для начала пробуют его починить. На устройстве имеется только три выхода, которые нужны для подключения проводов. Первый предназначен для подачи электроэнергии на замок зажигания. Когда поворачивается ключ, контакты замыкаются, а нужное напряжение передается к обмотке реле.

Другие выходы имеют больший диаметр. Они предназначены для подключения к стартеру и аккумулятору. Чаще всего происходит засорение или окисление контактов на пятаках. Чтобы устранить проблему, нужно открутить болты и снять гайку с шайбой, которая расположена на выходе реле.

После этого нужно выходы от обмотки отсоединить с помощью паяльника. Нагар и другие засорения на пятаках удаляются с помощью мелкой наждачной бумаги. Если износ этих элементов слишком сильный, то лучше сделать замену реле стартера ВАЗ-2112. Не потребуется замена устройства при обрыве электропроводки. В этом случае потребуется просто заменить провода, и реле снова будет работать исправно.

Дополнительное реле стартера

Чтобы пускатель прослужил дольше, выполняется установка реле стартера ВАЗ-2112 дополнительного. Это необходимо для контроллера, отвечающего за правильную работу автомобиля. Когда коленвал разгоняется до 500 оборотов в минуту, контроллер подает команду дополнительному реле для включения пускателя. Такой режим работы предотвращает произвольный запуск стартера и исключается перегрев двигателя даже при его длительной работе.

Также дополнительное реле на стартер ВАЗ-2112 нужно для того, чтобы исключить случайное спекание контактов от замка зажигания. Это часто происходит вследствие износа деталей. Кроме того, дополнительный элемент вовремя отключает питание пускателя, если силовая установка уже запущена, а ключ находится в режиме «стартер». Таким образом, контакты замка зажигания разгружаются, и двигатель не повреждается.

Такое устройство устанавливалось не на все модели. Сейчас мастера автосервиса при покупке автомобилей ВАЗ-2112 рекомендуют предварительно проверить, стоит ли оно на автомобиле. Для этого нужно:

1. Осмотреть монтажный блок. Это реле навесного типа, поэтому его можно легко рассмотреть среди других предохранителей.
2. Запустить продувку цилиндров. При наличии дополнительного реле пускатель включится в автоматическом режиме.

В том случае, если этот элемент отсутствует на автомобиле, можно установить его самостоятельно. Однако опытные ремонтники утверждают, что в нем нет острой необходимости. Более того, производители современных отечественных и иностранных автомобилей часто отказываются от этого механизма.

Обслуживание

Эти детали не нуждаются в постоянном обслуживании. Однако ресурс их работы невелик — около 2-4 лет. Обслуживание этого устройства выполняется по мере необходимости. Если водитель знает, где стоит реле стартера на ВАЗ-2112, то его легко заменить на новое. Стоимость этих блоков невелика, поэтому лучше поставить вместо поврежденного реле исправное.

Предохранитель стартера автомобиля — Google

suchoptionen

АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. ЗАМЕНИТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТАРТЕРА FIX — YouTube

www.youtube.com › смотреть

24.01.2019 · АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. REPLACE STARTER FUSE FIXВ этом видео мы покажем…
Дата: 5:10
Прислан: 24.01.2019

Автомобиль не заводится, аккумулятор, стартер, реле стартера, стартер щелкает Что еще …

www.youtube.com › смотреть

25.02.2023 · Система запуска автомобилей довольно проста, она состоит из аккумулятора, кабелей аккумулятора, стартера …
Dauer: 6:25
Прислан: 25.02.2023

Когда ваш автомобиль не заводится или не заводится. Часть 3: Как проверить реле, предохранители…

www.youtube.com › смотреть

28.12.2015 · Эта серия из трех видео предлагает помощь при отказе стартера вашего автомобиля завести машину…
Дауэр: 6:21
Прислан: 28.12.2015

предохранитель стартера расположение и замена ford focus mk3 2012 2013 …

www.youtube.com › смотреть

15. 02.2019 · РАСПОЛОЖЕНИЕ И ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СТАРТЕРА FORD FOCUS MK3 2012-2018. Электрические…
Dauer: 3:47
Прислан: 15.02.2019

Симптомы неисправности пускового реле и как проверить? — ALION

www.aliontimer.com › Как проверить неисправное реле стартера

Между аккумуляторной батареей автомобиля и стартерным двигателем реле стартера действует как замыкатель или прерыватель цепи. Это помогает увеличить срок службы батареи …

Диагностика неисправности предохранителя реле стартера — Мой автомобиль шумит

mycarmakesnoise.com › electronics › diagnosing-a-… магазин. Если вы заменяете предохранитель, вы можете рассчитывать потратить около 20 долларов.

Предохранитель стартера автомобиля продолжает перегорать (устраните это, выполнив 6 шагов) Что касается стартера автомобиля, это может привести к многократному перегоранию предохранителя. · 2.

Как узнать, перегорел ли предохранитель стартера автомобиля? — Quora

www. quora.com › Как узнать, перегорел ли предохранитель стартера моей машины

В зависимости от марки и года выпуска большинство более поздних моделей имеют предохранитель с большим током в Главный блок предохранителей в моторном отсеке. Обычно этот предохранитель имеет маркировку зажигания. Или …

Какой предохранитель проверить, если машина не заводится?

Какой предохранитель можно выдернуть, чтобы машина не завелась?

Может ли перегоревший предохранитель помешать запуску автомобиля?

В чем разница между стартером и предохранителем?

Weitere Ergebnisse von www.quora.com

Предохранитель стартера продолжает перегорать: 7 причин и решений 22 · Ну, вы можете починить предохранитель, проверка различных узлов автомобиля. Например, проверьте аккумуляторную батарею, топливный насос, соленоид стартера, стартер, …

Симптомы предохранителя реле стартера — причины и способы устранения — REREV

rerev.com › статьи › стартер-реле-предохранитель

28. 11.2022 · Эта проблема может выглядеть гораздо хуже, например, разряженный аккумулятор или неисправный соленоид стартера. Итак, давайте посмотрим, как вы можете увидеть, что это такое …

Ähnlichesuchanfragen

Симптомы предохранителя стартера

Цена предохранителя стартера

Какой предохранитель управляет запуском автомобиля

Расположение предохранителя реле стартера

Размер предохранителя стартера

Символ предохранителя стартера

Как проверить предохранитель реле стартера

Перегорел предохранитель стартера

проблемы с бендиксом стартера — Googlesuche

https://www.youtube.com/ watch?v=RhdSq4WOaDM

Ähnliche Fragen

Как узнать, неисправен ли мой бендикс?

Почему мой стартер не взаимодействует с бендиксом?

Можно ли починить бендикс?

Почему мой стартер не зацепляет маховик?

Устранение неполадок шестерни стартера Bendix | ремонт шестерни стартера

www. youtube.com › смотреть

24.03.2022 · Привет друзья…сегодня мы узнаем об устранении неполадок шестерни стартера Bendix или шестерне стартера …
Dauer: 4:43
Прислан: 24.03.2022

Этот механик починит автостартер Bendix Gear Motor Perfectly

www.youtube.com › смотреть

18.12.2021 · Как отремонтировать статер мотор бендикс? Восстановление и очистка всех деталей стартера …
Dauer: 10:24
Прислано: 18.12.2021

Замена шестерни Bendix — Принцип работы автомобиля

www.howacarworks.com ваша проблема может решить. Если предварительно включенный стартер не срабатывает или если какой-либо тип вместо вращения издает глухой > лязг , показывая …

Стартер крутится, но не включается | The Motor Guy

themotorguy.com › Двигатель

21.09.2021 · Одним из наиболее частых признаков того, что стартер не работает, является неисправный бендикс. Бендикс стартера состоит из небольшой шестерни в сборе . ..

проблемы с бендиксом стартера Вопросы и ответы (с иллюстрациями) — Fixya

www.fixya.com › … › Метки › проблемы с бендиксом стартера

Шестерня бендикса не выбивает шестерню стартера или маховик/гибкую пластину сломанные или отсутствующие зубы. Был ли старый стартер «подкручен»? Если да, поставили ли вы …

проблема с запуском#самостоятельная замена бендикса стартера#двигатель не заводится…

www.facebook.com › … › MAYUR Motors Bayad Gujarat India › Видео

23.07.2021 · проблема с запуском#самостоятельная замена бендикса стартера#двигатель не крутит#проблема с запуском wagon r.
Dauer: 5:42
Прислан: 23.07.2021

So Long, Bendix — Aviation Consumer

www.aviationconsumer.com ›техническое обслуживание ›так долго…

Когда это происходит, стартер крутится, но бендикс не может протолкнуть шестерню через всю эту грязь в канавках, поэтому шестерня не зацепится. В конце концов, вы .

Как отполировать автомобильные фары в домашних условиях ― 130.com.ua

Со временем автомобильные фары тускнеют и мутнеют, что негативно сказывается на качестве освещения. Конечно, можно купить новые фары для замены, но это может оказаться сложно, не всегда можно быстро найти нужный комплект. Да и стоимость их будет достаточно высокой. Поэтому сначала стоит попробовать отполировать фары самостоятельно. При этом, конечно, очень важно соблюдать несколько правил и рекомендаций.

Почему мутнеют фары?

Сначала стоит немного сказать о причинах, которые приводят к помутнению головной оптики. Основных всего две:

• Во время езды на фары попадает песок, в результате камешки, пыль и песчинки повреждают поверхность оптики, и она мутнеет.
• Еще одной распространенной причиной является неправильный уход. Часто сам автовладелец провоцирует помутнение фар, когда протирает грязные поверхность оптики сухой тряпкой. И это довольно распространенная ситуация. С одной стороны, казалось бы, тряпкой удаляется грязь, однако на самом деле водитель лишь затирает грязь и царапает поверхность мелкими сухими частичками, что приводит к помутнению.

Конечно, оптика также может желтеть и мутнеть от старости, но в этом случае устранить проблему с помощью полировки будет очень сложно, почти невозможно.

Полировка автомобильных фар в домашних условиях

Условно можно выделить два способа, которые помогут очистить оптику и устранить помутнение поверхности своими руками. Первый — предполагает использование специальных химических средств и оборудования, он требуется больше времени и сил. Второй — упрощенный вариант, так называемый народный лайфхак.

Полировка специальным составом и шлифовка

В этом случае заранее надо позаботиться о том, чтобы купить специальное средство для полировки. В магазинах сейчас можно найти самые разные составы, лучше всего, если вы возьмете несколько паст с разной зернистостью. В идеальный набор для полировки фар также должны входить следующие элементы: наждачная бумагу зернистостью P1000, P1500 и P2000; шлифовальная машинка, либо электрическая дрель с функцией регулирования частоты оборотов; малярный скотч; а также круги из поролона разной мягкости.

Перед началом процедуры машину надо подготовить — возьмите малярный скотч и аккуратно заклейте фары по периметру, а затем еще наложите несколько слоев скотча параллельно, чтобы он покрывал все основные прилегающие панели кузова и решетку радиатора. Это надо сделать, чтобы при шлифовке не повредить поверхность автомобиля.

При работе со шлифовальной машинкой надо соблюдать технику безопасности. Если у вас не было опыта эксплуатации этого инструмента, то лучше обратиться к специалистам, иначе рискуете нанести больше вреда, чем пользы.

Начинать шлифовку надо с помощью наждачной бумаги. Удобнее всего взять небольшой деревянный брусок и обмотать его наждачкой и затирать тщательно, круговыми движениями, пока не уберете видимые дефекты и крупные царапины. Чтобы не было много пыли, наждачную бумагу рекомендуется мочить в воде. Процесс довольно трудоемкий и может занять много времени.

На первом этапе полировки фар рекомендуется использовать более зернистую пасту для полировки. При натирании не надо сильно давить на пластик. Обрабатывайте поверхность до тех пор, пока она не станет гладкой. Затем можно нанести слой финишной пасты, она мелкозернистая и позволит сгладить небольшие шероховатости.

Как только закончили с первым этапом затирки, можно приступать непосредственно к полировке шлифовальной машинкой. Помните, что пластик в процессе работы полировальным кругом будет нагреваться. Тут важно не переусердствовать с оборотами, иначе пластик очень сильно перегреется, что приведет к его повреждению без возможности восстановления. Работайте плавно, не спешите, обороты рекомендуется не поднимать выше 2000. Время от времени проверяйте степень нагрева поверхности фары, делайте небольшие паузы, давая ему остыть.

После проведения такой нехитрой процедуры, включив фары в темное время суток, автовладелец сможет заметить явную разницу — видимость дорожного полотна будет лучше. Конечно, результат зависит от того, насколько правильно будут проведены все этапы.

Полировка фар зубной пастой

Это народный метод, о котором в сети можно найти много положительных отзывов. Он не занимает много времени и заметно проще первого в реализации. Для полировки потребуется специальная отбеливающая зубная паста с полирующими частицами. Посмотрите, чтобы на упаковке было указано, что в состав входят полирующие микро-кристаллы. Такие пасты обладают абразивными свойствами.

Сама процедура полировки автомобильной фары в этом случае максимально простая. Нанесите на предварительно очищенную оптику необходимое количество пасты. После чего содержимое тюбика тщательно распределите по поверхности фары. Подождите пару минут, чтобы паста начала подсыхать, после этого можно приступать к полировке. Натирать оптику надо очень активно, круговыми движениями. Можно воспользоваться обычной плотной тканью или взять шлифовальную машинку. Этот вариант подойдет, если поверхность оптики имеет незначительные повреждения и помутнения только начались. С более серьезной проблемой он не справится.

Профессиональная полировка фар

Конечно, полировка фар в домашних условиях может показаться очень сложной, да и сделать все правильно может не каждый. Процесс требует определенной аккуратности и сноровки. Поэтому, если сомневаетесь, что сделаете все правильно, то лучше сразу обратиться в специализированный сервис, где специалисты быстро с помощью профессионального оборудования приведут оптику автомобиля в порядок.

Кроме того, что этот вариант гарантирует, что все работы будут сделаны как положено, с учетом всех требований и инструкций, в мастерской обычно после полировки на поверхность фары накладывается специальный дополнительный защитный слой. Для этого используется обычно особый состав, похожий на жидкое стекло, только предназначенный специально для фар. Такая обработка обеспечит защиту от влаги, мелких частиц песка и грязи. И фары не будут так быстро мутнеть.

Если заниматься полировкой вы не хотите, и считаете это напрасной тратой средств и времени, то всегда может купить фары, чтобы заменить старые потускневшие. Интернет-магазин 130.com.ua предлагает большой выбор автомобильных аксессуаров, ламп и оптики.

Материалы по теме

Руководство: как отполировать фары своими руками

Не стоит отчаиваться, если фары любимого автомобиля помутнели и потеряли былой вид. Идеальными они бывают лишь в первые несколько лет после покупки авто, а затем их внешность заметно ухудшается. В ночное время становиться труднее ездить из-за плохого освещения дороги. По этой причине многие автолюбители спешат поменять и полностью обновить фары. Прежде чем принимать такое решение, нужно попробовать реанимировать «фонари» своей машины. И это без труда можно сделать самому.

Почему они мутнеют

Причин для ухудшения качества освещения может быть масса: пластиковая поверхность страдает от попадания камушков, пыли, влаги и других загрязнений. Ситуация усугубляется ещё больше, когда владелец транспорта пытается отчистить фары с помощью сухой жёсткой салфетки. Царапин становится всё больше, а «глаза» у авто постепенно слепнут. Необходимо бережно относится к своей машине с самого начала, особенно если это бюджетный вариант. Известно, что авто отечественных и недорогих китайских марок изнашиваются намного быстрее европейских или японских производителей.

Поэтому, идеальным вариантом для должного ухода фар будет своевременная полировка. Это можно сделать и в автосалоне, но большинство водителей предпочитают поухаживать за своей «ласточкой» самостоятельно.

Что потребуется для полировки фар

Сначала необходимо удалить скопившуюся грязь с поверхности. Можно помыть простой тёплой водой, или с добавлением шампуня. Затем, вытереть досуха и оклеить по краям оптику изолентой, чтобы не повредить кузов. Не стоит забывать и об уплотнительных резинках, так как они очень чувствительны к абразивным средствам. Грязь в этой области легко убрать обычным уксусным раствором или моющим средством.

Бывают случаи, когда требуется глубокая очистка (в том числе изнутри), тогда без демонтажа не обойтись. Но обычно достаточно внешней полировки без снятия фар. Современные автомобили имеют пластиковые фары, поэтому не нужно их отчищать древними методами. Про полировку зубной пастой или средством ГОИ лучше забыть навсегда.

Современные средства для очистки и блеска:

• можно использовать обычную наждачную бумагу разной степени абразивности и зернистости. Например, P1500 или P2000;
• упростит задачу работа со шлифовальной машинкой. Это недешёвая покупка, но аппарат прослужит не один год;
• потребуются губки для машинки, которые продаются в любом сервисном отделе. Есть специальные шлифовальные губки, типа Абралона, которые крепятся липучками к аппарату;
• подойдёт и обычная дрель. Инструмент действует аналогично машинке, но могут возникнуть трудности с креплением поролона;
• нужно приобрести полировочную пасту высокой степени абразивности. Её покупают как в цельной упаковке (на многократную эксплуатацию), так и «на разлив» для одноразового использования;
• для завершающего этапа потребуется мягкое полировальное средство и пара чистых мягких тряпок.

Выбор вспомогательных инструментов и материалов зависит от бюджета авто-владельца и его личных предпочтений.

Как правильно полировать фары

Когда всё уже поверхность очищена и всё подготовлено, можно приступать к работе. Ниже приведён пример того, как можно эффективно и в сжатые сроки обновить «лампы» автомобиля.

Пошаговая инструкция

1. Нанести абразивную пасту на поверхность губки и круговыми движениями тщательно очистить фары от дефектов и въевшейся грязи. Использование специальной машинки ускорит работу и сэкономит силы. При необходимости шлифовку нужно повторить.

2. Есть способ шлифовки без электро-инструментов. Если нет возможности приобрести прибор, необходимо воспользоваться простой наждачкой. Начинать обработку надо шкурками самой высокой степени жёсткости, постепенно снижая уровень надавливания. Важное правило – наждачку предварительно замачивают в водяном растворе на 15 минут.

3. После шлифовки нужно тщательно смыть слой пасты и проверить качество проделанной работы. Если с первого раза удалось справиться со всеми недостатками, можно полировать.

4. Полировка занимает не так много времени как шлифование, но и здесь стоит быть внимательным. Средство наносят на мягкую тряпку (можно взять целлюлозную или из микрофибры) и аккуратно распределяют по поверхности. Нужно хорошо втирать раствор, чтобы не допустить размытых пятен.

Регулярная полировка световых фар автомобиля существенно улучшает их внешний вид и функциональность. Кроме того, светлые блестящие фары не перегреваются. Рекомендуют проводить процедуру не чаще раза в год.

Сервисный центр «АвтоБлик» предоставляет услуги по профессиональной полировке фар автомобиля в Томске.

Как навсегда восстановить автомобильные фары: подробное руководство

Краткий обзор

Чтобы навсегда восстановить фары, вам необходимо отшлифовать окисленный слой с линз и нанести новое УФ-покрытие. Вам понадобятся шлифовальные листы с зернистостью 600, 1000 и 2000. Есть и другие быстрые решения, которые вы можете использовать для восстановления фар, но лучше всего подойдет шлифовка.

Вы устали от мутных и туманных фар автомобиля, которые ухудшают работу системы освещения вашего автомобиля? Вы хотите избежать дорогостоящих замен и получить постоянное решение для восстановления? Не смотрите дальше! В этом подробном руководстве мы проведем вас через шаги, необходимые для постоянного восстановления фар.

Затуманенные фары портят внешний вид вашего автомобиля, но они также создают угрозу безопасности при движении в условиях плохой видимости. К счастью, есть несколько простых способов исправить запотевание фар, в том числе постоянное решение для восстановления фар.

Причины запотевания фар

Существует несколько различных причин запотевания фар. Затуманивание фар в первую очередь вызвано ультрафиолетовым окислением, но ультрафиолетовое излучение не всегда является виновником.

УФ-окисление

Линзы автомобильных фар изготовлены из поликарбоната и предназначены для работы в самых суровых дорожных условиях. Однако они не так устойчивы к солнцу, поэтому производители покрывают их защитной пленкой от ультрафиолета. Со временем эта пленка портится под воздействием УФ-лучей, в результате чего пластик окисляется и становится мутным.

Грязь и химикаты

Грязь и соль могут испортить фары. Со временем многослойное покрытие из грязи, соли и других химикатов может вызвать пожелтение линз.

Скопление конденсата

Водяной пар может конденсироваться внутри лайтбокса и попадать в фары. Скопление конденсата также может привести к помутнению фар.

Временное быстрое восстановление фар

Если вам нужно быстро восстановить фары, есть несколько ремонтных работ, которые можно выполнить с помощью предметов домашнего обихода, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Эти исправления легко и быстро выполнить, но они не восстановят фары навсегда, как шлифовка.

Пищевая сода и дистиллированный уксус

Что не может очистить уксус? Уксус — очень универсальный чистящий раствор, который можно использовать для очистки фар. Вы начнете с создания чистящей пасты, состоящей из одной части пищевой соды и одной части уксуса. Пищевая сода растворяет загрязнения на линзах, а уксус удаляет грязь.

После того, как вы создали пасту, вы можете нанести ее на фары. Окуните бумажное полотенце в пасту и энергично протрите ею фары. Оставьте пасту на фарах на несколько минут, прежде чем вытереть ее чистой тканью.

