Покраска переходом металлик авто: Технология покраски плавным переходом

Содержание

покраска авто и растворитель для переходов

Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

Случаи применения покраски переходом

Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

Подготовка участка к покраске пятном

Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

Переход по краске

Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.

После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Переход по лаку

Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

 Завершающая полировка перехода

Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

Интересное по теме:

Как покрасить автомобиль переходом своими руками

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

В чем заключается эта технология?

Содержание статьи

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к. от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче. Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

 

Задача: закрашиваем крыло.

  1. Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
  2. Приблизительная граница нанесения лака.
  3. Граница лака со специальным растворителем для перехода.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие. Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта. Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом 

  • Заводское покрытие износилось, появились сколы, царапины и др.
  • Какая-либо часть машины приобрела заметные изъяны.
  • Проблемы с выбором оттенка краски для полного покрытия детали.

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае. Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений. При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

  • Травление. Используется специальная смесь, в состав которой входит фосфорная кислота.
  • Обезжиривание. Процедура проводится с использованием щелочных растворов.
  •  Фосфатирование. После проведения работ по обезжириванию, кузов обрабатывается смесью фосфорнокислых солей железа, марганца и цинка. По итогу поверхность покрывается пленкой, спасающей поверхность корпуса машины от ржавчины.
  • Пассирование. Этот процесс нужен для замедления процесса распада стали в порах фосфатной пленки.

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

Этапы работы:

  1. Поверхность для покраски очищена и полностью подготовлена.
  2. Отделить границы зоны покраски от остальной поверхности. На заметку, по возможности переходы лучше довести до края детали.
  3. Обезжирить рабочую поверхность металла. Как указано выше не стоит прибегать к помощи растворителя.
  4. Загрунтовать рабочую поверхность.
  5. Обязательно провести процедуру очистки от металлической пыли, при помощи клейкой салфетки.
  6. Используя пистолет, нанести краску. Нанесение краски лучше начинать с кантов. Нанесение проходит в два этапа. Первоначальный слой тонкий, следующий слой достаточно толстый. Выдерживайте от 10 до 15 минут.
  7. Удаляется защитный материал.
  8. Дальнейшая процедура заключается в разглаживании поверхности границ, увеличивая площадь покраски. Также используется матирующий гель.
  9. Нанесение краски авто переходом. Данный способ подразумевает 2,5 слоя краски. Первый слой наносится очень тонко только на места ремонта, второй слой уже наносится путем перекрытия зон ремонта. Третий слой самый насыщенный для сглаживания переходов.
  10. Вся рабочая поверхность покрывается раствором лака с отвердителем. Когда применяется покраска авто переходом по лаку, рекомендуется использовать специальный растворитель. Зону перехода проводить в более узких частях поверхности, для уменьшения пространства для полировки.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы. 

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

 

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

6 — 8. Слой лака.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Частые ошибки в работе
  1. Размывание переходов осуществляется растворителем без добавления краски. В результате растворитель попадает в кратеры, в дальнейшем участок не отполировать.
  2. Размывая границу перехода краски при помощи растворителя, не стоит наносить смесь на окрашенную поверхность, т.к. в результате появятся подтеки или помутнения.
  3. Нельзя полировать недосушенные детали, т.к. можно выявить границы перехода цвета.

Покраска автомобиля переходом как способ избежать ризницы в цвете деталей

Частичная покраска машины (она же локальная покраска) является более выгодной в финансовом плане, чем полная. Однако есть вероятность, что окрашенные новой краской детали не будут совпадать по цвету на 100% с соседними. Покраска автомобиля переходом легко решит этот нюанс. В чем она заключается?

Смысл покраски автомобиля своими руками переходом заключается в том, что красятся не только поврежденные детали, но и частично соседние. Это дает эффект родного цвета краски на всех деталях, благодаря которому разница в цвете исчезает. Какие краски лучше подходят для такого фокуса?

 

Нюансы покраски переходом при использовании разных видов красок

Покраска автомобиля переходом отлично получается на таких красках как металлик, перламутр, ксералик и других аналоговых эмалях. Для этого нужно сначала сбить глянец с поврежденных и соседних деталей. Во время нанесения краски на поврежденную деталь, необходимо периодически захватывать соседние детали, доходя практически до середины. Краска не должна доходить до стыков деталей.

Это важно

Если повреждение детали приходится на ее край, но есть место для разгона металликом таким образом, чтобы не дойти ее границ (чтобы на стыке осталась родная краска), то можно не делать переход на соседнюю деталь.

Переход с помощью акриловой эмали можно сделать двумя способами:

  1. Сделать переход однотонной нитроэмалью (без алюминиевой пудры — металлика). Так как в нитрокрасках (металлик, ксералик, перламутр, однотонная нитра) количество составляющих компонентов (пигментов) больше, чем в акриловых, то компьютерный подбор происходит намного точнее. Переход однотонной нитрой делается так же, как и металликом;
  2. Сделать переход акриловой эмалью. Для этого нужно сбить глянец с соседних деталей, дойти краской до середины соседней детали и разогнать ее специальным растворителем для перехода. В результате граница краски должна идеально растушеваться. Если фактура границы останется заметной, то после полного высыхания ее нужно затереть наждаком Р-2000 и заполировать.

Алкидная краска является вымирающим видом, но ее еще можно встретить в продаже в местечковых магазинах. Переход на этой краске делается так же, как и на акриловой. Однако ввиду того, что алкидная краска немыслимо долго сохнет (являясь однокомпонентной), отполировать окрашенную деталь можно будет только, спустя несколько недель.

В результате покраски автомобиля переходом детали автомобиля смотрятся покрашенными одной и той же краской. Даже если краска подобрана не идеально, то после такого фокуса, человеческий глаз не сможет определить какую-либо разницу в цвете.

 

Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

На заметку

Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить. Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

На заметку

Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

 

Интересное видео: переход на серебристом металлике

Как делается переход лака

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

технология, нюансы, методы и способы

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

  • во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
  • во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;
Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача
  • в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Смотрите также:

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

  • можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
  • выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Смотрите также:

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче. В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова. Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Смотрите также:

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

  • краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;
Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев
  • лака;
  • краскопульта;
  • тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
  • полировочной пасты;
  • машинки для полировки;
  • малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

  • Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
  • Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.
Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто
  • Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
  • Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
  • Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
  • Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
  • После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
  • Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Смотрите также:

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса
  •  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
  • нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
  •  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
  • повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Как покрасить переходом металлик своими руками

Вопрос: Стоит ли красить «в переход» и когда это имеет смысл делать?

Ответ: Стоит, и стоит маляру недёшево 🙂

А если серьёзно, то большую часть ремонтов небольших повреждений имеет смысл красить с применением технологии локального ремонта (Smart Spot Repair), а не пытаться замучать до смерти колористку, чтобы она умудрилась идеально подобрать краску для работы «в стык» и все непопадания в цвет сваливать на неё (или на него в редких случаях), а не на себя и свои «кривые руки». А кривые они поначалу у всех, и я был не исключение 16 лет назад, когда только начинал заниматься кузовным ремонтом. И в этом нет ничего удивительного, так как технология работы «в переход» имеет ряд особенностей, занимает больше времени и требует применения специальных материалов, которые не нужны чтобы «облить» элемент целиком.

Переход желательно делать в наименее заметном или наиболее узком месте элемента. При покраске передней части крыла идеально сделать переход над аркой, при покраске заднего крыла — на стойке в месте её заметного сужения. Отдельная тема — локальная покраска капота. Она имеет смысл только если ремонтируем угол капота — все работы со всеми зонами переходов займут четверть его площади и практика показывает, что меньше практически никак не выходит на светлых металликах. Локальный ремонт в центре таких элементов, как капот, двери, крышка, не имеет смысла делать вообще — затраты времени на подготовку и полировку вдвое превысят время на покраску всего элемента. Во всяком случае, лакировать нужно весь элемент целиком, а вот базу в некоторых случаях можно и «разбросать» локально, чтобы сохранить «родную» краску на краях детали, которые сопрягаются в одной плоскости с другими элементами.

Покраска в переход на соседний элемент мы в данной статье касаться не будем, так как это тема другой статьи, в которой я расскажу про покраску трёхслойкой и работу тонированным лаком.

 

Вопрос: Как готовить элемент к покраске «в переход»?

Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно…

Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть «на перекрас» из-за отслоения лака и прочих косяков.

В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.

Зона перехода под базу. Р800-Р1000 мокрый абразив или Р400-Р500 сухой. В принципе, практически как и для зачистки грунта — для светлых металликов соответственно абразив берём мельче. Как и под переход по лаку шлифовать желательно перекрёстными движениями. Круговые движения могут проявиться после сушки неприятными рисками, которые невозможно будет заполировать, так как они под базой. Можно применять серый абразивный войлок с матирующей пастой Menzerna Liquid Matt, 3М 09308 Prep and Blend или без неё, просто с водой. Но после матирования очень желательно перебить риску более мелким абразивом — войлоком золотого цвета или абразивными губками 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm, Smirdex 920 Sanding sponges с ультратонким или микротонким зерном, либо абразивами на поролоновой основе соответствующих градаций.

Зона перехода под нанесение лака. Здесь существуют два варианта подготовки — шлифовка или полировка.

  • При шлифовке идеально работать абразивом 3M Trizact 1000 и 3000. Он дорогой, но брагодаря особой технологии микрорепликации (изготовления абразивных зерен в виде одинаковых по высоте пирамидок), даёт идеальную риску с очень малым разбросом по глубине, что сильно сказывается на качестве при последующей просадке лака после полного высыхания. Начинаем матовать лак Trizact 1000 мокрым способом и перебиваем риску Trizact 3000, более тщательно в сходе на старый полированный лак и в меньшей степени ближе к зоне перехода по базе. Для шлифовки лака также можно применять абразивы на поролоновой основе Mirka Abralon, абразивные губки 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm и Smirdex 920 Sanding sponges с микротонким зерном, белый или золотистый абразивный войлок.
  • При полировке нужно выбирать самую крупноабразивную пасту, какая только есть в наличие. И обязательно на водной основе! Не следует брать одношаговые пасты — результат может быть непредсказуемый из-за их сложного химического состава. Оптимальные варианты — это 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Compound 09374 (белый колпачок) И только замерзающий вариант, он действительно на водной основе — нет смысла загонять в риску под лак всякую лишнюю химию, так как отслоение лака или дикая кратерность совсем не порадует ни вас, ни вашего клиента. Также можно применить пасту Menzerna Heavy Cut Compound 1000 и другие аналоги, коих немало в разных брендах.

Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!

Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.

 

Вопрос: Как маскировать зоны перехода и нужны ли «карманы»?

Ответ: И снова не спеши! Поспешишь — людей насмешишь.

А себе добавишь работы как минимум с долгой полировкой, как максимум попадешь на перекрас, так как опыл базы в переходе по лаку не лечится. Только ампутация!

И да, карманы нужны, без них качественный переход на минимальной площади сделать очень сложно. Единственный вариант обойтись без кармана — это когда хотя бы половина детали без повреждений и лакируется элемент до кантика или целиком без перехода по лаку.

При стандартной маскировке кузова нужно учесть размер зоны перехода под базу в зависимости от цвета от 15 сантиметров под тёмные и цвета средних тонов и от 25-30 сантиметров под светлые металлики. На переход по лаку достаточно оставить 15-20 сантиметров. Для исключения образования уступа по лаку на край маскировки желательно наклеить поролоновый валик. Он же предотвратит случайное прилегание бумаги кармана к окрашиваемой поверхности.

Глубина карманов должна быть 20-25 сантиметров. Самый минимум — это 15 сантиметров, при меньшей глубине вероятность брака сильно возрастает. Для карманов удобно иметь отдельный рулон узкой маскировочной бумаги шириной 300мм. Для усиления края кармана можно подвернуть бумагу на пару сантиметров или наклеить малярную ленту.

 

Вопрос: Как наносить базу светлый металлик?

Ответ: Предварительный танец с бубном будет в самый раз 🙂

Но если бубна нет а красить надо, то нужно делать то же самое, но с краскопультом, а лучше с двумя одновременно. В одном из них будет краска, а в другом прозрачный биндер или биндер наполовину с краской. Это касается в первую очередь светлых металликов, с тёмными цветами и солидами любого цвета всё намного проще.

Первый слой базы наносим как обычно на грунтовочное пятно с минимальным выходом в зону перехода. При малой укрывистости краски можно так же нанести и второй слой после обычной промежуточной сушки.

Перед нанесением следующего слоя нужно вторым краскопультом предварительно нанести прозрачный биндер или любой вариант Color Blend на зону перехода не додувая до кармана около 5-10 сантиметров и уменьшая толщину слоя ближе к краю нанесенной базы. Биндер в сумме с базой должен давать полный мокрый слой, но не полтора или два слоя, иначе потечёт!

Далее наносим базу на зону ремонта с плавным сходом на только что нанесенный мокрый биндер чтобы зерно правильно расположилось и не стало «раком», как это обычно бывает с перепылом на сухой поверхности. Базой в любом случае не додуваем до конца нанесенного биндера.

Повторяем аналогично следующий слой или два слоя до полного укрывания зоны ремонта и нивелирования перехода по базе в зоне перехода. Каждый последующий слой базы должын растягиваться по биндеру дальше предыдущего на несколько сантиметров. В случае работы со сложным цветом последние один-два слоя можно наносить базой, вполовину разведенной биндером.

Обязательно даём нормальную межслойку после каждого слоя до матовения чтобы видеть реальную картину — на мокром видно намного хуже. После нанесения припыльного слоя даём стандартную сушку перед лаком. Я рекомендую в гаражных условиях при отсутствии интенсивной вентиляции давать сушку не 15 минут, как в ОСК, а 40-60 минут при температуре воздуха 18-23С и 25-30 минут в летний период при температуре выше 25С. Недосушенная база останется под лаком как пластилин и может дать местами отслоение лака. Но и пересушивать тоже нельзя — внешний эффект будет тот же, потеря адгезии и отслоение лака.

 

Вопрос: Как наносить в переход лак?

Ответ: Поспешность хороша при ловле блох… и лакировке «в переход»

И снова желательно иметь два почти одинаковых краскопульта 🙁

За более чем 10 лет специализации в локальном ремонте мне бывало приходилось одновременно красить небольшие участки на 5-6 элементах вкруг по всему автомобилю. При такой лакировке никакие рекомендации по быстрой смене лака на переходный растворитель выполнить не засушив лак нереально. Поэтому я использую в таких случаях два мини-краскопульта. Один у меня SATA minilet 3000 1.2SR под базу и лак, а второй такой же, но с дюзой 1.0SR под биндер и переходный растворитель. Если покраска на большой площади, то стандартный краскопульт под базу и лак и миниджет под переходный растворитель.

Начинаем наносить лак как обычно с тонкого припыльного (для полуторослойных лаков) или полного слоя не додувая до кармана сантиметров 5-10. Настраиваем второй краскопульт на минимальную подачу переходного растворителя и пониженное до 0.5-1.2 Бара давление. Избыточный растворитель моментально уйдёт в потёки и вызовет кучу головной боли при полировке.

Даём соответствующую лаку межслойную сушку или без неё для некоторых полутораслойных лаков, наносим второй слой, также не додувая до кармана несколько сантиметров.. Сразу же быстро убираем карман и раздуваем лак в переход не доходя до поролонового валика даже опылом порядка 5 сантиметров.

Меняем краскопульт и наносим капельно на зону схода переходный растворитель. Даём несколько секунд на растворение опыла и аккуратно дополнительно распыляем растворитель там где необходимо до получения однородной глянцевой мокрой поверхности без кратеров и нерастворенного лакового опыла. Не дуем даже растворитель до поролонового валика иначе будет окантовка!

После нескольких минут, достаточных для растворения опыла и испарения переходного растворителя, снимаем поролоновые валики. Даже хороший валик при сушке может отклеиться на вертикальной поверхности и прилипнуть к свежему лаку.

Всё! Можно включать сушку (если она есть) и идти отдохнуть…

 

Вопрос: Как полировать переход по лаку?

Ответ: Сметаем с нового на старое. Вот и весь секрет 🙂

Полировать только после хорошей просушки, иначе лак в переходе вынесет напрочь! Я обычно после сушки основного покрытия зону перехода пропекаю дополнительно ИК-лампой ещё 10-15 минут. И только после полного остывания в течение примерно часа или на следующее утро начинаю полировку.

При полировке перехода желательно работать ротационной машинкой, орбитальная полировалка может испортить переход. Дело в том, что полировальник должен двигаться со свеженанесённого лака на старое отверждённое покрытие и никак не наоборот! При обратном движении очень велика вероятность срыва тонкого слоя лака и образование заметного уступа с рваным краем.

Если имеется сорность, а она обычно есть, то её нужно предварительно убрать специальными абразивными средствами — микротонкой абразивной бумагой 3M™ Wetordry™ 401Q или Smirdex 270 Waterproof paper sheets градаций от 1500 и выше с водой, Trizact 3000 или Mirka Abralon 2000 и выше. Пылинки убираются локально микрофинишными дисками 3M Trizact™ Finesse-it™ 466LA или 3M™ Finesse-it™ 268L Stikit™ на красном шлифовальном бачонке 3M™ Finesse-It™ Stikitили аналогичном. После всех манипуляций с пылью я обычно выравниваю риску во всей зоне перехода по лаку с помощью диска Trizact 3000 вручную или на орбитальной шлифовальной машинке без пылеотвода с малым ходом эксцентрика 2.5-3мм.

Далее лак полируется стандартным способом полировальными пастами с соблюдением вышеописанного направления вращения полировальника.

Как красить металликом?

Крас­ки с эффек­том «метал­лик» содер­жат части­цы алю­ми­ния (чешуй­ки), кото­рые при­да­ют ей харак­тер­ный вид и блеск.

Крас­ки «метал­лик» име­ют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­де­ра (про­зрач­ной осно­вы без пиг­мен­та), что­бы алю­ми­ни­е­вые части­цы были вид­ны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за это­го укры­ви­стость таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттен­ки кра­сок «метал­лик» явля­ют­ся наи­бо­лее слож­ны­ми в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам мож­но отне­сти свет­лые «метал­ли­ки». При покрас­ке такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­лять­ся такие дефек­ты, как «поло­сы» и «пят­на». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­я­ет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния, так и каче­ство краски.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­то­ры нуж­но учесть, что­бы избе­жать дефектов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

  • Важ­ную роль игра­ет хоро­ший покра­соч­ный писто­лет со ста­биль­ным рав­но­мер­ным рас­пы­ле­ни­ем. Для нане­се­ния крас­ки «метал­лик» дюза крас­ко­пуль­та долж­на быть пра­виль­но­го раз­ме­ра. Обыч­но исполь­зу­ет­ся раз­мер 1.3 или 1.4 мм. Писто­лет дол­жен быть чистый и выда­вать факел пра­виль­ной фор­мы. Луч­ше сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы удо­сто­ве­рить­ся в этом. Если факел рас­пы­ля­ет не рав­но­мер­но (боль­ше крас­ки свер­ху или сни­зу), то вели­ка веро­ят­ность, что при покрас­ке будут полосы.
  • Очень важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт. К настрой­кам отно­сит­ся раз­мер факе­ла, дав­ле­ние воз­ду­ха и пода­ча крас­ки. Подроб­но о настрой­ках мож­но про­чи­тать в ста­тье “настрой­ка крас­ко­пуль­та”.
  • Факел дол­жен быть мак­си­маль­но боль­шим. В неко­то­рых слу­ча­ях, при локаль­ной покрас­ке, шири­ну факе­ла мож­но уменьшить.
  • Если к крас­ко­пуль­ту под­клю­чён мано­метр с регу­ля­то­ром, то на крас­ко­пуль­те нуж­но пол­но­стью открыть пода­чу воз­ду­ха, нажать на курок и уста­но­вить нуж­ное дав­ле­ние на мано­мет­ре (обыч­но 1.5 — 2 бар для крас­ко­пуль­тов HVLP).
  • Дав­ле­ние нуж­но уста­нав­ли­вать в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки. Таким обра­зом, луч­ше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, посте­пен­но при­бав­ляя или убав­ляя пода­чу воз­ду­ха и уста­но­вить наи­бо­лее при­ем­ле­мое дав­ле­ние. Долж­но полу­чить­ся хоро­шее рас­пы­ле­ние крас­ки, без пыли или круп­ных капель. Если дав­ле­ние воз­ду­ха слиш­ком высо­кое, то будет мно­го опы­ла. Когда сухая крас­ка попа­да­ет на поверх­ность, то метал­ли­че­ские части­цы рас­по­ла­га­ют­ся вер­ти­каль­но и не пере­ори­ен­ти­ру­ют­ся в нуж­ное поло­же­ние. С боль­шин­ством цве­тов, если рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка» отли­ча­ет­ся от рас­по­ло­же­ния на ори­ги­наль­ной крас­ке, то отте­нок будет выгля­деть ина­че. Так, более высо­кое дав­ле­ние дела­ет отте­нок свет­лее. Если дав­ле­ние слиш­ком низ­кое, то части­цы «метал­ли­ка» уто­нут в крас­ке. В этом слу­чае, будет вид­но боль­ше пиг­мен­та крас­ки, чем частиц «метал­ли­ка» и отте­нок крас­ки будет выгля­деть тем­нее ори­ги­наль­ной краски.
  • Пода­чу крас­ки луч­ше выста­вить на мак­си­мум и дви­гать покра­соч­ный писто­лет со ско­ро­стью, соот­вет­ству­ю­щей рас­пы­ле­нию крас­ки. Если нет навы­ка кра­сить быст­ро, то пода­чу крас­ки нуж­но немно­го сократить.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хаотично.