Зубная паста и пищевая сода

Вместо создания собственной пасты из пищевой соды и уксуса вы всегда можете использовать уже готовую зубную пасту. Некоторые зубные пасты на самом деле содержат пищевую соду и могут использоваться как есть. Зубную пасту, не содержащую пищевой соды, придется смешивать с пищевой содой. Зубная паста содержит абразивные ингредиенты, которые расщепляют окислительные загрязнения. Добавленная пищевая сода способствует дальнейшему расщеплению загрязняющих веществ.

Смешайте одну часть зубной пасты с одной частью пищевой соды и нанесите пасту на бумажное полотенце. Нанесите пасту на фары и потрите, чтобы создать абразивное трение. Если у вас есть запасная зубная щетка, вы можете использовать зубную щетку вместо бумажного полотенца. Дремель также ускорил бы процесс. После того, как вы почистите их в течение нескольких минут, вы можете сбрызнуть фары водой и протереть их сухой тканью.

Coca Cola

Coca Cola содержит фосфорную кислоту, которая отлично справляется с удалением ржавчины и пятен с частей кузова автомобиля (вы можете немного задуматься о том, что Coca Cola делает с вашими собственными частями тела).

Если у вас есть диетическая кола, лучше использовать диетическую колу вместо обычной колы, потому что она не содержит сахара. Вы переливаете свою диетическую колу или кока-колу в бутылку с распылителем и энергично распыляете на линзы фар. Оставьте колу на фарах на несколько минут, прежде чем протирать фары сухой тканью. Возможно, вам придется повторить процесс несколько раз, чтобы удалить все загрязнения с фар.

Шаги по постоянному восстановлению фар

Несмотря на то, что предложенные выше быстрые решения будут работать в течение некоторого времени, шлифовка фар — лучший способ навсегда восстановить фары. Хотите знать, как восстановить фары навсегда? Перед началом процесса восстановления вам необходимо приобрести следующие предметы:

• Мыльная вода

• Обычная вода

• Мягкая ткань

• Малярная или малярная лента

• Шлифовальный лист зернистостью 600 (мокрый или сухой)

• Водостойкие шлифовальные листы зернистостью 1000 и 2000 (мы рекомендуем шлифлисты Matador)

• Алкоголь

• Полировочная паста для пластика

• Фланелевая ткань для полировки

• УФ-стойкий герметик

Очистите и высушите линзы фар

Как и при любой шлифовальной работе, первым шагом в этом процессе является очистка поверхности, с которой вы будете работать. Загрязнения на шлифуемой поверхности могут покрыть поверхность или втереться в нее во время шлифования, что приведет к неровной поверхности. Вы хотите, чтобы поверхность ваших фар была чистой перед шлифованием.

Теплой мыльной водой промойте помутневшие стекла фар. Промойте линзы несколько раз простой водой, пока не смоется все мыло. Вы также можете помыть области вокруг фар, чтобы убедиться, что ваша лента правильно приклеилась на следующем шаге. Затем протрите фары насухо мягкой тканью.

Лента вокруг линз

Поскольку вы будете шлифовать фары, убедитесь, что вы случайно не содрали краску с автомобиля. Вы всегда можете снять линзы фар с автомобиля, чтобы ничего не приклеивать скотчем, но это, как правило, требует больше работы, чем простое наклеивание скотча. Тщательно замаскируйте область вокруг линз с помощью скотча и мешка для мусора. Для работы можно использовать малярный скотч или малярный скотч.

Отшлифовать фары

Чтобы отшлифовать фары, вы будете использовать градацию зернистости, включающую три различных зернистости: 600, 1000 и 2000. Мы рекомендуем использовать водостойкие шлифовальные листы Matador. Вы начнете с шлифовального листа с зернистостью 600.

Для листа зернистостью 600 можно использовать как сухой, так и мокрый песок. Вам нужно шлифовать по прямым горизонтальным линиям, пока туманный слой не будет полностью удален. Для сильно окисленных фар может потребоваться лист с зернистостью 400 для более агрессивного шлифования.

После того, как вы закончите с зернистостью 600, вы начнете мокрое шлифование, поэтому убедитесь, что листы зернистостью 1000 и 2000 водонепроницаемы. Опрыскайте фары простой водой из пульверизатора, чтобы получить смазку для шлифования. Слегка отшлифуйте поверхность фары листом с зернистостью 1000 и продолжайте наносить воду, чтобы поверхность оставалась влажной.

Вы переключитесь на шлифовальный лист с зернистостью 2000 после шлифовального листа с зернистостью 1000. Повторите процесс смазывания поверхности водой и шлифовки прямыми горизонтальными движениями. После того, как вы закончите шлифовку, поверхность фар должна быть гладкой и неизменно чистой.

Очистка и полировка фар

После шлифовки фар необходимо очистить и отполировать, чтобы удалить остатки шлифовки. Начните с протирания линз фар бумажным полотенцем, смоченным спиртом, чтобы удалить остатки шлифовки. Затем втирайте полировальный состав фланелевой тканью для полировки последовательными движениями.

Если вы предпочитаете использовать электроинструменты, вы можете нанести состав с помощью хлопкового полировального круга и угловой шлифовальной машины. Если вы решите использовать угловую шлифовальную машину, убедитесь, что у вас установлена ​​низкая скорость, чтобы не перегревать пластиковую поверхность.

Нанесение УФ-покрытия

Последним этапом окончательного восстановления фар является нанесение нового УФ-покрытия. В конечном итоге вы захотите нанести три слоя УФ-покрытия на линзы фар. После нанесения первого слоя дайте ему высохнуть не менее пяти минут перед нанесением второго и третьего слоев. Убедитесь, что каждое приложение является легким и равномерным. Затем дайте линзам фар высохнуть в течение 24 часов.

Как предотвратить окисление фар

Возможно, вам не удастся полностью избежать окисления, но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы продлить срок службы вашего УФ-покрытия. По возможности старайтесь парковать машину в тенистых местах, чтобы избежать солнца. Регулярная мойка автомобиля также может помочь предотвратить накопление грязи и химических веществ. Наконец, шлифовка автомобильных фар каждые несколько месяцев может поддерживать их чистоту в течение всего года.

Свяжитесь со специалистом по абразивным материалам

Компания Red Label Abrasives продает шлифовальные листы и подложки, предназначенные для использования во влажных работах, таких как восстановление автомобильных фар. Мы также можем предоставить больше поддержки, чем просто научить вас, как восстановить фары навсегда. Мы являемся семейной компанией и американским производителем, который гордится тем, что предлагает непревзойденный сервис и поддержку.

Итак, если у вас есть вопросы или вам нужна рекомендация, наша команда может предоставить вам необходимую помощь и поддержку. Чтобы узнать больше о наших абразивах для автомобильной промышленности, позвоните по телефону 844-824-19.56 или свяжитесь с нами онлайн.

Как навсегда восстановить фары – Stoner Car Care

За последние 100 лет автомобильные фары превратились из простых масляных ламп в элегантные элементы дизайна с адаптивными технологиями. Первые фары обеспечивали видимость, аналогичную фонарикам мобильных телефонов.

Технологии значительно улучшили фары. Они перешли от небольших стеклянных ламп к использованию пластиковых соединений, которые одновременно прочны и легки. Компромисс использования пластиковых компаундов заключается в том, что они подвержены двум проблемам: пожелтению и окислению. В этой статье мы рассмотрим пошаговый процесс постоянной реставрации фар.

Чтобы восстановить красоту и функциональность ваших фар, выполните следующие действия: смойте крупный мусор, отшлифуйте все более мелким абразивом, отполируйте режущим составом и нанесите защитное покрытие.

Список инструментов и материалов:

• Шланг/ведро для воды
• Полотенце из микрофибры
• Малярная лента
• Режущий состав
• Наждачная бумага/шлифовальные диски зернистостью 600, 1500 и 3000 
• Невидимое стеклокерамическое покрытие

Наука о мутных/желтых фарах

Автомобильные фары начинают стареть уже после трех-пяти лет эксплуатации. Как и почему это происходит?

Процесс пожелтения, происходящий в фарах, называется окислением. Это реакция, которой способствуют воздействие солнечных лучей и циклическое нагревание. Большинство современных фар содержат акриловый состав, подверженный окислению. Кроме того, воздействие солнечного УФ-излучения ослабляет фары и способствует образованию микроскопических трещин. Из-за этих трещин линзы фар запотевают.

Некоторые элементы окисляются легче, чем другие. Например, Статуя Свободы, сделанная из меди, является знаковым примером окисления. Первоначально темно-медно-коричневая статуя со временем окислилась до зеленого цвета, который мы видим сегодня.

Если окисление — главный злодей, то влага — его помощник. Высокое содержание влаги в воздухе приводит к образованию водяного пара внутри треснутых фар, и этот пар задерживается внутри блока фары, когда воздух снаружи становится более сухим или менее влажным. Хотя вода не должна разбить ваш налобный фонарь, она может исказить свет, проходящий через поликарбонатную линзу, из-за чего вам будет трудно видеть дорогу в темноте.

Многие факторы со временем повреждают фары. Они изнашиваются при ежедневном вождении: дорожная стружка, соль, грязь и водяной пар также вызывают повреждения. К счастью, вы можете исправить эти проблемы. Вот наш пошаговый процесс окончательного восстановления фар: 

Промойте крупный мусор

Промойте фару и окружающую область, чтобы удалить мусор. Процесс восстановления фар включает в себя истирание, и любой оставшийся мусор может вызвать необратимое травление. Предотвратите это потенциальное повреждение путем тщательного полоскания, а затем тщательно вытрите насухо мягким полотенцем из микрофибры.

После того, как поверхность будет чистой, используйте малярную ленту, чтобы закрыть окрашенные участки вокруг фары. Следующий шаг будет включать шлифование; даже легкое нажатие может поцарапать краску и отделку. Мы рекомендуем использовать малярную ленту в качестве защитного буфера от наждачной бумаги. При необходимости подпирайте капот автомобиля открытым, чтобы у вас было больше места для работы.

Шлифовка все более мелкой зернистостью

После очистки и обклеивания фары приготовьтесь тщательно отшлифовать пожелтение и помутнение. Наждачная бумага удаляет тонкий слой окисленного пластика с внешней стороны фары.

Мы рекомендуем обернуть наждачную бумагу вокруг подушечки или использовать подушечку для сверления, чтобы обеспечить равномерное давление. Мы будем использовать наждачную бумагу трех разных размеров. Зернистость – оценка размера абразивных материалов на наждачной бумаге; чем ниже зернистость, тем грубее ваша наждачная бумага. Чем выше число, тем мельче абразив, что обеспечивает более гладкую поверхность.

Начните с наждачной бумаги с зернистостью 600. Смажьте наждачную бумагу и фару небольшим количеством воды для смазки. Отшлифуйте горизонтально возвратно-поступательными движениями, используя легкое или среднее давление. Повторно наносите воду по мере необходимости. Вы поймете, что закончили свою первую наждачную бумагу, когда увидите, что пожелтение фары начинает растворяться. Когда вы работаете, фара со временем снова запотевает, даже сильнее, чем раньше. Не паникуйте – это нормально. Туманность исходит от травления наждачной бумаги.

Затем нанесите на фару воду и наждачную бумагу с зернистостью 1500. Трите с легким или средним давлением вертикальными движениями, чтобы удалить царапины от первого круга наждачной бумаги.

Наконец, повторите тот же процесс в горизонтальном направлении с наждачной бумагой с зернистостью 3000. Сняв небольшой слой окисленного пластика, вы можете увидеть крошечные царапины, оставшиеся на поверхности вашей фары от шлифовки. Эти необходимые царапины помогают составу и полировке прилипать к нашим следующим шагам.

Полироль со смазкой

Смазка для удаления царапин и мелких дефектов окраски. Эти пасты содержат абразивные материалы, которые полируют дефекты и удаляют окисление. Фактически, одни только режущие составы могут эффективно удалить незначительное окисление и затуманивание.

Нанесите состав на полотенце из микрофибры или полировальный диск, если вы используете дрель. Начните полировать, используя равномерное давление. Хотя упражнения могут ускорить этот процесс, будьте осторожны со скоростью и количеством времени, которое вы тратите на сверление в одной области. Слишком сильное трение может расплавить или деформировать пластик фары. Начните с горизонтальных проходов, прежде чем переходить к вертикальным штрихам. Как только вы накроете всю фару в достаточной степени, промойте ее и протрите чистой тканью из микрофибры.

Этот шаг должен визуально оживить блеск ваших фар. Если вы заметили затянувшееся запотевание, продолжайте полировать фару, пока не добьетесь желаемого результата. Вы можете завершить процесс восстановления здесь, но мы настоятельно рекомендуем вам сделать еще один шаг:

Покрытие защитным покрытием

Без какой-либо защиты окисление повторится. Восстановление фар — непростая задача, поэтому примите дополнительные меры сейчас, чтобы предотвратить длительный процесс восстановления в будущем. Мы кратко рассмотрим три стандартных метода, включая тот, который мы рекомендуем.

Послепродажное покрытие фар

Производители автомобилей наносят защитное покрытие на фары после производства. Это, однако, со временем изнашивается, оставляя поверхность вашей фары на милость внешних элементов.

Послепродажные покрытия для фар доступны по цене и легко доступны в местном автомобильном магазине. Применение простое, требуется одно или два распыления на каждую фару. Единственный недостаток вторичных покрытий заключается в их долговечности. Эти покрытия защищают около года. Покрытия для фар послепродажного обслуживания — отличная альтернатива, если вы работаете с ограниченным бюджетом и не возражаете против ежегодного применения продукта.

УФ-покрытие 

Производители применяют УФ-покрытие для защиты фар. К сожалению, этот материал поставляется только в коммерческих (или больших) количествах, и вам понадобится профессиональный пистолет-распылитель и УФ-лампа для его успешного нанесения. Если вы профессиональный специалист по детализации, это может быть жизнеспособным вариантом. Большинство УФ-покрытий обеспечивают защиту на срок до пяти лет.

Invisible Glass Ceramic Glass Coating  

Invisible Glass Ceramic Glass Coating использует настоящую керамическую технологию. Он предлагает лучшее из обоих миров; он длится более года, и для его применения не требуются профессиональные инструменты или опыт. В этом продукте используется полисилазан, полностью натуральная органическая керамика. Он создает высокостойкую ковалентную связь, которая защитит ваши фары от ультрафиолетовых лучей, тепла, погодных условий и истирания. Мы рекомендуем именно этот вариант благодаря простоте применения в сочетании с продолжительным сроком службы продукта.

Яркое будущее!

Хотя восстановление фар — деликатный процесс, он стоит потраченного времени и усилий.

Как отрегулировать клапана двигателя своими руками — Иксора

Если двигатель работает ровно и бесперебойно, значит, он в нормальном состоянии. Появление же любых посторонних звуков говорит о возможных неисправностях его деталей. Довольно часто слышится стук клапанов. Его причина, вероятнее всего, заключается в плохо отрегулированных зазорах. Предлагаем некоторые рекомендации, как отрегулировать клапана своими руками.

Зачем требуется регулировать клапана

В двигателе работу каждого цилиндра «обеспечивают» 2 клапана – впускной и выпускной и газораспределительный (клапанный) механизм, приводящий их в действие. Хотя на практике в современных двигателях используется и большее количество клапанов. Естественно, что работающий двигатель нагревается, и в соответствии с законами физики все его детали расширяются. С учетом этого между ними предусматривается наличие строго отрегулированных зазоров. Например, между клапанами и их седлами.

Неправильная регулировка клапанов чревата снижением эффективности работы двигателя, а также более быстрым износом его деталей. К примеру, слишком маленькие зазоры между клапанами и их седлами приводят к подгоранию обоих. А чересчур большие не позволяют полностью открываться клапанам. В результате существенно падает мощность движка и его работу сопровождает металлический стук.

Поэтому производить проверку и, если требуется, регулировку клапанов рекомендуется поле наезда очередных 20-30 тыс. км. И не обязательно для этого ехать на СТО, ведь регулировка клапанов своими руками не так уж и сложна. А информация о тепловых зазорах имеется в руководстве по ремонту автомобиля.

Порядок регулировки клапанов

Регулировку клапанов выполняют исключительно при холодном двигателе. Для этого потребуется плоский щуп необходимой толщины и незамысловатые слесарные инструменты. Заметим также, размеры зазоров впускного и выпускного клапанов различны!

1. Выберите цилиндр, клапана которого нуждаются в регулировке.
2. Установите его, заранее отрегулированный, поршень в мертвой (верхней) точке сжатия, в которой оба клапана плотно закрыты, а их коромысла свободно качаются в пределах зазора.
3. Слегка отвинтите контргайку на регулировочном болте.
4. Используя заготовленный щуп, путем вращения регулировочного болта установите зазор необходимых размеров.
5. Затяните контргайку.

Примечание:

Выполняя перечисленные операции, следует строго следить за точностью регулировки зазора. Щуп должен входить в него с небольшим усилием. Иначе, после затягивания контргайки зазор изменится.

По окончании этой работы, путем поворота коленвала на пол-оборота (лучше пусковой рукояткой и исключительно по часовой стрелке) перейдите к регулировке зазоров в клапанах других цилиндров. Причем, в порядке их работы. Например, для 4-х цилиндрового двигателя – 1-3-4-2.

Свои специфические особенности имеет как регулировка клапанов инжекторных двигателей, так и регулировка клапанов дизельных двигателей. При этом основная сложность этих операций заключается в четком их выполнении. Информация о них на примере конкретных автомобилей широко изложена в Интернете

С развитием автомобилестроения и изобретением гидрокомпенсаторов – устройств, автоматически регулирующих тепловые зазоры клапанов двигателя, необходимость в какой-либо дополнительной регулировке клапанов отпала. К тому же и двигатели с гидрокомпенсаторами клапанов работают значительно тише, а о стуке клапанов можно просто забыть.

Двигатели практически всех современных автомобилей оснащаются этими устройствами. Но и владельцам предыдущих моделей отечественных авто неплохо бы позаботиться о более стабильной работе их газораспределительных механизмов. Т.е., гидрокомпенсаторы клапанов купить и установить на свой автомобиль. Это можно сделать, как на любой СТО, так и самостоятельно. Мы бы рекомендовали приобрести гидрокомпенсаторы AJUSA, соответствующие мировым стандартам.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Производитель	Артикул	Наименование
AJUSA	85000100	Гидрокомпенсатор
AJUSA	85000500	Гидрокомпенсатор
AJUSA	85001100	Гидрокомпенсатор
AJUSA	85001800	Гидрокомпенсатор
AJUSA	85002200	Гидрокомпенсатор
AJUSA	85003600	Гидрокомпенсатор
AJUSA	85004400	Гидрокомпенсатор
AJUSA	85008600	Гидрокомпенсатор
AJUSA	85009700	Гидрокомпенсатор
AJUSA	85014200	Гидрокомпенсатор

На видео ниже приведен пример самостоятельной регулировки клапанов двигателя на Renault Logan.

Купить гидрокомпенсаторы большинства известных мировых брендов и другие запчасти можно в магазинах IXORA. Консультативную помощь в выборе товара всегда окажут наши менеджеры.

Полезная информация:

• Почему стучит в двигателе автомобиля и можно ли по стуку определить его причины 
• Причины нестабильной работы двигателя на холостом ходу

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Регулировка клапанов Газ 3307 и Газ 53

Подробности

Создано: 30 Январь 2015

Регулировка клапанов Газ 3307 и Газ 53!

Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ 511 и модификации!

   Здравствуйте Уважаемые друзья! Сегодня мы научимся регулировать клапана. Вернее будет сказать правильно научимся регулировать клапана. Я буду описывать как сам делаю регулировку клапанов на двигателях Змз 511. Вообще то, регулировка клапанов: где они регулируются обычным способом ( я имею ввиду под понятием «обычный способ» ключ, отвертку и щуп) будь то Газончик, будь то Зил или двигатель л/а, да хоть дизельный двигатель.

   Клапана регулируются примерно одинаково, надо просто соблюсти на сколько градусов крутить коленвал или распредвал. И обязательно величину зазора, для каждого двигателя свои параметры. (Есть разница даже между впускными и выпускными клапанами, но это не так критично). 
    Не могу еще не сказать что есть еще двигателя где зазоры клапанов регулируются не щупом, а так называемыми пятаками:

то есть величина нужного размера зазора подгоняется толщиной подходящего пятаки. Пятаки, как я думаю Вы догадались, бывают разной толщины и толщина у них меряется с помощью микрометра-микронами. Так то на них размеры выжжены лазером, но бывает такое что размер не видно, протерт, вот тут и приходит на помощь микрометр.
    Такой способ регулировки пока на наших отечественных грузовиках не встречается (про иномарки не берусь говорить не знаю). А вот на л/а такой способ уже давнооо применяется как первые переднеприводные ВАЗы начели выпускать с тех пор и посей день применяется.
     Еще есть один вид двигателей, где вмешательство наше не требуется, то есть клапана регулировать не нужно. Зазоры на клапанах регулирует специальный гидрокомпенсатор, вернее зазора нет он компенсируется специальным гидрокомпенсатором.

    Правильная работа гидрокомпенсаторов зависит непосредственно от давления масла в двигателе. Но это отдельная тема как нибудь про это напишу, но не сегодня и так не много отвлекся от темы.

Регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 511!

Первый способ!

И так как я уже говорил буду описывать как сам регулирую. Пока не каких проблем и жалоб не было.

В первую очередь нужно вскрыть клапанную крышку и снять коромысла.

   А зачем снимать спросите Вы, затем что бы проверить нет ли выработки на коромыслах. Если у двигателя уже много моточасов то выработки на коромыслах не избежать. На каком месте появляется выработка я указал стрелочкой на картинке

   Плоскость которая указана на картинке должна быть именно такой. Если же есть выработка то нужно от нее избавится. Нужно коромысла зажать на тиски и плоским напильником (рашпилем) довести до такого состояния чтобы не было не каких выработок. Иначе удачи не видать :). И так с каждым коромыслом. При этом не обязательно снимать коромысла с оси коромысел, как показано на картинке, можно выровнять, то есть избавится от выработки и в собранном виде.

   И так мы выровняли коромысла избавились от выработки теперь установите на место коромысла и продолжим.

  Теперь снимаем крышку распределителя зажигания (трамблера). Можно вообще, крышку трамблера со свечными проводами, убрать в сторону чтобы не путались под ногами:). Если Вы вдруг боитесь запутаться, с порядком присоединения проводов высокого напряжения от трамблера к свечам, то можете почитать, тут все есть. Так что убирайте, провода с крышкой трамблера, смело в сторону, мешаться только будут.

Установка в ВМТ поршень первого цилиндра.

  А теперь нам нужно выставить на ВМТ (Верхнюю Мертвую Точку) поршень первого цилиндра и именно в такте сжатия. А как нам быстренько узнать именно такт сжатия или нет. Вставляем рукоятку для ручного пуска, или как он там по научному называется (где то он горбач , а где то кривой, думаю Вы поняли о чем я ). И крутим до того момента пока не совпадут метки на шкиве коленчатого вала и в передней крышке двигателя:

  А-это метка на передней крышке двигателя, В-соответственно это метка на шкиве коленчатого вала. Тем самым мы с Вами выставили поршень первого цилиндра ВМТ.

И так когда совпали эти метки это еще не значит что можно приступать к регулировке, нам еще нужно убедиться что в первом цилиндре именно такт сжатия. Есть простых два способа:

1. Нужно открутить свечу с первого цилиндра вставить вместо свечи какой нибудь пыж желательно резиновый. И крутить ручкой до совпадения меток и именно в момент совпадения меток в такте сжатие пыж вылетит, то есть сжатием его просто выдует. И это будет именно такт сжатия.
2. Можно еще вторым способом, более быстрый чем вышеуказанный, проверить такт сжатия. После совпадение меток на шкиве и передней крышке, бегунок трамблера должен смотреть назад по ходу автомобиля. Это будет соответствовать тому что подается искра на первый цилиндр двигателя. А искра подается именно в такт сжатия(Если бегунок смотрит вперед это будет сжатие в 6 цилиндре). ТО есть повторю еще раз: когда крутите рукояткой двигатель бегунок тоже крутится. При совпадении меток А и В бегунок должен смотреть назад своей контактной, медной пластиной (назад по ходу авто).

  Вот теперь мы с Вами определили ВМТ и такт сжатия в первом цилиндре и можно смело регулировать клапана. Зазоры в клапанах ставьте 0.30 мм и не ошибетесь. 0.30 щуп должен ходить с небольшим усилием , а 0.25 проходить легко вот тогда у Вас будет отличный зазор поверьте всегда так делаю и Вам рекомендую. И так после регулировки в первом цилиндре крутим двигатель на 90° то есть на четверть оборота и регулируем в пятом цилиндре и так далее и т.п. Вот порядок: 1-5-4-2-6-3-7-8 .

Регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 511!

Второй способ!

  Еще не могу Вам сказать, что есть еще один способ регулировки клапанов. Это «регулировка в два оборота»  как это понять? Да очень просто:

  1. Сначала все также выставляете поршень первого цилиндра в ВМТ и именно в такте сжатия. Потом регулируете следующие клапана:

• Впускные клапана 1,3,7 и 8 цилиндра;
• Выпускные клапана 1, 2, 4 и 5 цилиндра.

  2. Остальные клапана регулируете после того как повернете коленчатый вал на 360 гpaдycoв, то есть на один оборот. И на этом все.

  Главное помните: клапана нужно регулировать на холодном двигателе или не раньше трех часов после того как заглушили. А в летние и жаркие дни и того больше. Но если Ваш автомобиль стоит на улице и Вы регулируете в зимний период, надо завести двигатель и дать поработать, некоторое время, минут 4-5 вполне будет достаточно, но не более.

  Абсолютно на холодном двигателе делать регулировку клапанов тоже не рекомендуется особенно в зимний период.

Регулировка клапанов Газ-66 на двигателе ЗМЗ 511!

   При регулировке клапанов Газ-66 с двигателем Змз-511, не какой разницы нет, все также как и при регулировка клапанов на Газ-3307 и Газ-53 с двигателем ЗМЗ 511.

   Но есть один момент. Просто есть разница в расположений меток на шкиве и передней крышке двигателе. Вот на Газ-66 как раз таки метки расположены не на шкиве и крышке, а сзади на маховике и кожухе (задней балке) двигателя. Все остальное точно так же как на Газ-3307 и Газ-53. Вот тут я сделал кое какой снимок, вдруг если кто не знает. Откроете соответствующий лючок, на задней балке двигателя, и увидите метку и стрелку на снимке все видно.

Порядок работы цилиндров можете посмотреть вот тут вдруг если боитесь ошибиться.

 Ну что же я на этом заканчивая мы с Вами сегодня отрегулировали клапана на ЗМЗ 511.

  Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Добавить комментарий

820-bbc-heads — Google Поиск

ВсеПокупкиНовостиСсылкиКартыВидеоКупить

Такой вариант

BBC 820 head vs 049s или 781s | Team Chevelle

www.chevelles.com › Форумы › Механическая часть › Двигатель

31.12.2009 · Хорошо, кто-нибудь может что-нибудь сказать о различиях в расходе/производительности между овальными головками с открытой камерой 820 по сравнению с головками 049 и 781?

Овальные головки портов BBC 820 | Team Chevelle

www. chevelles.com › … › Сколько это стоит?

24.04.2008 · Популярны в «большой тройке» головок BBC с овальным портом и открытой камерой. Насколько я понимаю, средний размер камеры составляет …

820 головок полу- или открытая камера? | NastyZ28.com

nastyz28.com › … › Двигатель Тема

20.11.2020 · Головка 820 BBC — хорошая головка, когда она переработана, особенно радиус короткой стороны выхлопа, с большими клапанами. Для меня, если бы я построил 396/ …

сарай найти ! 820 головок больших блоков. — NastyZ28.com

Darkside (BBC) главный вопрос…. 3993820 — NastyZ28.com

Big Block Heads — NastyZ28.com

BBC Heads | Страница 2 — NastyZ28.com

Weitere Ergebnisse von nastyz28.com

820 головок Vs 049 головок с куполообразными поршнями — YouTube

www.youtube.com › смотреть

Головка Cinder 08.06.2018 620+ HP Street/Strip 454 Big Block Chevy …
Дата: 4:49
Прислан: 08. 06.2018

Оригинал 454 820 Heads — Chevrolet Corvette Forum Discussion

www.corvetteforum.com › … › C3 Tech/Performance

15.01.2022 · C3 Tech/Performance — Оригинальные головки 454 820 — Обновление моего 1971 454 … Голова 820 BBC хороша, когда она особенно переработан …

BBC 454 с 820 головками вопрос | Team Camaro Tech

www.camaros.net › … › Двигатель

30.03.2018 · … производительный кулачок с высотным алюминиевым воздухозаборником Edelbrock , на нем установлен набор из 820 головок , как хорошо 820 головок работают?

Ähnliche Fragen

В какой степени стоят головы Chevy с большим блоком?

Взаимозаменяемы ли головки BBC?

BBC #820 Heads — Автомобильные форумы и автомобильный чат

www.automotiveforums.com › … › Chevrolet Classics

29.07.2009 · Действительно «будит» на 4000 об/мин. В сочетании с хорошим кулачком для двигателя с низкой степенью сжатия, а также разумной работой порта, . ..

Купольный поршень для головок bbc 820 — Hot Rod Forum

www.hotrodders.com › Форумы › Техническая помощь › Двигатель

30.04.2017 · Привет. Мне нужен совет по купольным поршням для моего 454. Я бы хотел от 9,5: 1 до 10: 1 при сжатии. Я буду запускать его с помощью камеры xe268, …

BBC Heads 820 vs 292 — CLASS RACER FORUM

www.classracer.com › classforum › showthread

30.12.2016 · Дата регистрации: январь 2004 г. Местоположение : Бельмонт Н.С. Канада. Постов: 425. Нравится: 136. Понравилось 84 раза в 45 постах. Головы BBC по умолчанию 820 против 292 …

Головки Chevy Big block — Crankshaft Coalition Wiki

www.crankshaftcoalition.com › wiki › Big_block_C…

28.06.2013 · 1 Камера; 2 направляющие выпускных клапанов; 3 Головки BBC L29 Vortec … Литой номер 820 головки аналогичен полузакрытой головке 215, …

Ähnlichesuchanfragen

454 820 головки

поршни What с головками 820

BBC 820 напор 0 3 3 Количество потоков головок BBC

Головки BBC с полузакрытой камерой

034 Heads Heads Heads Numbers

Большой блок. — YouTube

www.youtube.com › смотрите

26.06.2016 · В этом видео по устранению неполадок Тарил показывает, что нужно проверить при искре или пропадании …
Дауэр: 5:33
Прислан: 26.06.2016

ОБЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ: KOHLER COURAGE Двигатель. ИСПОЛЬЗУЙТЕ BRIGGS…

www.youtube.com › смотрите

23.09.2021 · ВНИМАНИЕ: СИЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. Это видео показывает распространенную проблему НЕИСПРАВНОСТИ двигателя …
Dauer: 1:19:25
Прислан: 23.09.2021

Ähnliche Fragen

Насколько надежны двигатели Kohler?

Сколько часов прослужит двигатель газонокосилки Kohler?

Какой двигатель лучше Колер или Кавасаки?

Что такое отзыв двигателей Kohler?

Траблы с Kohler Courage 23 HP Twin — Houzz

www.houzz.com › обсуждения › траблы-с-kohler-courage-23-hp-twin

2- могут быть плохие кольца, несгоревшее топливо из ряда таких причин, как негерметичность поплавкового клапана, засорение воздушного фильтра, вызывающее слишком богатую смесь, отключение подачи топлива с электроприводом . ..

Поиск и устранение неисправностей — Kohler Power

и возможные причины ниже. Сначала определите проблему, с которой вы столкнулись в вашем движке, а затем исключите каждую потенциальную …

Проблема с Колером 23 л.с. | Форум по уходу за газоном

www.lawnsite.com › … › Механик и ремонт

19.09.2016 · У меня косилка Walker с двигателем Kohler мощностью 23 л.с. Он начал работать грубо, промахиваться и терять мощность. Когда я выдернул штекерный провод на …

Что лучше Kohler Command или Kawasaki V-Twin

Kohler Command 23hp перестает работать через 3-4 секунды.

Диагностика проблемы с двигателем Kohler… — Форум по уходу за газоном

Kohler Command 23 л.с. работает ужасно! | Форум по уходу за газоном

Weitere Ergebnisse von www.lawnsite.com

Проблемы с двигателем Kohler 23 л.с. — Ezam

ezam.it › проблемы с двигателем kohler-23-hp

теперь он оценивается как 23 . Вам нужна услуга по ремонту косилок? У них есть такой ZTR с Kohler 23HP …

Устранение неполадок с двигателем Kohler Command Pro — CCPartsNMore.com

www.ccpartsnmore.com › cub-cadet-blog › m15: по…

в баке неподходящее топливо; загрязненный топливопровод; грязный экран от мусора; неправильный уровень масла; перегруженный двигатель; грязный воздухоочиститель; неисправная свеча зажигания. Если …

Kohler Command 23hp No Power — Smokstak

www.smokstak.com › форум › темы › kohler-com…

21.05.2018 · У меня есть kohler command 23 л.с. работает отлично. Проблема в том, что когда я дергаю переключатель ВОМ, он хочет умереть, что обычно и происходит …

Неужели Kohler Courage действительно так плох? — Газонокосилка Форум

www.lawnmowerforum.com › темы › is-the-kohle…

19.07.2012 · … 5-летний Ariens Zero Turn с двигателем Kohler Courage мощностью 23 л.с. … Проблема с мужеством в том, что кажется, что жуки никогда не появятся .

ДИСК ЛИТОЙ 7JХR16h3 ET-35 5X139,7 (ДЛЯ А/М УАЗ ПАТРИОТ С АКПП, FOOTBALL 2018)

Выберите автомобиль

Модель:

Выберите модель

Патриот

Профи

Хантер

Пикап

Карго

Классические коммерческие а/м

Год выпуска:

Выберите год

Двигатель:

Выберите двигатель

Трансмиссия:

Выберите трансмиссию

Перейти в каталог

Выберите автомобиль

Модель:

Выберите модель

Патриот

Профи

Хантер

Пикап

Карго

Классические коммерческие а/м

Год выпуска:

Выберите год

Двигатель:

Выберите двигатель

Трансмиссия:

Выберите трансмиссию

Показать

Выберите автомобиль

Модель:

Выберите модель

Патриот

Профи

Хантер

Пикап

Карго

Классические коммерческие а/м

Год выпуска:

Выберите год

Двигатель:

Выберите двигатель

Трансмиссия:

Выберите трансмиссию

Перейти в каталог

Выберите автомобиль

Модель:

Выберите модель

Патриот

Профи

Хантер

Пикап

Карго

Классические коммерческие а/м

Год выпуска:

Выберите год

Двигатель:

Выберите двигатель

Трансмиссия:

Выберите трансмиссию

Перейти в каталог

VIN — запрос Обратная связь

Фамилия *

Имя *

Контактный телефон *

Электронная почта *

Cообщение *

Я даю согласие на обработку персональных данных

VIN номер автомобиля *

Фамилия *

Имя *

Город проживания

Контактный телефон *

Электронная почта *

Модель *

Выберите модель

Патриот

Профи

Хантер

Пикап

Карго

Классические коммерческие а/м

Год выпуска *

Выберите год

Двигатель *

Выберите двигатель

Трансмиссия *

Выберите трансмиссию

Необходимые запчасти *

Я даю согласие на обработку персональных данных

Слик — производство кованых дисков Slik

Тольятти Aрхангельск Альметьевск Барнаул Белгород Березники Бугульма Владимир Волгоград Воронеж Екатеринбург Ижевск Йошкар-Ола Казань Калуга Киров Когалым Краснодар Красноярск Курган Курск Лениногорск Липецк Магнитогорск Махачкала Миасс Москва Набережные Челны Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новокузнецк Новороссийск Новый Уренгой Ноябрьск Омск Оренбург Орск Пенза Пермь Петрозаводск Ростов на Дону Рязань Самара Санкт Петербург Саранск Саратов Саров Ст. Каневская (Краснодарский Край) Старый Оскол Стерлитамак Сургут Сыктывкар Таганрог Тамбов Тверь Тула Ульяновск Уфа Ханты-Мансийск Чебоксары Челябинск Черкесск Якутск Ярославль Czech Republic Азербайджан Беларусь Страны Балтии, г. Рига Украина

RU

RU EN

размер колёс, вылет, диски, давление, разболтовка, грунтозацеп, PCD, сверление, диам, тюнинг

Авто Референс / Выбор шин и дисков / УАЗ / Патриот / 2018

Патриот I Рестайлинг

• 2.7i

УАЗ Патриот I Рестайлинг 2018 2.7i

Поколение: I Рестайлинг
Мощность: 140л, Бензин, ЗМЗ-4049 л.с. (150 л.с., 110 кВт)

Шина	RIM	PCD	Центр. 0024	6.5Jx16 ET40	5×139.7	108	2 / 2.4 bar (30 PSI)	Buy
235/70 R16 Tuning	7Jx16 ET35	5×139.7	108	1.9 / 2.2 bar (28 PSI)	Buy
245/70 R16 Tuning	7Jx16 ET35	5×139.7	108	1.7 / 2.1 bar (25 PSI)	Buy
245/60 R18 Тюнинг	7JX18 ET35	5×139,7	108	1,8 / 2 бар (27 фунтов на квадратный дюйм)	Покупать

, что, по -прежнему, остается в остальных. Диски 6.5Jx16 ET40 с шинами 225/75 R16 102S в стандартной комплектации. Где находится:

• 6.5J — ширина диска в дюймах;
• 16″ — диаметр посадочной резины в дюймах;
• ET40 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка автомобильных шин 225/75 R16 расшифровывается следующим образом:

• 225 — Ширина ПРОФИЛЯ (поперечного сечения шины) в миллиметрах;
• 75 — высота профиля в процентах от его ширины;
• Р — радиальная намотка шнура;
• 16 — диаметр шины в дюймах.

Кроме того, на резину может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой дву- или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, напр. 102С:

• 102 — максимально допустимый вес шины 850 кг;
• S — максимально допустимая скорость автомобиля 180 км/ч.

Использование шин рекомендованных размеров поможет избежать проблем с управлением вождением, безопасностью и других сложностей. Какие нестандартные размеры можно установить? Пожалуйста, обратитесь к таблице выше для возможных альтернативных размеров для настройки. Хотя могут быть и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски, которые шире, чем тот же диаметр. Или установить колеса такой же ширины, но большего диаметра, что довольно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, можно найти экземпляры с такими же параметрами, но с размером смещения на 1-2 миллиметра больше или меньше. Невозможно перечислить все варианты.

При этом разболтовка одинакова для всех типов колес — 5х139,7. Таким образом, все диски крепятся на пять болтов и расстояние между ними составляет ровно сто тридцать девять точек и 70 сотых миллиметров. Диаметр автомобильной ступицы 108 мм.

Типичное давление в шинах — 30 PSI (2/2,4 бар).

УАЗ Патриот I Рестайлинг 2018 2.7i

Поколение: I Рестайлинг
Двигатель: ЗМЗ-40906, I4, Бензин
Мощность: 133 л.с. (135 л.с., 99 кВт)

шина	ободок	PCD	Центральный отверстие	давление
225/75 R1612S 8
225/75/75. 0024	5×139.7	108	2 / 2.4 bar (30 PSI)	Buy
235/70 R16 Tuning	7Jx16 ET35	5×139.7	108	1.9 / 2.2 bar ( 28 PSI)	Buy
245/70 R16 Tuning	7Jx16 ET35	5×139.7	108	1.7 / 2.1 bar (25 PSI)	Buy
245/60 R18 Тюнинг	7Jx18 ET35	5×139,7	108	1,8 / 2 бар (27 фунтов на квадратный дюйм)	Купить

Какие размеры колеса рекомендуются с помощью производителя

. с шинами 225/75 R16 102S в стандартной комплектации. Где находится:

• 6.5J — ширина диска в дюймах;
• 16″ — диаметр посадочной резины в дюймах;
• ET40 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка автомобильных шин 225/75 R16 расшифровывается следующим образом:

• 225 — Ширина ПРОФИЛЯ (поперечного сечения шины) в миллиметрах;
• 75 — высота профиля в процентах от его ширины;
• Р — радиальная намотка шнура;
• 16 — диаметр шины в дюймах.

Кроме того, на резину может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой дву- или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, напр. 102С:

• 102 — максимально допустимый вес шины 850 кг;
• S — максимально допустимая скорость автомобиля 180 км/ч.

Использование шин рекомендованных размеров поможет избежать проблем с управлением вождением, безопасностью и других сложностей. Какие нестандартные размеры можно установить? Пожалуйста, обратитесь к таблице выше для возможных альтернативных размеров для настройки. Хотя могут быть и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски, которые шире, чем тот же диаметр. Или установить колеса такой же ширины, но большего диаметра, что довольно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, можно найти экземпляры с такими же параметрами, но с размером смещения на 1-2 миллиметра больше или меньше. Невозможно перечислить все варианты.

При этом разболтовка одинакова для всех типов колес — 5х139,7. Таким образом, все диски крепятся на пять болтов и расстояние между ними составляет ровно сто тридцать девять точек и 70 сотых миллиметров. Диаметр автомобильной ступицы 108 мм.

Типичное давление в шинах — 30 PSI (2/2,4 бар).

Общая сводная информация

Диапазоны возможных значений шин и дисков УАЗ Патриот 2018.

Wheel disks

Diameter	16″–18″
Width (inches)	6.5–7
Offset (mm)	35 –40
PCD	5×139. 7

Фотографии

Советы специалистов

При выборе резины для автомобиля необходимо в первую очередь руководствоваться инструкцией производителя. Задайте себе несколько вопросов.

• На каких дорогах в основном будет использоваться автомобиль?
• Вам нужна повышенная проходимость?
• Какая часть дороги будет городской дорогой, а какая шоссе?
• Будет ли автомобиль перевозить тяжелые грузы?

Ответы на эти и подобные вопросы помогут определить, какие параметры шин требуют особого внимания.

Как правильно подобрать автомобильные диски на УАЗ Патриот 2018?

3 вида колесных дисков:

• Штампованные (эконом-ценовая категория) — изготавливаются из листового железа штамповкой на прессе.
Сплав
• — изготовлен методом «литья» (надежнее штамповки).
• Кованые (наилучшее качество и дороже предыдущих) — изготавливаются из легких сплавов методом штамповки при высоких температурах.

Выбор зависит от финансовых возможностей. Однако следует иметь в виду, что необходимо учитывать и качество дорожного покрытия, по которому приходится ездить каждый день.

Таким образом, при попадании в дорожную яму штампованный диск прогнется и не повредит шину, а кованая или литая шина может ее сломать. Существует вероятность того, что литой диск может лопнуть или треснуть.

Также следует отметить, что ремонт «штамповки» обходится дешевле, чем ремонт литых или кованых дисков. Зато колеса с качественным литым и кованые диски меньше убивают подвеску, потому что она легче и имеет более совершенную геометрию (лучше сбалансирована).