Как красить металликом?
  • Нуж­но выра­бо­тать ритм дви­же­ния крас­ко­пуль­та. Не долж­но быть корот­ких, пре­ры­ви­стых дви­же­ний, рыв­ков или оста­нов­ки на одном месте во вре­мя рас­пы­ле­ния. При рас­пы­ле­нии «метал­ли­ка», осо­бен­но важ­но удер­жи­вать крас­ко­пульт парал­лель­но поверх­но­сти (факел дол­жен быть стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но) и не слиш­ком близко.
  • Рас­пы­ли­те пер­вый слой на рас­сто­я­нии при­мер­но 15–20 см от пане­ли. Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким, полу­мо­к­рым и нано­сить­ся быст­ро. Не ставь­те цели укрыть пер­вым сло­ем ремонт­ную область пол­но­стью. Зада­ча – нане­сти рав­но­мер­ный тон­кий слой-основу.
  • Вто­рой слой нано­сит­ся немно­го тол­ще и начи­на­ет укры­вать окра­ши­ва­е­мую поверхность.
  • Вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми долж­но состав­лять при­мер­но 2–5 минут.
  • После каж­до­го слоя, когда он высох­нет, мож­но про­ти­рать спе­ци­аль­ной лип­кой салфеткой.
  • Нано­си­те столь­ко сло­ёв, сколь­ко нуж­но для пол­но­го укры­тия ремонт­ной обла­сти (обыч­но 2–3 средне-мок­рых слоя с хоро­шей про­суш­кой меж­ду слоями).
  • В ито­ге, ремонт­ная область долж­на быть укры­та, и не про­све­чи­вать. Делай­те про­хо­ды крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая после­ду­ю­щим про­хо­дом 50% преды­ду­ще­го, не обра­щая вни­ма­ния на появ­ле­ние полос.
  • Далее, сра­зу после послед­не­го слоя, пока он ещё «све­жий», уве­личь­те рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от поверх­но­сти (долж­но быть око­ло 35- 40 см) и нане­си­те пару туман­ных сло­ёв. Это сде­ла­ет рас­по­ло­же­ние части­чек «метал­ли­ка» в слое крас­ки оди­на­ко­вым и скро­ет воз­мож­ные неод­но­род­но­сти (поло­сы или пят­на). Для нане­се­ния послед­них туман­ных сло­ёв мож­но немно­го раз­ба­вить крас­ку и сни­зить дав­ле­ние. Так как рас­сто­я­ние от поверх­но­сти уве­ли­чит­ся, то ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та долж­на замедлиться.
  • Помни­те, что базо­вая крас­ка пред­на­зна­че­на лишь для укры­ва­ния ремонт­ной обла­сти. Не нуж­но рас­пы­лять базо­вый слой мок­ро и с глян­цем. “Метал­лик” без лака выгля­дит матово.
  • Слиш­ком тол­стые, мок­рые слои поз­во­ля­ют частич­кам «метал­ли­ка» пла­вать хао­тич­но, что вызы­ва­ет пят­ни­стость. При более сухом рас­пы­ле­нии, части­цы «метал­ли­ка» рас­пре­де­ля­ют­ся ров­но, так, как их рас­пы­лил покра­соч­ный писто­лет, и оста­ют­ся на месте. Но слиш­ком сухие слои созда­ют «пыль­ную» поверх­ность, что может ухуд­шить адге­зию лака (это каса­ет­ся послед­них “туман­ных” сло­ёв). Поэто­му нуж­но рас­пы­лять послед­ние “туман­ные” слои на ещё све­жий, не высох­ший слой, что­бы крас­ка при­ли­па­ла к поверх­но­сти, а не ложи­лась как пыль.
  • Далее нуж­но дать крас­ке высох­нуть в тече­ние 20–30 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию) и нано­сить лак (см. ста­тью “покры­тие лаком авто­мо­би­ля”).

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­ка­ет с крас­ка­ми, име­ю­щи­ми высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­ме­ру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ет­ся в том, что метал­ли­че­ские чешуй­ки могут соби­рать­ся даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зить­ся на конеч­ном резуль­та­те. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хоро­шо. После лаки­ро­ва­ния части­цы «метал­ли­ка» могут про­сесть в мел­кие цара­пи­ны, и это будет заметно.

Для борь­бы с такой про­сад­кой, а так­же с оре­о­ла­ми, види­мой лини­ей пере­хо­да мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жид­ко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и даст «метал­ли­ку» более глад­кую поверх­ность для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ет­ся что-то вро­де мок­рой под­лож­ки, при нане­се­нии на кото­рую части­цы «метал­ли­ка» ложат­ся как надо. Про­из­во­ди­те­ли на англий­ском язы­ке назы­ва­ют этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­га­ет пра­виль­но рас­пре­де­лить части­цы «метал­ли­ка» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­нять­ся как при окра­ши­ва­ни­ем плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии панели.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ет­ся на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­ни­ем крас­ки. Нано­сить­ся дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмот­ря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­но­го слоя, под­го­тов­ка поверх­но­сти по-преж­не­му долж­на быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ет­ся обя­за­тель­ным и может при­ме­нять­ся по усмот­ре­нию маляра.

Плавный переход при покраске «металликом» Стан­дарт­ный пере­ход. 1,2,3 — после­до­ва­тель­но нано­си­мые слои крас­ки, пере­кры­ва­ю­щие друг дру­га на 10 см. Пер­вый слой нано­сит­ся на зону ремонта.
  • Неко­то­рые цве­та будут отли­чать­ся от ори­ги­наль­но­го цве­та, даже если крас­ка подо­бра­на пра­виль­но. Покрас­ка плав­ным пере­хо­дом важ­на для того, что­бы ремонт не был заме­тен. Дости­же­ние плав­но­го пере­хо­да от новой крас­ки к ста­рой, место кото­ро­го слож­но или невоз­мож­но опре­де­лить, отли­ча­ет про­фес­си­о­на­ла от новичка.
  • Стан­дарт­ный и наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мый метод пред­по­ла­га­ет нане­се­ние пер­во­го слоя немно­го за ремонт­ной обла­стью (на 10–15 см), вто­ро­го – даль­ше, чем пер­вый слой, нане­се­ние тре­тье­го слоя – ещё дальше.
  • Одним из огра­ни­че­ний обыч­но­го мето­да покрас­ки пере­хо­дом явля­ет­ся то, что каж­дый новый слой крас­ки нано­сит­ся на сухую поверх­ность. Таким обра­зом, метал­ли­че­ские части­цы могут некор­рект­но ложить­ся, и эти несо­вер­шен­ства будут замет­ны после покры­тия лаком.
Обрат­ный пере­ход. Слои крас­ки нано­сят­ся, начи­ная с даль­ней от ремонт­ной обла­сти зоны.
  • Тех­ни­ка обрат­но­го пере­хо­да исполь­зу­ет­ся, если крас­ка име­ет слож­ный цвет или важ­но рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка». Исполь­зуя этот метод, маляр нано­сит пер­вый слой сна­ча­ла на самую даль­нюю область, потом нано­сит слой бли­же к ремонт­ной обла­сти и так далее. Из-за того, что каж­дый слой нано­сит­ся поверх преды­ду­ще­го мок­ро­го слоя, части­цы «метал­ли­ка» в ново­го слоя лягут как надо.
  • Так­же, в каче­стве пер­во­го слоя мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (раз­бав­лен­ный бин­дер). Об этом слое было напи­са­но выше. На панель сна­ча­ла нано­сит­ся раз­бав­лен­ный бин­дер. Далее нано­сит­ся крас­ка мето­дом стан­дарт­но­го или обрат­но­го перехода.
  • В кон­це каж­до­го про­хо­да нуж­но посте­пен­но отпус­кать курок крас­ко­пуль­та. Ещё о мето­де плав­но­го пере­хо­да мож­но про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить без отли­чия в цве­те”.

Советы

  • Если во вре­мя нане­се­ния базо­вой крас­ки (метал­ли­ка) воз­ник какой-то дефект (пыль или кап­ну­ла вода с крас­ко­пуль­та), то нуж­но дать нане­сён­ной крас­ке про­сох­нуть в тече­ние 30–60 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию). Далее акку­рат­но отшли­фо­вать дефект шли­фо­валь­ной бума­гой P800 с водой, очи­стить и обез­жи­рить поверхность.
  • Пят­на могут обра­зо­вы­вать­ся, когда крас­ка «метал­лик» нане­се­на не рав­но­мер­но. Это быва­ет при смене направ­ле­ния дви­же­ния крас­ко­пуль­та в кон­це про­хо­да, либо, когда немно­го задер­жи­ва­е­тесь во вре­мя дви­же­ния покра­соч­но­го писто­ле­та. Крас­ка в этот момент ложит­ся более тол­стым сло­ем и это выгля­дит как пят­но. По этой при­чине важ­но вовре­мя отпус­кать курок покра­соч­но­го писто­ле­та, что­бы избе­жать пятен в кон­це прохода.
  • В кон­це пане­ли отпус­кай­те курок не пол­но­стью, до момен­та, когда пере­ста­ёт рас­пы­лять­ся крас­ка, но про­дол­жа­ет выхо­дить воз­дух. Это предот­вра­тит рез­кий, нерав­но­мер­ный выход крас­ки после оче­ред­но­го нажа­тия на курок.

Читай­те так­же по теме:

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Покраска кузовных панелей методом «перехода» без отличия в цвете

Что такое метод “пере­хо­да” и зачем он нужен?

Окра­ши­ва­ние мето­дом пере­хо­да необ­хо­ди­мо в том слу­чае, если кра­сит­ся часть кузов­ной пане­ли.  Дела­ет­ся плав­ный пере­ход с окра­ши­ва­е­мой обла­сти на неокра­ши­ва­е­мую зону с «род­ным» цве­том. Так­же пере­ход необ­хо­дим при окра­ши­ва­нии новой дета­ли кузо­ва. В этом слу­чае пере­ход дела­ет­ся на сосед­ние при­ле­га­ю­щие дета­ли, име­ю­щие ори­ги­наль­ный цвет авто­мо­би­ля. Каков алго­ритм «пере­хо­да»? И поче­му бы не подо­брать цвет крас­ки по цве­ту ори­ги­наль­ной дета­ли и не кра­сить без пере­хо­да? Давай­те рас­смот­рим подроб­нее, что и как.

Поче­му не жела­тель­но кра­сить встык, сде­лав под­бор краски?

Под­бор цве­та не все­гда полу­ча­ет­ся иде­аль­ным, кро­ме того, отте­нок может отли­чать­ся, даже если покра­ше­но одной и той же крас­кой, но настрой­ки покра­соч­но­го писто­ле­та раз­ные и рас­сто­я­ние до дета­ли дру­гое, а так­же раз­ное коли­че­ство сло­ёв. Всё это боль­ше все­го отно­сит­ся к свет­лым крас­кам с эффек­том «метал­лик», «пер­ла­мут­рам», а так­же к ярким цве­там, в осо­бен­но­сти, к крас­но­му. То есть при раз­ных настрой­ках крас­ко­пуль­та зер­но «метал­ли­ка» может ложить­ся по-раз­но­му, и визу­аль­но будет вид­но отли­чие при покрас­ке «встык». Если окра­ши­ва­ет­ся панель кузо­ва крас­кой без эффек­та «метал­лик» или «пер­ла­мутр», то вполне реаль­но, при хоро­шем под­бо­ре цве­та, покра­сить «встык» так, что­бы све­же­окра­шен­ная деталь не бро­са­лась в глаза.