На одном и том же автомобиле одни и те же колеса могут быть протерты шинами или не протерты — здесь поможет регулировка «развала-схождения».

Какое давление в шинах?

Водитель обязан постоянно следить за давлением в шинах. Это позволит избежать стандартных проблем, связанных с эксплуатацией транспортного средства. Неноминальное значение давления часто вызывает:

• нарушение вождения;
• неравномерный износ протектора.

Часто автовладелец самостоятельно снижает давление в колесах собственного транспортного средства. Это снижает нагрузку на подвеску, автомобиль на порядок легче «проезжает» различные дорожные неровности. Но следует отметить, что снижение давления даже на 0,1 PSI приводит к серьезным проблемам. К основным относятся:

• повышенный расход топлива;
• быстрый износ крайних сегментов протектора;
• менее маневренный.

Не менее проблематичным является перекачиваемое колесо. Центральная часть шара начинает быстро складываться. Кроме того, при температуре окружающей среды более 140 °F (60 градусов Цельсия) шина может просто взорваться. Что приведет к выезду на встречную полосу.

американцев все еще не могут получить Suzuki Jimny, но мы можем получить UAZ Patriot 4×4

Я люблю Джимни. Это самый привлекательный внедорожник в игре, без сомнений. В отличие от Jeep, Land Rover, Mercedes или любого другого легендарного полноприводного автомобиля, Suzuki Jimny не разбрасывает свой вес (у него нет веса, который можно было бы сбрасывать). В любом случае, что делает его таким замечательным, так это его небольшой размер и небольшая мощность, а также способность преодолевать бездорожье. Но, как и многие крутые автомобили и грузовики, мы не можем иметь его здесь, в Америке. Но на смену ему приходит новый зарубежный внедорожник; УАЗ Патриот 4х4.

Что такое УАЗ Патриот 4×4?

УАЗ Патриот — один из самых популярных полноприводных автомобилей в России. Если вы слышали о Lada, то вы понимаете, что здесь происходит. Это простые, эффективные и доступные маленькие внедорожники, рожденные суровыми российскими зимами. Пару лет назад Мотор1 ездил и тестировал УАЗ Патриот 2018 года. Помимо технического обновления и рестайлинга в 2016 году, Patriot практически не изменился. После 13 лет производства у нас наконец-то появился русский 4х4.

УАЗ Патриот приедет сюда в другой обертке

Хотя это точно так же, УАЗ будет продаваться здесь как Bremach Taos 2022 года. В нем по-прежнему есть все, что мы хотим услышать от маленького внедорожника 4×4; кузов на раме, недорогой и, конечно же, четыре вращающихся колеса. Это не Джимни, но, может быть, что-то близкое? Давайте посмотрим поближе.

Но сначала разберемся со слоном в комнате. Да. У Volkswagen есть новый кроссовер под названием Taos, но Бремах говорит, что они предприняли все необходимые шаги, чтобы получить сертификаты, чтобы очистить правила и продавать в штатах. Не буду врать, для меня это не имеет особого смысла, но я не жалуюсь.

Итак, чем отличается УАЗ Патриот (Бремах Таос) от всеми любимого Suzuki Jimny?

Bremach будет стоить от 26 405 долларов. Бремах говорит, что Patriot «предназначен для немедленного предоставления клиентам огромной ценности» благодаря стандартным функциям, которые обычно предлагаются в качестве дорогих обновлений на других внедорожниках. Бремах много обещает от маленького русского. В нем говорится, что от Lexus LX следует ожидать полезности и безопасности, будучи таким же прочным и способным, как Defender. Это высокая цель.

Связанный

По сравнению с маленьким Jimny, Patriot привносит в вечеринку немного больше. Suzuki Jimny оснащен 1,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 101 л.с. и крутящим моментом 96 фунт-фут. У российского 2,7-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 150 л.с. немного больше тепла. Хотя эта дополнительная мощность может выглядеть хорошо, Патриот весит почти в два раза больше, чем простой маленький Джимни. Патриот намного больше, чем Джимни. Motor1 говорит, что его размеры примерно такие же, как у Ford Ranger.

УАЗ может быть немного больше, но в нем есть кое-что интересное

С 2020 года Патриот присоединился к 21 веку и получил автоматическую коробку передач, если вам нравятся такие вещи.

поиск неисправностей в системе зажигания автомобиля

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

1. Аккумуляторная батарея;
2. Высоковольтные провода;
3. Катушка зажигания;
4. Распределитель зажигания;
5. Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

• Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
• В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

• Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
• Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

• Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
• При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

1. Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
2. После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

1. Сильное окисление контактов прерывателя;
2. Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
3. Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Видео: поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109

Почему нет искры и что делать?

На чтение 11 мин Просмотров 18.9к. Опубликовано 24.01.2020 Обновлено 25.04.2022

Отсутствие искры — одна из самых распространенных причин, по которой ваш двигатель не заводится. Зацикливание на определенных деталях — хороший способ не найти истинную проблему.

Гораздо более вероятно, что неисправность связана с проводом, разъёмом, заземлением или переключателем, чем непосредственно с компонентом системы зажигания.

Поэтому не сосредотачивайтесь на одной детали, пока проверка не покажет, что она может быть неисправна. Знание того, что нужно искать при неисправностях зажигания, позволяет принимать правильные решения. Во-первых, мы знаем, что двигатель крутится, но не заводится.

Перед началом любых испытаний всегда полностью заряжайте аккумулятор. Используйте зарядное устройство.

Содержание

Убедитесь, что искры нет

• Отключите топливную систему, сняв предохранитель или реле топливного насоса.
• Вставьте тестер свечей зажигания в штекер и заземлите его на двигатель.
• Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и следите за искрой.

Если у вас ​​система зажигания «катушка на штекере» без проводов

• Снимите одну из катушек со свечи зажигания.
• Используйте старую свечу зажигания.
• Тестер свечей зажигания.
• Или даже отвертку в ​​штекере катушки.
• Заземлите на металлическую часть двигателя.
• Попросите кого-нибудь покрутить двигатель и наблюдайте за искрой.

Отсутствие искры указывает на проблему зажигания.

В крайних случаях возможна неисправность блока управления (ЭБУ). В некоторых случаях проблема с ЭБУ может привести к тому, что автомобиль вообще не будет работать. Функции блока управления включают в себя позиционирование коленчатого вала, управление искрой и временем зажигания. Если есть проблемы с тем, как контроллер выполняет эти функции, автомобиль может не работать.

Причины отсутствия искры

Причиной может быть что-то из следующего.

Неисправный датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Прежде всего, обратите внимание на наличие оборванных, ослабленных или окисленных проводов от датчика к ЭБУ. Датчик положения коленчатого вала контролирует положение и частоту вращения коленчатого вала. Если ДПКВ полностью вышел из строя и вообще не посылает сигнал в блок управления, то контроллер не будет отправлять топливо в форсунки. Это не позволит вам завести машину.

Модуль зажигания

Модули зажигания представляют собой полупроводниковые переключающие устройства, которые обычно используют такую деталь, как транзистор, для включения и выключения тока через первичную обмотку катушки зажигания. Таким образом, модуль зажигания очень похож на механические контакты. Однако модули зажигания не могут работать в одиночку. Модулю нужен внешний управляющий сигнал.

Если ваш автомобиль неожиданно глохнет во время работы и не запускается снова, это может быть связано со слабым контактом или коррозией электрических соединений в модуле зажигания. В этом случае проверьте ключ зажигания, очистите окисленные клеммы и замените оборванные провода, если необходимо. Еще одна проблема — повреждение от перегрева. Если вы не можете завести автомобиль, вам необходимо проверить модуль управления зажиганием.

Неисправный прерыватель, разрыв ведущей шестерни распределителя, обрыв или коррозия проводов от датчика к модулю зажигания или ЭБУ

Электронные прерыватели зажигания являются компонентом традиционных систем зажигания с электронным распределителем. Они находятся внутри распределителя и функционируют как спусковой механизм для системы зажигания, чтобы произвести искру.

Катушка прерывателя контролирует вращение распределителя и запускает систему зажигания. Кроме того, искру нужно произвести в оптимальный момент времени для лучшей производительности двигателя.

Поскольку прерыватель зажигания, по существу, функционирует в качестве переключателя активации для всей системы зажигания, при выходе из строя он может значительно повлиять на работу автомобиля.

Одним из первых признаков плохого срабатывания прерывателя зажигания является двигатель, который глохнет и не перезапускается.

Следовательно, старый или неисправный прерыватель может периодически отключать сигнал, что может привести к остановке двигателя.

Двигатель может просто внезапно заглохнуть, как если бы ключ зажигания был выключен. В зависимости от характера проблемы, иногда автомобиль может быть перезапущен и продолжить движение. Следовательно, эта проблема будет только ухудшаться.

Неисправная катушка зажигания

Катушка зажигания — это устройство, которое берет низкое напряжение и превращает его в мощную искру. Одним из наиболее распространенных симптомов неисправной катушки зажигания является то, что автомобиль некоторое время работает, а затем двигатель автомобиля внезапно глохнет без видимой причины.

Это происходит после того, как катушка зажигания или модуль становятся слишком горячими. Кроме того, ситуация может исправиться после того, как модуль зажигания остынет. В некоторых случаях неисправная катушка зажигания может привести к тому, что автомобиль вовсе не запустится.

Неисправный бегунок или крышка распределителя (трещины или угольные дорожки, которые позволяют искре замыкаться на землю).

Крышка распределителя часто попадает под подозрение. Внутренняя и внешняя поверхность крышки должны быть чистыми. На не должно быть эрозии, а точки контакта не должны иметь ржавчины или коррозии.

Убедитесь, что бегунок находится в рабочем состоянии. В противном случае, это может привести к короткому замыканию напряжения катушки и вызвать неправильное соединение внутри крышки распределителя. Результатом будет пропуски зажигания. Ищите любые трещины или следы углерода в крышке.

Неисправность реле автоотключения ASD

Одним из наиболее распространенных симптомов неисправного реле автоотключения ASD (ASD — automatic shutdown relay) является двигатель, который заводится, но глохнет почти сразу или в случайное время.

Реле ASD подает питание на катушки зажигания автомобиля и топливные форсунки, которые являются одними из наиболее важных компонентов всей системы управления двигателем.

Если ASD имеет какие-либо проблемы, которые мешают его способности подавать питание на форсунки, катушки или любые другие цепи, которые он может питать, то эти компоненты могут не функционировать должным образом, и у вас возникнут проблемы. Автомобиль с неисправным реле ASD может заглохнуть сразу после запуска или случайно во время работы.

Неисправный выключатель зажигания

Обычно, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его, у вас будет три положения:

• Первая позиция — положение «выключено».
• Вторая позиция — положение «включено», когда загораются лампочки приборной панели.
• Третья позиция — режим запуска, при котором вы поворачиваете ключ, чтобы фактически запустить двигатель.

Одним из основных признаков неисправности ключа зажигания является то, что приборная панель не горит во втором положении.

Блок управления

Подозревайте ЭБУ только в крайнем случае, когда исключены все остальные варианты.

Если все другие компоненты работают нормально, у вас может быть неисправность ЭБУ. На этом этапе вы должны рассмотреть вопрос о передаче вашего автомобиля профессионалу для диагностики проблемы.

Как проверить наличие искры?

Чтобы убедиться, что двигатель не запускается из-за отсутствия искры, вы можете выполнить одно из следующих действий.

Напряжение зажигания опасно! Не держитесь и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания во время запуска двигателя.

Если на свечи зажигания приходят провода, отсоедините один из них от свечи и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью на двигателе. Вставьте небольшую крестообразную отвертку, небольшой болт или гвоздь в конец провода (наконечник), чтобы обеспечить токопроводящий путь. Затем покрутите двигатель и проверьте искру между отверткой, болтом или гвоздём в наконечнике свечного провода и корпусом двигателя. Если искры нет, значит проблема с зажиганием.

Еще один вариант. Отключите свечной провод и вставьте в него старую свечу или тестер зажигания. Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи зажигания. Затем покрутите двигатель. Отсутствие искры указывает на проблему с зажиганием.

Если у вас на каждую свечу приходит своя катушка зажигания, отсоедините одну из катушек от свечи и вставьте старую свечу зажигания, тестер свечей или отвертку в конец катушки. Заземлите свечу или тестер свечи на двигатель, затем проверните двигатель и проверьте искру. Отсутствие искры говорит о проблеме с зажиганием.

Видео о том, как проверять искру на инжекторном двигателе:

Распылите немного аэрозоли «Быстрый старт» в дроссельную заслонку (ВНИМАНИЕ: жидкость «Быстрого старта»  чрезвычайно огнеопасна!). Затем проверните двигатель.

Если двигатель запускается — у вас нет проблем с зажиганием. Незапуск двигателя связан с топливом.

Что делать, если нет искры?

Если искры нет — проверьте наличие «плюса» клемме катушки, когда ключ зажигания включен. Это можно сделать с помощью мультиметра, переведя его на измерение постоянного напряжения (DC).

Если напряжение есть — проблема связана со схемой запуска катушки (датчик положения коленвала, модуль зажигания, провода и т. п.).

Если на катушке нет напряжения — проблема в схеме питания (ключ зажигания, провода, соединения).

Если на катушку подается напряжение, проблема может быть в плохом выходном проводе высокого напряжения от катушки к распределителю, микротрещинах на крышке катушки, трещинах или углеродных дорожках внутри крышки распределителя или на бегунке.

Использование сканера

Если у вас есть диагностический прибор, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и смотрите сигнал оборотов при запуске двигателя. Нет сигнала? Проблема заключается в плохой работе сигнального датчика распределителя зажигания (на двигателях с трамблёром), неисправности приводного механизма распределителя (обычно для пластиковых передач), неисправности ДПКВ (на двигателях без распределителя), неисправности проводки (обрыв, короткое замыкание, окисление контактов).

Если загорается Check Engine, используйте диагностический сканер для считывания кодов неисправностей, связанных с зажиганием. Любые коды, относящиеся к катушке (P0351 − P0358), потребуют проверки катушки. Коды пропусков зажигания говорят о том, что нужно проверить свечи зажигания и/или их провода.

Проверка катушки зажигания

Катушки зажигания в системах зажигания DIS (Distributorless Ignition System — система зажигания без распределителя) функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому испытания по существу такие же.

Но симптомы, вызванные слабой или неисправной катушкой, будут ограничиваться одним или двумя цилиндрами в системе зажигания DIS, а не всеми цилиндрами в двигателе с распределителем и одной катушкой.

Большинство проблем с запуском DIS вызваны плохим датчиком положения коленчатого вала.
Многие системы DIS используют «холостую искру», когда одна катушка зажигает две свечи, которые расположены друг напротив друга в порядке зажигания. В других, в том числе в новых системах с катушкой на проводе зажигания, для каждой свечи предусмотрена отдельная катушка.

Отдельные катушки DIS тестируются по существу так же, как и с эпоксидным заполнением (квадратного типа). Сначала отсоедините все провода. Установите мультиметр в режим измерения сопротивления в самый нижний диапазон. Подключите прибор к первичным клеммам катушки зажигания и сравните сопротивление первичной обмотки с данными в спецификации (обычно менее 2 Ом).

Затем подключите мультиметр к вторичной обмотке и сравните показания с паспортными данными (обычно 6000–30 000 Ом). Если показания выходят за пределы указанного диапазона, катушка неисправна и требует замены.

Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS затруднено из-за расположения, попробуйте отсоединить провода от свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штекера проводов, а не через клеммы катушек. Просто не забудьте добавить к полученным показаниям максимум 8000 Ом сопротивления проводов.

Проверка датчика коленвала

На большинстве автомобилей неисправный ДПКВ обычно вызывает код неисправности, поэтому используйте диагностический сканер. Или проверьте сам датчик коленвала.

Магнитный ДПКВ

Магнитные датчики коленвала можно проверить, отсоединив электрический разъем и измерив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует техническим характеристикам, датчик неисправен и требует замены.

Магнитные датчики положения коленчатого вала вырабатывают переменный ток при запуске двигателя, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним тестом, который можно выполнить.

При подключенном датчике измерьте выходное напряжение на клеммах датчика при запуске двигателя. Если вы видите по крайней мере 20 мВ на переменного тока, датчик исправен, то есть, вероятно, неисправность в модуле.

Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и осмотрите его конец на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут притягивать металлические частицы). Очистите датчик, переустановите его и проверьте снова.

Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если он регулируется), поскольку расстояние между концом датчика и зубчатым венцом или выемками в коленчатом валу будет влиять на выходное напряжение датчика. Если воздушный зазор правильный и выходное напряжение по-прежнему низкое, замените датчик.

ДПКВ на эффектом Холла

Датчики положения коленвала с эффектом Холла обычно имеют три клеммы. Одна — для подачи тока, одна — для заземления и одна — для выходного сигнала. Датчик должен иметь напряжение и массу для подачи сигнала, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью мультиметра.

Выход датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и проворачивая двигатель, чтобы убедиться, что датчик выдает сигнал напряжения. Напряжение вольтметра должно меняться каждый раз, когда зубец проходит перед датчиком. При наблюдении на осциллографе вы должны увидеть прямоугольную форму волны. Отсутствие сигнала говорит о том, что датчик неисправен.

Двигатель не заводится без искры

Если двигатель нормально прокручивается, но не запускается из-за отсутствия искры, или глохнет и не запускается из-за отсутствия искры, проблема может быть связана с одной из следующих причин:

* Плохой датчик положения коленчатого вала (CKP) (на двигателях без распределителя), или сломанные, ослабленные или корродированные провода от датчика к PCM.

* Неисправный модуль зажигания (на двигателях, которые имеют распределитель или используют модуль зажигания отдельно от PCM)

* Плохой датчик внутри распределителя (на двигателях с распределителем), ободранная шестерня привода распределителя (общая проблема с пластиковыми шестернями привода распределителя), оборванные, ослабленные или корродированные провода от датчика к модулю зажигания или PCM.

* Плохая катушка зажигания (на двигателях с распределителем и одной катушкой)

* Плохой ротор или крышка распределителя (трещины или нагар, которые позволяют искре замыкаться на массу)

* Неисправен замок зажигания.

КАК ПРОВЕРИТЬ ИСКРУ

Чтобы убедиться, что ваш двигатель не запускается из-за отсутствия искры, вы можете выполнить одно из следующих действий для проверки наличия искры:

ОСТОРОЖНО: Вторичное напряжение зажигания может привести к поражению электрическим током. НЕ держите и не прикасайтесь к проводу свечи зажигания во время запуска двигателя.

Если в вашем двигателе есть провода свечи зажигания, отсоедините один из проводов свечи зажигания от свечи зажигания и поместите конец провода рядом с металлической поверхностью двигателя. Вы можете вставить маленькую отвертку Phillips в конец провода (чехол штекера) или небольшой болт или гвоздь, чтобы обеспечить токопроводящий путь. Затем проверните двигатель и посмотрите, не проскочит ли искра от отвертки, болта или гвоздя на конце штепсельного провода к двигателю. Если вы не видите искры, есть проблема с зажиганием.

Снимите провод со свечи и вставьте старую свечу зажигания или тестер для свечей зажигания в конец провода (чехол свечи). Поместите свечу зажигания на металлическую поверхность двигателя или заземлите тестер свечи зажигания на двигатель. Затем проверните двигатель, чтобы проверить наличие искры. Отсутствие искры свидетельствует о проблеме с зажиганием.

Если двигатель имеет систему зажигания с катушкой на свече без проводов свечи зажигания, снимите одну из катушек со свечи зажигания и вставьте старую свечу зажигания, тестер для свечей зажигания или отвертку в конец катушки. Заземлите свечу зажигания или тестер свечей зажигания на двигатель, затем проверните двигатель и проверьте наличие искры. Отсутствие искры свидетельствует о проблеме с зажиганием.

Распылите небольшое количество аэрозольной пусковой жидкости в дроссельную заслонку ( ОСТОРОЖНО: Пусковая жидкость легко воспламеняется!). Затем заведите двигатель. Если двигатель запустится, у вас НЕ будет проблем с зажиганием. Незапуск связан с топливом.

ДИАГНОСТИКА ОТСУТСТВИЯ ИСКРЫ

Если в двигателе нет искры, проверьте напряжение на положительной клемме катушки при включенном зажигании.

Если напряжение есть, проблема на стороне срабатывания катушки (датчик коленчатого вала, модуль зажигания или первичная цепь проводки).

Если на катушке НЕТ напряжения, проблема со стороны питания (замок зажигания или цепь проводки зажигания).

Если на катушке есть напряжение, проблема может быть в плохом проводе выхода высокого напряжения от катушки к трамблеру, волосяной покров трещины в выходной стойке катушки или трещины или следы нагара внутри крышки распределителя или на роторе.

СКАНЕР ДИАГНОСТИКА ЗАЖИГАНИЯ

Если у вас есть диагностический прибор, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и посмотрите на сигнал оборотов при запуске двигателя. Нет сигнала? Проблема либо в плохой датчик трамблера (на двигателях с распределителем), ободранная ведущая шестерня распределителя (часто с пластиковыми шестернями), плохой датчик положения коленчатого вала (на двигателях без распределителя), неисправность проводки (обрыв или короткое замыкание провода, ослабленный или корродированный разъем проводки).

Если горит индикатор Check Engine, используйте диагностический прибор для проверки кодов неисправностей, связанных с зажиганием. Любые коды, связанные с катушкой (от P0351 до P0358), потребуют проверки катушки (катушек). Коды пропусков зажигания говорят о необходимости проверки свечей зажигания и/или проводов свечей зажигания.

ПРОВЕРКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

Катушки зажигания в системах зажигания DIS функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому проверка практически не отличается. Но симптомы управляемости, вызванные слабой катушкой или мертвой катушкой, будут ограничены одним или двумя цилиндрами в системе зажигания DIS с неисправной катушкой, а не всеми цилиндрами в двигателе с распределителем и одной катушкой.

Многие системы DIS используют схему «отработанной искры», когда одна катушка зажигает пару свечей зажигания, расположенных друг напротив друга в порядке зажигания. Другие, в том числе более новые системы с катушкой над свечой, имеют отдельную катушку для каждой свечи зажигания.

Отдельные катушки DIS испытываются практически так же, как катушки зажигания с эпоксидным наполнением (квадратного типа). Во-первых, изолируйте блок катушек, отсоединив все провода. Установите омметр на нижний диапазон и при необходимости выполните повторную калибровку. Подсоедините провода омметра к первичным клеммам катушки зажигания и сравните показания первичного сопротивления с техническими характеристиками (обычно менее 2 Ом). Затем подключите провода омметра к клеммам вторичной обмотки катушки и сравните показания вторичного сопротивления с техническими характеристиками (обычно 6000-30000 Ом). Если показания выходят за пределы указанного диапазона, катушка неисправна и нуждается в замене.

Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS затруднено из-за расположения катушек, попробуйте отсоединить провода от свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через провода свечей, а не на вторичных клеммах катушек. Просто не забудьте добавить максимальное сопротивление 8000 Ом на фут для проводов вилки.

ПРОВЕРКА МОДУЛЯ DIS И ДАТЧИКА

Вот небольшой трюк, который буквально покажет вам, работает ли модуль зажигания DIS и его цепь датчика коленчатого вала: подключите галогенную фару к лепестковым клеммам, которые соединяют модуль DIS с катушками. Здесь рекомендуется использовать налобный фонарь, поскольку он создает большую нагрузку на модуль, чем контрольная лампа. Если фара мигает при запуске двигателя, модуль DIS и цепь датчика положения коленчатого вала функционируют. Значит проблема в катушках.

Если фара не мигает или на модуль или блок катушек не подается напряжение при прокручивании двигателя, проблема, скорее всего, в цепи датчика коленчатого вала. На большинстве автомобилей неисправный датчик положения коленчатого вала обычно устанавливает код неисправности, поэтому используйте сканер для проверки кода. Или проверь сам датчик коленвала.

можно проверить, отсоединив электрический разъем и проверив сопротивление между соответствующими клеммами. Если сопротивление не соответствует спецификации, датчик неисправен и его необходимо заменить.

Магнитные датчики положения коленчатого вала вырабатывают переменный ток при вращении коленчатого вала двигателя, поэтому проверка выходного напряжения является еще одним тестом, который можно выполнить. При подключенном датчике считайте выходное напряжение на соответствующих клеммах модуля, прокручивая двигатель. Если вы видите не менее 20 мВ на шкале переменного тока, датчик исправен, а это означает, что неисправность, вероятно, в модуле. Если выходное напряжение низкое, снимите датчик и осмотрите его конец на наличие ржавчины или мусора (магнитные датчики будут притягивать частицы железа и стали). Очистите датчик, переустановите его и повторите проверку. Убедитесь, что он имеет надлежащий воздушный зазор (если он регулируется), потому что расстояние между концом датчика и тормозным колесом или выемками на коленчатом валу будет влиять на выходное напряжение датчика. Если воздушный зазор правильный, а выходная мощность по-прежнему низкая, замените датчик.

обычно имеют три контакта; один для подачи тока, один для земли и один для выходного сигнала. Датчик должен иметь напряжение и заземление для подачи сигнала, поэтому сначала проверьте эти клеммы с помощью аналогового вольтметра. Выходной сигнал датчика можно проверить, отсоединив модуль DIS и запустив двигатель, чтобы увидеть, выдает ли датчик сигнал напряжения. Стрелка вольтметра должна подпрыгивать каждый раз, когда створка затвора проходит через переключатель на эффекте Холла. При наблюдении на осциллографе вы должны увидеть прямоугольную форму сигнала. Никакой сигнал не сказал бы вам, что датчик неисправен.

Другие статьи о зажигании:

Technology Technology

Не пренебрегайте свечами свечей

Почему зажигания зажигания все еще необходимо заменить

, анализируя зажигание зажигания

Устранение неполадок.

Распределительные системы зажигания

Системы зажигания Coil-Over-Plug

Диагностика двигателя, который не заводится

Дополнительные советы по поиску и устранению неисправностей автомобиля, который не заводится

Щелкните здесь, чтобы просмотреть дополнительные технические статьи Carley Automotive

AA1Car Automotive Diagnostic & Repair Help

Auto Repair Yourself

Carley Automotive Software

OBD2HELP

Random-Misfire

ScanToolHelp

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

РЕШЕНО: Автомобиль не заводится, но крутит, нет искры — 1991-1996 Toyota Camry

269046

Третье поколение Toyota Camry на всех рынках за пределами Японии. 1991-1996 годы также назывались автомобилями Camry серии XV10.

77 вопросов Посмотреть все

эдбурак @эдбурак

Рем: 61

2

2

Опубликовано: 8 ноября 2015 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История
• Подписаться

Модель: 1991 Camry DX 4 цилиндра All Trac

Вождение и машина просто отрезаны, отбуксированы домой. Нет искры на свечах. Напряжение на распределителе и воспламенителе. Катушка проверена на сопротивление, заменена катушка. Заменил реле EFI, главное реле двигателя, воспламенитель и распределитель, не заводится. Машина простояла несколько дней и сразу же завелась, проехав 2 мили, вернувшись домой, снова заглохла, крутит, но не заводится. отрезать . Проверил все предохранители

Ответил! Посмотреть ответ У меня тоже есть эта проблема

Хороший вопрос?

Да №

Оценка 5

Отмена

Выбранное решение

Джимфиксер @jimfixer

Реп: 102k

18

187

302

Опубликовано: 16 ноября 2015 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

вы можете проверить модуль зажигания в распределителе, это была обычная проблема в 91 и 92 проверьте жгут проводов, который ведет от модуля к распределителю и пощупайте провода на наличие внутренних разрывов. Надеюсь, это поможет

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 8

Отменить

Луис Гудино @луисгудино

Рем: 13

1

Опубликовано: 16 ноября 2015 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Ваша проблема может быть совершенно не связана с этим, но у меня был грузовик Chevy Silverado, который глох при движении. и так же, как и вы, я заменил катушку, крышку трамблера и бегунок и ничего. наконец, после дальнейшего поиска неисправности, оказалось, что это жгут проводов на замке зажигания. что происходит, когда вы включаете зажигание… есть провод, который посылает напряжение на катушку и, в свою очередь, на распределитель, который подает искру. Надеюсь, это, по крайней мере, поможет вам устранить неполадки, удачи!

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 1

Отменить

Алекс @гуэро

Рем. : 1

Опубликовано: 17 января 2016 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Моя Toyota Camry 94 не заводится и разряжает аккумулятор, когда я поворачиваю ключ, свет на приборной панели гаснет, так что мне проверить, кто-нибудь поможет мне с этим

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

Кэрол Смит @carolsmith59361

Рем.: 1

Опубликовано: 14 сентября 2019 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Включите ключ и нажмите на болт гармонического балансира, чтобы ECM мог заново обучиться. Примечание. Для фактического запуска может потребоваться до 50 пусков.

Был ли этот ответ полезен?

Да №

Оценка 0

Отменить

Исела Рохас @iselarojas

Рем.: 1

Размещено: 25 февраля 2023 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

То же самое произошло с моей камри 95 .

Дергается капот на ваз 2114. Как открыть капот, если порвался тросик: полезные советы.

Во время эксплуатации отечественных автомобилей могут возникнуть неприятные ситуации, например, когда не открывается капот ВАЗ 2114. Чаще всего это спровоцировано обрывом тросика. Он соединяет замок капота и ручку открывания, которая расположена в салоне автомобиля. Это происшествие приводит к тому, что капот попросту не открывается, а иногда и не закрывается, как ни старайся. Описанную неприятность можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Если порвался тросик

Для того чтобы исправить ситуацию, при которой не открывается капот ВАЗ 2114, необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму и иметь под рукой:

• плоскогубцы;
• ключи, которыми снимается защита двигателя.

В первую очередь необходимо осмотреть тросик на возможный разрыв. Существует вероятность того, что он порвался где-то в салоне. При помощи плоскогубцев цепляется внутренняя часть тросика, но только нужно следить, чтобы схватился сам элемент, а не его оплетка. Тросик подтягивается к себе, и после этого капот должен открыться. Но такой способ подходит только для тех случаев, когда обрыв случился именно внутри салона.

Для тех случаев, когда трос обрывается не внутри салона, а под самим капотом, действовать необходимо другим методом. Тут ремонт будет происходить снизу автомобиля, дабы была возможность достать до замка капота. Для этого необходимо, чтобы машина стояла на эстакаде, или ремонтнику следует быть в смотровой яме. Таким образом работа с днищем будет проходить в более удобных условиях. Двумя ключами снимается защита картера на двигателе.

Далее происходит демонтаж пыльника с мотора. Для этого его снимают с креплений, которые находятся впереди. Пыльник отгибают назад. После, проникнув отверткой в пространство рядом с радиатором, необходимо дотянуться до замка капота. Там нужно нащупать защелку, которую следует повернуть в левую сторону, при этом сильно надавив на нее. Замок должен открыться.

Очень важно следить за всеми деталями автомобиля. Поэтому замок капота должен регулярно смазываться. Чтобы тросик меньше страдал от постоянной эксплуатации, его следует иногда обрабатывать силиконовой смазкой с внутренней стороны оплетки. Таким образом, риск разрыва снизится в несколько раз. Если описанные методы не помогли открыть капот, придется обращаться за квалифицированной помощью.

Перед тем как трогаться в путь, нелишним будет осмотреть свой автомобиль. Ведь если в дороге начнутся неприятности, это может дорого стоить. Поэтому те механизмы, которые отвечают за безопасную эксплуатацию, должны осматриваться в первую очередь. Капот как составляющая машины является защитой для двигателя от воздействий окружающей среды. Для этого рассматриваемый элемент делают из высокопрочных материалов, чаще всего из стали.

Внешняя его сторона покрывается слоем краски, которая призвана защищать капот от воздействия влаги. Открытие капота может происходить собственными руками, а можно воспользоваться и специальными приспособлениями. Есть еще один метод, который может помочь справиться с возникшей неприятностью.

1. Как уже упоминалось выше, чтобы произвести такой ремонт, авто загоняется на эстакаду, после чего удаляются пыльник, защита, и обеспечивается доступ к тросику.

1. Далее необходимо определить сторону открывания капота, то есть, в какую сторону тянуть трос. Если его потянуть по направлению к себе, он поменяет месторасположение и это даст возможность открыть капот при помощи монтажки.
2. Если нет возможности поставить машину на эстакаду, можно использовать домкрат, чтобы обеспечить возможность поработать с днищем автомобиля. Поднимается передняя часть транспортного средства. Чтобы обезопасить себя во время проведения ремонтных работ, под колеса ставятся бревна или надежные бруски. В этом случае, даже если машина сорвется с домкрата, она не сможет придавить лежащего под ней человека. Желательно на пол стелить подстилку, чтобы работать было более комфортно.
3. Из проволоки сооружается самодельный крючок. С его помощью цепляется пружина замка и тянется в сторону двигателя.
4. Важным моментом является то, что замки могут иметь немного разную конструкцию. Особенно если у автомобиля был другой хозяин. Ведь он мог внести свои коррективы в обустройство «друга». Например, установить газовый упор капота, и тогда проблема может быть не столько в самом замке, сколько в заклинивании упоров.

В более новых моделях вопрос обрыва тросика уже давно решен. Они имеют запасной тросик, который осуществляет аварийное открытие капота или бензобака.

Замена системы открывания капота

Для того чтобы кардинально решить проблемы с капотом, если он не открывается или заедает при открывании, следует осуществить замену всей системы.

1. Чтобы поменять пружину на замке, необходимо рассоединить саму пружину и тросик привода замка. Ее снимают при помощи отвертки, слегка поддев.
2. Если необходимо заменить сам трос, то пружину не снимают. Канат выводится из креплений, ключом на 13 отворачивается болт, который крепит рукоятку. При помощи пассатижей выпрямляется один конец тросика.
3. Чтобы снять петлю с рукояти, необходимо сдвинуть втулку, после чего канатик вытягивается через моторный отсек.
4. Чтобы капот случайно не захлопнулся, отверткой удерживают его фиксатор. В это же время при помощи ключа на 19 ослабляют контргайку.
5. Далее, при помощи того же инструмента, снимают и сам фиксатор капота.
6. Чтобы поменять пружину, необходимо поддеть стопорную шайбу и снять ее. Эту процедуру проводят отверткой. Вынимают ось, а после — саму пружину.

После замены пружины сборка системы проводится в обратной последовательности.

Предполагает некоторые знания. И мы сейчас не о технике вождения или правилах дорожного движения. В любом случае неизбежны мелкие поломки и неисправности, которые хорошо бы уметь исправлять на месте, чтобы не тратиться на эвакуатор и сервис. Такие умения сберегут вам не только финансы, но и время с нервами.

Иногда бывает так, что капот на 2115, 2114 или 2109, да и на других машинах от Волжского автозавода, не открывается или не закрывается. Это очень неприятная поломка, и не сразу понятно, что делать в этом случае. Как правило, это вызвано тем, что порвался тросик привода замка, который соединяет его с рукояткой открывания. Не спешите ехать к механикам на СТО. вы вполне сможете устранить самостоятельно, понадобится только минимум инструментов и яма. Ну, или эстакада. И то в неоптимистичном случае.

Если вам «повезло»

Для начала запомните: если тросик порвался, не надо пытаться открыть капот силой. От этого будет только хуже, ведь металл в месте его примыкания к кузову не самый толстый. Для начала рассмотрим более лёгкий случай. Независимо от того, ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109, открывать капот, как вы знаете, нужно из салона с помощью рукоятки. Так вот, если тросик порвался прямо возле неё, то вы сможете, раскрутив её, подцепить его хвост плоскогубцами. Тогда вытяните его на себя и . Как на ВАЗ-2115, так и на более старых моделях схема одинаковая, так что не исключайте сразу этот вариант. Собственно, после того, как открыли капот, можете приступать к ремонту, чтобы после всего не пришлось снова лезть за пассатижами.

Для ремонта, собственно, понадобится только одна деталь. Аккуратно вытащите порвавшийся тросик из креплений и установите в них новый. Капот будет открываться в штатном режиме. Единственная деталь: лучше попросить кого-то о помощи, чтобы он прижал пружину механизма, пока вы крепите другой хвост к ручке. Тогда тросик будет натянут лучше.

Если не повезло

Менее хороший исход, к сожалению, более вероятен. Если не открывается капот на вашем ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 или ВАЗ-2109 и вы не можете нащупать его край из салона, придётся заезжать на яму или эстакаду. Придётся произвести некоторые демонтажные работы.

Откручивайте защиту двигателя. Она крепится несколькими болтами, и понадобится ключ на 10. А затем залезьте рукой между двигателем и радиатором в сторону капота. Механизм открытия нужно сдвинуть в сторону водительской двери. В идеале вам должен кто-то помогать, потому что в обычном состоянии этот механизм разомкнуть будет труднее. Если кто-то или что-то будет придавливать капот, открыть его вы сможете гораздо легче.

Сдвинув крепление, откидывайте и фиксируйте её. Если этого не сделать, она вполне может захлопнуться и придётся лезть под машину снова. Как мы и писали выше, сразу приступайте к ремонту по возможности, чтобы не нужно было из-за порванного тросика проделывать эту процедуру каждый раз, как понадобится проверить масло.

Порваться тросик открытия капота на ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109, как показывает практика, может по ряду причин, главная из которых — перепад температуры. Стальная проволока, используемая для него, очень чувствительна к изломам, а от циклов разморозки/заморозки она опять-таки прочнее не становится.

Чтобы предотвратить подобную поломку в будущем, мы рекомендуем использовать тросик из сплетённой проволоки. Он в таких условиях показывает себя прочнее и долговечнее. И у вас точно перестанет болеть голова по этому поводу, если вы выберете вариант тросика с кожухом. Он сгладит перепады температуры и обеспечит бесперебойную работу.

После замены капот некоторое время будет открываться и закрываться с некоторым усилием. Это нормальная ситуация, нужно некоторое время на «притирку» деталей и спустя несколько недель

Владельцы автомобилей отечественного производства нередко сталкиваются с трудностями во время эксплуатации. Особенно неприятной является ситуация, когда не открывается капот. Причиной поломки могут стать разные факторы, например, когда порвался тросик, который соединяет замок капота с ручкой открывания в салоне. Эта неисправность приводит к тому, что капот перестает открываться, а иногда даже не закрывается. К счастью, опытные автолюбители знают, как можно самостоятельно справиться с возникшей проблемой, не прибегая к помощи сервисного центра.

Основные причины поломки

Прежде чем приступить к решению проблемы, следует обозначить самые распространенные причины, по которым может случиться инцидент.

1. Износ троса. Владельцы автомобилей ВАЗ-2114 и других моделей часто сталкиваются с этой проблемой. Из-за частого открытия капота трос быстро выходит из строя и его приходится менять.
2. Коррозия. Этот неприятный эффект приводит к порче металла, из которого сделан трос, и в результате происходит обрыв.
3. Если трос слетел, придется открывать отсек мотора без его помощи.
4. Другие причины, которые вызывают обрыв тросика капота.

Как открыть капот на ВАЗ-2114: пошаговая инструкция

Если вы оказались в числе тех, кто не знает, как быстро открыть капот на ВАЗ-2114 самостоятельно, наше руководство вам поможет. Прежде всего, нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду и вооружиться плоскогубцами и ключами для снятия защиты двигателя.

При разрыве тросика возможны два варианта: он порвался в салоне автомобиля или под самим капотом. В первом случае вы сможете исправить проблему, не снимая защиту, – осмотрите трос на наличие разрыва. Возьмите плоскогубцы и зацепите его внутреннюю часть, при этом нужно внимательно следить, чтобы вы захватили сам элемент, а не оплетку. После этого подтягивайте тросик к себе до тех пор, пока капот не откроется. Если вы все сделали правильно, и разрыв случился именно в салоне автомобиля, то ваша проблема будет решена.

В случае разрыва троса под капотом автомобиля, вам придется действовать другим способом. Ремонт необходимо проводить снизу, чтобы вы могли достать до замка, поэтому автомобиль должен находиться на эстакаде. Находясь под автомобилем, снимите защиту картера на двигателе с помощью двух ключей.

1. Снимите его с креплений, которые вы найдете впереди.
2. Отогните пыльник в обратную сторону.
3. Вставьте отвертку в пространство около радиатора.
4. Попытайтесь достать до замка капота.
5. Найдите на ощупь защелку, надавите на нее, и поверните влево.

Если все сделано правильно, замок будет открыт. Проделав эти несложные действия, вы запомните, как пошагово открыть капот на ВАЗ-2114 своими силами.

Как предотвратить поломку

Современные мастера могут справиться практически с любой неисправностью автомобиля, но, несмотря на это, лучше предотвратить проблему, чем заниматься ее починкой. Следует помнить, что все детали автомобиля нуждаются в регулярном осмотре, в том числе пружина и замок капота. Последний нужно по необходимости смазывать. Чтобы трос прослужил вам дольше, его рекомендуется обрабатывать с внутренней стороны специальной смазкой на основе силикона. С помощью этой процедуры вы значительно снизите риск разрыва.

Всегда неприятно, когда ВАЗ 2114 сломалась. Современные отечественные автомобили почему-то чаще склонны к поломке, нежели иномарки. Обычно случаются такие происшествия, которых сложно предвидеть. Если говорить о модели ВАЗ 2114, то проблема в таких автомобилях может возникнуть в самый неподходящий момент. Машина внезапно сломалась и приходится искать экстренный выход.

Самая частая проблема в отечественных автомобилях — не открывается капот. Распространенной поломкой является то, что он намертво закрывается, но эта проблема встречается часто и на ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114. Поэтому уместно будет рассмотреть такую трудность, чтобы знать, как открыть капот 2114.

Порвался тросик — что делать?

Не все знают, что за открытие капота отвечает тросик, который связан с капотом и кнопкой для его открывания. Если тросик порвался, капот не откроется. Для того, чтобы открыть капот, необходимо в первую очередь снять защиту. Если автомобиль оснащен серьезной ударостойкой защитой, то ее необходимо снять, за это отвечают 2 передних крепления, они затянуты обоими передними болтиками краба. Если машина имеет простую защиту, то она снимается путем откручивания саморезов на «телевизоре». Если защита средняя, она включает 2 части, а также использует другие саморезы, которые окончательно крепят ее, и все они откручиваются простым ключом на 8.

Следующим этапом является управление креплением троса, после чего открывается капот. Для этого необходимо достать рукой до того самого «телевизора» и потянуть ушко крепления этого троса в ту сторону, куда обычно его тянет трос- влево.

Ни в коем случае нельзя прилагать усилия, чтобы разблокировать замок. Если за трос капота ВАЗ потянули, но капот все еще не открывается, не нужно тянуть его сильнее, достаточно прибегнуть к альтернативной помощи. Для этого нужно продолжать вытягивать ушко в левую сторону, а капот ВАЗ при этом подпирать той же рукой вверх. Второй рукой до капота достать, скорее всего, не получится, поэтому если одной рукой не удается произвести обе операции одновременно, нужно прибегнуть к помощи другого человека, который будет подпирать капот с внешней стороны. Только после всех операций водителю удастся открыть капот на ВАЗ.