Чело­ве­че­ский глаз так устро­ен, что видит отли­чие оттен­ка или струк­ту­ры крас­ки имен­но при рез­кой гра­ни­це. К при­ме­ру, сла­бое отли­чие в оттен­ках цве­та, кото­рые име­ют две раз­ные дета­ли, рас­по­ло­жен­ные рядом, будет «бро­сать­ся» в гла­за. Если же цвет с дру­гим оттен­ком будет плав­но рас­пы­лён на сосед­нюю деталь, то чёт­кой гра­ни­цы раз­де­ле­ния цве­тов не будет, и две дета­ли будут казать­ся оди­на­ко­вы­ми. Это и есть тот самый метод «пере­хо­да». Если Вы гаран­ти­ро­ван­но хоти­те «попасть» в цвет, то сде­лать «пере­ход» на сосед­нюю деталь необ­хо­ди­мо. То же самое каса­ет­ся «пере­хо­да» в пре­де­лах одной пане­ли кузо­ва. Если сде­лать «пере­ход» пра­виль­но, то све­жая крас­ка будет выгля­деть, как еди­ное целое со всей крас­кой дета­ли. Теперь рас­смот­рим, как пра­виль­но сде­лать «пере­ход».

Сра­зу сто­ит упо­мя­нуть, что мож­но делать пере­ход по крас­ке и далее всю деталь зала­ки­ро­вать, а мож­но и по лаку тоже сде­лать переход.

Как под­го­то­вить деталь?

—  Место пере­хо­да необ­хо­ди­мо обра­бо­тать наждач­ной бума­гой P1500 (по-мок­ро­му), Р1200 (по-сухо­му) или серым скотч-брай­том с мати­ру­ю­щей пас­той. Зама­то­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность сле­ду­ет с запа­сом. Неко­то­рые масте­ра, если деталь не боль­шая, мату­ют всю деталь.

—  Если обра­бот­ка про­из­во­ди­лась по-мок­ро­му, необ­хо­ди­мо обмыть деталь и тща­тель­но про­су­шить. Далее про­дуть и обезжирить.

—  Если панель, на кото­рой будет делать­ся «пере­ход» неболь­шая, либо будет лаки­ро­вать­ся вся, то закле­и­ва­ем не окра­ши­ва­е­мые при­ле­га­ю­щие пане­ли мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми, а саму деталь всю остав­ля­ем откры­той. Если же кро­ме пере­хо­да по крас­ке, будет делать­ся пере­ход по лаку, то чуть даль­ше края зоны, где будет гра­ни­ца лака, накле­и­ва­ют спе­ци­аль­ную полос­ку поро­ло­на, плав­ную гра­ни­цу от кото­рой лег­ко убрать поли­ров­кой. Осталь­ную, не окра­ши­ва­е­мую область закры­ва­ют укрыв­ным материалом.

Как кра­сить мето­дом “пере­хо­да”?

—  Кра­сить нуж­но несколь­ки­ми сло­я­ми, не пыта­ясь за один раз пере­крыть ремонт­ное пят­но. Каж­дый слой рас­пы­ля­ет­ся на несколь­ко сан­ти­мет­ров даль­ше преды­ду­ще­го. Обя­за­тель­на меж­с­лой­ная суш­ка. При завер­ше­нии слоя курок покра­соч­но­го писто­ле­та плав­но отпус­ка­ет­ся, а писто­лет одно­вре­мен­но пово­ра­чи­ва­ет­ся в сто­ро­ну гра­ни­цы пере­хо­да. Сто­ит отме­тить, что при окра­се пере­хо­дом, исполь­зуя крас­ку с эффек­том “метал­лик” име­ет свои тон­ко­сти. Для того что­бы части­цы, кото­рые дают дан­ный эффект, выгля­де­ли как в завод­ской крас­ке, при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ный слой, кото­рый назы­ва­ет­ся “бес­цвет­ная база” (или бин­дер). Этот состав нано­сит­ся на всю деталь до нане­се­ния крас­ки, для пра­виль­ной ори­ен­та­ции частиц. Более подроб­но о нане­се­нии крас­ки “метал­лик” и плав­ном пере­хо­де это­го типа крас­ки може­те про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить метал­ли­ком”.

—  Когда пере­ход по крас­ке готов, то через 20–30 минут нуж­но начи­нать лаки­ро­ва­ние. Лаки­ру­ет­ся вся деталь, либо дела­ет­ся пере­ход по лаку. Гра­ни­ца пере­хо­да лака долж­на быть даль­ше гра­ни­цы пере­хо­да по крас­ке. Лак дол­жен пол­но­стью закрыть све­же­на­не­сён­ную крас­ку. Лак нано­сит­ся пол­но­цен­ным сло­ем там, где была окра­ше­на деталь, а даль­ше этой зоны курок крас­ко­пуль­та плав­но отпускается.

—  После того, как лак немно­го под­сох­нет, на зону пере­хо­да нано­сит­ся спе­ци­аль­ный рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов. Перед исполь­зо­ва­ни­ем дан­но­го рас­тво­ри­те­ля пода­чу с бач­ка на писто­ле­те нуж­но отре­гу­ли­ро­вать, что­бы не сде­лать под­тё­ка. Она долж­на быть мини­маль­ной, так как рас­тво­ри­тель очень жид­кий. Мож­но доба­вить в рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов немно­го лака, сде­лав его гуще, что­бы сни­зить веро­ят­ность обра­зо­ва­ния под­тё­ка при нанесении.

  1. Зона мати­ро­ва­ния
  2. Бес­цвет­ная база
  3. База
  4. Бес­цвет­ный лак
  5. Лак с добав­ле­ни­ем раз­ба­ви­те­ля для переходов

 

При недо­стат­ке опы­та пере­ход по лаку луч­ше не делать, а после пере­хо­да по крас­ке лаки­ро­вать всю деталь.

В целом мож­но ска­зать, что при пра­виль­ном при­ме­не­нии мето­да покрас­ки плав­ным пере­хо­дом, исклю­ча­ет­ся про­бле­ма «непо­па­да­ния в цвет».

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Transition Blue Metallic 78/WA400P для GM – Экспресс-краска

ПУНКТ/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. ЦВЕТНОЙ КОД: 78/WA400P

2WayPen (0,3 унции) от ExpressPaint объединяет две ручки для ремонта лакокрасочного покрытия в одно экономичное решение для относительно небольших вмятин и царапин. Одна сторона 2WayPen соответствует вашему заводскому цвету; другая сторона покрыта высококачественным лаком.

Другие доступные размеры (прозрачное покрытие не входит в комплект и продается отдельно): 1/2 унции. Ручки и баночки для подкраски идеально подходят для небольших царапин или сколов.11 унций Аэрозоли удобны для тех, у кого нет профессионального распылительного оборудования. Для достижения наилучших результатов и больших площадей наши профессиональные размеры (полпинта, пинта и кварта) предназначены для использования с распылителем.

год-2007,год-2007-сделать-buick,год-2007-сделать-buick-модель-очарование,год-2007-сделать-buick-модель-лакросс,год-2007-сделать-buick-модель-люцерн, год-2007-сделать-buick-модель-дождь,год-2007-сделать-buick-модель-рандеву,год-2007-сделать-buick-модель-терраза,год-2007-сделать-кадиллак,год-2007-сделать- cadillac-model-cts,год-2007-сделать-cadillac-модель-cts-v,год-2007-сделать-кадиллак-модель-escalade,год-2007-сделать-кадиллак-модель-srx,год-2007-сделать- cadillac-model-sts,год-2007-сделать-cadillac-модель-sts-v,год-2007-сделать-кадиллак-модель-xlr,год-2007-сделать-кадиллак-модель-xlrv,год-2007-сделать- chevrolet,год-2007-марка-шевроле-модель-лавина,год-2007-марка-шевроле-модель-авео,год-2007-марка-шевроле-модель-каптива,год-2007-марка-шевроле-модель-кобальт, год-2007-производить-шевроле-модель-Колорадо,год-2007-производить-шевроле-модель-корвет,год-2007-производить-шевроле-модель-эпика,год-2007-производить-шевроле-модель-эквинокс,год- 2007-производить-шевроле-модель-экспресс,год-2007-производить-шевроле-модель-hhr,год-2007-производить-шевроле-мод el-impala,год-2007-марка-шевроле-модель-кодиак,год-2007-марка-шевроле-модель-малибу,год-2007-марка-шевроле-модель-Монте-Карло,год-2007-марка-шевроле- модель-matiz,год-2007-марка-шевроле-модель-optra,год-2007-марка-шевроле-модель-сильверадо,год-2007-марка-шевроле-модель-искра,год-2007-марка-шевроле-модель- пригород, 2007 год-производить-шевроле-модель-тахо, 2007-год-производить-шевроле-модель-первопроходец, 2007-год-производить-шевроле-модель-апландер, 2007-год-производить-шевроле-модель-вивант, Год-2007-сделать-GMC,год-2007-сделать-GMC-модель-акадия,год-2007-сделать-GMC-модель-каньон,год-2007-сделать-GMC-модель-денали,год-2007-сделать- GMC-модель-посланник, год-2007-сделать-GMC-модель-Савана, год-2007-сделать-GMC-модель-сьерра, год-2007-сделать-GMC-модель-topkick, год-2007-сделать-GMC- модель-юкон, 2007 год-производить-хаммер, 2007-год-производить-хаммер-модель-h3, 2007-год-производить-хаммер-модель-h4, 2007-год-производить-понтиак, 2007-год-производить- pontiac-модель-g3,год-2007-сделать-понтиак-модель-g5,год-2007-сделать-понтиак-модель-g6,год-2007-сделать-понтиак-модель-гран-при,год -2007-сделать-понтиак-модель-Монтана-СВ6,год-2007-сделать-понтиак-модель-солнцестояние,год-2007-сделать-понтиак-модель-торрент,год-2007-сделать-понтиак-модель-вибрация,год -2007-сделать-понтиак-модель-волна,год-2007-сделать-сатурн,год-2007-сделать-сатурн-модель-аура,год-2007-сделать-сатурн-модель-ион,год-2007-сделать-сатурн -модель-l-серия,год-2007-производить-сатурн-модель-прогноз,год-2007-производить-сатурн-модель-реле,год-2007-производить-сатурн-модель-небо,год-2007-производить-сатурн -модель-vue,год-2008,год-2008-сделать-buick,год-2008-сделать-buick-модель-анклав,год-2008-сделать-кадиллак,год-2008-сделать-кадиллак-модель-КТ,год -2008-марка-кадиллак-модель-srx,2008-марка-кадиллак-модель-sts,2008-марка-шевроле,2008-марка-шевроле-модель-malibu-maxx,2008-марка-марка -шевроле-модель-malibu,2008-производить-GMC,2008-производить-GMC-модель-акадия,2008-производить-Pontiac,2008-производить-Pontiac-модель-G6,год-2008 -сделать-сатурн,год-2008-сделать-сатурн-модель-аура,год-2008-сделать-сатурн-модель-прогноз,год-2009,год-2009-сделать-buick,год-2009-сделать-buick-модель -люцерна, у ухо-2009-сделать-кадиллак,год-2009-сделать-кадиллак-модель-cts,год-2009-сделать-кадиллак-модель-dts,год-2009-сделать-кадиллак-модель-srx,год-2009-сделать- cadillac-model-sts,год-2009-производить-шевроле,год-2009-производить-шевроле-модель-малибу,год-2009-производить-понтиак,год-2009-производить-понтиак-модель-G6,год-2009- сделать-сатурн,год-2009-сделать-сатурн-модель-аура,год-2010,год-2010-сделать-buick,год-2010-сделать-buick-модель-люцерн,год-2010-сделать-кадиллак,год- 2010-make-cadillac-model-cts,year-2010-make-cadillac-model-dts,year-2010-make-cadillac-model-srx,year-2010-make-cadillac-model-sts,year-2010- Марка-шевроле,2010-модель-шевроле-malibu,2010-марка-понтиак,2010-марка-понтиак-модель-g6