Если водитель хочет поменять тросик и в дальнейшем не связываться с этой проблемой, необходимо вывести старый трос и протянуть новый. Обязательно надо протянуть трос к переднему ушку и поставить его на место, чтобы не слетел тросик повторно. После всего этого необходимо вспомнить, где ранее находилось горлышко троса, а оно было во втором ушке, поэтому подтянув его в обратную строну, трос окажется на своем месте.

Другие поломки, которые могут привести к серьезному ремонту

Важно знать, что капот ВАЗ 2114 — это не единственное проблемное место в автомобиле. Кроме этого, водитель может встретиться и с другими сложностями, которые могут привести к ремонту ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114.

В ВАЗ 2114 часто встречаются какие-то мелкие повреждения. Каждый водитель такого автомобиля хоть раз столкнулся с тем, что ручка двери ломалась в руках, особенно на двери водителя. Частое использование этой ручки приводило к постоянному ремонту. Раннее такие машины можно было встретить в службе такси, и был дискомфорт у пассажиров, когда им приходилось заходить в салон только через одну дверь, потому что на всех остальных ручки были сломаны.

Еще одна проблема, которая преследует автомобилистов на отечественных автомобилях — поломка печки. В автомобиле ВАЗ 2114 печка всегда греет на отлично, даже в самую холодную зиму. Это благодаря тому, что производители отечественных автомобилей старались подстроить свое изобретение под все регионы страны. Но у таких машин печка может сломаться в любой момент, поэтому к ее поломке нужно быть готовым всегда.

Еще одно мелкое повреждение, которое преследует отечественных ВАЗ — поломка бардачка, порой он попросту не закрывается, и водители уже привыкли оставлять его открытым. В бардачке перестает функционировать замочный механизм, который отвечает за открывание, он может заедать. Для того, чтобы его открыть, необходимо приложить усилия. По статистике, далеко не каждый водитель спешит отремонтировать замок бардачка.

Что такое диагностика ВАЗ 2114

Для решения проблем проводят диагностику автомобиля, особенно если это автомобиль отечественного производства.

Кроме этого, диагностика предназначена еще и для предотвращения различных неисправностей, после такой процедуры машина очередной раз не сломается.

С помощью бортовых компьютеров можно предотвратить многие неисправности, а также облегчить работу владельца по контролю за общим состоянием автомобиля. Для этого, как правило, понадобится ноутбук и немного знаний и навыков по использованию программного обеспечения. Проблемы с пониманием всей диагностической системы возникнут у водителя только в первое время эксплуатации автомобиля. Обычно сложно проводить диагностику пожилым водителям, им проще, когда это сделают на станции технического обслуживания.

ВАЗ 2114, как и другие автомобили этой линейки, не являются идеальными, но в них есть ряд преимуществ, которыми не обладают иномарки. Даже если ВАЗ сломался, не нужно паниковать, механики знают решение любой проблемы, тем более, запчасти к таким машинам легко купить, в том числе упомянутые ручку для двери или тросик для капота.

Отечественные автомобили требуют деликатного ухода. Хотя такие машины ломаются, тем не менее, их можно ремонтировать неограниченное количество раз, поэтому автомобили, которые были выпущены давно, до сих пор ездят на российских дорогах.

В современных моделях ВАЗ предусмотрена специальная ручка, расположенная в салоне транспортного средства, которая предназначена для открытия капота с водительского места. Но что делать, если слетел тросик, который, собственно, и отвечает за данную операцию?

Если оборвался тросик капота, то автолюбителю, прежде чем приступить к проведению ремонтных работ, необходимо получить доступ в требуемое отделение своего транспортного средства.

Открытие капота при проблемах с тросиком

Открыть капот на ВАЗ 2114 или на 2115 можно двумя способами. Первый, когда автовладельцу несказанно повезло, и тросик капота оборвался непосредственно в салоне транспортного средства:

• Обнаружить конец поврежденного изделия;
• Ухватиться за него чем-то удобным – чаще всего в этом случае используют обычные пассатижи;
• Потянуть изделие на себя – это позволит открыть капот и приступить к проведению полноценного ремонта.

Второй вариант намного сложнее – порвался тросик капота, но место повреждения оказалось недоступным для автолюбителя. В таком случае, чтобы открыть подкапотное отделение на ВАЗ 2114 или на еще одной модели от того же производителя – ВАЗ 2115, потребуется выполнить более тяжелую процедуру:

1. Переместить транспортное средство на автомобильную смотровую яму.
2. С помощью ключа на «Восемь» выполнить демонтаж защиты силового агрегата, что позволит предоставить несколько ограниченный доступ человека в нужное отделение своего авто.
3. Прежде чем продолжить работы, рекомендуется проверить температуру двигателя – если он горячий, то можно легко получить ожоги при контакте агрегата с рукой.
4. После этого нужно засунуть руку в пространство между и его силовым агрегатом, нащупать специальную пружину замкового механизма и отодвинуть ее в направлении .

Если все сделано правильно, то капот машины должен легко открыться. К сожалению, но иногда в вышеописанной процедуре человек испытывает определенные трудности и не может осуществить задуманное. В этом случае можно поступить и несколько иначе, правда, это потребует физического разрушения радиаторной решетки, что позволит легко добраться до замкового механизма. Естественно, преднамеренно поломанное изделие придется приобрести и установить заново.

Процедура замены

Итак, открыть капот на ВАЗ 2114 или на ВАЗ 2115 получилось. Теперь можно заняться непосредственно ремонтом:

1. Первоначально совершить поход в магазин и подобрать изделие, требуемое для замены. Многожильные тросики стоят дороже одножильных аналогов, но они и более прочные – этот момент рекомендуется учесть при выборе.
2. Найти конец оборванного изделия, который относится к салонной части, и привязать к нему шнурок. Демонтировать ручку и потянуть полученную систему на себя – шнуров втянется в салон.
3. Повторить процедуру в обратном порядке – к шнурку из салона привязать новый тросик и втянуть его в подкапотное отделение автотранспорта.
4. Теперь можно соединить новое изделие с ручкой и с замковым механизмом.

Осталось только проверить работоспособность новой системы, прежде всего, на надежность подсоединения, и можно продолжать эксплуатацию авто.

Как открыть капот девятки — Секрет Мастера

Главная » Мастерим

Автор Master На чтение 4 мин. Просмотров 16.9k. Опубликовано 26.09.2011

Как открыть капот ВАЗ 2109 (девятки) своими руками. Для проведения строительных работ достался мне на время автомобиль Лада 2109, аж 1987 года выпуска. Интересный автомобиль, он был на ходу, тормоза и двигатель работали, но всё остальное было сломано или отсутствовало. Если ездить на нем каждый день, то он заводился. При перерывах больше 3х дней, сажал новый аккумулятор и заводился с проблемами. Продолжал автомобиль разрушаться и в моих бережных руках… пробился глушитель, оборвался стопор открывания водительской двери, ну и так далее. Перейдем к главному — капоту. Сначала оборвался тросик крепления тяги открывания капота к внутрисалонной ручке. Этот вопрос решился использованием плоскогубцев для открывания капота.

Капот требовалось открывать каждый раз при запуске – включение массы, шаманство с заслонками карбюратора и для долива жидкостей. При открывании плоскогубцами за оборванный тросик капот открывался не всегда, поэтому прикладывал больше усилий для открывания. И вот перед отъездом на выходные начал готовить машину к длительной стоянке, ну и конечно по «закону подлости» оборвал тросик внутри капота. Честно, до этого момента АБСОЛЮТНО не обращал внимания на конструкцию замка капота. И вот время поджимает и понимаю, если я не обесточу автомобиль, то через три дня опять надо будет бегать с аккумулятором, но предварительно необходимо будет забраться еще и в капот. Время идет, как всегда за ответом – в ИНТЕРНЕТ. Рекомендаций полно:
— на подъемник, а там легко;
— подлезть снизу и легко;
— приподнять капот с одной стороны и палкой открыть, толкнув пружину;
— сделать крючок из стальной проволоки и открыть, дернув за пружину.
Самое обидное, ни одной фотографии замка, за что дергать, куда совать. (Руководство по эксплуатации, эту вазовскую «камасутру» выбросил при чистке багажника из-за очень ветхого и промасленного вида). А мне девятку не запустить без открытия капота, до ближайшего сервиса 15км, домкрата нет и спросить и посмотреть как устроен замок не у кого. Начал приподнимать капот слева. Фонарем подсветил внутренности капота. Увидел оборванный тросик. По рекомендации в щель капота засунул палку (труба от лыжной палки) и толкнул пружину – НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ. Количество просмотренных страниц уже больше 30. На некоторых рекомендуют нажимать на капот в районе замка в момент открывания. Попробовали — НИКАК. Время идет, решил приподнять капот слева и колдовать с накидыванием крючка или петли на проушину пружины. В ход были пущены, все подручные материалы. Прогресс пришел при применении двойной медной проволоки в изоляции. Сформированная петля и 20 минут попыток позволили накинуть петлю. Для облегчения работы, под капот вставлялась деревянная распорка-щепка, после накидывания петли щепку необходимо убрать. Открыть капот просто потянув пружину на себя не получалось, видно, механизм перекосило, но следуя рекомендациям, после нажатия на капот в районе замка (сильно нажимать необязательно)  и натягивания импровизированного тросика, удалось услышать заветный щелчок. Капот был открыт, проведены мероприятия по «консервации» автомобиля. Конец тросика закреплен в проушине пружины, путем сжатия проушины, осторожно, не сломайте её, а также на тросик дополнительно закреплена планка из попавшегося под руку хлама. Надеюсь, показанные фотографии помогут в деле открывания капота этого чудо автомобиля.   Смотрите комментарии к блогу, там много интересного, оставляйте свои комментарии.

автомобиль ВАЗ 2109 ремонт

Замок капота ваз 2114 не открывается. Как открыть капот, если оборвался трос: полезные советы.

Всегда неприятно, когда ВАЗ 2114 ломается. Почему-то современные отечественные автомобили ломаются чаще, чем иномарки. Обычно случаются такие инциденты, которые сложно предвидеть. Если говорить о модели ВАЗ 2114, то проблема в таких автомобилях может возникнуть в самый неподходящий момент. Машина внезапно сломалась и приходится искать запасной выход.

Самая распространенная проблема в отечественных автомобилях — не открывается капот. Распространенная поломка — туго закрывается, но эта проблема часто встречается и на ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114. Поэтому уместно будет рассмотреть такую ​​трудность, чтобы знать, как открыть капот 2114

Веревка порвалась — что делать?

Не все знают, что за открытие капота отвечает тросик, который соединен с капотом и кнопкой его открытия. При обрыве троса капот не открывается. Для того, чтобы открыть капот, нужно сначала снять защиту. Если автомобиль оборудован серьезной противоударной защитой, то ее необходимо снять, за это отвечают 2 передних крепления, они затягиваются обоими передними крабовыми болтами. Если на машине стоит простая защита, то ее снимают, откручивая винты на «телевизоре». Если защита средняя, ​​то она включает в себя 2 части, а также используются другие винты, окончательно закрепляющие ее, и все они откручиваются простым ключом на 8.

Следующим этапом является контроль крепления троса, после чего капот открывается. Для этого нужно достать рукой до самого «телевизора» и потянуть за ушко этого кабеля в том направлении, куда обычно его тянет кабель — влево.

Ни в коем случае не прилагайте усилий, чтобы открыть замок. Если вы дернули трос капота ВАЗ, а капот все равно не открывается, сильнее тянуть его не нужно, достаточно прибегнуть к альтернативной помощи. Для этого нужно продолжать тянуть петельку в левую сторону, и одновременно поддерживать капот ВАЗ той же рукой вверх. Другой рукой дотянуться до капота, скорее всего, не получится, поэтому, если одной рукой не удается выполнить обе операции одновременно, нужно прибегнуть к помощи другого человека, который будет поддерживать капот снаружи. Только после всех операций водитель сможет открыть капот на ВАЗе.

Если водитель хочет сменить кабель и не заниматься этой проблемой в дальнейшем, необходимо удалить старый кабель и протянуть новый. Обязательно протяните трос до передней проушины и поставьте на место, чтобы тросик снова не слетел. После всего этого необходимо запомнить, где ранее располагалась шейка троса, а была она во втором ушке, поэтому потянув ее в обратную сторону, трос окажется на своем месте.

Другие поломки, которые могут привести к капитальному ремонту

Важно знать, что капот ваз 2114 не единственное проблемное место в автомобиле. Кроме того, водитель может столкнуться с другими трудностями, которые могут привести к ремонту ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114.

В ВАЗ 2114 часто встречаются какие-то мелкие повреждения. Каждый водитель такого автомобиля хотя бы раз сталкивался с тем, что у него в руках ломалась дверная ручка, особенно на водительской. Частое использование этой ручки приводило к постоянным ремонтам. Раньше такие автомобили можно было встретить в службе такси, и у пассажиров возникал дискомфорт, когда приходилось заходить в салон только через одну дверь, потому что на всех остальных были сломаны ручки.

Еще одна проблема, которая преследует автомобилистов в отечественных автомобилях – поломка печки. В автомобиле ВАЗ 2114 печка всегда отлично греет, даже в самую холодную зиму. Это связано с тем, что производители отечественных автомобилей старались приспособить свое изобретение ко всем регионам страны. Но в таких машинах печка может сломаться в любой момент, поэтому к ее поломке нужно быть готовым всегда.

Еще одна мелкая поломка, которая не дает покоя отечественным ВАЗам, это поломка бардачка, иногда он просто не закрывается, а водители уже привыкли оставлять его открытым. В бардачке перестает функционировать запорный механизм, отвечающий за открывание, может заклинить. Для того, чтобы его открыть, нужно приложить усилие. По статистике не каждый водитель спешит ремонтировать замок бардачка.

Что такое ВАЗ 2114 диагностика

Для решения проблем производится диагностика автомобиля, особенно если это автомобиль отечественного производства.

Кроме того, диагностика также предназначена для предотвращения различных неисправностей; после такой процедуры машина больше не сломается.

С помощью бортовых компьютеров можно предотвратить многие неисправности, а также облегчить владельцу контроль за общим состоянием автомобиля. Для этого, как правило, нужен ноутбук и немного знаний и навыков работы с программным обеспечением. Проблемы с пониманием всей диагностической системы возникнут у водителя только при первом использовании автомобиля. Водителям старшего возраста обычно диагностировать сложно, им проще, когда они делают это на СТО.

ВАЗ 2114, как и другие автомобили этой линейки, не идеальны, но имеют ряд преимуществ, которых нет у иномарок. Даже если ВАЗ сломается, паниковать не нужно, механики знают решение любой проблемы, тем более, что запчасти на такие автомобили купить несложно, в том числе и упомянутую дверную ручку или тросик капота.

Отечественные автомобили требуют деликатного ухода. Хотя такие автомобили и ломаются, тем не менее ремонтировать их можно неограниченное количество раз, поэтому автомобили, выпущенные очень давно, до сих пор ездят по дорогам России.

Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой открытия капота из-за обрыва троса. Это важная деталь, которая помогает получить доступ к «сердцу» автомобиля. Сломанный тросовый привод доставляет немало хлопот водителю. Поломки всегда случаются неожиданно и не вовремя.

Представьте себе ситуацию, когда зимним утром вы спешите на работу, пытаетесь завести машину, но ничего не происходит. Срочно потяните за рычаг, открывающий капот, чтобы посмотреть на двигатель. Слышен характерный звук оборванного кабеля. И вы понимаете, что вам придется ехать на работу в такси.

Любой водитель должен уметь выходить из таких ситуаций. Это позволит вам обойтись без услуг автосервисов, сэкономить деньги и время. Эта статья поможет вам узнать, как открыть капот, если оборвался трос. Применив советы, вы справитесь с проблемой.

Способы открытия капота при обрыве троса

Конструкция капота, замка и расположение тросового привода на автомобилях различны. Но последовательность ремонта остается одинаковой во всех случаях. Владельцам отечественных марок повезло больше, так как производители долгие годы не вносили существенных изменений в конструкцию выпускаемых автомобилей. Поэтому открыть капот всегда получится без проблем.

Чаще всего обрывается трос возле рычага, реже под капотом. В первом случае справиться с поломкой легко, а во втором придется повозиться.

При обрыве троса перед рычагом
Это самая простая ситуация. Для устранения поломки осмотрите место крепления троса и ручки открывания капота в салоне, возможно слетел стопор с рычага — вставьте на место и закрепите. Если вы заметили, что отломился сам тросик, то вам понадобятся пассатижи. Чтобы открыть капот, постарайтесь крепко ухватиться за трос вместе с кожухом и потянуть его вниз. Может не получиться с первого раза. Если произойдет заедание, разрежьте крышку и намотайте металлический тросик на пассатижи, а затем с большим усилием потяните – капот откроется.

Когда оборвался трос под капотом
Если вы осмотрели крепление внутри салона и ничего не нашли, значит оборвался тросик под капотом рядом с замком. Эта проблема считается самой серьезной, ведь нужно как-то получить доступ к замку и принудительно нажать на него.

Для заднего открывающегося капота существует два основных метода, которые можно применять для автомобилей отечественного и иностранного производства.

1. через решетку радиатора. На многих моделях добраться до замка можно с помощью самодельной проволоки или вязального крючка. Вставьте крючок в прорезь в решетке. Также можно пролезть через воздухозаборник. Дотянитесь до язычка, к которому прикреплен кабель, и потяните за него. Некоторые автомобили имеют сплошную решетку радиатора без прорезей. В этом случае его необходимо удалить, но сделать это не всегда просто. В худшем случае вам придется его сломать. Новая решетка стоит недорого.
2. Через картер. Это еще один способ добраться до замка. Вам понадобится смотровая яма, но если таковой нет, то чинить ее придется лежа на земле, поддомкратив машину. Снимите металлическую защиту масляного поддона двигателя. Используя длинную отвертку, достаньте язычок, к которому прикреплен кабель, и нажмите влево (по направлению к водителю). Вам может понадобиться помощь другого человека. Вы дергаете за трос, а помощник сначала прижимает бленду, потом поднимает ее.

Если капот открывается вперед, в этом случае придется повозиться. Вам понадобится самодельный крючок. Попасть в замок можно через воздухозаборник капота. Снимите его и зацепите кабель через решетку. В некоторых случаях приходится вырезать одно деление, так как узкие прорези мешают работе.

Если не получилось, то вам поможет другой способ. Поднимите край капюшона в районе замка. Вытяните уплотнительную резинку – должен получиться зазор. Затем зацепите трос длинной отверткой или крючком, и капот откроется.

Причины выхода из строя тросового привода

Обычной причиной обрыва троса является естественный износ. Со временем он растягивается и изнашивается на изгибах. Отсутствие смазки также сильно влияет на срок его службы.

Если замок и тросик долгое время не обрабатывались маслом, то происходит заедание. Водителю приходится прилагать немало усилий, чтобы открыть капот. В результате тросовый привод не выдерживает.

Регулярно проверяйте состояние замка и троса. При низких температурах они замерзают. Когда вы чувствуете, что капот открывается с трудом, определите причину и устраните проблему, не дожидаясь поломки. Если кабель все еще рвется, установите новый. Постарайтесь закрепить его надежно, не сгибая. В завершение обработайте замок смазкой. После качественно выполненной работы вы надолго забудете о проблеме с оборванным кабелем.

Видео: как открыть капот — ВАЗ 2108-2115

Предполагает некоторые знания. И речь не идет о технике вождения или правилах дорожного движения. В любом случае неизбежны мелкие поломки и неисправности, которые неплохо бы иметь возможность устранять на месте, чтобы не тратить деньги на эвакуатор и сервис. Такие навыки сэкономят вам не только финансы, но и время с нервами.

Иногда случается, что капот на 2115, 2114 или 2109, да и на других автомобилях Волжского автозавода не открывается или не закрывается. Это очень неприятная поломка, и сразу не понятно, что делать в таком случае. Как правило, это вызвано тем, что оборвался тросик привода замка, соединяющий его с ручкой открывания. Не спешите идти к механикам на СТО. можно легко починить самому, нужен только минимум инструментов и яма. Ну или эстакада. И это в неоптимистическом случае.

Если вам «повезло»

Во-первых, запомните: при обрыве троса не пытайтесь силой открыть капот. От этого будет только хуже, ведь металл в месте его стыка с корпусом не самый толстый. Начнем с более легкого случая. Вне зависимости от того, ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109, как известно, открывать капот из салона нужно с помощью ручки. Так вот, если трос оборвался прямо рядом с ним, то можно, размотав его, плоскогубцами подцепить его хвост. Затем потяните его на себя и. Как на ВАЗ-2115, так и на более старых моделях схема одинаковая, так что не стоит сразу исключать этот вариант. Собственно, после того, как вы открыли капот, можно приступать к ремонту, чтобы после всего снова не лезть за пассатижами.

Для ремонта, по сути, нужна только одна деталь. Аккуратно снимите оборванный кабель с креплений и установите в них новый. Капот откроется нормально. Единственная деталь: лучше попросить кого-нибудь о помощи, чтобы он нажал на пружину механизма, пока вы прикрепите другой хвост к ручке. Тогда кабель будет натянут.

Если не повезет

Менее хороший исход, к сожалению, более вероятен. Если капот на ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 или ВАЗ-2109не открывается и его края из салона не нащупаешь, придется заезжать на яму или эстакаду. Придется провести некоторые демонтажные работы.

Отвинтить крышку двигателя. Он крепится несколькими болтами, и вам понадобится ключ на 10. А потом пролезть рукой между двигателем и радиатором по направлению к капоту. Механизм открывания необходимо переместить в сторону двери водителя. В идеале у вас должен быть кто-то, кто вам поможет, потому что в обычном состоянии этот механизм будет сложнее открыть. Если кто-то или что-то давит на капот, вы можете открыть его намного легче.

Сдвиньте крепление, наклоните и зафиксируйте его. Если этого не сделать, то он вполне может захлопнуться и придется снова лезть под машину. Как мы писали выше, приступайте к ремонту как можно раньше, чтобы не приходилось делать эту процедуру каждый раз, когда нужно проверить масло из-за порванного тросика.

Трос открывания капота на ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109, как показывает практика, может порваться по ряду причин, основная из которых — перепад температур. Используемая для него стальная проволока очень чувствительна к поломке, и опять же, от циклов разморозки/заморозки она не становится прочнее.

Чтобы предотвратить подобные повреждения в будущем, мы рекомендуем использовать плетеный трос. В таких условиях он показывает себя прочнее и долговечнее. И ваша голова точно перестанет болеть по этому поводу, если вы выберете вариант кабеля с кожухом. Он сгладит колебания температуры и обеспечит бесперебойную работу.

После замены капот некоторое время будет открываться и закрываться с некоторым усилием. Это нормальная ситуация, требуется некоторое время на «притирку» деталей и через несколько недель 9@%#!
Дойдя до дома, он открутил броню во дворе и открыл капот снизу.

интернет нам в помощь

Проблема была в том, что лопнул пластиковый стопор, который находится между тросом и пружиной замка, и трос благополучно порвался. На фото выше этот самый стопор обозначен стрелкой. Любому терпению, даже моему (!) приходит конец, особенно учитывая тот факт, что это третий hood_lock привод за два месяца. Решено было решить проблему кардинально, и для этого был сделан променад по одному известному магазину крепежа, в результате чего получился следующий список покупок:
1. Кабельная стяжка 3 мм — 5 шт (про запас)
2. Трос (3мм) 3 метра — по божеской цене 6 р/метр.
3. Головка Licota 1/4 7мм (для скручивания стяжки)
Вся покупка обошлась меньше 50р.

Лёлик, но неэстетично! — Зато дешево, надежно и практично!

Так как проблема скорее всего была в подуставшем замке капота, то приобрел замок в сборе, т. е. тяга, нижняя пружина и все, все, все, по цене 140 руб.
Приехав во двор, вытащил надоевший провод, который заменил тросом. Правда, стандартную «трассу» пришлось немного видоизменить, причиной тому узкие отверстия в ограничителях (стопорах) рубашки, диаметр которых рассчитан на стандартную проволоку. Я просто просверлил в них отверстия на 3 мм.
Крепление троса решил начать с салона, так как под капотом проще регулировать натяжение привода. Для удобства работы с рычагом его лучше демонтировать.

Далее установили рычаг на место и перебрались в моторный отсек. Здесь пришлось немного схитрить, потому что просто петля, похожая на петлю на рычаге, может соскользнуть с ушка пружины.

Итоги проделанного: с теоретической точки зрения теперь нечему рваться, слетать и трескаться, так как стяжки надежно фиксируют кабель.
Стальной трос диаметром 3 мм имеет допустимую нагрузку около 1,06 кН (килоньютон), что соответствует 106 кг и около 500 кг «на разрыв». Для долговечной работы привода за глаза. Помимо вышеперечисленного, регулировать трос гораздо проще, чем провод, так как трос более эластичный. Так же по опыту (а он в этом вопросе накопился, поверьте мне на слово) могу сказать, что проволочный привод, хранящийся в магазинах скрученный в бараний рог, впоследствии пружинит и всячески мешает регулировке открывания капота .
Мне также нужно было бы капнуть немного силиконового масла на рубашку и нанести каплю локтита (анаэробный фиксатор резьбы) на резьбу стяжек, чтобы быть уверенным, что стяжки не ослабнут и кабель не прилипнет. Конечно, лучше это сделать в процессе сборки, но ни того, ни другого под рукой не оказалось. По сенсорным ощущениям можно отметить уменьшение хода рычага и момент открытия капота не сопровождается ощущением рывка на рычаге. Если на словах, то с новым замком и такой доработкой момент открытия вообще не чувствуется, все плавно и мягко, но нет и намека на самопроизвольное открывание капота в движении.
Сама идея не нова, и в магазинах можно найти готовое решение производства Andycar, но в комплекте еще нет стяжки, без которой не зафиксируешь тросик на рычаге. Его плюс в том, что не надо колхозить в подкапотном пространстве. А так то же самое, только дороже раза в два-три.

Трос капота ВАЗ-2108-09 в сборе ANDYCAR (Чехия)

Надеюсь статья была полезна братьям по несчастью или просто людям интересующимся данным вопросом. Вот и все 🙂
Ну и по классике: судите строго, лайки не ставьте 😉
—
После 3-х месяцев использования: все работает отлично, не начал заедать и т.д., кабель не растянулся.

Теги: трос капота ваз 2114, трос капота самара.

Если, как оказалось, сломалась личинка замка. Открутил защиту подмоторной части и открыл капот. Потом мой друг приехал на ВАЗ 2108 с такой же проблемой, и таких владельцев жигулей было много с такой же проблемой. Открытие капота ВАЗ 2109проще, чем на 14-й и 15-й моделях, т. к. у них нет пластиковой защиты под бампером. На примере ВАЗ 2114 покажу, как открыть капот автомобиля, если оборвался трос.

Лада 2114

И так, ситуация: порвался трос, как открыть капот?

Для этого сначала нужно снять защиту. Если на вашем автомобиле установлена ​​массивная противоударная защита, то два ее передних «уха» (или крепления) будут стянуты двумя крабовыми передними болтами. (фото ниже).

Если же на машине установлена ​​штатная защита, то ее необходимо снять, открутив несколько винтов ключом на 8. Как показано на изображении ниже, четыре винта спереди на «телевизоре», два винта посередине самой защиты (она состоит из двух частей), а также несколько саморезов, которыми защита крепится к лонжеронам .

После этого нужно дотянуться рукой до верхней панели «телевизора» и потянуть влево ушко крепления кабеля (куда, собственно, и тянется его кабель). Н

На фото ниже красная стрелка указывает, куда дергать рычаг. Для того, чтобы замок открылся, не требуется никаких усилий. Если же вы потянули за тросик, а бленда все равно не открывается, то нужно одновременно оттянуть петельку влево и подпереть бленду кулаком вверх. Можно одной рукой. Еще проще, если один человек позаботится о замке, а другой натянет капюшон.

Если вы собираетесь менять трос, то после того, как вы снимите старый и вытащите новый из машины, вам сначала нужно будет протянуть трос к переднему выступу и вставить его на место.

После этого установите горловину троса во вторую проушину, потянув ее в обратную сторону (см. фото ниже).

Оборвался трос капота на ВАЗ 2109. Аварийное открытие капотов на отечественном автомобиле

Автомобиль ВАЗ-2109 полон сюрпризов, поэтому любителям апгрейда своими руками гараж любимого железного коня машина понравится. Неисправностей при активной эксплуатации ВАЗ-2109 много., но и вариантов тюнинга тоже очень много.

Одной из поломок может быть обрыв троса, открывающего капот автомобиля. Пока вы не устраните эту проблему, капот будет оставаться в закрытом положении. Трос рвется чаще в морозы, не выдерживая низких температур. Еще одной причиной повреждения ее целостности является износ детали.

Что делать, если оборвался трос в салоне

Трос, позволяющий открывать и закрывать важную деталь ВАЗ-2109представляет собой многожильный или одножильный провод из стали, помещенный в оболочку, поверх которого натянута металлическая оплётка. Основная задача троса – открыть капот при приложении усилий к ручке замка.

Для вскрытия конструкции при обрыве троса внутри ВАЗ-2109 необходимо осмотреть и оценить место, где произошел обрыв. Несмотря на поломку, доступ к некоторым частям и областям, вероятно, уцелел и должен быть изучен. Исследование состояния деталей возле капота начинают с осмотра ручки замка.

Механизм изменения положения капота ВАЗ-2109 предполагает оснащение конструкции замком и крюком, последний выполняет функцию предохранителя от несанкционированного открывания капота. Детали размещены в его передней части. Ручку производитель вынес в салон и встроил слева справа под приборной панелью. Увидев место обрыва, можно приступать к дальнейшей работе.

Специалисты отмечают сразу несколько способов открытия капота с порванным тросиком. Спешка внутри салона позволяет решить проблему с помощью пассатижей.

Инструментом удалить остатки оторванной детали из-под панели, попытаться захватить край стержня, но не касаться оболочки.

С усилием потяните край удилища на себя, но при этом держите его плавно, не допускайте резких рывков. В противном случае высок риск обрыва кабеля в другом месте. Если вы хотите убедиться, что тросик не выпадет из пассатижей, сделайте на конце детали петлю и проденьте ее через инструмент.

При обрыве троса под капотом ВАЗ-2109

Бывают случаи, когда обрыв троса происходит в месте его расположения прямо под капотом. Тогда воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией:

1. Вам понадобится подъемник, эстакада или смотровая яма. Если есть домкрат, воспользуйтесь им, заранее застраховав автомобиль от падения с высоты.
2. С машины вверху начните снимать защиту, которая подходит к картеру двигателя, она фиксируется несколькими креплениями. Проделайте те же манипуляции с жестяным пыльником, это поможет освободить место для дальнейших действий по открытию капота.
3. Поместите ладонь в отверстие между радиатором и моторным отсеком. Нащупайте пальцами кольцо, в котором закреплен шток – деталь находится возле замкового устройства.
4. Дойдя до кольца, с усилием потяните его на себя и толкните влево, ориентируясь на дверь, расположенную рядом с водителем. Теперь капот должен открыться.
5. Если манипуляции не дали положительного результата, а капот все равно закрыт, попробуйте также надавить на кольцо, хорошо надавите. Чтобы процесс пошел быстрее, желательно заручиться помощью еще одного человека.
6. Осталось снять порванный кабель и заменить его новым образцом. Помощник должен подтянуть пружинный механизм, расположенный у замка, а владелец автомобиля в это время фиксирует тросик на ручке запорного механизма.

Альтернативные способы открытия капота ВАЗ-2109

Специалисты делятся дополнительными способами решения проблемы с открытием капота ВАЗ-2109 из-за обрыва троса:

1. Поднимите капот автомобиля и используйте длинный провод, чтобы открыть замочную скважину.
2. Если открыть капот своими руками не получилось, следует обратиться в автомастерскую, работники которой выполнят работу качественно и быстро, к тому же сами поменяют порванный трос.

Как открыть капот на ВАЗ 2109 если оборвался трос? Это небольшая, но все же проблема. Особенно, когда на улице холодно. Чаще всего именно в такую ​​погоду и случается эта проблема. Другая, более распространенная причина выхода кабеля из строя – его износ.

Если разрыв произошел внутри кабины

Трос, или тяга, представляет собой одножильный или многожильный стальной провод, заключенный в оболочку, поверх которой натянута металлическая оплетка. Его основная функция – открывать капот механическим воздействием на ручку замка. Чтобы решить проблему, как открыть капот ВАЗ, нужно предпринять определенные действия.

Сначала нужно найти место, где порвался трос. Для этого необходимо осмотреть механизм открывания капота ВАЗ 2109.автомобиль или те места, куда еще сохранился доступ. А начать нужно с осмотра ручки замка.

Данный механизм включает в себя замок, удерживающий капот в закрытом состоянии, и крюк, предотвращающий непреднамеренное открытие капота. Их местонахождение в передней части капота. Ручка замка вынесена в салон и находится слева под приборной панелью. Определившись с обрывом, можно приступать к самой работе.

Здесь возможны разные варианты. Если трос оборвался внутри салона, то с помощью пассатижей нужно вытащить его остатки из-под панели, взяться за край стержня (жилы), но ни в коем случае не за оплетку, и достаточно сильно потянуть его в сторону вы, т.е. в боковой салон.

Причем делать это нужно плавно, без рывков. В противном случае вы можете порвать его в другом месте. Для того чтобы тросик не выпадал из плоскогубцев, необходимо на его конце соорудить петлю и надеть на инструмент. Может капот откроется.

Трос оборвался под капотом

Возможно оборвался трос под капотом. В этом случае предлагается следующий алгоритм действий:

1. По возможности проехать на ВАЗ 2109на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Можно подтянуть. При этом, в случае отказа домкрата, застраховаться от падения автомобиля.
2. Осторожно снимите защиту картера двигателя, которая удерживается на месте несколькими саморезами. То же самое проделайте с жестяным сапогом, чтобы обеспечить необходимое пространство для дальнейших манипуляций.

1. Вставьте руку в отверстие между радиатором и моторным отсеком. Нащупайте кольцо, к которому прикреплен стержень. Это несложно, он находится непосредственно рядом с замком капота. Снизу дотянуться до кольца, потянуть или с усилием нажать влево, в сторону водительской двери. Если уж то капот ваз 2109не открывается, то при этом надо сверху на него давить. Так кольцо станет податливым. Немного усилий и капот открыт. Лучше, если в процессе будут задействованы 2 человека.
2. После этого нужно демонтировать старый порванный кабель и установить новый. Работа значительно упростится, если один человек будет натягивать пружину на замке, а другой позаботится о фиксации троса на рукоятке запорного устройства. Сначала придется сильно постучать по кузову капотом, но со временем все наладится.

Есть и другие варианты открывания капота.

1. Поднять капот ВАЗ 2109 и попытаться открыть его замок с помощью длинной проволоки.
2. Обратитесь в автомастерскую, где профессионально, качественно и в короткие сроки вскроют капот, заменят трос, а также выявят и устранят причину, если она техническая.
3. Посмотрите инструкцию к автомобилю ВАЗ 2109. Как правило, указывает на возможные неисправности и способы их устранения. В крайнем случае желательно хотя бы ознакомиться со схемой тяги.

Чтобы кабель прослужил дольше, необходимо:

• его выводы смазать литолом;
• используйте многожильный кабель, так как он прочный, подвижный, не растягивается и медленно изнашивается;
• Будьте очень осторожны с ручкой замка.

Трос капота ВАЗ пустяком не считайте. Это полноценная часть сложного механизма. Не заменяйте его обычной проволокой или даже веревкой (такие случаи известны). Это небезопасно. Берегите свои нервы и здоровье, уважайте себя и свой автомобиль.

Предполагает некоторые знания. И мы сейчас не говорим о технике вождения или правилах дорожного движения. В любом случае неизбежны мелкие поломки и неисправности, которые неплохо бы иметь возможность устранять на месте, чтобы не тратиться на эвакуатор и сервис. Такие навыки сэкономят вам не только финансы, но и время с нервами.

Иногда случается, что капот на 2115, 2114 или 2109, да и на других автомобилях Волжского автозавода не открывается или не закрывается. Это очень неприятная поломка, и сразу не понятно, что делать в таком случае. Как правило, это вызвано обрывом тросика привода замка, соединяющего его с ручкой открывания. Не спешите идти к механикам на СТО. можно легко починить самому, нужен только минимум инструментов и дырка. Ну или эстакада. И то в неоптимистическом случае.

Если вам «повезло»

Во-первых, запомните: при обрыве троса не нужно пытаться силой открыть капот. От этого будет только хуже, ведь металл в месте его примыкания к корпусу не самый толстый. Начнем с более легкого случая. Вне зависимости от того, ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109, как известно, открывать капот из салона нужно с помощью ручки. Так вот, если трос оборвется прямо рядом с ним, то можно, раскрутив его, плоскогубцами подцепить его хвост. Затем потяните его на себя и. И на ВАЗ-2115, и на более старых моделях схема одинаковая, так что не стоит сразу исключать этот вариант. Собственно, после того, как вы открыли капот, можно приступать к ремонту, чтобы после всего не пришлось снова лезть за пассатижами.

Для ремонта, по сути, нужна только одна деталь. Аккуратно вытяните порванный кабель из креплений и установите в них новый. Капот откроется нормально. Единственная деталь: лучше попросить кого-нибудь помочь прижать пружину механизма, пока вы прикрепляете другой хвост к ручке. Это лучше натянет трос.

Если не повезет

Менее хороший исход, к сожалению, более вероятен. Если на вашем ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 или ВАЗ-2109 капот не открывается и вы не чувствуете его края из салона, вам придется заехать на яму или эстакаду. Нам придется провести некоторые демонтажные работы.

Открутить защиту двигателя. Крепится он несколькими болтами, понадобится ключ на 10. А потом залезть рукой между двигателем и радиатором в сторону капота. Механизм открывания необходимо сдвинуть в сторону двери водителя. В идеале, кто-то должен вам помочь, потому что обычно этот механизм будет труднее открыть. Если кто-то или что-то давит на капот, открыть его будет намного легче.

Сдвинув крепление, откиньте его назад и зафиксируйте. Если этого не сделать, то он вполне может захлопнуться и придется снова лезть под машину. Как мы писали выше, по возможности сразу приступайте к ремонту, чтобы не приходилось делать эту процедуру из-за порванного троса каждый раз, когда нужно проверить масло.

Трос открывания капота на ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109, как показывает практика, может порваться по ряду причин, основная из которых — перепад температур. Используемая для этого стальная проволока очень подвержена поломке и опять же не становится прочнее от циклов разморозки/заморозки.

Во избежание подобных повреждений в будущем мы рекомендуем использовать плетеный трос. В таких условиях он показывает себя прочнее и долговечнее. И ваша голова точно перестанет болеть по этому поводу, если вы выберете вариант кабеля с кожухом. Он сгладит колебания температуры и обеспечит бесперебойную работу.

После замены капота он некоторое время будет открываться и закрываться с некоторым усилием. Это нормальная ситуация, требуется некоторое время на «притирку» деталей и через несколько недель на ВАЗ-2109, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115, как вы заметите, это перестанет быть проблемой.

Послесловие

При обрыве троса на ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 или ВАЗ-2109 не спешите на СТО. Вполне возможно, что вы устраните проблему быстрее, чем даже доедете, и уж точно дешевле. Для этого ремонта вам понадобится сам тросик, отвертка и ключ на 10, чтобы открутить защиту двигателя снизу. На замену лучше приобрести вариант с кожухом и из «косы», он прочнее и устойчивее к температурным режимам.

Если, как оказалось, сломалась личинка замка. Открутил защиту днища двигателя и открыл капот. Потом мой друг приехал на Ваз 2108 с такой же проблемой и таких владельцев жигулей было много с такой же проблемой. Открывать капот ВАЗ 2109 проще, чем на 14-й и 15-й моделях, потому что у них нет пластиковой защиты под бампером. Покажу на примере ВАЗ 2114, как открыть капот автомобиля, если оборвался трос.

Лада 2114

И так, ситуация: порвался трос, как открыть капот?

Для этого в первую очередь нужно снять защиту. Если ваш автомобиль оснащен массивной противоударной защитой, то два передних его «уха» (или крепления) будут стянуты двумя передними крабовыми болтами. (фото ниже).

Если же на машине установлена ​​штатная защита, то ее необходимо снять, открутив несколько саморезов ключом на 8. Как показано на изображении ниже, четыре самореза спереди на «телевизоре», два самореза посередине самой защиты (она состоит из двух частей), а также несколько саморезов, крепящих защита лонжеронов.

F22B — двигатель Хонда Ф22Б 2.2 литра

Технические характеристики 2.2-литрового бензинового двигателя Хонда F22B, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.

2.2-литровый двигатель Хонда F22B выпускали на заводе компании в Японии с 1991 по 1997 год и устанавливали на популярные модели концерна, типа Аккорд, Прелюд или минивен Одиссей. Силовой агрегат Ф22Б производился в SOHC и DOHC модификациях, с системой VTEC и без нее.

В линейку F-series также входят двс: F18B, F20A, F20B, F20C и F23A.

Содержание:

• Характеристики
• Расход
• Применение
• Поломки

Технические характеристики мотора Honda F22B 2.