Жемчужная, металлическая и неметаллическая автомобильная краска

С таким количеством различных типов автомобильной краски на рынке может быть довольно сложно понять, какую выбрать, чтобы преобразить свой автомобиль.Это так же сложно, как выбрать краску для дома — вам нужна матовая краска? Металлик? Перламутровый? Стандарт?

В конце концов, при выборе различных типов краски или отделки для преображения вашего автомобиля все сводится к желаемому эффекту. Варианты автоматической окраски, такие как металлик или перламутр, будут отражать солнечный свет и создавать слои цвета и мерцания. Матовая отделка яркая с приглушенным блеском. Стандартная автомобильная краска может быть покрыта лаком для достижения глянцевого покрытия.

Давайте разберем различные типы автомобильных лакокрасочных покрытий, от металлического до перламутрового, от матового до стандартного, и различия между каждым из них.

Автомобильная краска металлик:

Автомобильная краска

Metallic по сути такая же, как стандартная автомобильная краска, и может применяться как таковая, с основным отличием в добавлении небольших кусочков порошкового металла и алюминия, придающих автомобилю много блеска и блеска. Металлический эффект зависит от размера и типа металла, добавленного в краску, который зависит от производителя, но по большей части металлическая краска представляет собой примерно 1 часть металлического порошка на 50 частей краски.

Плюсы металлической автомобильной краски:

  • Благодаря тому, что автомобильная краска металлик содержит кусочки металлического порошка, она отражает больше света, чем стандартная глянцевая автомобильная отделка, и добавляет немного блеска и глубины цвета, недостижимых при стандартной отделке.По этой причине он имеет тенденцию лучше скрывать небольшие дефекты и вмятины автомобиля.
  • Автомобильная краска металлик
  • держится лучше, чем стандартная. Он лучше сопротивляется отбеливанию или выцветанию и сохраняет приятный блеск дольше, чем стандартное покрытие.
  • Автомобиль с окраской металлик обычно имеет более высокую стоимость при перепродаже, чем автомобиль со стандартной окраской. Это связано с тем, что автомобильная краска металлик по-прежнему рассматривается как вариант отделки премиум-класса.

Минусы металлической автомобильной краски:

  • Более крупные царапины и вмятины ремонтировать сложнее.Несмотря на то, что металлическая автомобильная краска хорошо скрывает небольшие дефекты, ее сложнее подкрасить из-за того, что оттенки трудно подобрать точно. Не все производители предлагают краску металлик, и это может затруднить поиск большего количества того же оттенка.
  • Несмотря на то, что автомобильная краска металлик не очень дорогая, она, как правило, немного дороже, чем стандартная краска, поэтому не лучший вариант, если у вас есть умеренный бюджет.
  • Металлические автомобильные краски имеют гораздо меньший цветовой диапазон, чем стандартные покрытия, поэтому, если у вас есть планы на удивительный уникальный оттенок с металлическим покрытием, это может быть невозможно.

Перламутровая автомобильная краска

Перламутровая краска, как и металлизированная автомобильная краска, обычно является стандартной автомобильной краской, но вместо металлического порошка добавляются микроскопические керамические частицы. Керамические кристаллы, или «слюда», не только отражают свет, как металлическая отделка, но и преломляют его, то есть свет замедляется при прохождении через слюду. Это расщепляет свет на множество разных цветов, и автомобили с перламутровым покрытием не просто блестят, а переливаются глубокими и разнообразными цветовыми оттенками, меняющимися в зависимости от угла обзора.Под прямыми солнечными лучами перламутровая краска выглядит красиво, поскольку изгибы кузова автомобиля также создают тонкие переходы цвета.

Плюсы перламутровой автомобильной краски:

  • Основное преимущество автомобильной краски с перламутровым отливом заключается в том, что она делает ваш автомобиль очень крутым. Слюда, которая преломляет частицы, придает дополнительную привлекательность и вносит богатые цветовые вариации в то, что в противном случае могло бы быть стандартным монотонным покрытием.
  • Подобно металлической краске, перламутровая автомобильная краска также скрывает мелкие дефекты лучше, чем стандартные покрытия.Если на вашем автомобиле есть небольшие вмятины или вмятины, скорее всего, вы даже не заметите их.
  • И снова, как и автомобиль с металлической отделкой, автомобиль с перламутровой отделкой, вероятно, будет рассматриваться потенциальным покупателем как более ценный.

Минусы перламутровой автомобильной краски:

  • Опять же, сходства между металлической и перламутровой краской предостаточно. В то время как автомобили с перламутровым покрытием хорошо скрывают мелкие царапины и вмятины, потому что это дорого и может быть трудно подобрать, их повторное прикосновение или перекраска могут быть болезненными.
  • Это дорого. Перламутровая автомобильная краска, как правило, стоит даже дороже, чем металлическая краска, поэтому трудно добиться такого великолепного покрытия при ограниченном бюджете при покраске автомобиля.
  • Трудно найти. Даже авторизованные кузовные мастерские или дилеры по окраске не всегда имеют на складе одни и те же оттенки, поэтому ремонт или перекраска перламутрового покрытия может стать настоящей проблемой.

Матовая автомобильная краска

Несмотря на то, что матовая отделка автомобилей не часто используется для покраски автомобилей, она постепенно возвращается, а ее более широкая доступность делает ее более доступной.Автокраска с матовым покрытием имеет «плоский» вид — совсем не блестит, с очень приглушенным, почти «тусклым» блеском. Это достигается за счет использования грунтовки с высоким содержанием эпоксидной смолы, добавления ПВХ с высоким содержанием непосредственно в автомобильную краску или добавления выравнивающего агента в окончательный верхний слой лака.

Плюсы матовой автомобильной краски

  • Матовая автомобильная краска выглядит дорого. И это потому, что, что неудивительно, как и все другие специальные автомобильные краски, это может быть. Он выглядит фантастически и, как правило, является популярным выбором для автомобилей серого или черного цвета.

Минусы матовой автомобильной краски

  • Матовое автопокрытие сложно наносить, так как дефекты или ошибки не могут быть отшлифованы.
  • Помимо того, что матовое покрытие автомобиля сложно подкрасить, его нельзя полировать обычным абразивным полировальным средством, так как в результате вы получите глянцевые пятна по всему автомобилю.

Неметаллическая (твердая) автомобильная краска

Этот тип краски используется для покраски всех автомобилей, продаваемых где бы то ни было, твердая или стандартная автомобильная краска доступна в огромном разнообразии цветов.Его глянцевый, неизменный внешний вид достигается путем нанесения двух слоев краски, покрытых глянцевым лаковым покрытием, которое также служит для защиты от непогоды, сколов или вмятин.

Многие производители в настоящее время перешли на использование так называемой «двухкомпонентной» краски — акриловой краски, смешанной с отвердителем, содержащим изоцианаты, что устраняет необходимость в верхнем слое. Двухкомпонентная краска также сохнет намного быстрее, что делает ее идеальной для домашних покрасочных работ с помощью всего нескольких нагревательных ламп для дополнительной скорости.

Плюсы твердой автомобильной краски:

  • Твердые лакокрасочные покрытия для автомобилей — лучший выбор как для домашних работ по покраске автомобилей, так и для совершенно новых автомобилей. Он хорошо держится и хорошо выглядит.
  • Твердая автомобильная краска
  • также очень легко подкрашивается или обновляется. Небольшие дефекты и сколы можно закрасить ручкой того же цвета, что делает мелкий ремонт дома дешевым и удобным.
  • Твердая автомобильная краска
  • доступна по цене, и ее относительно легко подобрать в тон одного цвета, если вам потребуются большие количества для ремонта.Даже если вы отвезли свой автомобиль в автомастерскую из-за серьезного повреждения кузова, его перекраска в соответствующий оттенок не будет стоить руки и ноги.
  • Если вы собираетесь использовать оттенок двухкомпонентной автомобильной краски, время ее отверждения намного меньше, что делает ее удобной для домашних механиков или для покраски собственного автомобиля.

Минусы твердой автомобильной краски:

  • Единственным существенным недостатком твердой краски является то, что при неправильном выполнении многие сплошные лакокрасочные покрытия имеют тенденцию к «апельсиновой корке» — термин, используемый для описания слегка пузырчатого, выступающего дефекта краски.Этого можно избежать с помощью домашней механики, если соблюдать осторожность и не торопиться при покраске. Лучше всего стабильный, равномерный поток.

Сводка

Тип покрытия автомобиля, который вы выберете, будет зависеть от того, что вы ищете, что вам нужно и каков ваш бюджет. Если стоимость не имеет значения, и вы ищете уникальное и потрясающее лакокрасочное покрытие, металлические или перламутровые лакокрасочные покрытия действительно красивы и могут превратить любой автомобиль из унылого в великолепное всего лишь с помощью покраски.Матовая автомобильная отделка, как правило, является наиболее непрактичной, по крайней мере, для домашних механиков или тех, чей автомобиль также служит для тяжелых или рабочих целей. Стандартные/твердые/неметаллические автомобильные покрытия являются лучшими с точки зрения стоимости, защиты от атмосферных воздействий и ремонтопригодности.

Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с Auto Body Toolmart. Мы будем рады указать вам правильное направление, и когда вы будете готовы, просмотрите весь наш выбор автомобильных лакокрасочных покрытий и красок.

Смешивание с металлической краской

Один из моих любимых вариантов отделки — смешанная поверхность с использованием металлических красок.По моему опыту, абсолютно возможно смешивать любые виды красок, и для каждого типа требуется определенная техника из-за разных качеств каждой разновидности краски. Металлические краски тоньше, имеют акриловую основу и довольно быстро сохнут, особенно если наносить их тонким слоем, как это делаю я, чтобы избежать очевидных мазков. Металлические краски различаются по степени покрытия от прозрачной до непрозрачной, и это также влияет на отделку и на то, как я их наслаиваю. Я поделюсь несколькими своими советами, когда дело доходит до смешивания металлических красок.

Базовый слой поверхности чрезвычайно важен, поскольку он влияет на цвет металлической отделки и на количество слоев, которое необходимо нанести для получения достаточного покрытия. Я обычно стараюсь использовать оттенок, похожий на краски, которыми я пользуюсь. Например, если я хочу жемчужно-белую отделку, я бы покрасил основание белой грунтовкой и краской. Это придаст ему настоящий белый цвет, в отличие от того, если бы вы использовали основу из серой краски. Какие краски использовать для основы? Я использовал краски на основе мела, эмали и молочные краски.Мои предпочтения на самом деле зависят от цвета и отделки, которую я хочу. Для более деревенских смесей бохо я буду использовать меловые краски, а для более гладкой, безупречной отделки я предпочитаю молочные краски, поскольку они самовыравниваются, и вы редко получаете мазки. Металлическая краска настолько тонкая, что будет видна основная текстура, поэтому обязательно отшлифуйте все потертости и царапины на поверхности.

Я использую синтетические кисти с металлическими красками. Я настоятельно рекомендую не использовать щетку с натуральной щетиной, так как она линяет и дает более грубую текстуру.При создании основы вы можете покрасить ее в один сплошной цвет или смешать различные цвета, чтобы придать более заметный переход в металлические цвета. Когда я рисовал основу для своего последнего произведения, вдохновленного марокканским закатом, я использовал краску General Finishes амбарного красного молока. Теплые тона металликов, которые я использовал, будут усилены красной основой. Я использовал оранжевый, красный, желтый и розовый цвета, поэтому все они дополняют красный. Если бы я использовал синий, серебряный, фиолетовый и более холодные тона, я бы покрасил основу холодным тоном, а также серым или любым из вышеперечисленных цветов.Если ваша основа темнее металлической краски, которую вы используете, она будет казаться темнее. Я редко использую белую основу, если это не оттенок белого металлика.

При смешивании наносите краску влажной кистью в одном направлении. Это поможет с гладкой отделкой и лучшим смешанным видом. Я обычно использую одну и ту же кисть для нанесения всех цветов, если только я не наношу очень светлый цвет на темный. Использование одной и той же кисти помогает с переходом цвета и позволяет сочетать оттенки без слишком резкого контраста.Для моего марокканского комода я использовал ту же кисть и сначала наносил более темный цвет, а оттуда постепенно переходил к более светлому оттенку. Сначала я нанесла медь, затем перешла к оранжевому оттенку, темно-желтому и в последнюю очередь нанесла розовый. Дайте слоям краски высохнуть, прежде чем наносить следующий тонкий слой. Во влажном состоянии он выглядит более грубым, чем обычно после высыхания, поэтому не беспокойтесь, если он выглядит не так, как вы хотите. Дайте ему высохнуть, прежде чем решить, нужно ли наносить еще один слой. Я наношу краску в одном направлении и смачиваю кисть водой по мере необходимости, чтобы она оставалась влажной и краска оставалась влажной.

Когда краска начинает схватываться и затвердевать при перемещении кисти, она будет растекаться и выглядеть неоднородной и шероховатой. Работайте быстро, пока краска влажная, и оставьте ее в покое. Не переусердствуйте с краской. Это самая распространенная проблема у новых пользователей металлических красок. Лучше всего осторожно прикасаться к металликам и слегка чистить их кистью по поверхности. Они не густые, как меловые краски, и не пористые, что позволяет вам играть с ними и смешивать, распыляя воду на поверхность, как меловые краски.Не распыляйте воду непосредственно на металлизированную краску, так как это приведет к образованию капель, которые нарушат ровное покрытие краски. Смочите кисть, чтобы она оставалась влажной. Волшебная особенность металлических красок заключается в том, что их смешивание может выглядеть намного более плавным. Вы можете нанести тонкий слой или определенный металлический цвет поверх того, который вы использовали первым, и это придаст ему эффект легкой глазури поверх металлического цвета под ним. Например, если вы нанесете тонкий слой золота поверх синего или красного металлика, это придаст ему золотой блеск.Чем больше слоев вы нанесете сверху, тем более заметным будет верхний цвет. Когда я нанесла розовый металлик поверх темно-золотого и оранжевого, это придало ему розовое свечение, которое не было непрозрачным. Таким образом я создал свою фирменную отделку в виде павлина.

Краска металлик

— это светоотражающая краска, поэтому наносите ее при ярком освещении. Когда вы исследуете поверхность под разными углами, покрытие будет выглядеть по-разному и покажет вам, где его меньше и больше. Он выглядит совершенно по-разному при разном освещении, что затрудняет передачу истинного цвета с помощью камеры.Игра цвета под светом — это то, что я нахожу волшебным в этом, поскольку он меняет тон. Он может выглядеть светлее и темнее от одного момента к другому. Попрактикуйтесь на небольшой поверхности, пока не найдете правильную технику для желаемого результата. Как только вы познакомитесь с рисованием металликами, я уверен, вы найдете их сложную красоту очень уникальной и завораживающей.

Как быстро и легко покрасить NMM (неметаллический металл)

Неметаллический металл (NMM) может быть очень сложной техникой для изучения.Есть много соображений, которые нужно сделать, и выбор, с которым вы столкнетесь.

Сегодня я хочу показать вам, как легко понять основы NMM. Используя это базовое понимание, вы сможете быстро и легко нарисовать свою первую работу. Немного попрактиковавшись, вы сможете улучшить свои навыки рисования и создать несколько красивых произведений.

Основы NMM

Прежде чем мы начнем урок по NMM, мы должны рассказать, что такое NMM. Неметаллический металл — это способ окраски металлической поверхности неметаллическими красками.

Эта техника используется традиционными художниками, когда нет металлической краски. Он также используется в комиксах по той же причине — без металлических чернил. О, и видеоигры. Металлической цифровой краски не бывает 😉

Для создания эффекта металла есть одна хитрость — контрастирует с . Металл обладает высокой отражающей способностью. Там, где металл ловит свет, он будет сиять очень ярко, часто до белого цвета, а там, где света нет, металл будет очень темным, почти черным.

Хитрость в создании контраста заключается в том, чтобы расположить самые светлые цвета рядом с самыми темными. Металл будет прыгать от очень яркого к очень темному практически без перехода.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что свет будет проходить через отражающую поверхность и создавать несколько бликов. Этому может быть очень сложно научиться, и я, по общему признанию, не профессионал в этом, но концепция проста.

Металлы с меньшей отражающей способностью не будут иметь такого резкого контраста.Если бы вы хотели нарисовать потрепанный и изношенный металл, вы бы не создали такого сильного контраста.

Как выделить NMM с помощью Kujo Painting

Я поделюсь с вами видео, с которого я пошел по этому пути. У Kujo Painting есть отличное видео, в котором рассказывается, как выделить NMM, и более подробно рассказывается о вещах, которые я только что обсуждал.

Kujo объясняет основы, показывает, как свет отражается от различных поверхностей, и приводит примеры.

Если вы хотите узнать, как работает NMM, и я советую вам это сделать, то обязательно ознакомьтесь с этим.Это делает все, что вы увидите ниже, более понятным.

Зачем красить NMM?

Я могу говорить только за себя, но я видел это и от других художников, и причина, по которой нам нравится рисовать НММ, заключается в том, что у вас есть контроль над ним. Позволь мне объяснить.

Если вы рисуете традиционной металлической краской, то у вас очень мало контроля над отражающей способностью области. Металлическая краска по своей природе является отражающей. Даже если вы смоете металлическую краску, вы обнаружите, что она все еще имеет отражающую способность.

Вы замечали, что если выделить краской металлик, то этот блик будет трудно увидеть? Вы должны перемещать модель определенным образом, чтобы увидеть, что вы сделали, будь то затенение или выделение, потому что область просто отражает свет.

Когда вы рисуете с помощью NMM, вы точно контролируете, где находится свет, потому что вы не используете металлическую краску. Свет отражается там, где вы сказали ему отражаться, а затенение происходит именно там, где вы его разместили.

Возьмите изображение выше, это одна из моих любимых миниатюр, нарисованных с помощью NMM Дарреном Латамом.Даррен поместил штриховку и выделение именно там, где он хотел. Если вы повернете эту модель под любым углом, с любой разной степенью освещенности, то эти блики останутся там, где вы их видите, а затенение останется таким, каким вы его видите.

Еще одна вещь, которая мне нравится в неметаллическом металле, это то, что вы можете больше играть с цветами. Вы можете использовать синий цвет в серебре, чтобы придать металлу более холодный вид. Может быть, вы используете немного красного в своих золотых, чтобы придать более теплый вид. Вместо того, чтобы оттенять серебро серым, вы используете коричневые оттенки, чтобы придать землистый оттенок.

С помощью этого топора вы можете видеть, как художник отразил близлежащие элементы на поверхности, использовал холодные голубые тона для отражения неба и более теплые тона внизу для земли.

Все эти вещи вы полностью контролируете, когда рисуете NMM. Вы можете сделать это с традиционными металликами, но гораздо сложнее контролировать и записывать вашу работу на камеру.

Раскрытие информации: Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими. Это означает, что без каких-либо дополнительных затрат для вас я буду получать комиссию, если вы перейдете по ссылке и совершите покупку.Полученная комиссия помогает поддерживать этот сайт.

Быстрое и грязное руководство по NMM

Мой стиль рисования песчаный. Есть много техник, которые мне нравятся, а именно смешивание, на которое я не хочу тратить много времени. Хотя мне нравится рисовать, я могу разочароваться, когда дела идут не так быстро, как хотелось бы. Я не уверен, почему это так, потому что это очень противоречит моему характеру, но это есть.

Это привело меня к очень темному и жесткому стилю рисования.Я не буду тратить часы на смешивание одного края лезвия на мече или смешивание некоторых работ OSL, чтобы переход был плавным.

Мой подход быстрее, использует некоторые приемы и дает результаты, которые мне нравятся. Я хочу что-то, что выглядит так, как я нарисовал, в моем стиле и не похоже на то, что делают все остальные.

Извините за предисловие, но я просто хотел пояснить, что это такое. Это не учебник, чтобы научить вас самым совершенным смесям для создания яркого, привлекательного NMM.Это для тех, кто хочет начать изучать NMM, получить основы NMM или просто изучить некоторые сокращения для NMM. Это мой стиль рисования.

Сразу ниже быстрый вариант покраски НММ. Если вы продолжите вниз, вы увидите шаги, объясненные изображениями.

Как покрасить сталь NMM

Необходимое время: 5 минут.