Модификации SOHC: F22B2, F22B3, F22B6 и F22B8

Мощная модификация SOHC: F22B5

Точный объем	2156 см³
Система питания	инжектор
Мощность двс	150 л. с.
Крутящий момент	200 Нм
Блок цилиндров	алюминиевый R4
Головка блока	алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	85 мм
Ход поршня	95 мм
Степень сжатия	9.8

Модификация SOHC+VTEC: F22B1

Точный объем	2156 см³
Система питания	инжектор
Мощность двс	145 л.с.
Крутящий момент	200 Нм
Блок цилиндров	алюминиевый R4
Головка блока	алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	85 мм
Ход поршня	95 мм
Степень сжатия	8. 8

Модификация DOHC: F22B

Особенности двс	DOHC
Гидрокомпенсат.	нет
Привод ГРМ	ременной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	3.8 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологич. класс	ЕВРО 2/3
Примерный ресурс	300 000 км

Вес двигателя F22B по каталогу составляет 145 кг

Номер двигателя F22B находится на стыке блока с коробкой

Расход топлива Хонда Ф22Б

На примере Honda Odyssey 1995 года с автоматической коробкой передач:

На какие автомобили ставили двигатель F22B 2.2 l

Недостатки, поломки и проблемы F22B

Мотор прежде всего известен регулярными течами масла и охлаждающей жидкости

После 100 — 150 тысяч км пробега обычно залегают кольца и начинается масложор

Загрязнение КХХ или клапана ЕГР часто приводит к нестабильной работе двигателя

Следите за состоянием ремня ГРМ, его ресурс 90 000 км, а при обрыве клапана гнет

Так как гидрокомпенсаторы не предусмотрены, клапана регулируют раз в 40 000 км

Дополнительные материалы

Подробное видео по разбору мотора Хонда F22B

Двигатель F22B Хонда (F22A) | Характеристики, зазоры клапанов

Характеристики двигателя Хонда F22B/F22C

Производство	Honda Motor Company
Марка двигателя	F22
Годы выпуска	1991-2009
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	95 90. 7 (F22C)
Диаметр цилиндра, мм	85 87 (F22C)
Степень сжатия	8.8 9.3 9.8 11.1
Объем двигателя, куб.см	2156 2157 (F22C)
Мощность двигателя, л.с./об.мин	125/5200 130/5200 130/5300 135/5200 140/5600 145/5500 150/5900 160/6000 240/7800
Крутящий момент, Нм/об.мин	186/4000 193/4000 188/4200 193/4500 193/4500 199/4500 198/5000 201/5000 220/7000
Топливо	95-98
Экологические нормы	—
Вес двигателя, кг	145 (F22A)
Расход  топлива, л/100 км (для Honda Accord 2.2)  — город  — трасса  — смешан.	11.7 6.8 8.5
Расход масла, гр./1000 км	до 500
Масло в двигатель	5W-20 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 10W-50 15W-40 15W-50 20W-20 0W-40 (S2000) 5W-30 (S2000) 5W-40 (S2000) 5W-50 (S2000) 10W-30 (S2000)
Сколько масла в двигателе, л	3. 8 4.8 (S2000)
Замена масла проводится, км	10000 (лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град.	90-95
Ресурс двигателя, тыс. км  — по данным завода  — на практике	— 300+
Тюнинг  — потенциал  — без потери ресурса	600+ (S2000)  —
Двигатель устанавливался	Honda Accord Honda Odyssey Honda Prelude Honda S2000

Неисправности и ремонт двигателя Honda F22

В начале 1991 года был начат выпуск 2.2 литрового представителя серии F под названием F22. Этот мотор был разработан на базе F20 и использует его алюминиевый блок цилиндров, высотой 219.5 мм. Диаметр цилиндров остался неизменным, а коленвал заменили на более длинноходный, с ходом поршня 95 мм, шатуны были заменены на короткие — 141.5 мм. Диаметр поршней 85 мм, их компрессионная высота 30.5 мм. Этот набор позволил увеличить рабочий объем до 2. 2 литров.
Накрыт блок F22 одновальной головкой SOHC, но c 4-мя клапанами на цилиндр. У этих ГБЦ отсутствует система VTEC, за редким исключением. Диаметр впускных клапанов 34 мм, выпускных клапанов 29 мм. На F22 используется ремень, замена ремня ГРМ необходима каждые 90 тыс. км. При его обрыве, мотор F22B гнет клапана.
Не нужно забывать и про регулировку клапанов, она требуется после каждых 40-50 тыс. км. Клапанные зазоры (холодный двигатель) F22B/F22A: впускные 0.23-0.28 мм, выпускные 0.28-0.33 мм. Зазоры для F22B DOHC: впуск 0.07-0.11 мм, выпуск 0.15-0.19 мм.

Вместе с обычными F22A и F22B выпускался и спортивный мотор, который имеет мало чего общего с F-серией — F22C1. Этот двигатель был разработан на базе еще более злого атмосферника F20C.
F22C1 устанавливался на Honda S2000 для североамериканского рынка. В отличие от 2-х литрового мотора, здесь использован более длинноходный коленвал 90.7 мм, шатуны длинной 149.65 мм и поршни высотой 29 мм, но немного отличающиеся от F20C, степень сжатия снижена до 11. 1. Высота блока цилиндров 224 мм.
Это позволило увеличить рабочий объем до 2.2 литров.
Головка F22C аналогична F20C, но были использованы новые распредвалы с фазой 296/296 и подъемом 12.37/12.06 мм. Также на F22C установлен более тяжелый маховик, весом 9.5 кг. В остальном эти моторы одинаковые.

Двигатель F22 относится к семейству F и имеет родственные модели с другим рабочим объемом: F18, F20 и F23. Вместе с F движками, Хонда выпускала очень близкую технически спортивную серию Н, в которую входили Н22 и Н23.
Двигатель Хонда F22 производился до 2000 года, затем его заменили на К20А. Мотор S2000 F22C1 выпускался до 2009 года.

Модификации двигателя Honda F22

1. F22A1 — мотор для Accord и Prelude, степень сжатия 8.8. Мощность 125 л.с. при 5200 об/мин для Аккорд и на 10 л.с. больше для американской Prelude, что достигается за счет настройки блока управления.
2. F22A3/F22A7 — версия для европейского рынка, степень сжатия 9.8, распредвалы от F22A6, выхлоп от F22A4, мощность 150 л. с. при 5900 об/мин.
3. F22A4 — аналог F22A1 с другим выхлопом, мощность 130 л.с. при 5200 об/мин.
4. F22A6 — аналог F22A1, но с другим впуском, выпуском, распредвалом и соответствующей настройкой блока управления. Мощность увеличена до 140 л.с. при 5600 об/мин.
5. F22A9 — аналог F22A6 для Австралии.
6. F22B — аналог F22A и h33A, но с двухвальной ГБЦ и степенью сжатия 9.3. Эти DOHC моторы развивают 160 л.с. при 6000 об/мин.
7. F22B1 — аналог F22A, но головки этих двигателей оснащены системой VTEC, настроенной на экономию топлива.
8. F22C1 — топовый вариант F22 мотора, который описан в начале статьи.

Проблемы и недостатки двигателей Хонда F22B/F22C

Моторы серии F аналогичны H-моторам, поэтому их проблемы повторяются. Узнать о них можно здесь.
Там же написаны и проблемы двигателя F22C от S2000, он немного отличается от F20C и не имеет проблем с тарелками, но в остальном они очень близки.

Тюнинг двигателя Honda F22B/F22C

Атмосферник

Увеличить мощность F22A можно установкой холодного впуска, впускного коллектора от h33A, дроссельной заслонки 68 мм, 4-2-1 коллектор и 63 мм выхлопная труба. Это позволит получить ~15 л.с.
Чтобы получить 200+ л.с. на маховике, нужен портинг ГБЦ с бронзовыми направляющими, жесткими пружинами, тюнинговыми клапанами и тарелками. Нужен также распредвал Bisimoto level 2 (или злее), разрезная шестерня, поршни под степень сжатия 11, легкие шатуны, легкий маховик, форсунки h32A.
На F22B можно поставить головку от h32A со всем навесным, но лучше сразу свапнуть h32A Euro R.
Тюнинг двигателя F22C аналогичен F20C, о нем написано здесь.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ F22B / F22C: 4 / 5

<<НАЗАД

Технические характеристики двигателя Honda F22B, характеристики, масло, производительность

Двигатель Honda F22B объемом 2,2 литра выпускался на заводе компании в Японии с 1991 по 1997 год и устанавливался на такие популярные модели концерна, как минивэн Accord, Prelude или Odyssey. Силовой агрегат F22B выпускался в модификациях SOHC и DOHC, с системой VTEC и без нее.

В серию F также входят двигатели внутреннего сгорания: F18B, F20A, F20B, F20C и F23A.

Двигатель устанавливался на:

• Acura CL 1 (YA) 1996 – 1997 г.в.;
• Honda Accord 5 (CD) 1993 – 1997 гг.;
• Honda Odyssey 1 (RA) 1994 -1999;
• Honda Prelude 4 (BA8) 1991 – 1996 гг.;
• Honda Prelude 5 (BB) 1996 – 2001 гг.

Технические характеристики

Годы выпуска	1991-1997
Рабочий объем, см3	2156
Топливная система	инжектор
Выходная мощность, л.с.	130 (SOHC: F22B2, F22B3, F22B6, F22B8) 150 (SOHC: F22B5) 145 (SOHC+VTEC: F22B1) 160 (DOHC: F22B)
Крутящий момент, Нм	190 (SOHC: F22B2, F22B3, F22B6, F22B8) 200 (SOHC: F22B5) 200 (SOHC+VTEC: F22B1) 215 (DOHC: F22B)
Блок цилиндров	алюминий R4
Головка блока	алюминий 16v
Диаметр цилиндра, мм	85
Ход поршня, мм	95
Степень сжатия	8,8 (SOHC: F22B2, F22B3, F22B6, F22B8) 9,8 (SOHC: F22B5) 8,8 (SOHC+VTEC: F22B1) 9,3 (DOHC: F22B)
Особенности	SOHC (F22B1, F22B2, F22B3, F22B5, F22B6, F22B8) DOHC (F22B)
Гидравлические подъемники	нет
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет (SOHC: F22B2, F22B3, F22B6, F22B8) нет (SOHC: F22B5) VTEC (SOHC+VTEC: F22B1) нет (DOHC: F22B)
Турбокомпрессор	нет
Рекомендуемое моторное масло	5W-30
Объем моторного масла, л	3,8
Тип топлива	92
Евро стандарты	ЕВРО 2/3
Расход топлива, л/100 км (для Honda Odyssey 1995 г. ) — город — трасса — смешанный	13,9 8,2 10,4
Ресурс двигателя, км	~350 000
Масса, кг	145

Недостатки двигателя Honda F22B

• Мотор в первую очередь известен регулярными утечками масла и охлаждающей жидкости.
• После 100 – 150 тысяч километров обычно ложатся кольца и начинается угар масла.
• Грязный клапан холостого хода или клапан EGR часто приводит к нестабильной работе двигателя.
• Следите за состоянием ремня ГРМ, его ресурс 90 000 км, при обрыве гнет клапана.
• Так как гидрокомпенсаторы не предусмотрены, то каждые 40 000 км пробега регулировка клапанов.

Модификации двигателя Honda F22

1. F22A1 – двигатель для Accord и Prelude, степень сжатия 8,8. Мощность 125 л.с. при 5200 об/мин у Accord и на 10 л.с. больше у American Prelude, что достигается за счет настройки блока управления.
2. F22A3/F22A7 — версия для европейского рынка, степень сжатия 9,8, распредвалы от F22A6, выход от F22A4, мощность 150 л.с. при 5900 об/мин.
3. F22A4 — аналог F22A1 с другим выпуском, мощность 130 л.с. при 5200 об/мин.
4. F22A6 — аналог F22A1, но с другим впуском, выпуском, распредвалом и соответствующей настройкой блока управления. Мощность возросла до 140 л.с. при 5600 об/мин.
5. F22A9 — аналог F22A6 для Австралии.
6. F22B — аналог F22A и h33A, но с двухвальной ГБЦ и степенью сжатия 9.3. Эти двигатели DOHC развивают мощность 160 л.с. при 6000 об/мин.
7. F22B1 похож на F22A, но головки этих двигателей оснащены системой VTEC, настроенной на экономию топлива.
8. F22C1 — топовая версия двигателя F22.

F22B / F22C Список запасных частей для ремонта двигателя

Полное наименование детали	Код детали
Колпачок клапана впускной Honda цветовой код «белый» (12210-P45-G01) Elring	130. 560
Маслосъемный колпачок	130.860
Маслосъемные колпачки (130.860+130.560)	084.300
Сальник	НДЖ353
Вкладыши базовые Honda F20A/F22B/h33A Taiho	M459H-STD
Вкладыши базовые Honda F20A/F22B/h33A Taiho	Р458Х-СТД
Свеча зажигания DOUBLE COPPER (RC9MCC4) Champion	ОЭ089/Т10
Вкладыши базовые Honda F18/F20/F22, h32A 16V 93- НДЦ	МС-2213GP СТД
Полукольца упорные Honda F20A/F22B/h33A Taiho	Т459А-СТД
Полукольца упорные	ТВ-2213А СТД
Клапан	В91730
Выпускной клапан Honda D13/15/16 5,5x25x118,8 UM	16-VX173
Клапан впускной Honda D12-D16 5.5x29x115 (14711-PM3-000) Rocky	ХМА1000
Направляющая втулка клапана	ВАГ92397
Направляющая втулка клапана	ВАГ96221
Водяной насос	50 005 080
Втулки шатуна	CB-2213GP СТАНДАРТ
Поршень без колец Honda F22A d85. 0 STD (13101-PT3-A01) Тейкин	38651 СТД
Поршень без колец Honda F22A d85.0+0.50 (13101-PT3-A01) Тейкин	38651 0,50
Поршень без колец Honda F22A d85.0+1.00 (13101-PT3-A01) Тейкин	38651 1,00
Кольца поршневые Honda F22A d85.0 STD 1.2-1.2-2.8 (13011-PT4-X01) 4 цилиндра TP	32378-СТД
Клапан	В94571
РЕМЕНЬ ГРМ	ТБ353
РЕМЕНЬ ГРМ	ТБ354
Комплект прокладок Honda F20A/F22A 1989 (061A1-PT3-000+) Эристик	EF6090
Комплект прокладок, головка блока цилиндров	02-52695-01
Комплект верхних прокладок	ДС700
Комплект нижних прокладок	ЭС700
Прокладка ГБЦ	БС700
Прокладка, головка блока цилиндров	61-52695-00
Прокладка масляного поддона	71-52663-00
Прокладка поддона	ДжЖ417
Прокладка клапанной крышки	ДЖН755
Прокладка клапанной крышки	15-52664-01
Прокладка, впускной коллектор	70-52661-00
Прокладка выпускного коллектора	70-52662-00
Прокладка коллектора	ДЖК883
Прокладка коллектора	ДЖК885
Сальник	ПА425
Сальник	PA969
Сальник	ПА970
Ремень ГРМ в комплекте	КТ 799 К1
Зубчатый ремень 112×240 Honda Contitech	СТ1001
Зубчатый ремень 113×240 Honda Contitech	КТ 799
Зубчатый ремень 70×160 Honda Accord 2. 0-2.2 16V Contitech	КТ 800
Ремонтный комплект ГРМ	КТ1001К1
Ремкомплект привода ГРМ	КТ 800 К1
Масляный фильтр h=103.0 Honda KS Original /10	50 013 146
Кольца поршневые Honda F20A/F20B/F22B d85.0 STD 1,2–1,2–3,0 4 цилиндра TP	32380-СТД
Прокладка выпускного коллектора	ДД5749
Прокладка выпускного коллектора	ДД5749
Топливный фильтр Honda Accord 1.8i-2.2i 16V, Civic 1.5i-1.8i 16V KS	50 013 824
Поликлиновой ремень	6 шт. 1054
Впускной клапан	14711-КПК-E00
Выпускной клапан	14721-КПК-E00

Двигатель Honda F22A (F22B) | Насколько оно хорошее, его проблемы, масло

1. Технические характеристики
2. Обзор, проблемы
3. Настройка производительности

Характеристики двигателя Honda F22B

Производитель	Хонда Мотор Компани
Также называется	Хонда Ф22
Производство	1991-2003
Блок цилиндров из сплава	Алюминий
Конфигурация	Рядный-4
Клапанный механизм	DOHC 4 клапана на цилиндр SOHC 4 клапана на цилиндр
Ход поршня, мм (дюйм)	95 (3,74)
Диаметр цилиндра, мм (дюйм)	85 (3,35)
Степень сжатия	8,8 9,3 9,8
Рабочий объем	2156 куб. см (131,6 куб. дюймов)
Выходная мощность	91 кВт (125 л.с.) при 5200 об/мин 95 кВт (130 л.с.) при 5200 об/мин 95 кВт (130 л.с.) при 5300 об/мин 99 кВт (135 л.с.) при 5200 об/мин 102 кВт (140 л.с.) при 5600 об/мин 106 кВт (145 л.с.) при 5500 об/мин 110 кВт (150 л.с.) при 5900 об/мин 117 кВт (160 л.с.) при 6000 об/мин
Выходной крутящий момент	186 Н·м (137 фунт·фут) при 4 000 об/мин 193 Н·м (142 фунт·фут) при 4 000 об/мин 188 Н·м (139 фунт·фут) при 4 200 об/мин 193 Н·м (142 фунт·фут) при 4 500 об/мин 193 Н·м (142 фунт·фут) при 4 500 об/мин 199 Н·м (147 фунт·фут) при 4 500 об/мин 198 Н·м (146 фунт·фут) при 5 000 об/мин 201 Нм (148 lb·ft) при 5000 об/мин
Красная линия	6 200 (F22B) 6 800 (JDM F22B)
л.с. на литр	58 60 63 65 67 70 74
Тип топлива	Бензин
Масса, кг (фунты)	145 (320) – F22A
Расход топлива, л/100 км (миль на галлон) -Город -Шоссе -Смешанный	Хонда Аккорд 11,7 (20) 6,8 (34,5) 8,5 (28)
Турбокомпрессор	Без наддува
Расход масла, л/1000 км (кварт на милю)	до 0,5 (1 кварта на 1200 миль)
Рекомендуемое моторное масло	5W-20 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 10W-50 15W-40 15W-50 20W-20
Объем моторного масла, л (кварт)	3,8 (4,0)
Интервал замены масла, км (мили)	5 000–10 000 (3 000–6 000)
Нормальная рабочая температура двигателя, °С (F)	90-95 (194-203)
Ресурс двигателя, км (мили) -Официальная информация -Реальный	– 300 000+ (180 000)
Настройка, HP — Макс. HP — Без потери срока службы	200+ –
Двигатель установлен в	Honda Accord Honda Odyssey Honda Prelude Acura CL Honda Ascot Innova Rover 620i

Двигатель Honda F22B (F22A) надежность, проблемы и ремонт

В начале 1991 года был запущен 2,2-литровый двигатель F22. Он входил в семейство Honda F, и разрабатывался на базе мотора F20. Блок цилиндров F22 был изготовлен из алюминия и имел высоту 219,5 мм и диаметр цилиндра 85 мм. Внутри блока цилиндров расположен коленчатый вал с ходом поршня 95 мм, и установлены короткие тяги (длиной 141,5 мм). Компрессионная высота поршней F22A и F22B составляла 30,5 мм. Весь пакет позволил увеличить рабочий объем до 2,2 литра.
Этот блок был прикрыт головкой SOHC не VTEC, но на цилиндр было по 4 клапана. Эти двигатели получили название F22A. Аналогичная версия была сделана с системой VTEC под названием F22B SOHC. Также была выпущена модификация с головкой без VTEC DOHC, получившая обозначение F22B.
Диаметр клапанов в двигателях F22A и F22B составлял 34 мм для впуска и 29 мм.мм для выпускных клапанов. В вашем двигателе F22 используется ремень ГРМ, который требует замены через каждые 60 000 миль пробега. Если ремень ГРМ порвется, ваш F22A или F22B погнет клапана.
Также следует помнить о периодической регулировке клапанов через каждые 25 000-30 000 км пробега. Клапанный зазор для двигателей F22A и F22B1 (холодный) составляет: 0,23-0,28 мм для впускных клапанов и 0,28-0,33 мм для выпускных клапанов.
Зазоры клапанов для F22B с головкой блока цилиндров DOHC: 0,07–0,11 мм для впускных клапанов, 0,15–0,19 мм.мм для выпускных клапанов.
Порядок работы двигателей F22A и F22B: 1-3-4-2.
Двигатель F22 относится к F-семейству Honda, и имеет много общего с другими версиями этой серии: F18, F20, F20C и F23. F22A и F22B также очень близки к спортивным Н-моторам: х32 и х33. Двигатели
Honda F22A и F22B устанавливались на автомобили до 2000 года, затем их заменили на K20A.

Двигатель Honda F22 модификации и отличия

1. F22A1 — обычный двигатель для Honda Accord. Степень сжатия у него была 8,8, мощность 125 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент 186 Нм при 4000 об/мин. Специально для USDM Honda Prelude заменили ЭБУ, и двигатель F22A1 похвастался мощностью 135 л.с. при 5200 об/мин и крутящим моментом 203 Нм при 4000 об/мин.
2. F22A3 и F22A7 были модификациями для европейского рынка. Они имели степень сжатия 9,8; здесь применен распредвал F22A6, выхлопная система F22A4, что увеличило мощность до 150 л.с. при 5900 об/мин, крутящий момент 198 Нм при 5000 об/мин.
3. F22A4 был аналогом F22A1, но здесь использовалась другая выхлопная система. Мощность F22A4 увеличили до 130 л.с. при 5200 об/мин, крутящий момент составил 193 Нм при 4000 об/мин.
4. F22A6 был аналогом F22A1 с измененными системами впуска и выпуска, улучшенным распределительным валом, жесткими клапанными пружинами и другим ЭБУ. Все это позволило увеличить мощность до 140 л. с. при 5600 об/мин, а крутящий момент до 193 Нм при 4500 об/мин.
5. F22A9 — аналог F22A6 для Австралии.
6. F22B DOHC — двигатель с головкой блока цилиндров DOHC. Эти двигатели имели степень сжатия 9,3, мощность 160 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 201 Нм при 5000 об/мин.
7. F22B SOHC — аналог F22A, но эти двигатели имеют систему VTEC, которая больше ориентирована на экономию топлива, чем на большую мощность. Мощность этого двигателя составляла 145 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент — 200 Нм при 4500 об/мин.
8. F22C1 — топовый вариант серии F22, но этот двигатель имеет весьма существенные отличия от двигателей F22B и F22A. ЗДЕСЬ вы можете узнать все самое важное об этом двигателе.

Проблемы и неисправности двигателя Honda F22B (F22A)

Все двигатели семейств F и H похожи друг на друга, и их проблемы также схожи. ЗДЕСЬ вы можете найти все основные проблемы этих двигателей, и их причины.

Тюнинг двигателя Honda F22

Давайте узнаем, как добавить мощности вашему двигателю F22A, так как у него есть дополнительные резервы.