Я быстро покрашу эту чоппу (меч). Я сосредоточусь на том, чтобы все оставалось относительно серым вместо того, чтобы переходить к более чистым цветам для яркого оружия.Я хочу что-то темное и зернистое, а не супер яркое и блестящее.

Я мог бы использовать сине-серые блики, если бы хотел что-то более блестящее. Кроме того, я мог бы использовать коричневые оттенки для затенения, чтобы придать ему землистый и грязный вид. Интересная часть NMM заключается в том, что у вас есть полный контроль над цветовой палитрой, так что просто экспериментируйте и получайте удовольствие.

  1. Набросок цветов

    Мне нравится начинать с набросков цветов там, где, по моему мнению, они должны быть. Я добавляю темные затененные области и самые светлые области.О, я работаю над белой грунтовкой. Я просто нахожу, что это намного проще для того, что я делаю.

    На данный момент это выглядит грязно, и это нормально. Я хочу убедиться, что мои переходы будут выглядеть правильно, прежде чем браться за смешивание.

    Темно-серый — Эшин Грей, а самый светлый серый — Серый Провидец.

    Для этого важно, чтобы самые темные области находились рядом с самыми светлыми областями — это NMM.

  2. Затемнение теней Подробнее

    Затем я начинаю сглаживать самые темные области, чтобы получить там сплошной цвет.

  3. Уточнение среднего тона

    Затем я работаю с цветом среднего тона (Administratum Grey), чтобы начать несколько беспорядочных смесей на этом самом темном сером.

    Опять же, все еще грязно, и это нормально.

  4. Усиление Света

    Теперь я наношу более плотный слой светло-серого цвета, и все выглядит так, как я хочу.

  5. Смешивание переходов

    На этом этапе я трачу некоторое время на смешивание переходов, чтобы сгладить их.Это просто тонкие слои краски снова и снова, пока я не буду счастлив. Я и здесь не ищу совершенства, просто чего-то хорошего настольного качества.

    В этом шаге я также добавил немного черного, чтобы еще больше затемнить некоторые участки Eshin Grey.

  6. Подсветка краев

    Если бы вы стремились к чему-то более реалистичному, то блики не были бы совершенно необходимы везде, где я их размещаю. Вы бы сосредоточились на верхних областях, которые захватывают больше всего света.

    Однако мне нравится более мультяшный вид, что-то более контрастное, поэтому я склонен выделять большинство краев.

    Для бликов я использую Corax White. Он ярче, чем мои предыдущие оттенки серого, поэтому он будет отображаться рядом с серым провидцем, а также создаст сильный контраст с самыми темными областями.

  7. Add White Highlights

    Наконец, я беру чистый белый цвет и добавляю несколько точек, чтобы создать еще более высокий контраст и эффект отражения в пятнах. Финальный снимок такой же, но уменьшен до более нормального расстояния просмотра.

Конец

Вот и все. Это мой быстрый и грязный способ сделать NMM. Это хороший настольный стандарт без тонны работы. Чтобы подняться на этот уровень, вам просто нужно больше времени уделять смесям.

Бонус: новый уровень

Я говорил об использовании других цветов в процессе NMM, поэтому хотел немного это показать.

Я взял меч и смешал немного темно-коричневого (Mournfang Brown) с темно-серыми областями.Уже видно, как он меняет композицию.

Сделав еще один шаг, я слегка промыл все это сепией, чтобы придать ему ржавый, грязный вид, идеально подходящий для орков.

Промывка сепией также отлично справилась с моими смесями ранее. Глазури и смывки отлично подходят для этого.

Я решил поиграть еще немного, чтобы попробовать кое-что, чего я еще не делал, а именно создать то, что называется SENMM (неметаллический металл неба/земли). Идея, как следует из названия, заключалась в том, чтобы отразить небо и землю в металле.

Я взял светло-голубой цвет и глазуровал вокруг самых светлых участков. Ничего особенного, просто быстрое прикосновение.

Выглядит не так уж плохо и просто показывает, как некоторые тонкие глазури действительно могут изменить внешний вид.

Последнее, что я сделал, это добавил несколько сколов на клинке и царапину на мече.

В целом неплохое оружие, как мне кажется.

Видео

В завершение этого раздела, если вы предпочитаете посмотреть видео, вот отличное видео от Minotauro Studio.Это мое любимое видео NMM, которое я когда-либо видел.

Золото НММ

Работа с золотом NMM ничем не отличается от серебра, которое я сделал выше. Используемые цвета — единственное изменение в процессе.

Образцы золота NMM

Недавно я нарисовал несколько огров для команды Blood Bowl и впервые работал над золотом. Цвета, которые я использовал, довольно яркие, и это то, что я хотел обыграть на розовой броне, которую я сделал.

Опять же, это тот же материал, что и выше, но нанесенный в большем масштабе с другими цветами.Также стоит отметить, что я потратил больше времени на смешивание NMM с этими Ogres, чем на урок выше.

Моя формула для этого золота была:

Выглядит не очень реалистично, но мне подходит. Более реалистичное золото больше подойдет для более теплых желтых и коричневых оттенков, а не для золотисто-желтых, которые я использовал.

Вот более свежий пример с нарисованным мною бюстом. Это золото было сделано почти так же, как описано выше.

Главный трюк при работе с большими областями или чем-то, что имеет много областей, сходящихся вместе, заключается в том, чтобы убедиться, что каждая поверхность контрастирует с соседними.Вот что продает весь эффект NMM.

Итак, если вы посмотрите на золотую перчатку, вы заметите, что каждая плоская поверхность сильно контрастирует с окружающими. Как упоминалось выше, речь идет о встрече тьмы со светом.

Видео

Если вы хотите посмотреть, как кто-то делает красивое золото NMM, посмотрите это видео Винса.

Советы и рекомендации по покраске NMM

Вот несколько вещей, которым я научился, когда практиковался в рисовании NMM.

Не зацикливайтесь на реализме

Это была самая большая проблема, с которой я боролся. Я чувствовал, что если я трачу время на то, чтобы изучить реалистичный подход к рисованию металла, то я должен довести его до совершенства.

Отражающие поверхности трудно освоить. Если вы используете сверхотражающую способность, как хром, то она будет отражать много света, отражать близлежащие объекты и свет, и вообще многое будет происходить. Совершенство почти невозможно, потому что в конечном счете вам придется угадывать, как будет отражать свет.

Однако, если вы придерживаетесь основ создания сильного контраста, вы легко продадите эффект. Такой высокий контраст заставит наши глаза думать, что это металлический предмет. Мы не собираемся подвергать сомнению точные качества этого NMM, пока существует иллюзия — контраст.

Мы читаем это как металл из-за сильного контраста, а не потому, что он сделан совершенно реалистично.

Это самый большой трюк, который я использую в своей живописи – я фокусируюсь на контрасте, а не на реализме.Я не трачу 5 минут, глядя на объект, который собираюсь нарисовать NMM, чтобы определить, где должны быть идеальные световые пятна. Я атакую ​​его, как и любой другой объект NMM, и просто чувствую его на ходу. Пока есть яркие блики и темные тени, это поможет, несмотря на реализм.

Идеальные смеси не нужны

Мы все видели людей, которые безупречно сочетаются друг с другом. Удивительно смотреть на это, но у меня нет на это времени, и у вас, вероятно, тоже нет. Суть NMM в том, что речь идет не только об идеально гладких смесях.

Это особенно верно, если то, что вы рисуете, маленькое. Большие объекты требуют больше работы по смешиванию по сравнению с маленькими. С небольшими объектами я обычно просто накладываю их друг на друга с минимальным смешиванием, и это все равно выглядит хорошо.

Свет будет отражаться от металла и отражать близлежащие объекты. Эти отраженные объекты и тени, которые они создают на поверхности, не смешиваются — они просто появляются. В то время как смешивание заставляет вещи выглядеть круто, по моему опыту, не обязательно рисовать хороший NMM.

Однако здесь есть большая оговорка. Если вы рисуете полный комплект рыцарских доспехов и хотите максимальной реалистичности, то это совсем другая история, и вы также не будете читать этот урок 😉 Однако для обычных вещей вы можете обойтись несовершенным смешиванием. .

Возьми этот чайник. Видите, как появляются самые яркие отражения? Отражение не смешивается с тенями. То же самое и с затенением, оно резко появляется рядом со светлыми и средними тонами.

Итак, если вы не умеете смешивать, это не значит, что вы не можете рисовать NMM.

Не переусердствуйте — учитесь и двигайтесь дальше

Как и при изучении любой новой техники, вы не можете ожидать, что будете на 100% счастливы с первого раза. Цель состоит в том, чтобы учиться, совершенствоваться, а затем переходить к следующему проекту.

Если вы попытаетесь нарисовать что-то именно так, как вы это себе представляете в первый раз, вы будете разочарованы, когда это не так. Вы должны научиться, когда называть что-то достаточно хорошим и двигаться дальше.

Опыт — лучший способ стать лучше в чем-либо, поэтому не переусердствуйте, потому что велика вероятность того, что это не станет намного лучше, и вы можете в конечном итоге испортить то, что уже было хорошо, но не идеально.

Хорошая кисть действительно помогает

Хорошая кисть не обязательна, но облегчает жизнь.

Когда я начал работать с смешиванием, которым является NMM, я использовал обычную кисть Citadel, и она справлялась со своей задачей. Тем не менее, у меня были некоторые проблемы с получением вещей, где я был действительно счастлив.

Перенесемся на несколько лет вперед. Наконец-то я купил себе несколько кистей Raphael 8404: размер 2, 1 и 0. Эффект был мгновенным.

Действительно хорошие кисти более высокого качества, что само собой разумеется, но они очень хорошо держат точку. Растушевывать с помощью кистей Raphael было проще, потому что они вмещали больше краски, у них был хороший кончик, а мягкость щетины облегчала растушевку.

С тех пор я также попробовал кисти Winsor & Newton Series 7, и они тоже оказались фантастическими.

Опять же, это не обязательно, но если вы действительно планируете заниматься смешиванием (NMM), то обязательно подумайте об инвестициях.

Еще несколько моих примеров

Вот еще несколько примеров моей работы с NMM.

Это Efreeti, и я впервые попытался сделать NMM. У меня есть витрина, если вы хотите увидеть еще несколько снимков.

Не скажу, что моя первая попытка была плохой, но над ней нужно поработать. При этом я чувствую, что все это работает из-за контраста, если не из-за чего-то еще.Бронза сделана достаточно хорошо, но этот меч не совсем подходит. Я не мог получить это, поэтому я был счастлив с ним. Тем не менее, он выглядит как металл.

На этих моделях есть несколько мест, которые я сделал NMM. Вы заметите, что у одного оборотня есть клинок, а у другого — цепь. В этих примерах я начал больше увеличивать контраст. Смешение не идеальное, но концепция есть.

Как показано выше, именно с этим Огром я начал чувствовать, что мой NMM наконец-то собирается воедино.Я очень доволен золотом, которое я сделал на этом. Опять же, идеальных смесей не бывает, но эффект все же очевиден. Как я уже сказал, мне нравится суровое мультяшное ощущение в моей картине, и я чувствовал, что получил это с этим.

Если вы хотите увидеть больше работ над ограми, посмотрите мою витрину с рисунками.

Также, как показано выше, это первый бюст, который я нарисовал. Это отличный пример того, что я называю грязными смесями — неидеальными смесями. Он имеет набросанный вид, что я и хотел сделать, чтобы металл казался изношенным и интересным.

На данный момент это моя любимая работа NMM, которую я когда-либо делал. У меня есть еще много фотографий для вас, чтобы проверить, если вам нравится то, что вы видите.

Заключение

Как я говорю с каждой техникой, просто экспериментируйте и играйте. Стремление к совершенству — это стремление к разочарованию, и на самом деле оно просто не нужно. Мой подход к рисованию заключается в том, чтобы рисовать до тех пор, пока меня что-то не устраивает. Он не должен соответствовать чужим стандартам, только моим.

Если вы получите яркий контраст, независимо от используемых вами цветов или того, как он контрастирует с NMM другого человека, у вас все будет хорошо.Не переусердствуйте с NMM и не делайте это чем-то недостижимым.

Я хотел бы отметить, что это та же техника, которую я использую для создания классного силового оружия. Единственное изменение — цвета, которые вы используете.

Я рекомендую иметь для этого хорошую кисть. Вы будете делать смешивание и пытаться получить хорошие четкие блики по краям. Я привожу свои рекомендации по кистям, если вы не знаете, с чего начать.

Связанный с

, я также привожу свой рекомендуемый список принадлежностей для рисования в этой статье.Инструменты — это еще не все, но они облегчают жизнь.

Дополнительные уроки по рисованию вы можете найти по ссылкам ниже, а также ознакомиться с моим руководством по рисованию миниатюр.

Если есть еще одна техника, которую вы хотели бы увидеть, сообщите мне об этом в комментариях.

Техника рисования миниатюр и руководства

Изучите основы и передовые техники миниатюрной живописи.

Я увлекаюсь миниатюрой с 2006 года, когда друзья познакомили меня с Warhammer 40K.Я большой поклонник Blood Bowl, и у меня есть бесконечная коллекция команд для него.

Я люблю рисовать миниатюры и учить людей рисовать. Я также очень люблю вести блог, поэтому здесь я объединил эти две страсти.

Пожалуйста, оцените эту статью
Пожалуйста, найдите секунду, чтобы оценить это. Это помогает нам доставлять вам то, что вам нравится.

Искусство фронтмена Flaming Lips Уэйна Койна скоро будет выставлено в OKC

Выставка «Новые начинания» посвящена искусству и культуре Нью-Мексико Ян.2 в Национальном музее ковбоев и западного наследия.

Addison Kliewer, Oklahoman

В новом конференц-центре Оклахома-Сити скоро откроется новая художественная выставка, поскольку во вторник городской совет одобрил соглашение о размещении произведения из коллекции фронтмена The Flaming Lips Уэйна Койна.

Работа под названием «Прекрасная мистическая картина взрывающихся солнечных облаков со вкусом металлического подарка» была создана в 2010 году Койном и художником Дэмиеном Херстом.

В ближайшие недели картина будет вывезена из хранилища, собрана и смонтирована за счет города в размере 58 600 долл. США.13, день рождения Койна.

Произведение было создано днем, когда Койн, его группа и команда проводили время в художественном ангаре Херста, разбрасывая краски и создавая свои собственные произведения искусства.

«Мы буквально выбрасываем целые галлоны краски через край на холст, — сказал Койн. «Он позволил нам всем создавать собственное художественное оформление, и все начали брать на себя ответственность за то, что происходит».

После того, как работа была сделана, стала ясна проблема размещения массивного холста размером 18 на 18 футов.

«Это не кажется большим в колоссальных масштабах 20-этажных зданий или чего-то подобного, но если подумать, мы не можем найти комнату, в которую мы могли бы его поместить», — сказал Койн. «Некоторое время она висела у нас на потолке, но никто не заметил ее на потолке, и это лишило ее силы».

Подробнее: Художественный музей Оклахома-Сити приветствует Center Bistro

Однако выбранное место в южной части третьего этажа конференц-центра Оклахома-Сити предоставляет достаточно места для совместной работы.

Херст впервые начал экспериментировать с вращающимися картинами в 1994 году, используя «вращательную машину», в результате чего получались спонтанные работы с удлиненными названиями, начинающимися с «красивые» и заканчивающимися «живописью».

Херст описал стиль живописи представленной работы как «детский … в положительном смысле этого слова» и что движение произведения «как бы подразумевает жизнь».

«Это дух, легко забыть о человеческом элементе, он должен развлекаться, а не смотреть на меня, я что-то создаю», — сказал Койн.

Kasum Contemporary Fine Art, компания из Оклахома-Сити, будет нести ответственность за возвращение жизни к работе, поскольку они заключили контракт на перемещение картины из ее нынешнего дома в хранилище, растягивание холста в течение нескольких сеансов и закрепление. работа к стене конференц-центра.

Подробнее: Художественный музей Оклахома-Сити подарил крупную коллекцию произведений искусства из стекла, воссоздав выставку Чихули.«Обычно вы видите работы, взятые напрокат в музее, и теперь, когда у нас есть несколько объектов в рамках программы MAPS 3, которые будут просматривать люди со всего мира, один из наших местных художников, Уэйн Койн, увидел возможность».

В пятницу начнется передача холста, и владение картиной будет передано городу, у которого есть 10-летнее соглашение о показе работы, которое может быть продлено, если заинтересованные стороны того захотят.

Литые цветные детали заменяют металлическую краску на центральной консоли внедорожника Hou

Компания PolyOne недавно сотрудничала с ведущим мировым производителем автомобильного оборудования и его литьевой машиной для удаления краски с салона нового автомобиля.Чтобы поддержать переход на детали, изготовленные методом литья под цвет (MIC), компания PolyOne предоставила маточные красители Smartbatch FX с металлическим эффектом для двух боковых панелей ПК/АБС на центральной консоли компактного внедорожника, который в настоящее время поступает в серийное производство. Детали (две; по одной с каждой стороны центральной консоли) имеют С-образную форму, длину 35 см и ширину в самом широком месте 11 см.

Легкий переход от краски к металлическому эффекту с помощью суперконцентрата Smartbatch FX. Изображение предоставлено PolyOne.
Краска улучшает внешний вид автомобильных деталей, но, согласно PolyOne, покраска всегда увеличивает затраты, время и дополнительные логистические требования. Используя металлические маточные смеси Smartbatch FX, формовщик смог производить детали, готовые к сборке, без необходимости вторичной обработки. Smartbatch FX подходит для стандартных машин для литья под давлением и снижает стоимость одной детали на 30 и более процентов по сравнению с окрашенными деталями. Более низкие энергозатраты по сравнению с покраской и снижение содержания летучих органических соединений также делают эту суперконцентрат более экологически устойчивым решением.

«Окрашиваются многие автомобильные детали, не только металлические и термопластичные наружные детали, но и термопластичные детали салона автомобиля, — отмечает Гэри Филдинг, вице-президент и генеральный менеджер отдела красок и добавок в регионе EMEA компании PolyOne. «Мы успешно помогли автопроизводителям перейти от краски к MIC для многих наружных работ, таких как защитные пластины и отделка. Этот недавний проект является значительным шагом вперед в снижении стоимости производства хорошо заметных предметов интерьера».

Переход от окраски к использованию MIC с помощью Smartbatch FX помогает производителям автомобилей, бытовой техники, потребительских товаров и других отраслей создавать привлекательные, долговечные детали по сниженной цене.Суперконцентраты PolyOne с металлическим эффектом могут быть включены в предварительно окрашенные составы или дозированы на формовочной машине.

Чтобы предоставить клиентам дополнительную информацию о переходе с окраски на детали, формованные в цвете, компания PolyOne создала электронную книгу под названием «Отчет о тенденциях: эффективное производство и цветное литье».

Переход от краски к маточной смеси для деталей с металлическим эффектом не нов, но, по мнению некоторых обозревателей автомобильной промышленности, он далеко не так широко распространен, как можно было бы ожидать.Инерция — мы всегда так делали — и устаревшие инвестиции в линии покраски поддерживают дальнейшее использование краски.

Проблемы отрасли в свете COVID-19 и нестабильной экономики могут значительно расширить возможности для более широкого использования маточных смесей с металлическим эффектом, поскольку они значительно снижают стоимость одной детали. Проблемой с мастербатчем остается формование деталей, не имеющих визуальных дефектов, таких как линии потока или сварки.

Ключом к литью хороших деталей является то, что OEM-производители должны заранее решить, что деталь будет окрашена отлитой цветной суперконцентратом; это решение затем поддержит разработку пресс-формы и детали, подходящей для маточной смеси.

«Обычно вам не нужно множество отверстий или острых изгибов в детали, если вы собираетесь использовать маточную смесь с металлическим эффектом. Слишком часто изготавливается пресс-форма для литья деталей, которые будут окрашиваться, а затем — когда приходит время для косметического ремонта — OEM-производитель решает сэкономить немного денег и перейти от краски к маточной смеси. Однако без инвестиций в новую форму существующая конструкция формы часто затрудняет успешное использование мастербатча.

И хотя аргументы против маточной смеси всегда касаются этих визуальных дефектов, мало говорится об отходах от линий покраски, которые, как сообщается, могут составлять более 20%.Покраска не только более дорогая и энергоемкая; он также производит очень большое количество неперерабатываемого лома.

Соединения неорганических пигментов. Химия красок. Составные проценты

. Нажмите, чтобы увеличить

Последняя статья из серии «Красочная химия» посвящена неорганическим соединениям, которые придают цвет многим краскам. Это показывает ограниченный выбор наиболее распространенных соединений, и есть много других; существует также большое количество пигментов на органической основе, которые здесь не обсуждаются (хотя, возможно, они станут темой для будущих рисунков).

Обычно краски состоят из связующего, растворителя и пигмента. Связующее представляет собой полимер, либо растворенный в краске, либо взвешенный в ней эмульгаторами, роль которых заключается в удержании пигмента на поверхности. Для эмульсионных красок в качестве растворителя используется только вода, в то время как для других используются органические соединения, такие как скипидар.

Пигмент может быть органическим или неорганическим. Органические пигменты на самом деле предпочтительнее, поскольку они имеют тенденцию быть более яркими и более устойчивыми; однако неорганические пигменты дешевле и устойчивы к теплу и свету.Кроме того, невозможно получить угольно-черные или блестяще-белые пигменты.

Обычно неорганические пигменты представляют собой кристаллы соединений металлов (часто оксидов). У переходных металлов есть свои связывающие электроны на d-орбиталях — когда металл связан с группами атомов, это может привести к «расщеплению» d-орбиталей на два уровня энергии. Затем электроны на этих орбиталях могут поглощать энергию для перемещения между двумя уровнями — энергетический зазор между уровнями определяет длину волны поглощаемого света.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *